<<Модные картинки>> из английского журнала < > (1809-1829)
|
«Модные картинки» из английского журнала «Repository of arts, literature and fashions» (1809-1829) 2014-01-17 21:00 Изюминки
Перед вами «Модные картинки» (литографии на плотной бумаге, раскрашенные вручную) из английского журнала «Repository of arts, literature and fashions», издававшегося с 1809 по 1829 год. Журнал был основан Рудольфом Аккерманом (1764-1834) – немецким изобретателем, гравёром и издателем, который работал во многих городах Европы: Дрездене, Лейпциге, Базеле, Париже и Брюсселе и Лондоне, где в 1794 году он открыл художественный магазин. Аккерман впервые начала распространять в Англии литографию, его журнал был одним из первых, публикующих в качестве приложений «модные картинки», сделанные литографическим способом. На модных картинках можно увидеть великолепные наряды для разного времени дня и ситуаций. Интересно, что среди дневных, прогулочных, визитных, вечерних и бальных платьев можно найти и утренние домашние платья. Отдельного внимания заслуживают ансамбли для особых случаев – траура и свадьбы.
Платьям для прогулок в комментариях к иллюстрациям даны разные названия: «promenade dress», «walking dress» и «carriage dress». Платья отличались, и разница заключалась в том, что платье «promenade» надевали для прогулок в общественных местах: парках, модных курортах; такое платье было более изящным по сравнению с платьем для прогулок («walking dress»). «Carriage dress» представляли собой костюмы для поездок в открытом экипаже. До 1810 года платья шили с гладким лифом с завышенной талией и узкой спинкой. Вечерние и бальные платья были с низким вырезом декольте. Более закрытые платья или с вырезами, заполненными шемизеткой были повседневными. После 1811 года классицизм в моде постепенно стал смешиваться с другими стилями. Даже в консервативной Англии модные веяния появились достаточно быстро: оборки, разные виды отделок, едизаветинские воротники или готические зубцы стали появляться на платьях всё чаще и чаще. Усложнился рукав, на нём появились пуфы, иногда расположенные по всей длине от плеча к запястью или только у плеча. С 1808 года началось небольшое понижение талии, но только к 1825 году она достигла более естественного положения.
Неувядающая красота: вязаные цветы Татьяны Янишевской 2014-01-17 20:58 Изюминки
Людвиг Фейербах, восхищаясь красотой цветов, говорил, что «в быстро вянущих лепестках цветка больше жизни, чем в грузных тысячелетних глыбах гранита». Увядание – едва ли не единственное, чего не может простить цветам Татьяна Янишевская. Лелея мечту о том, чтобы они не умирали, художница из Род-Айленда создаёт вязаные цветы.
Цветы Татьяны Янишевской, как и полагается, можно найти в ботаническом саду. Именно там в Бруклине до 22 января проходит выставка под названием «Knit, Purl, Sow». Страсть к ботанике у Татьяны не случайна: она изучала биологию в университете Брауна и всерьёз увлекается жизнью растений. Черпая знания из учебников и наблюдая за цветами в теплицах, она поняла, что именно растения вдохновляют её на творчество.
На выставке представлено 19 работ Татьяны Янишевской, среди которых можно увидеть вязаные цветы и овощи. Художница долгое время выставляла свои творения лишь в Интернете, до тех пор, пока их не видела Сьюзан Пелл, директор ботанического сада. Вязаные растения настолько ей приглянулись, они были выполнены с такой анатомической точностью, что Сьюзан Пелл связалась с Татьяной и предложила ей организовать персональную выставку. Было решено презентовать работы в январе, поскольку вязаные изделия у многих ассоциируются с теплом и уютом в холодную зимнюю погоду.
Пять самых известных любовниц государственных деятелей 2014-01-17 20:56 Изюминки
15 января 1815 года умерла Эмма Гамильтон — знаменитая любовница британского адмирала Нельсона, ставшая настоящей европейской знаменитостью. Проделав путь от дочери кузнеца до жены британского посла, эта женщина стала музой, вдохновлявшей художников и поэтов. О ней ходили легенды, слагали песни и писали рассказы. Мы решили рассказать о пяти самых известных любовницах государственных деятелей.
