Ремонтная окраска

Об окраске автомобиля в домашних условиях рассказывают специалисты А. Вилков и О. Сланин, работающие в лаборатории ПТБ "Союзбытхим" при Волжском автозаводе. В предлагаемой вниманию читателей статье даны советы по окраске "жигулей", но все технологические приемы и рекомендации по применению материалов могут быть полезны и владельцам других марок автомобилей.

Защитное покрытие кузова "жигулей" состоит из фосфатной пленки, электрофорезного и эпоксидного грунтов, эмали МЛ-197. Весь этот комплекс имеет высокие защитно-декоративные свойства на уровне самых современных требований.

В эксплуатации под влиянием окружающей среды покрытие постепенно теряет свой блеск и снижает защитные свойства. За два-три года обычной, средней эксплуатации в городских условиях на лакокрасочной поверхности кузова образуются десятки различной величины сколов, трещин, царапин, вздутий, превращающихся в очаги проникновения и развития коррозии; эмаль выгорает, изменяя свой цвет, и стареет, покрываясь сеткой микротрещин. Только по этим причинам желательно через два-три года обновлять наружное покрытие, то есть делать ремонтную окраску. Неизбежно проблема ремонтной окраски встает перед автолюбителем при ремонте кузова.

Сразу оговоримся, что красить автомобиль – это не то что полы и стены в квартире. Здесь речь идет о получении высококачественного покрытия, максимально приближенного к заводскому по защитным свойствам и внешнему виду. Дело это весьма непростое, но при соблюдении определенных условий выполнимое. Опыт "гаражной" окраски показывает, что около 95% всех работ составляет подготовка и лишь оставшиеся 5% – собственно окраска и сушка. Те же автолюбители, которые берутся за дело второпях, без должной подготовки, довольно часто оставляют его и начинают поиски специалистов, чтобы переделать всю работу.

Начинать следует с оценки состояния кузова в целом и объема предстоящих работ, так как от этого зависят и количество необходимых лакокрасочных и вспомогательных материалов, и выбор оборудования, и определение способов подготовки и окраски. При крупном ремонте и большом объеме рихтовочных работ, наличии по всему кузову нарушений покрытия неизбежна полная его перекраска. Если же повреждена какая-то деталь, скажем, крыло или дверь, то все будет зависеть от возможности подобрать эмаль нужного цвета и колера.

Здесь, как говорят, возможны варианты. Например, покрытие нестарое (обычно в пределах года нормальной эксплуатации), не изменился его первоначальный цвет, есть возможность приобрести нужную эмаль – в этой ситуации имеет смысл ограничиться окраской всей поврежденной детали. Ни в коем случае нельзя красить одно зачищенное пятно, это место будет выделяться.

Второй случай – покрытие старое, изменился его цвет, нет возможности подобрать эмаль. Тут уж придется либо красить только поврежденную деталь и мириться с некоторым различием цветов, либо, что более желательно, перекрашивать кузов полностью в тот же (можно в более темный) цвет.

Если кузов раньше несколько раз перекрашивали и образовалось толстое многослойное покрытие или на нем есть места, окрашенные нитроэмалью, все старое покрытие придется удалять наждачной шкуркой или специальной смывкой для старой краски.

Определив таким образом возможный объем работы – полная перекраска или частичная, с удалением старого покрытия или с обычной шлифовкой, приступают к приобретению материалов, подготовке оборудования и оснастки.

Эмали. Несмотря на сложности, связанные с высокотемпературной сушкой, лучше всего для окраски "жигулей" синтетическая эмаль МЛ-197. Она есть в продаже. На полную окраску кузова нужно около 6 кг эмали.

Можно пользоваться также эмалями МЛ-1110, МЛ-152, МЛ-12, УРФ-1128, МЛ-1226, ПФ-188, акриловыми и однопигментными. Последние считают весьма перспективными, но применяют их только на оборудованных малярных участках сервисных предприятий.

Относительно металлизированных (рефлексных) обычно двухкомпонентных эмалей надо сказать, что они требуют не только общей высокой квалификации маляра, но и специального навыка. Поэтому не стоит пытаться использовать их для домашней окраски.

