Приступаем к ТО-1

Сегодня мы рассмотрим вопросы, возникающие у владельцев автомобилей при проведении первого ТО, то есть после пробега в 2–3 тысячи километров.

Стоит ли самому заниматься техническим обслуживанием?

Ответ непрост. Начнем с того, насколько в наших условиях выполнима альтернативная рекомендация завода-изготовителя, изложенная в сервисной книжке, – "поручить уход за автомобилем предприятиям технического обслуживания".

Если придется тратить много времени, денег и нервов, а взамен получать счет и штамп в сервисной книжке о якобы выполненной работе, то, разумеется, лучше заниматься ею самостоятельно. Но тут же возникает вопрос – есть ли условия для этого? Часть операций выполняется снизу машины, стало быть, нужна эстакада или канава. Потребуются специальный инструмент, приспособления и приборы, которые придется поискать в автомагазинах. И все же, исходя из опыта автолюбителей, приобщившихся к автоделу и имеющих соответствующие условия, говорим уверенно: если можете – засучивайте рукава! Очень скоро вы освоите большую часть работ, а те, что не по силам, – оставьте для СТО. Мы со своей стороны постараемся помочь советами.

Но при этом нужно иметь в виду, что завод-изготовитель выполняет свои гарантийные обязательства только при своевременном проведении определенных работ, перечисленных в сервисной книжке. Это должно быть подтверждено штампом СТО в соответствующем талоне книжки. При отсутствии штампа гарантийные станции отказываются устранять за свой счет неисправности в узлах и агрегатах, на работу которых могло повлиять самостоятельное обслуживание. Следовательно, если вы не хотите потерять право на бесплатный ремонт в период гарантии – проводите в это время ТО на СТО.

Каким инструментом надо запастись?

В штатный, то есть прилагаемый к автомобилю комплект инструмента входят открытые рожковые гаечные ключи нескольких самых ходовых размеров, торцовые для свечей зажигания и болтов (гаек) колес и, может быть, еще один-два накидных или трубчатых, плоскогубцы, отвертка. Между тем при обслуживании или ремонте автомобиля во многих случаях гораздо быстрее и без повреждения граней можно отвернуть гайку, болт или штуцер только торцовыми головками, охватывающими весь шестигранник. Такие головки в разных наборах с трещотками, коловоротами, удлинителями выпускают наши предприятия, и их стоит приобрести.

Есть в продаже и разные специальные ключи, например для свечей зажигания, стартера и т. п., которые, конечно, удобнее универсальных. Во всех случаях, решая вопрос о покупке дополнительного инструмента или приспособлений, надо учитывать, как часто вам придется пользоваться ими, а стало быть, оправдываются ли затраты. Но опыт подсказывает: хороший инструмент иногда полезнее запчасти.

Что надо иметь дома для нормальной эксплуатации машины?

Прежде всего – так называемые эксплуатационные материалы. К ним относятся охлаждающая жидкость – сегодня почти для всех, даже старых моделей это "Тосол", затем тормозная жидкость. Кроме того, полезно иметь моторное и трансмиссионное масла, смазку "Литол-24", дистиллированную воду. Все это нужно не только для замены при очередном обслуживании, но может понадобиться в любой момент для восполнения на машине снизившегося уровня или объема.

Искать все это в магазинах тогда, когда понадобится, – рискованное дело.

В инструкции по эксплуатации автомобиля описан порядок выполнения наиболее важных операций по его облуживанию. Какие дополнительные рекомендации вытекают из опыта бывалых?

Остановимся на некоторых, самых часто повторяемых, то есть при каждом ТО, начиная с первого. Двигатель. Замена масла и фильтра. Перед сливом масла измерьте щупом уровень его в картере. Определите примерно расход масла с момента предыдущей заливки, чтобы знать, когда может понадобиться доливать. При хорошем состоянии двигателей ВАЗ и УЗАМ-412 за 10 тысяч километров пробега уровень падает лишь от метки "max" до метки "min", так что доливать в период от ТО до ТО не требуется. Для восстановления уровня можно использовать масло иной вязкости.

Выпускаемые ныне неразборные фильтры желательно менять раньше, через 7–8 тысяч километров, а не через 10, как указано в инструкции, ибо в это время они загрязняются настолько, что начинает открываться перепускной клапан, направляя масло мимо фильтрующего элемента.