Эмма ГамильтонЭмма Гамильтон родилась 26 апреля 1765 года в провинции Чешир в Англии в очень бедной семье кузнеца. Её родители были неграмотными и на свидетельстве о её рождении вместо подписи поставили крестики. После смерти отца в 13 лет Эмма вместе со своей матерью переезжает в Лондон, где работает прислугой. Здесь на красивую девушку обращает внимание сэр Чарльз Гревилл — поклонник изящных искусств и обладатель великолепной коллекции картин. Взяв Эмму на полное содержание, он пригласил учителей, которые давали ей уроки правописания, музыки и пения. В 1784 году Чарльз познакомил красавицу со своим дядей, недавно овдовевшим 56-летним сэром Уильямом Гамильтоном, бывшим в то время английским послом в Неаполитанском королевстве. Он также всячески поощрял образование Эммы, нанимал учителей пения, музыки, иностранных языков, обучал светским манерам. В 1791 году 60-летний сэр Уильям и 26-летняя Эмма поженились, чем вызвали большой скандал в кругах английской аристократии, однако обладавшая светскими манерами, красотой и умом леди Гамильтон быстро завоевала симпатии окружающих. Например, с королевой Марией Каролиной Австрийской, супругой Фердинанда IV Неаполитанского, Эмму связала очень близкая дружба. Королева даже обсуждала с леди Гамильтон политические дела и следовала её советам. Она же и представила супруге посла адмирала Горацио Нельсона, который прибыл в Неаполь как герой после победы над Наполеоном на Ниле. Эта встреча положила начало одной из самых известных любовных историй XIX века. Сэр Уильям, очевидно, терпимо относился к этой связи, даже смирился с рождением дочери, которую назвали в честь отца — Горацией. В 1800 году Нельсон с четой Гамильтонов переместился в Лондон, обеспечив местные газеты скандальными заголовками. Через три года сэр Уильям скончался, после чего вдова Гамильтон поселилась с Нельсоном на юге Лондона. 21 октября 1805 года Нельсон получил в Трафальгарском сражении смертельное ранение и погиб в возрасте 47 лет. После его смерти леди Гамильтон оказалась в сложном финансовом положении: пенсия, назначенная сэром Уильямом, была маленькой, и к 1813 году она была в долгах. Просьбу, содержавшуюся в завещании национального героя Англии адмирала Нельсона, позаботиться о его возлюбленной, английское правительство оставило без внимания. Эмма Гамильтон умерла 15 января 1815 года в Кале, где она скрывалась от своих кредиторов. Богатая событиями жизнь леди Гамильтон легла в основу многочисленных романов: Александр Дюма посвятил ей свою «Исповедь фаворитки». Красоту этой женщины запечатлели на своих портретах художники Джордж Ромни, для которого она стала музой, Ангелика Кауфман и Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн. Восторженные отзывы оставил о ней даже знаменитый Гёте, гостивший у Гамильтонов во время путешествия по Италии.