Нитроэмали мы не рекомендуем из-за невысоких защитно-декоративных свойств. Их, кстати, можно наносить на синтетические даже без снятия глянца с последних, но и внешний вид и защитные свойства такого покрытия оставляют желать лучшего.

В качестве исключения можно рекомендовать смеси 1 : 1 нитро- и синтетических эмалей, позволяющие снизить температуру сушки, но только для окраски внутренних и труднодоступных поверхностей в моторном отсеке, багажнике, салоне разобранного кузова, проемах дверей и т. п., то есть там, где трудно или невозможно создать необходимую высокую температуру.

Грунтовки и фосфатирующие составы. Автолюбителям наиболее доступна грунтовка ГФ-020 (ГФ-021). Она часто бывает в продаже. На перекраску кузова ее обычно расходуется около 3 кг. Из других грунтов можно порекомендовать ГФ-02, ЭФ-083. Для чистого металла применяют целый ряд фосфатирующих грунтовок, например ВЛ-02, ВЛ-08, ФЛ-03К, ГФ-032ГС, ГФ-073, ПФ-0142, УРФ-0110. Однако их редко встретишь на прилавках. Грунтовки типа НЦ под синтетические эмали не рекомендуем.

Адгезия (прилипание) лакокрасочных материалов к металлической поверхности кузова значительно усиливается, когда на ней создана фосфатная пленка из прочно связанных с металлом нерастворимых фосфорных солей железа, марганца и ряда других элементов. На ВАЗе эту пленку создают при температурах +90–100^оС составами КФ-1, КФ-3 и другими. Применять эти составы на СТО и тем более в домашних условиях невозможно.

Растворители и смывки. В качестве растворителей для синтетических эмалей применяют ксилол, сольвент, Р-197, № 646, № 647. С учетом доведения эмалей до нужной вязкости, промывки пистолета и других нужд на полную окраску кузова уходит обычно 2–3 кг растворителей. Смесь нитро- и синтетической эмали также можно готовить на растворителях № 646 и № 647.

Перед окраской поверхности обезжиривают уайт-спиритом или неэтилированным бензином. Старую краску удаляют одной из смывок: СП-6, СП-7, АФТ-1, "Автосмывкой старой краски".

Шлифовальные водостойкие шкурки нужны трех типов. С зернистостью 150 единиц – для мокрой шлифовки грубых неровностей и дефектов покрытия, удаления ржавчины, старого покрытия; 360–400 единиц – дл общей шлифовки и снятия глянца с поверхностей; 600 единиц – для удаления дефектов окраски и для полирования.

Катализаторы сушки. Эмали МЛ сушат при температурах от +90 до 140^оС. В домашних условиях есть смысл добавлять к эмали в количестве 3–5% катализаторы, снижающие потребную температуру на 20–30^оС. Большое количество катализатора может ухудшить блеск эмали.

В качестве катализаторов обычно используют монобутилфосфорную кислоту, дибутилфосфорную кислоту, тетрахлорфталевый ангидрид.

Шпаклевки. Выровнять неровности на кузове перед покраской можно шпаклевками МС-006, МС-0010, ПФ-002. Пригоден и "Автонабор ремонтный эпоксидный", который довольно часто бывает в продаже.

Подготовка помещения, оборудования, оснастки, инвентаря. В соответствии с объемом работ следует заботиться о подходящем помещении – просторном, светлом, чистом, теплом (температура воздуха не ниже +15^оС) и вентилируемом.

Грунтовки и эмали наносят окрасочными пистолетами СОК, КРУ. Сжатый воздух для них можно обеспечить любым компрессором, создающим давление 3–5 кгс/см². Целесообразно после компрессора установить фильтр-воздухоочиститель, он будет отделять возможные водомасляные загрязнения, вызывающие дефекты лакокрасочного покрытия.

Сушить кузов можно теплоэлектронагревателями, рефлекторами, ламповыми излучателями, бытовыми нагревателями – словом, всеми доступными источниками тепла.

