Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 521 RSS
←   Октябрь 2011   →
 1
 2
02.10.2011
00:06:07
03:21:15
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.10.2011
00:06:05
01:06:04
19
19.10.2011
00:06:27
01:06:03
20
20.10.2011
00:06:07
01:06:04
21
21.10.2011
00:06:06
01:06:03
22
22.10.2011
00:06:04
01:06:04
23
23.10.2011
00:06:05
01:06:04
24
24.10.2011
00:06:04
01:06:07
25
25.10.2011
00:06:06
01:06:03
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://zar.potwater.kg/
Открыта: 11-07-2007
Адрес автора: tech.auto.sovetbyv-owner@subscribe.ru

Автор
Antic

Статистика

521 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами


Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Система зажигания

Среди других систем электрооборудования эту можно считать главной: без нее не может работать мотор. При ее отказе машина не пройдет самостоятельно и десятка метров, в то время как при неисправностях других электрических систем в определенных условиях и с некоторыми предосторожностями движение возможно.

Неисправности в системе зажигания, как правило, возникают внезапно. Поэтому любому водителю, и любителю, и профессионалу, важно знать не только устройство этой сравнительно простой системы, но и способы нахождения и устранения возможных неисправностей. Об этом расскажет сегодня инженер В. А. Халин.

Неполадки в системе зажигания могут привести к одной из четырех характерных ситуаций. Рассмотрим их.

I. Двигатель неожиданно остановился во время движения автомобиля.

Дело поправимое, за исключением случая, когда вышла из строя катушка зажигания, что бывает нечасто.

Прежде чем искать причину, вспомним, что предшествовало остановке. Если двигатель некоторое время перед этим работал неравномерно, с перебоями, или, как говорят, "чихал", наверняка виновата система питания. Если же он остановился сразу, без предупреждений – причина имеет самое непосредственное отношение к сегодняшней теме.

Первым делом проверим, есть ли напряжение во вторичной (высокого напряжения) цепи системы зажигания. Для этого вынимаем из центрального гнезда крышки распределителя конец провода высокого напряжения и подносим его на расстояние 3–5 мм к "массе" (неокрашенной детали двигателя или кузова). При поворачивании коленчатого вала стартером или рукояткой и включенном зажигании в воздушном зазоре между проводом и "массой" должна возникать искра. Если она есть, возможно, из-за повреждения пластмассовых деталей распределителя, ротора или его крышки ток уходит на "массу", не поступая к свечам. Трещины и прочие механические повреждения этих пластмассовых деталей говорят о необходимости заменить их. Когда заменить нечем, придется заняться ремонтом. Сначала трещины разделывают и промывают бензином, а после этого заполняют каким-нибудь изолирующим материалом – клеем, расплавленным капроном, полиэтиленом.

У "жигулей" выход из строя крышки и ротора часто вызывается установкой ротора на валике распределителя с перекосом, когда два установочных штифта не занимают своих мест. Поэтому надо быть особо внимательным, устанавливая ротор и заворачивая винты его крепления. Чтобы ток через поврежденный ротор не уходил на "массу", можно под него подложить прокладку, вырезанную из листа тонкой резины или полиэтиленовой пленки, обрезав затем выступающие ее края.

На "жигулях" может также перегореть помехоподавительный резистор (сопротивление) в роторе. Тогда двигатель глохнет на малых оборотах. Вместо резистора можно временно установить проволочную перемычку.

Осматривая крышку распределителя, следует проверить целостность контактного уголька и легкость его перемещения в гнезде.

Когда при проверке нет искры, берем под сомнение исправность цепи низкого напряжения.

Проверить ее удобно 12-вольтовой лампочкой, при помощи которой последовательно выясняем, есть ли напряжение во всех точках цепи низкого напряжения: от подвижного контакта прерывателя и его провода до батареи. Чтобы питание подавалось в проверяемую первичную цепь, включаем зажигание (тем самым замыкаем между собой клеммы 15 и 30/1 замка зажигания) и поворачиваем коленчатый вал в положение, при котором контакты прерывателя разомкнуты.