София ПотоцкаяСофия Константиновна Глявоне, в первом браке — Витт, во втором браке — Потоцкая, также известная как София де Челиче — гречанка из Константинополя, сожительница многих знаменитостей и государственных деятелей, по слухам, шпионка и авантюристка. Есть две версии её происхождения. По версии самой Софии, она происходила из знатного рода Панталиса Маврокордато, который принадлежал к царской греческой семье, породнённой с византийскими императорами. По другой — она родилась в 1760 году в турецком городе Бурса, в 100 километрах от Стамбула, в провинции Битиния в семье обедневшего греческого торговца скотом. После смерти главы семейства мать Софии привела её к польскому послу в Турции Боскамп-Лясопольському, который поселил её в своём дворце и нанял для неё учителя французского языка. В польской миссии София пользовалась большим успехом. Боскамп бывал с нею на полуофициальных дипломатических приёмах, в круге дипломатов и их семей, на загородных прогулках. Через год Боскамп отбыл в Варшаву, обеспечив Софию деньгами на проживание, квартирой и счётом в банке, положив на её имя 1500 пиастров как приданое, на случай, если она выйдет замуж. Вскоре Потоцкая должна была отбыть в Варшаву по приглашению Боскампа, но до польской столицы девушка так и не добралась: по дороге она вышла замуж за 39-летнего сына коменданта Камянецкой крепости майора Юзефа Витта. Во время свадебного путешествия молодожёнов по Европе майор был потрясён успехом жены при европейских королевских дворах: в Варшаве София была представлена королю Станиславу Августу, в Берлине — королю Пруссии Фридриху II, в городе Спа — австрийскому императору Иосифу II, который рекомендовал своей сестре, французской королеве Марии-Антуанетте принять Софию при дворе. София воспользовалась этой рекомендацией и действительно была принята королевой Антуанеттой в её городской резиденции. В Париже на Софию обратили внимание граф Прованский, впоследствии король Людовик XVIII, и молодой граф д’Артуа, будущий французский король Карл X. Вскоре Софию стали называть графиней де Витт. Известно, что Софии покровительствовал князь Потёмкин, фаворит Екатерины II. Он назначил её мужа комендантом Херсона с присвоением звания генерала Российской армии с годовым окладом 6 тыс. рублей и организовал встречу Софии с российской царицей. От князя графине де Витт также достаются в подарок земли в Симеизе и Мисхоре, дача вблизи Симферополя и чудесный дворец в Петербурге. После смерти своего покровителя Потёмкина София обращает внимание на Станислава Потоцкого, за которого, расторгнув брак с Виттом, она выходит замуж в 1798 году. Есть мнение, что София, как агент Екатерины II, склонила Потоцкого к борьбе против новой польской Конституции, но этому нет доказательств. В 1822 году Потоцкая скончалась в Берлине, завещав похоронить себя в Умани.
Софи ДоузАнглийская авантюристка, любовница, наследница и возможная убийца последнего принца Конде родилась в семье бедного контрабандиста-рыбака. Работала горничной, потом служанкой в лондонском борделе, где познакомилась с одним из клиентов — жившим в эмиграции французским принцем Луи-Анри, герцогом де Бурбоном, последним из принцев Конде. В момент знакомства ему уже было 55 лет. Для своей любовницы принц снял дом в Лондоне, а после Реставрации, когда Бурбоны возвратились к власти, увез её Париж, где занялся её образованием: французский, светские манеры, латынь и древнегреческий. В 1818 году Луи-Анри выдал её замуж за барона Адриена Виктора де Фешера, майора королевской гвардии. Так Софи стала французской титулованной дворянкой и начала блистать в Парижском свете. Майор Фешер полагал, что она внебрачная дочь принца крови, однако обман раскрылся, и барон Фешер немедленно отослал жену от себя, получил формальный развод, а Софи перестали принимать при дворе Людовика XVIII. Пытаясь вернуть свой статус, Софи пошла на сделку, которую ей предложили герцог Орлеанский Луи Филипп и его жена: воспользовавшись её влиянием на престарелого принца Конде, они попросили её добиться, чтобы тот завещал большую часть фамильного состояния их четвёртому сыну, которого Конде крестил. Завещание было подписано в июле 1829 года, и уже в январе 1830 года Софи вернулась ко двору Карла X, а её племянник получил титул барона. После Июльской революции 1830 года, которая возвела Луи Филиппа на престол, 74-летний принц Конде был найден повешенным в одном из своих замков. Официальное расследование пришло к выводу о самоубийстве, однако из-за показаний слуг возникли подозрения, что принц не повесился, а был убит своей любовницей, баронессой Фешер. По завещанию она получила большую часть недвижимости, а огромный капитал, 60 млн золотых франков с процентами — маленький сын нового короля. Хотя Софи стала наследницей родовых бурбонских замков и с неё были сняты все обвинения, она была вынуждена покинуть Францию и вернуться в Лондон, где скончалась в 1840 году. Считается, что история Софи легла в основу образа Бекки Шарп, которую подозревают в убийстве в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия».