Надо обязательно иметь в виду, что в продаже встречаются фильтры двух диаметров – 98 и 109 мм.

Для ВАЗ-2108 и "2109" годится только фильтр меньшего диаметра – до другого может достать рычаг подвески колеса при полном ходе.

Маленький совет. При замене фильтра, отвернув старый, включите на несколько секунд стартер (или поверните несколько раз коленчатый вал пусковой рукояткой), чтобы каналы системы освободились от старого масла – его при этом вытекает 200–300 см³.

Наконец, о том, как отвернуть фильтр без приспособления (оно представляет собой рукоятку с лентой и продается в магазинах). Положите на него под ладони крупную наждачную шкурку, а если ее нет, пробейте корпус – он из жести – воротком или крепкой отверткой и, пользуясь пробойником как рычагом, отверните фильтр.

Подтяжка болтов и гаек, крепящих головку блока и корпус подшипников распредвала, выполняется один раз – только в первом ТО. Предполагается, что к этому времени новые крепления ослабнут из-за усадки резьбовых соединений.

Порядок затяжки и величины крутящих моментов приведены в инструкции. Чтобы обеспечить их, необходим динамометрический ключ и специальный ключ в виде скобы, позволяющий подобраться к крайнему болту в "жигулях".

Если динамометрического ключа нет, а операцию приходится выполнять самостоятельно, пройдитесь на холодном двигателе наиболее подходящим, желательно накидным или торцовым ключом по всем болтам и гайкам, пробуя только, не отвернулся ли какой-нибудь (какая-нибудь) из них. Попытки затянуть соединения "от души", до упора нередко кончаются отрывом болтов или шпилек со всеми печальными последствиями. Это может произойти и не тут же, а при работе двигателя, если крепежные элементы были перетянуты.

Регулировка клапанных зазоров. Выполняя эту операцию в двигателях "жигулей" при помощи щупа толщиной 0,15 мм, как указано в инструкции, приходится сталкиваться с таким неудобством – щуп гнется и не входит в отрегулированный зазор, так как "выходить он должен с небольшим усилием". Это затрудняет проверку и не дает уверенности, особенно новичкам, что зазор установлен правильно. Лучше пользоваться двумя щупами – толщиной 0,14 и 0,16 мм как калибраторами – проходным и непроходным.

Значительно облегчают эту работу приспособления с индикатором часового типа, имеющиеся в магазинах. Надо отметить, что новички осваивают приспособление гораздо быстрее, чем щуп, пользуясь инструкцией, прилагаемой к приспособлению.

Теперь несколько слов о натяжении цепи (ремня), приводящей распределительный вал. Как отмечают специалисты, натяжение цепи изменяет клапанные зазоры, значит, эту операцию надо выполнять до их регулировки. Здесь важно убедиться, что после ослабления колпачковой гайки и поворота коленчатого вала стержень натяжителя действительно продвинулся в корпусе, выбрав слабину цепи, бывает, что он не срабатывает как положено). Для этого гайку надо отвернуть совсем и по длине выступающей части стержня до и после регулировки судить о результатах работы.

В двигателях ВАЗ-2105, имеющих зубчатый ремень вместо цепи, результаты работы нагляднее, а трудность здесь другая – очень неудобно отворачивать и заворачивать нижнюю гайку, крепящую верхнюю защитную крышку ремня. Чтобы ее легче и быстрее снимать, удалите (вырежьте) перемычку между отверстием и нижним краем крышки, образовав таким образом открытый паз. Теперь достаточно будет только ослабить гайку.

В инструкции по эксплуатации "Жигулей" рекомендовано измерять зазор в подшипниках ступиц передних колес при помощи индикатора. Можно ли обойтись без него, просто устранив люфт колеса?

В роликовых подшипниках ступиц обязательно нужен зазор – не менее 0,02 мм, чтобы при нагреве подшипника в движении в нем не возникало дополнительного трения между роликами и кольцами. Обычно, если несильно затянуть гайку на цапфе ступицы до упора, а затем отвернуть на 20–25^o, появляется зазор – 0,02–0,05 мм, благодаря которому колесо (ступица) вращается легко и свободно. Люфт же при покачивании колеса к себе и от себя почти не ощущается.