Если на клемме 30/1 замка зажигания напряжение есть, на клемме 15 нет – неисправна контактная группа замка зажигания. Сначала, во избежание коротких замыканий, отключаем аккумуляторную батарею. Потом вынимаем отверткой стопорное кольцо с тыльной стороны замка и извлекаем из него контактную группу. Если в ней окислились или подгорели контакты, замыкающие между собой клеммы 15 и 30/1, достаточно зачистить их. Возможен и другой случай: оплавился выступ пластмассового ротора, и контакты вообще не замыкаются. Менять или восстанавливать ротор не имеет смысла, потому что виноваты в его перегреве обычно бывают расшатанные и искрящие контакты. Лучше заменить неисправную группу целиком.

Если напряжение отсутствует на клемме ВК катушки зажигания ("Москвич" и "Запорожец"), а на клемме ВК–Б есть – перегорело добавочное сопротивление катушки. Чтобы добраться до гаража или СТО, достаточно соединить эти клеммы отрезком провода.

Самый неприятный случай – когда нет напряжения (при разомкнутых контактах прерывателя) на той клемме катушки зажигания, от которой идет черный провод к прерывателю. Это значит, что неисправна первичная обмотка катушки, а поскольку она неразборная, единственный выход – замена.

Проверяя все провода первичной системы зажигания, особое внимание уделите обжатым на их концах наконечникам. Бывают случаи, когда на проводе подвижного контакта прерывателя напряжение есть, а рядом на наконечнике этого же провода его нет.

Кроме перечисленных дефектов, цепь низкого напряжения системы зажигания бывает нарушенной вследствие замасливания, окисления и подгорания контактов прерывателя.

Чтобы обнаружить этот дефект, нужно, не выключая зажигания, повернуть коленчатый вал до замыкания контактов прерывателя и подсоединить лампочку параллельно контактам, то есть к выводному болту на корпусе прерывателя и к "массе". Если контакты в порядке, лампочка не должна гореть.

Окислившиеся и подгоревшие контакты зачищаем тонкой шкуркой, промываем чистым бензином и протираем материалом, не оставляющим волокон.

Очень редко, но все же бывает, что выходит из строя конденсатор прерывателя. Диагноз здесь прост: когда конденсатор пробит, двигатель при пуске (после внезапной остановки) дает несколько вспышек и останавливается. На контактах прерывателя образуется белый налет.

II. Двигатель не пускается после стоянки, стартер вращает коленчатый вал, в карбюраторе есть бензин.

Неисправность возникла тут не сию минуту, а во время последней поездки или стоянки.

Как и в предыдущем случае, проверим, есть ли напряжение на центральном проводе распределителя. Если между ним и "массой" проскакивает достаточной силы искра, это еще не означает, что она есть и на электродах свечи.

Бывает, в процессе эксплуатации провода высокого напряжения выходят из гнезд в крышке распределителя и наконечниках свечей. Или свечи не успели хорошенько прогреться и их электроды покрылись нагаром, затрудняющим искрообразование. Тут не обойтись без выворачивания свечей для очистки или прожигания в открытом пламени.

Случается, на распределитель, катушку зажигания, провода высокого напряжения попадает вода или грязь, образующие токопроводящие мостики, из-за чего двигатель не удается пустить. Вернемся немного назад и заметим, что по этой причине двигатель может остановиться и после лихого форсирования лужи. В большей степени это относится к "Москвичу-1500", у которого прерыватель-распределитель расположен низко. Если это произошло, выручит сухая тряпка, которой надо тщательно протереть указанные детали и узлы. Влага может испариться и самостоятельно, но на это уходит много времени.

Особого внимания требует прерыватель-распределитель. Влаги не должно быть не только на внутренней и наружной поверхностях его крышки. но и на конденсаторе. Известны, например, случаи, когда двигатель не заводился из-за того, что конденсатор был покрыт мокрой грязью.

Наконец, заметим, что ослабление крепления проводов с наконечниками возможно не только при движении, но и во время стоянки.

III. В работе двигателя возникают перебои.

Первым делом проверяем, поступает ли бензин в карбюратор. Для этого, ослабив хомут, снимаем с карбюратора подводящий шланг и включаем стартер. На всякий случай напомним, что под шланг лучше подставить емкость или, в крайнем случае, подложить тряпку и не направлять его на горячие детали двигателя. Если бензин поступает исправно, перейдем к системе зажигания.

