Вещи от знаменитых дизайнеров и брендов регулярно выставляются в крупнейших музеях. Но некоторые дома моды не довольствуются временными экспозициями и создают собственные музеи, а иногда даже целые острова. Наследие многих выдающихся модельеров и брендов действительно можно назвать произведением искусства. Перед вами 10 самых интересных музеев с модными экспонатами.

Хрустальный музей-дворец от Swarowski

Открылся: в 1995 году
Где: Ваттенс, Австрия
Вход: €11

Футуристический музей, созданный к столетнему юбилею Swarowski, расположен на месте первого завода Даниэля Сваровски неподалёку от нынешней штаб-квартиры компании. Единственная наземная часть комплекса — вход в виде головы великана с глазами из зелёных кристаллов. Изо рта существа извергается водопад, а на месте правой руки расположен сад.

В музей спускаются по стеклянному тоннелю. На его стенах выгравированы стихи Шекспира, Гарсия Лорки, Гёте — строки, в которых встречаются слова «кристалл» или «хрусталь». Огромное интерактивное пространство, где всё сверкает и переливается, включает в себя 16 «комнат чудес». В них представлена коллекция хрусталя в его разнообразных вариациях, включая самый маленький и самый большой кристаллы в мире из Книги рекордов Гиннеса.

В создании «Хрустального Диснейлэнда», главным автором которого является мультимедийный художник Андре Хеллером, принимали участие музыкант Брайан Ино, Ники де Сен-Фалль, Александр МакКуин и другие известные дизайнеры и архитекторы. Сегодня музей в среднем посещают более 700 000 человек в год.

Музей во дворце

Музей Кристобаля Баленсиаги
Открылся: в 2011 году
Где: Гетариа, в Стране Басков, Испания
Стоимость входного билета: €10

Музей наследия «аристократа высокой моды» находится в построенном в 19 веке дворце Альдамар недалеко от Сан-Себастьяна. К отреставрированному летнему дому маркизов Каса Торрес, которые покровительствовали модельеру, пристроено современное крыло.

Предметов королевской роскоши тут предостаточно — модельер почти с самого начала работал исключительно с титулованными особами (королевы Испании и Бельгии, герцогини Виндзорские, принцессы Монако) и богатыми голливудскими красавицами. Вниманию посетителей предлагаются и личные вещи дизайнера — письма, фотографии, эскизы. Это особенно интересно с учётом того, что Баленсиага был скрытным человеком, который за всю жизнь дал не более двух интервью.

Всего в музее — около 1400 экспонатов, и это самое полное собрание «произведений» Баленсиаги в мире. Не зря его архивы — первое к чему обратился Александр Вонг при создании своей дебютной коллекции на посту арт-директора компании Balenciaga (с ноября 2013 года).

Власти надеются, что в Гетарии повторится «эффект Бильбао», соседнего города, где в 1997 году открылся Музей Гуггенхайма, привлекающий туристов со всего мира. В прошлом году Музей Бленсиаги продал почти 70 000 билетов, что довольно хороший результат для провинциального музея узкого профиля.

Музей Gucci в родном городе дизайнера

Открылся: в 2011 году
Где: площадь Синьории во Флоренции, Италия
Вход: €6

Креативный директор музея модного дома Gucci Фрида Джаннини настаивает, что посетители смогут увидеть гораздо больше, чем историю одной великой марки в деталях. По её словам, это «музей итальянских модных и, прежде всего, декоративных искусств». Он занимает три этажа средневекового Палаццо делла Мерканция в родном городе Гуччио Гуччи.

Итальянское ручное ремесло здесь представлено культовой сумкой с бамбуковыми ручками Bamboo Bag, любимой сумкой Жаклин Кеннеди Jackie O, шёлковым платком с принтом Flora Грейс Келли, замшевыми лоферами героя Брэда Питта в «Бойцовском клубе», костюмом для верховой езды принцессы Монако Шарлотты Казираги и отделкой автомобиля Cadillac Seville 1979 года от Gucci.

Не обошлось и без залов, посвящённых логотипу GG, его фирменной красно-зелёной полоске, и, конечно, творчеству Тома Форда, который вывел компанию из затяжного кризиса 1980-х. Экспозиция современного искусства (посвящена не только истории марки) пополняется объектами из фонда современного искусства Франсуа Пино.

В коллекции музея — более 500 предметов одежды, аксессуаров, документов и фотографий. Половина стоимости входного билета перечисляется в городской бюджет Флоренции на восстановление исторического облика города.

Музей-квартира во флагманском бутике Hermès

Открылся: в 1990-e годы
Где: улица Фобур Сент-Оноре в Париже, Франция
Вход: по приглашению или предварительной договоренности

Трёхкомнатная квартира, в которой любила бывать принцесса Диана, на третьем этаже флагманского бутика Hermès — это и есть музей одного из самых влиятельных люксовых брендов в мире. Вместо сумок Birkin и Kelly и платков Editeur с принтами работ знаменитых художников в его коллекции находятся самые разные предметы аристократического и буржуазного быта, собранные семьей Эрмес.