Вязкость грунтов и эмалей проверяют вискозиметром ВЗ-3. Если его нет, можно самому сделать заменитель: взять металлический или пластмассовый стаканчик емкостью не менее 100 мл, диаметром около 50 мм с коническим или выпуклым дном; просверлить в дне отверстие диаметром 2,5 мм; толщина дна в месте сверления должна быть близкой или равной 2 мм, а на краях отверстия не должно быть заусенцев.

При подготовке кузова понадобятся "тампон" и шпатель, которые изготовляют из жесткой резины (рис. 1 и 2), чистые (!) ведра для воды, губка или кусок поролона, емкости (банки) для фильтрования грунтовки и эмали, а в качестве фильтрующего элемента можно с успехом использовать кусок обычного капронового чулка. Существенно облегчают шлифование пневматические или электрические башмачные шлифовальные машинки, продающиеся в инструментальных магазинах.

Следует заранее подготовить спецодежду и средства личной защиты: комбинезон, матерчатый шлем или другой головной убор, матерчатые перчатки, респиратор, сапоги.

После работы для очистки кожи лица понадобятся одеколон и крем.

Подготовка кузова. Прежде всего автомобиль тщательно моют, обязательно и снизу – днище, колеса, арки колес, а если он разобран полностью, то и салон. В противном случае при окраске создаваемые пистолетом воздушные завихрения увлекают пыль и грязь, которые, оседая на сырой эмали, испортят внешний вид покрытия и его качество.

При покраске кузова снаружи автомобиль разбирают только частично, демонтируя бамперы, облицовку радиатора, молдинги и другие детали. Полная окраска требует и полной разборки.

Следующий этап – удаление старой краски. Это делают либо грубой шкуркой, либо смывкой, нанося ее кистью на небольшие участки, а затем, после разбухания краски удаляют ее ветошью. Эту операцию проводят два-три раза до полного снятия покрытия. Чистую поверхность кузова прошлифовывают до металлического блеска.

Далее следует мокрая шлифовка всей окрашиваемой поверхности. Грубые риски, царапины и неровности ликвидируют бумагой зернистостью 150 единиц; для более тонкой обработки пользуются бумагой 360–400 единиц. Шлифуют кузов при помощи "тампона", в котором зажимают пять-шесть листов шкурки (рис. 3).

Практический прием работы: в одной руке "тампон", в другой – губка, рядом – ведро с водой. Периодически "тампон" промывают в воде, а губкой постоянно смачивают обрабатываемое место и смывают остатки сошлифованного материала. Стершийся слой шкурки в "тампоне" отрывают, обнажая свежий, и продолжают работу. Для больших площадей очень удобны шлифовальные машинки. Узкие же места, проемы, желобки и т. п. шлифуют только руками.

Цель шлифовки – сгладить неровности, снять нарушенный слой старого покрытия, зачистить сколы, удалить ржавчину, снять глянец с сохранившегося покрытия до матовости. Качество ее лучше всего проверять на ощупь – по хорошо промытой поверхности провести ладонью или кончиками пальцев, при этом не должны чувствоваться переходы и границы участков. Тут важно помнить, что все огрехи плохой шлифовки неминуемо проявляются на блестящей свежеокрашенной поверхности, а там, где плохо зачищен глянец (обычно это бывает в узких местах), свежая эмаль впоследствии отслоится.

Кузовные запчасти на заводе покрывают черным грунтом, и его перед покраской также следует слегка прошлифовать для снятия глянца и удаления шероховатости.

Шлифовку ведут в возможно короткое время, чтобы зачищенные до металла поверхности не успели заржаветь. После этой операции поверхности обмывают водой, удаляя остатки абразива, эмали, грязь, а затем протирают чистой влажной ветошью и обдувают воздухом. Продувке и сушке полостей, щелей, зафланцовок и т. п. следует уделить особое внимание, так как оставшаяся в них вода повлечет дефекты при окраске.

Вслед за сушкой кузов обезжиривают, протирая все поверхности чистой ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. Качество очистки проверяют чистой, слегка смоченной бензином светлой тряпкой, на которой после протирки не должно оставаться никаких следов. На этом подготовка кузова к окраске в основном заканчивается.

Порядок окрасочных работ. В условиях, доступных автолюбителю, целесообразно красить и сушить кузов по элементам. Навесные детали – двери, крышку багажника, капот лучше обрабатывать отдельно.

