Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 521 RSS
←   Ноябрь 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
09.11.2011
00:06:09
01:06:03
10
10.11.2011
00:06:32
01:06:06
11
11.11.2011
00:25:11
01:06:04
12
12.11.2011
00:08:22
01:06:04
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://zar.potwater.kg/
Открыта: 11-07-2007
Адрес автора: tech.auto.sovetbyv-owner@subscribe.ru

Автор
Antic

Статистика

521 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Водяной и масляный насосы | Ремонтируем "Жигули"

Итак, устанавливаем термостат. Чтобы шланги легко наделись и в месте соединения не начал вытекать антифриз, смазываем концы патрубков тонким слоем мыла. Повернув хомуты так, чтобы их шплинты расположились в удобных для затяжки местах, надеваем два шланга на термостат и один на патрубок водяного насоса. Затягивать хомуты удобно гвоздем подходящего диаметра, затупленный конец которого на длине около 10 мм загнут под прямым углом.

Теперь можно заливать охлаждающую жидкость через горловину радиатора. Иногда эта процедура занимает очень много времени, так как воздушные пробки, образующиеся в системе охлаждения, препятствуют ее заполнению. Если после трех-четырех литров уровень жидкости достиг заливной пробки, а выходящий воздух выбрасывает ее наружу, отсоедините шланг от штуцера на впускном коллекторе под карбюратором. Отсюда будет выходить воздух и освобождать систему для остальной жидкости. Когда она покажется в штуцере, поставьте шланг на место. Последние пол-литра до полного заполнения системы можно до залить, после того как двигатель поработает одну-две минуты.

Водяной насос служит обычно до капитального ремонта машины, но бывают случаи, когда он выходит из строя намного раньше. Происходит это чаще всего в результате износа специального подшипника, имеющего два ряда шариков и только одну наружную обойму. В нем вращается вал насоса с крыльчаткой. На фоне общего шума работающего двигателя изношенный подшипник прослушивается глухим урчащим звуком, тон которого повышается вместе с ростом оборотов коленчатого вала.

Чтобы определить величину люфта, зависящего от степени износа подшипника, возьмитесь руками за крыльчатку вентилятора (а если на машине электровентилятор – то за шкив насоса) и пробуйте перемещать ее перпендикулярно оси вала. Если люфт едва ощутим, износ подшипника можно считать допустимым. Если же вал перемещается заметно, насос надо заменить или отремонтировать, установив подходящие шариковые подшипники обычного типа. Здесь приходится использовать станки, так как для таких подшипников требуется протачивать вал или растачивать корпус.

Когда же владелец машины не замечает предельного износа подшипника или принял решение ездить "до упора", крыльчатка насоса начинает задевать за корпус, а потом внезапно может и разбить его.

Некоторые автолюбители при появлении первых признаков износа подшипника или с профилактической целью смазывают его "Литолом-24", что не предусмотрено конструкцией насоса, в котором смазка должна служить весь срок его службы. Для этого отверткой выворачивают стопорный винт подшипника, ставят вместо него масленку и шприцем нагнетают смазку. Это помогает лишь в тех случаях, когда в подшипнике по какой-то причине ее недостаточно. К тому же вывернуть винт удается далеко не всегда, даже если снять насос с машины.

Замена насоса не требует специального инструмента и может быть выполнена в домашних условиях. Для этого снимаем ремень его привода, подвинув генератор к двигателю, и, вывернув три винта, крепящих крыльчатку вентилятора (или шкив – на машинах с электровентилятором), снимаем крыльчатку (шкив). Если нельзя извлечь болты из-за того, что они упираются в радиатор, приходится снимать и его. Чтобы сохранить антифриз, сливаем его из системы. Если у насоса износился подшипник, нет смысла менять узел полностью, так как это связано с трудные его демонтажем. Вполне достаточно поменять только переднюю часть корпуса насоса, в которой расположены подшипниковый узел и крыльчатка с валом. Для этого надо отвернуть лишь четыре удобно расположенных винта.

