Где кончается асфальт

Что и говорить, асфальтобетонная дорога, к которой все мы привыкли, позволяет автомобилю проявить свои скоростные возможности, продлевает жизнь его узлам и механизмам, а пассажирам обеспечивает комфорт. Но с магистрали время от времени приходится съезжать, иногда – по необходимости, а нередко и по доброй воле, чтобы добраться до какого-нибудь глухого места, где автотурист чувствует себя почти первооткрывателем. Водители по-разному относятся к неасфальтированным дорогам: одни их боятся, а другие, наоборот, недооценивают опасности, пускаются в путь, не имея должной подготовки, и порой такая поездка завершается раньше намеченного срока.

Между тем и по бездорожью вполне можно путешествовать на легковых автомобилях. Нужно только помнить, особенно на первых порах, о специфике условий движения и особой технике вождения автомобиля там, где кончается асфальт. На эту тему мы и поговорим, используя опыт многочисленных поездок в Карелию. На Севере, да и во многих других местах называют такие дороги трактами. Для краткости воспользуемся этим названием и мы.

Тракты бывают как с покрытием, так и без него, то есть грунтовые. Покрытие – это слой гравия или гравия с песком, а то и щебня или шлака. В лесистых болотистых местах можно встретить тракты, выложенные бревнами. Грунтовая дорога возникает естественным образом – ее просто накатывают колесами автомобили и трактора. Да простят нам некоторую иронию, мы условно разделим тракты на "лихие", "активные" и "выходные".

Под "лихим" мы имеем в виду сравнительно ровную и укатанную гравийную или щебеночную дорогу, а также проложенные по полям так называемые летники. На первый взгляд, здесь можно мчаться, как по асфальту. Но это только на первый взгляд. "Лихой" тракт коварен. На нем больше вероятности встретить неожиданное препятствие – рытвину, камень, упавшее с тракторного прицепа бревно или что-нибудь в этом роде.

На "лихом" тракте коэффициент сцепления колес с дорогой меньше, чем на асфальте, следовательно, тормозной путь больше, а склонность к заносу – выше. Об этом нужно помнить и не увлекаться скоростью. По нашему мнению, если вы едете по этой дороге впервые, вполне достаточно 60 км/ч, это, конечно, цифра для опытного водителя.

Заметив яму или бугор, притормозите, но, даже если не удалось в достаточной степени погасить скорость за 3–5 метров до препятствия, отпустите педаль. Это позволит в нужный момент избежать сжатия пружин подвески и предотвратить или ослабить удар в ограничителях ее хода. Можно даже во время торможения включить пониженную передачу и в момент проезда передних колес через препятствие резко нажать на педаль акселератора и ту же отпустить ее.

Если дорога идет через мост, то уступ или выбоина при въезде на него чаще правило, чем исключение, так что скорость нужно заранее сбросить. Иногда на "лихом" тракте встречается "стиральная доска" – поперечные складки. Если влететь на них с большой скоростью, автомобиль начинает трясти, как в лихорадке, а при повороте может возникнуть занос. Попав на "стиральную доску", следует воздержаться от резких маневров. Но при небольших поперечных неровностях или когда дорога выложена нетолстыми круглыми бревнами, можно избавиться от выматывающей душу тряски, увеличив скорость. На гравийных и щебеночных дорогах берегите от камней стекла, как свои, так и чужие. По возможности избегайте обгонов, а при встречном разъезде – держитесь правее.

Иногда "лихие" тракты дорожная служба выравнивает волокушей, прицепив к трактору тяжелый металлический или бревенчатый щит. По обеим сторонам такой проходки может оставаться песчаный валик. Если на большой скорости въехать на него, то одна сторона автомобиля резко тормозится, и он стремится свернуть вбок. Когда валик так высок, что его не удается пропустить между колесами, балка переднего моста или картер "взрывает" песок, который вместе с мелкими камнями летит под капот, разбрасывается вентилятором и может доставить неприятности.