Может быть так, что подгорели контакты прерывателя или нарушена величина зазора между ними, это одинаково плохо. И то и другое оказывает большое влияние на работу двигателя. При чрезмерно малом зазоре не только могут появиться перебои в его работе, но даже один или два цилиндра способны "выйти из игры". Что делать для исправления положения, понятно: аккуратно зачистить контакты и отрегулировать зазор между ними в соответствии с инструкцией. Величина зазора между контактами прерывателя взаимосвязана с начальным углом установки момента зажигания. Поэтому после регулировки зазора следует проверить и скорректировать опережение зажигания.

У автомобиля с большим пробегом перебои могут быть вызваны также износом подшипников скольжения у валика прерывателя-распределителя, из-за чего возникает повышенное радиальное биение кулачка и, как следствие, беспорядочное изменение угла замкнутого состояния контактов и опережения зажигания. Отрегулировать такой прерыватель-распределитель трудно, лучше заменить его исправным.

Когда перебои появляются только при высоких оборотах коленчатого вала, резонно предположить, что ослабла пружина подвижного контакта прерывателя, которая не прижимает его к кулачку. В этом случае можно продолжать движение, не развивая больших оборотов, но при первой возможности лучше заменить контакты новыми.

Неисправная свеча – тоже источник перебоев и неравномерной работы двигателя. Чтобы ее обнаружить, достаточно поочередно снимать наконечники со свечей. При отключении неисправной свечи работа двигателя не изменится.

Со временем теряет свои свойства изоляция проводов высокого напряжения. Через поврежденную изоляцию может происходить утечка тока, что и является причиной перебоев.

IV. У автомобиля ухудшилась динамика, увеличился расход бензина.

Первым делом проверим и, если нужно, отрегулируем момент зажигания. Как известно, углы опережения зажигания при работе двигателя складываются из суммы начального угла и углов, обеспечиваемых работой центробежного и вакуумного автоматов. При неисправности любого из них не обеспечивается оптимальный режим работы двигателя. Самостоятельно, без приборов можно обнаружить, пожалуй, лишь две неисправности: повреждение трубки, идущей от карбюратора к вакуумному автомату ("москвичи" и "запорожцы"), и заедание на осях грузиков центробежного автомата. А наиболее доступен центробежный автомат на "жигулях". Достаточно снять с распределителя крышку и ротор. Несколько сложнее обстоит дело на "москвичах" и "запорожцах". У них, чтобы добраться до центробежного автомата, надо снять прерыватель-распределитель и разобрать его.

Проверить работу обоих автоматов надлежащим образом можно только на специальных стендах, поэтому за помощью в таких случаях лучше обратиться на специализированные СТО.

Приборы и регулировочные данные
системы зажигания		 ВАЗ АЗЛК
Тип прерывателя-распределителя Р125 Р118
Зазор между контактами прерывателя, мм 0,37–0,43 0,35–0,43
Угол замкнутого состояния контактов, град. 52–58 39–47
Усилие пружины подвижного контакта. гс 500–600 500–700
Тип катушки зажигания Б–117 Б–115В
наличие добавочного сопротивления нет есть
Тип свечей А17ДВ А20Д
зазор между электродами 0,5–0,6 0,8–0,95
Начальный угол опережения зажигания,
град. до ВМТ		 5–7 (2101, 21011)
3–5 (2103,2106)		 10
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-3-4-2

Жигули

Электрическая схема системы зажигания автомобилей Жигули
1 – катушка зажигания; 2 – распределитель; 3 – свечи зажигания; 4 – генератор; 5 – аккумуляторная батарея; 6 – контакты прерывателя; 7 – кулачок прерывателя; 8 – клемма прерывателя; 9 – конденсатор; 10 – замок зажигания.

Москвич

Электрическая схема системы зажигания автомобилей Москвич
1 – катушка зажигания; 2 – распределитель; 3 – свечи зажигания; 4 – стартер; 5 – аккумуляторная батарея; 6 – амперметр; 7 – контакты прерывателя; 8 – кулачок прерывателя; 9 – клемма прерывателя; 10 – конденсатор; 11 – замок зажигания; 12 – дополнительный резистор (сопротивление).

Адрес страницы:
Система зажигания
Тэги:
зажигание контактное
катушка зажигания
распределитель зажигания
Материал взят из журнала "За рулем".
В избранное