Хэрриэтт УилсонПопулярная куртизанка Англии и скандально известная мемуаристка эпохи Регентства была шестой из пятнадцати детей в семье швейцарского часовщика и незаконнорождённой дочери писателя Айзека Хоукинса Брауна. В 15 лет девушка начала карьеру куртизанки, став любовницей графа Уильяма Крейвена, генерал-майора британской армии, который был вдвое старше её. Впоследствии любовниками Хэрриэт Уилсон были многие влиятельные и знатные аристократы эпохи: сам принц-регент, будущий король Георг IV, трое премьер-министров — лорд Пальмерстон, Джордж Каннинг, герцог Веллингтон, лорд-канцлер Великобритании барон Брум и Вокс, а также крупнейшие дипломаты, виконты Фредерик Лэм и Джон Понсонби, многие другие знатные и высокопоставленные люди эпохи. Хэрриэтт стала скандально известна благодаря своим мемуарам, которые она опубликовала в отместку любовникам, обманувшим её ожидания. Мемуары Уилсон вышли в 1825 году и получили громкий успех, опозорив ряд высокопоставленных чинов. В них не упоминается имя короля Георга, предположительно из-за денег, заплаченных Уилсон. Мемуары были переведены на французский и неоднократно переиздавались. В это же время Хэрриэтт пытается продолжить литературную карьеру: за свой счёт она издаёт в Париже сатирический роман «Парижские львы и лондонские тигры» и другие книги, которые не получили признания у современников. Уилсон умерла в бедности в Лондоне в 1845 году.
Маргерит СтенельМаргерит, известная прежде всего связью с президентом Франции Феликсом Фором, родилась в 1869 году в семье богатого промышленника из городка Бокур. 9 июля 1890 года она вышла замуж за художника Адольфа Стенеля. В их парижском салоне бывали Шарль Гуно, Жюль Массне, Франсуа Коппе, Эмиль Золя и многие другие. Президенту Фору 28-летнюю Маргерит представили в 1897 году на ужине в Шамони: её муж получил заказ на картину «Президент Феликс Фор награждает офицеров альпийской армии». Фор стал частым гостем в салоне Маргерит, и вскоре она стала любовницей президента. Скандал случился в 1899 году: президент попросил любовницу приехать к нему во дворец в конце рабочего дня. Вскоре после приезда Маргерит слуги обнаружили президента, неподвижно лежащего на диване, и любовницу президента, поправляющую одежду. Официальной причиной смерти, наступившей через несколько часов, объявили кровоизлияние в мозг, а по стране поползли слухи о том, что президента хватил удар прямо во время акта любви. В 1908 году Маргерит стала главной обвиняемой в убийстве мужа и мачехи: их нашли в её доме мёртвыми, а её — связанной и привязанной к кровати, однако была оправдана после громкого судебного процесса, широко освещавшегося прессой. В 1917 году Стенель переехала в Лондон, где вышла замуж за барона Роберта Скарлета, и, по слухам, имела нескольких любовников из высшего света. В 1912 году она издала свои мемуары, в которых утверждала, что играла теневую, но решающую роль в политике Франции: якобы благодаря Стенель президент вывел французский отряд из суданского города Фашоды, разрешив дипломатический конфликт с Великобританией. Маргерит скончалась в 1954 году в доме престарелых.
Портрет работы Джорджа Скотта Как изменился модный дом Mugler 2014-01-17 20:54 Изюминки В январе этого года должность креативного директора модного дома Mugler официально занял дизайнер Давида Кома, сменивший экспериментатора и стилиста Леди Гаги Николу Формичетти. Первую коллекцию модельера можно будет оценить только в июне этого года. А пока мы решили проследить за историей и развитием марки Mugler. В семидесятых годах мистик моды и основатель одноименной марки Тьерри Мюглер стал тем, кто создавал современную моду. Его одежда не претендовала на звание произведения искусства, а просто идеально подчёркивала природный шарм и красоту женщины. На какое-то время дизайнер отошёл от дел, и модный дом пережил в некотором роде забвение. Всё изменилось с приходом смелого и амбициозного Николы Формичетти. История«Я просто помогаю женщине хорошо выглядеть. И, оставаясь женщиной, вызывать восхищение мужчин. Я предоставляю шанс быть во всеоружии. Оставим пресловутое стремление к равноправию безнадежным эмапсипе. Шарм и чувственность – вот всё, что нужно женщине, чтобы быть на высоте», – говорил основатель одноимённого модного дома Тьерри Мюглер.