Сопротивление качению при езде по "лихому" тракту больше, чем по асфальту. Особенно при наличии слоя пыли, песка или мелких неровностях. Поэтому переключать передачи с низших на высшие нужно при большей скорости по сравнению с асфальтом, чтобы избавить двигатель от перегрузки и детонации. На "жигулях" и "москвичах" последних выпусков не следует переходить на прямую передачу при скорости меньше 60 км/ч.

Бич большей части таких дорог – пыль в сухую погоду. Она оседает на лобовом стекле и заметно ухудшает видимость при встречном солнце, особенно когда въезжаешь на затененный участок. Поэтому не ленитесь лишний раз протереть стекло. Чтобы пыль меньше проникала в салон, прикройте окна и откройте вентиляционный лючок или заслонку притока воздуха, а при малой скорости – включите вентилятор. Созданное таким образом избыточное давление в кузове предотвратит подсасывание пыли через неплотности.

При разъезде встречных машин из-за пыли на какое-то время ухудшается или вообще пропадает видимость. Поэтому на таких участках нужно заранее просмотреть дорогу, включить фары и взять как можно правее: кому-то может прийти в голову в это время обгонять встречную машину. С приближением облака пыли "сбросьте газ". Этим вы помимо необходимого снижения скорости уменьшите засорение воздухоочистителя. При обгоне также обязательно включайте фары, чтобы вас своевременно заметили встречные.

Во время разъезда с трактором или другой сельскохозяйственной техникой пыль может помешать заметить торчащие в сторону части навесного или прицепного оборудования. Чтобы обезопасить себя, лучше держаться от них подальше.

Движение по "лихому" тракту, пролегающему между рядами деревьев, при боковом солнце не особенно приятно: поперечные тени скрадывают дефекты дороги и, наоборот, создают иллюзию неровностей там, где их нет. К тому же непрерывное мелькание светлых и темных полос быстро утомляет зрение. В некоторой степени здесь помогают темные очки, так как они ослабляют перепад освещенности.

В сухую погоду техника езды по "лихому" тракту почти не зависит от покрытия и характера грунта. Различие появляется, когда пойдет дождь. Если под колесами гравий или крупный песок, то сцепление колес с дорогой хорошее. Самые скользкие – глинистые грунтовые дороги, которые в сырую погоду превращаются буквально в каток, где заноса практически не избежать. Он возникает на каждом повороте, при резком нажатии на акселератор, при торможении, если в этот момент автомобиль хоть сколько-нибудь отклоняется от прямолинейного курса. Быстрее всего занос гасится, когда ведущие колеса будут вращаться свободно, а для этого надо выжать сцепление и не тормозить. Однако в таком случае не гасится скорость автомобиля. Менее эффективен выход из заноса при торможении двигателем, но зато одновременно снижается скорость. Руль, как вы помните, надо всегда поворачивать в сторону заноса. Оба этих способа – назовем их пассивными – не позволяют изменить направление движения автомобиля, пока продолжается занос, поэтому для их выполнения надо иметь достаточно места на дороге.

Чтобы совсем уверенно чувствовать себя на скользкой дороге, рекомендуем научиться проходить повороты с так называемым управляемым заносом. "Лихой" тракт с редки движением по нему – идеальный полигон для этого. Начните на широком месте, где нет опасности удариться обо что-нибудь или сползти в канаву. Включите вторую передачу и при движении автомобиля по дуге со скоростью 25–30 км/ч резким нажатием на акселератор введите машину в занос. Поворачивая передние колеса по направлению первоначального движения, постепенно "сбрасывайте газ" до тех пор, пока не почувствуете, что движение стабилизировалось и автомобиль идет боком, но по заданной траектории. При этом одна составляющая от реакции дороги на задних колесах стремится приостановить занос, а другая – вернуть автомобиль на дорогу. Управляя "газом", можно по своему желанию менять соотношение этих составляющих, то есть направление действия силы на задние колеса: увеличиваете "газ" – больше занос, но меньше радиус траектории движения автомобиля; уменьшаете "газ" – слабее занос, но больше радиус. Передние колеса при этом все время должны быть повернуты по направлению движения. Научившись определять момент стабилизации движения, вы убедитесь, что езда по скользкой дороге с управляемым заносом не столь трудна и даже увлекательна. А главное, у вас появится чувство уверенности в себе.