Работу заканчиваем установкой крыльчатки (шкива). Здесь иногда приходится порядком помучиться, прежде чем удастся завернуть винты ее крепления, потому что бывает трудно найти их гнезда, особенно когда расстояние до радиатора мало. В этом случае надо использовать технологическую шпильку (болт без головки) длиной около 60 мм с резьбой М8. Вворачиваем ее в ступицу на валу насоса, надеваем на нее крыльчатку вентилятора (шкив) и заворачиваем два других винта (они теперь легко находят свои гнезда). Наконец, заменяем шпильку болтом.

Масляный насос выходит из строя, как правило, внезапно, и в двух случаях. Первый – когда отламывается от корпуса маслоприемный патрубок насоса в результате наезда поддоном двигателя на камень, пень, другое препятствие. Второй – когда срезаются шлицы в соединении шестерни и ведущего валика насоса или ломается сам валик в месте, где кончаются шлицы. В обоих случаях сразу загорается лампа, сигнализирующая об отсутствии давления в системе смазки. Это надо воспринимать как команду немедленно остановиться. Если такое случилось после удара поддоном, о чем свидетельствует оставшаяся на нем вмятина, можно долить в двигатель два, а то и три литра масла, чтобы его уровень поднялся выше оставшегося конца маслоприемника. Лампа не горит – можно продолжать движение с умеренными оборотами коленчатого вала. При этом, к сожалению, не исключено вытекание масла наружу в местах соединений.

Если же давление масла упало из-за повреждения в приводе насоса и нет возможности добраться до СТО или до дома на буксире, придется снимать насос и ремонтировать привод доступными средствами. Выяснить характер поломки можно таким образом. Снимите распределитель. При помощи двух отверток или других подходящих стержней поднимите шестерню и выньте ее через отверстие, куда входил распределитель.

Чтобы подступиться к насосу, надо снять поддон картера. Это делают следующим образом. Ставят машину, например, над кюветом. Отворачивают две гайки крепления левой (по ходу автомобиля) опоры двигателя. Поднимают при помощи домкрата эту же сторону автомобиля и подводят под картер сцепления подходящую опору. Опускают автомобиль, и поддон картера поднимается над поперечиной подвески. Сливают масло и, отвернув винты, крепящие поддон, отрывают его от картера, стараясь не повредить прокладку.

Теперь задача сводится к тому, чтобы извлечь поддон. Впереди он может упираться в поперечину, а сзади цепляться за противовесы коленчатого вала. В этом случае поворачивают коленчатый вал так, чтобы его противовесы расположились горизонтально, а переднюю часть двигателя приподнимают, если надо, монтажной лопаткой, опирающейся на стабилизатор поперечной устойчивости.

Далее отворачивают две гайки, крепящие насос, и снимают его. Соединение валика с шестерней восстанавливают чаще всего так. В ступице шестерни сверлят через две стенки отверстие и забивают в него поперечную шпонку – стержень диаметром около 3 мм. На конце валика посредине прорезают паз, в который будет входить шпонка шестерни. Возможны, конечно, и другие способы соединения этих деталей.

Снимать насос приходится еще в одном, иногда встречающемся случае. Это когда сигнальная лампа аварийного давления масла ни с того ни с сего стала гаснуть только при больших оборотах коленчатого вала. Причина чаще всего в том, что не полностью закрывается редукционный клапан из-за попадания посторонней частицы (стружки и др.) под его тарелку. Когда насос в руках, удалить ее не представляет труда.

Кстати, если насос уже изрядно поработал, есть смысл выяснить, в каком состоянии его крышка (пластина). На ней со стороны шестерен могут образоваться круговые углубления, заметно снижающие производительность насоса. Устранить их можно шлифовкой на абразивной шкурке, положенной на стекло. Здесь важно сохранить плоскостность крышки. При сборке насоса обратите внимание на чистоту всех его деталей. Грязи, а тем более частицам абразива, которые могут остаться после обработки крышки насоса, в масле не место.

А. Вайсман


Адрес страницы:
Водяной и масляный насосы | Ремонтируем "Жигули"
Тэги:
Вайсман
водяной насос
масляный насос
система охлаждения
Материал взят из журнала "За рулем".
В избранное