Если не сделать зазор в подшипнике, он может во время движения так сильно нагреться, что колесо будет притормаживаться. При этом смазка между трущимися поверхностями выдавливается и вследствие сухого трения ролики и кольца быстро разрушаются. Поэтому, пока нет опыта определения зазора в подшипнике на ощупь, проверьте степень нагрева ступицы рукой при первой поездке. Если тормозом переднего колеса интенсивно не пользовались, ступица будет теплой (40–50^o) при нормальном и очень горячей (более 100^o) при недостаточном зазоре.

Максимально допустимая его величина в процессе эксплуатации – 0,15 мм ощущается руками довольно четко при покачивании вывешенного колеса. Поэтому, когда чувствуете его перемещение, регулируйте зазор. Если этого не сделать, возникает ряд отрицательных последствий: машина хуже держит дорогу и нечетко управляется, интенсивнее изнашиваются шины и подшипники и т. д.

После регулировки подшипников инструкция требует менять гайки, почему?

Эта гайка держит ступицу колеса, поэтому, чтобы она не повернулась, предусмотрена очень надежная контровка: поясок гайки вдавливается в паз цапфы. При отвертывании ее эта часть пояска разрушается, так что при повторной установке вдавливать бывает нечего.

Почему же для контровки нельзя применить специальные (лепестковые) шайбы или шплинты, как у других моделей?

И шайба и шплинты обычно требуют для контровки дополнительного поворота гайки после того, как зазор в подшипнике уже отрегулирован. Для современных автомобилей такое увеличение зазора, как уже говорилось, крайне нежелательно. Для левого и правого колес предусмотрены разные гайки – с левой и правой резьбой соответственно. Так сделано, чтобы при вращении колеса гайка не затягивалась. Если же приходится повторно использовать снятую гайку, то, чтобы в паз попадала неповрежденная часть ее пояска, надо подложить металлическую шайбу требуемой толщины (обычно 0,5–0,7 мм) либо снять с торца гайки (напильником или на станке) металл на такую же величину.

Приходится ли при первом ТО регулировать стояночный тормоз и если да, какие здесь особенности?

В большинстве случаев эту работу выполнять приходится. Трудностей на новой машине обычно нет. А вот спустя какое-то время бывает сложно отвернуть гайку на наконечнике троса. Отмечены случаи, когда приржавевшую гайку приходилось срезать, что, находясь под машиной, не очень удобно. Попытки отвернуть ее кончаются повреждением резьбы на наконечнике, а стало быть, необходимостью заменять трос.

Чтобы избежать таких неприятностей, надо защитить резьбу наконечника от коррозии, покрыв ее "Мовилем" или залепив пластилином.

Что надо иметь в виду при проверке углов установки передних колес?

Это та операция, которую лучше всего поручить СТО по нескольким причинам. Во-первых, в домашних условиях она занимает очень много времени. Во-вторых, точность результатов, полученных на современных стендах – оптических, электронных, выше, чем при использовании "веревки и палки". В-третьих, нужны эстакада или осмотровая яма.

Если же приходится проверять углы самостоятельно, надо сначала приобрести или сделать два приспособления. Одно – для измерения расстояния между ободьями или шинами передних колес. Это может быть телескопическая линейка, продающаяся в магазине, а также деревянная рейка или трубка с двигающейся на конце линейкой. Другое – отвес, то есть тонкий шнур с грузом на конце для измерения угла развала колес.

Начинают именно с него. Колеса автомобиля при этом должны стоять на площадках, расположенных в одной горизонтальной плоскости. Нить прикладывают к верхней точке выступающей части шины или к ободу и измеряют линейкой расстояние между нею и нижней точкой шины (обода) на том же радиусе. Если эта величина находится в пределах от 1 до 5 мм – развал колес в норме. При необходимости угол изменяют, добавляя или снимая прокладки, находящиеся между осью нижнего рычага и поперечиной (в "жигулях").

Схождение измеряют и регулируют резьбовыми муфтами, как указано в инструкции. Спицу рулевого колеса при этом располагают горизонтально, а чтобы она не изменила своего положения, регулируют длину обеих тяг. При каждом ТО после регулировки надо покрыть муфту и тяги защитным составом, чтобы резьба не ржавела.

Надо ли проверять состояние аккумуляторной батареи при первом ТО?

Это, безусловно, полезная операция. Она дает возможность оценить качество батареи и цепи ее заряда. Здесь надо проверить уровень и плотность электролита и при необходимости откорректировать их. Надо иметь в виду, что долговечность батареи зависит главным образом от ухода, цель которого поддержание в норме этих двух показателей.