Теперь об "активном" тракте. Мы назвали его так, потому что он требует от водителя активных действий рулем, рычагом переключения передач и всеми тремя педалями. По такому тракту, не рискуя повредить машину, нельзя ехать со скоростью более 40 км/ч.

"Активный" тракт многолик. Это может быть сильно разбитая бывшая асфальтированная или гравийная дорога, ухабистая или каменистая грунтовая дорога с глубокими колеями, лужами, раскисшая от дождя и с другими сюрпризами. Чтобы не доставить неприятностей ни автомобилю, ни пассажирам при езде по такому тракту, надо выбрать оптимальный путь и соответствующую скорость. Для этого необходимо научиться чувствовать дорожный просвет своего автомобиля, тогда вы убережете картеры двигателя и заднего моста, переднюю балку и глушитель от ударов.

Чтобы лихорадочно не вертеть руль и не кидаться на дороге из стороны в сторону, нужно быстро оценивать, какое препятствие удастся пропустить между колесами, а какое – объехать. Любую яму, как бы глубока она ни была, можно пропустить под собой, если ширина не превышает колеи автомобиля. С выступами – сложней. Скажем, лежит на ровном месте камень высотой около 15 см. Равномерно движущиеся "Жигули" проедут над ним, не задев. Но стоит, не доезжая до камня, притормозить – и обеспечен удар поперечиной переднего моста или картером, так как при торможении пружины подвески сжимаются и передний дорожный просвет уменьшается. По этой же причине передний дорожный просвет постоянно меняется при движении по ухабам, хотя задний к "жигулей" и "москвичей" остается постоянным (он изменяется только за счет деформации шин). Удар о камень сверху, связанный с "приседанием" автомобиля, особенно опасен. Он может пробить картер, даже если лежит на дне поперечного углубления или вблизи от него.

Итак, на ровной дороге можно смело проезжать над препятствием, высота которого меньше клиренса машины. Для этого нужно потренировать глазомер, например мысленно представить себе стоящую рядом с препятствием литровую стеклянную банку (ее высота 15 см). Препятствие лучше пропустить не по центру машины, а с бока, противоположного глушителю. На неровной дороге нужно делать поправку на "приседание", помня, что небольшой, незаметный камень на земляном выступе между колеями может причинить большие неприятности. Сомнительные выступы лучше объезжать или преодолевать их с безопасной скоростью.

На "активных" трактах иногда встречаются участки с глубоким песком. Их надо проезжать на первой или второй передаче с разгона, не поворачивая руль, не выжимая сцепление и не "сбрасывая газ". Если вы все же застряли, не допускайте буксования, ибо ведущие колеса быстро зароются в песок. Чтобы выехать, нужно снизить давление в шинах до 0,8–0,7 атм. и поставить прямо передние колеса.

Лужи на трактах с покрытием, а также на каменистых и песчаных грунтовых дорогах не страшны, в них автомобиль не забуксует. Но преодолевать их нужно на небольшой скорости, во-первых, чтобы не забрызгать провода высокого напряжения, и, во-вторых, кто знает, что там на дне лужи и мелкая ли она. Ориентиром для надежности могут служить следы ранее проехавших машин. На глинистой дороге лужу лучше объехать. Края дороги, особенно в сырую погоду, следует избегать, потому что можно прочно увязнуть в песке, грязи или сползти в скрытую травой канаву.

Крутой подъем с препятствиями, не позволяющими взять его с разгона, преодолевайте на первой передаче и с большим "газом". Если до конца подъема остается несколько метров, а мотор вот-вот остановится, то, не отпуская педаль акселератора, быстро выжмите сцепление и, как только двигатель наберет обороты, плавно отпустите его.

Большое облегчение при движении по "активному" тракту – идущая впереди машина. Наблюдая за ней, можно, повторяя путь, избегать ошибок ее водителя.