Исходя из этого, процесс полной перекраски кузова следует выполнять по этапам. Разобрать (снять) навесные элементы. Оклеить не подлежащие окраске поверхности при помощи клейкой ленты и бумаги (газет) и окончательно обезжирить подготовленные участки. Загрунтовать все окрашиваемые поверхности и просушить в естественных условиях (для ГФ-020 в течение 12 часов). Заделать неровности шпателем (рис. 4) – максимальная толщина слоя шпаклевки 1 мм – и просушить шпаклеванные места в обычных условиях (МС-0010 сохнет 15 минут при температуре 18–20^оС). Прошлифовать грунтованные и шпаклеванные места, контролируя качество на ощупь, ликвидировать наплывы, шероховатость, сорность. Обезжирить поверхности.

Узким факелом эмали при давлении 2–3 кгс/см² окрасить проемы дверей, детали моторного отсека, багажник, защитив салон, стекла, двигатель, и просушить. Окрасить и просушить крышу, защитив остальные поверхности. Оклеить крышу и окрасить стойки, крылья, панели передка и задка, просушив их по элементам. Отдельно подготовить, окрасить и просушить каждую снятую деталь кузова.

Техника окраски. Непосредственно перед заливкой в пистолет грунтовку и эмаль доводят до рабочей вязкости добавлением растворителей. Вязкость измеряют следующим образом. Закрывают пальцем отверстие в стаканчике вискозиметра, заливают в него 100 см³ материала, убирают палец и засекают время вытекания струей всего количества. Оно должно занять 25–30 секунд.

Эмаль фильтруют и перемешивают полностью во всем объеме перед каждой заливкой в бачок краскораспылителя, а затем в нее добавляют необходимое количество катализатора (с обязательным перемешиванием).

При нанесении грунтовки или эмали пистолет перемещают параллельно окрашиваемой поверхности ни расстоянии 30 см от нее (рис. 5). Форма факела – овальная, больший размер овала – 30 см. Скорость перемещения пистолета – 30–40 см/с. Перекрытие пятен факела – 10 см (рис. 6).

Угол колебания пистолета в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно перпендикуляра к окрашиваемой поверхности 5–10^о (см. рис. 5), если он будет больше, материал ляжет неравномерным слоем и могут возникнуть дефекты окраски. Траектория перемещения пистолета показана на примере окраски двери (см. рис. 6). На поворотах (эти участки обозначены пунктиром) распыление прекращают. Опытные маляры говорят: "работают курком". В противном случае здесь наносится большее количество эмали (грунта) и могут появиться потеки и наплывы.

Все приемы и методы окраски, а также регулировку формы факела лучше отработать предварительно на любой вспомогательной поверхности. Грунтовки и эмали наносят слоями. Сначала один слой по всему окрашиваемому объекту, затем делают выдержку 8–10 минут и наносят следующий слой. За время выдержки испаряется некоторое количество растворителя – происходит "схватывание" первого слоя, и при нанесении второго уже не появятся наплывы и потеки.

При нанесении окончательного (обычно это второй) слоя эмали за пистолетом примерно на расстоянии 50 см должен происходить процесс растекания эмали с образованием блестящей глянцевой поверхности. Если глянец не образуется, нужно замедлить перемещение краскораспылителя, а по ранее пройденным местам – нанести еще один слой эмали.

Непосредственно после окраски следует сделать выдержку 10–15 минут, а затем (очень осторожно!) снять оклейку и приступить к горячей сушке поверхностей. Если липкую ленту (кроме специальной) не снять заранее, она может "поплыть" при нагреве. Нагреватель держат от поверхности на расстоянии 20–40 см, прогревая эмаль до необходимой температуры. Окончание сушки на каждом участке начинают проверять минут через 20–30 по отсутствию "отлипа" при легком касании поверхности тыльной стороны ладони. Недосушенная эмаль может отслоиться или свернуться через некоторое время.

Наиболее характерные дефекты окраски и способы их устранения приведены в таблице.

Автолюбителям, безусловно, полезно знать время сушки различных эмалей.