Он родился в 1948 году в Страсбурге, в девять лет начал заниматься балетом и даже успел поработать в составе труппы Национальной оперы Рейна. Но мечтам о блестящей карьере танцора не суждено было сбыться. Учеба в Школе декоративных искусств сделала своё дело, и Тьерри всерьёз увлекся модой. Создание театральных костюмов и декораций, работа в качестве внештатного дизайнера в модных домах Парижа, Милана, Лондона и Барселоны стали своеобразным подспорьем для подготовки собственной коллекции.
Она увидела свет в 1973, а уже через год дизайнер открыл модный дом Thierry Mugler. Первая коллекция модельера Café de Paris сильно выбивалась на фоне господствующего в то время стиля унисекс и вызвала скандал. «Он создал образ то ли царственной проститутки, то ли царицы, вышедшей на панель», – писала о Мюглере пресса.
Открытие первого бутика марки, запуск мужской линии одежды, признание Синдикатом Высокой моды и закрепление статуса кутюрье – карьера Тьерри Мюглера развивалась стремительно. Всё внезапно оборвалось в 2001 году, когда дизайнер покинул начавший приносить убытки модный дом. Его место сначала занял Жан-Люк Тестю, потом пришёл американец Томас Энгельхар, который решил выпускать только мужские коллекции. Затем он сменился Розмари Родригез. Но началом современного расцвета марки можно считать 2010 год, когда во главе Thierry Mugler встал амбициозный Никола Формичетти. Он и переименовал модный дом в уже ставшее привычным Mugler и вернул на подиум женскую линию одежды.
Черты стиля MuglerСамая первая коллекция дизайнера Café de Paris задала тон последующим и сделала стиль бунтаря Тьерри Мюглера узнаваемым. Подчёркнутая женственность вкупе с откровенной сексуальностью: узкая линия талии, широкие плечи, обилие деталей. Дизайнеру блестяще удавалось создавать элегантность из простых форм и структур, подчёркивая силуэт человеческого тела. Излюбленными материалами Мюглера стали ситец, винил, льняная ткань, джерси и кожа, с которыми он беспрестанно экспериментировал. Критики сразу окрестили дизайнера «мистиком моды», который способен сделать женщину бессмертной.
Возродить и осовременить модный дом удалось дизайнеру итальянско-японского происхождения Николе Формичетти. Работа с архивами и изучение истории марки помогли ему сохранить стиль и эстетику, заложенные ещё самим Мюглером. Будучи стилистом Леди Гаги, редактором японского Vogue Hommes и ответственным редактором моды журналов Another, V Man и Dazed & Confused, он до того момента никогда не занимался конструированием одежды. Нестандартное мышление и особое видение современной модной индустрии заставили заговорить о нём как о серьёзном дизайнере и принесли коммерческий успех переименованному им же Mugler.
Под стать эксцентричному мастеру было выбрано и новое лицо марки. Им стал канадский манекенщик Рик Дженес, известный также под псевдонимами Zombi Boy и Рико. Коллекции Mugler, как в семидесятые и восьмидесятые, провоцировали и удивляли. Жёсткие конструкции, немыслимое сочетание материалов и цветов придают им нечто космическое и даже в какой-то степени футуристичное. Облегающие прозрачные наряды, сочетание кожи и пластика, узкая линия талии, нетрадиционные формы и силуэты – Никола Формичетти старался сохранять и преумножать традиции модного дома от коллекции к коллекции.
СегодняВ апреле 2013 года стало известно, что Никола Формичетти покидает Mugler и становится креативным директором марки Diesel. Руководство модного дома решила сделать ставку на профессионального дизайнера, поэтому его место занял лондонский модельер грузинского происхождения, выпускник колледжа Central Saint Martins Давид Кома: первую коллекцию он представит в июне этого года. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку на карту модного бизнеса. У нас есть огромный потенциал для модернизации, которую сможет провести Кома», – прокомментировала Виржини Куртен-Кларинс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion.
|
| В избранное | ||