"Выходной" тракт – самый сложный. Здесь на некоторых участках приходится выходить из машины (отсюда и наше название), чтобы осмотреть и выбрать дорогу, а то и помочь автомобилю. Один из таких участков – брод. Если он незнакомый, вспомните пословицу "Не зная броду, не суйся в воду" и, вооружившись палкой, пройдите по трассе. Существуют приемы, посредством которых расширяют пределы своих возможностей в этих условиях. На автомобиле с передним расположением двигателя – проехать брод задним ходом. При этом не выключайте двигатель, иначе вода зальет глушитель, и тогда его не завести. Чтобы не забрызгать провода высокого напряжения, нужно снять генераторный (вентиляторный) ремень. Заметим, что при преодолении бродов и луж с большой скоростью "москвичи" чаще всего застревают из-за попадания воды на низко расположенную катушку зажигания.

Коли вы все же встали в воде – не отчаивайтесь и не пытайтесь сразу пустить двигатель, а дайте влаге на нем испариться (при горячем двигателе для этого достаточно 10–15 минут). Если же пустить двигатель не удается, включите первую передачу или задний ход и выезжайте на сухое место, вращая коленчатый вал пусковой рукояткой.

При объезде препятствий по полю сначала посмотрите, не скрываются ли в траве ямы или камни. К тому же высокая трава или колосья могут намотаться на карданный вал и даже заклинить его. Если это произошло, придется приподнять домкратом заднее колесо и, включив передачу заднего хода, освободить кардан от травы.

Иной раз из-за грязи или глубокой колеи без внешней помощи вам какой-то участок не проехать. В этом случае лучше всего штурмовать его группой машин, когда все водители и пассажиры одну за другой протаскивают их через "гиблое место". При такой товарищеской взаимопомощи преодолевать грязь и скоро и даже весело. Можно, конечно, вооружиться лебедкой и ехать в одиночку, но времени на самовытаскивание уходит очень много.

Если машина забуксовала в грязи, прежде чем звать на помощь товарищей, попробуйте выехать сами, слегка затянув ручной тормоз и подавая машину назад и вперед. Не рекомендуем проезжать труднопроходимые участки с глубокой колеей на буксире у грузовика или трактора. Такая попытка может окончиться отрывом буксирной проушины, глушителя, а то и более серьезными повреждениями.

Без крайней нужды не стоит двигаться по "выходному" тракту в сумерки: даже при ярком свете фар трудно правильно оценить обстановку. А перспектива ночевки на дороге вряд ли привлекательна. Что же касается "лихих" и "активных" трактов, то нам лично в сухую и жаркую погоду больше нравится ночная езда по ним: роса прибивает пыль, движения почти никакого, встречная машина видна издалека.

Дорога в свете фар выглядит рельефно, гораздо лучше, чем при плоском верхнем, боковом или встречном солнечном освещении. Но ночная езда требует внимания и осторожности. На дорогу может неожиданно из темноты выскочить зверь, может встретиться телега без фонаря, можно неправильно оценить глубину поперечной канавы. Опасен туман в низинах. Проезжать полосы тумана следует только с ближним светом или с включенными противотуманными фарами. Словом, тем, кто недавно за рулем ночную езду без необходимости не рекомендуем.

На большей части неасфальтированных дорог интенсивность движения невелика, и это нередко притупляет бдительность водителя. Кроме того, некоторые, съехав с асфальта, почему-то игнорируют требования Правил: маневрируют, не подавая сигналов и не посмотрев в зеркало, проходят "на авось" закрытые повороты, не осматриваются при подъезде к перекресткам, движутся по левой стороне. Мы надеемся, что подобные действия не послужат образцом для подражания.

Планируя дальнюю поездку в незнакомые места, информация о которых черпается лишь из "Атласа автомобильных дорог", нужно быть готовым встретить любой из описанных нами трактов, так как в Атласе нет достаточно детального разделения и тем более не может быть учтено состояние дорог.

Автомобиль к поездке по бездорожью нужно хорошо подготовить: поставить надежную защиту картера, устранить люфты в шарнирах подвески и рулевого управления, заменить "осевшие" пружины и рессоры новыми, желательно самой "жесткой" группы, подтянуть двери, замки, запоры капота и багажника.

И – в путь!