Здесь можно найти дорожный набор цирюльника, зажимы для усов, гребень парадный из черепахи, деревянные трости, пенсне, пилочки, щипчики, расчёски для бровей, щётки для бороды, собачьи ошейники, седла, цилиндры, зонтики эпохи Марии-Антуанетты (большинство реквизита фильма Софии Копполы «Мария-Антуанетта» — как раз отсюда), шкатулки, шахматы, картины, гобелены, детская лошадка Наполеона III, экипаж герцога и герцогини Виндзорских и так далее.

Попасть в необычные апартаменты можно либо по знакомству, либо по предварительной договоренности с управляющей музеем мадам Ману де Базельяр. Она может показать, например, потайной отдел несессера Наполеона III, где до сих пор хранятся его любовные письма.

Музей создателя танкетки Сальваторе Феррагамо

Открылся: в 1995 году
Где: площадь Святой Троицы во Флоренции, Италия
Вход: €6

В нескольких минутах ходьбы от Музея Gucci находится музей ещё одного итальянского дизайнера, славу которому принесла работа с кино-звёздами и создание квадратного каблука, платформы и танкетки для женской обуви. Музей находится на втором этаже дворца, построенного в 1289 году для самого богатого торговца и политика во Флоренции того времени Джери Спини.

Помимо собрания из более чем 10 000 моделей обуви всевозможных цветов и форм, в музее хранятся колодки, по которым шились туфельки для Греты Гарбо, Мэрилин Монро, Одри Хэпбёрн, Софии Лорен и членов королевских семейств. Особое место в экспозиции занимают чертежи и детальные исследования Сальваторе в области анатомии человеческой ноги — он мечтал подарить женщинам не только эффектные и сексуальные, но и удобные туфли, которые бы не травмировали стопу.

Остров-музей Кокичи Микимото

Открылся: в 1958 году
Где: залив Исэ, Тоба, Япония
Вход: 1500 йен (около $14)

Основатель жемчужного дома Mikimoto Кокичи Микимото — для японцев не просто мастер очень красивых вещей, а национальный герой. Сыну простого торговца лапшой удалось превратить бедняцкий народный промысел в национальную промышленность, стать ювелирным поставщиком императорского двора.

Неудивительно, что под мемориальный комплекс Микимото отведён целый остров в архипелаге Татокушима. При входе в его главное здание — Музей жемчуга — стоит бронзовый памятник ювелиру. На первом этаже показывают технологию культивирования жемчуга, изобретенную Кокичи. На втором хранятся исторические объекты — драгоценности русских вельмож, короны и тиары, колье и броши, кольца, заколки и другие украшения с жемчугом. А на третьем — личные вещи скромной семьи Микимото, например, лампа, глиняная миска, коврик, стул из бамбука и фотография императора и посла США в Японии.

На острове есть также жемчужная ферма, бутик Mikimoto, сады и парки. В тёплое время года каждый день здесь проходят шоу японских ныряльщиц за жемчугом.

Музей Кристиана Диора

Открылся: в 1997 году
Где: Гранвиль, Франция
Вход: €7

Вилла Les Rhumbs в курортном городке на побережье Бискайского залива — фамильное гнездо семьи Диора. В комнатах трёхэтажного особняка конца XIX века сохранены оригинальные интерьеры, мебель, документы, фотографии, личные вещи и прославленные работы дизайнера.

Главная достопримечательность музея — сад. В нём есть пруд с водяными лилиями и золотыми рыбками, чайный домик, пергола, огромная старая ель, и, конечно, розарий, где мадам Диор вместе с сыном выращивала 36 сортов нежных растений. Знаменитый New look, платья-венчики и женщины-цветы Диора — это и есть розы, пионы и хризантемы из родного сада, которые до сир пор можно найти в каждой коллекции Christian Dior.

На террасе расставлены десять панелей, открыв которые, можно не только почувствовать, но и «услышать» запах знаменитых диоровских духов — от легендарных шедевров Эдмона Рудницка до ароматов нынешнего штатного парфюмера Dior Франсуа Демаши.

3D-музей Валентино

Где: по адресу http://www.valentinogaravanimuseum.com
Открылся: в 2013 году

Культовый дизайнер Валентино Гаравани формально ушёл из профессии пять лет назад. За это время он совместно с другом и партнёром Джанкарло Джамметти создал 3D-музей, посвящённый пятидесятилетнему наследию итальянского дома Valentino. Попасть в музей, экспозиция которого в реальности заняла бы порядка тысячи квадратных метров, можно, бесплатно загрузив специальное приложение на компьютер.

В собрании виртуальной галереи представлены около 300 предметов одежды и более 5 000 картинок, фотографий, рекламных кампаний, журнальных съёмок и видеороликов с показов разных лет, интервью и мастер-классов Валентино. Каждый «экспонат» сопровождают интерактивные материалы, которые расскажут, почему Элизабет Тейлор надела именно это платье в 1961 году, как шили свадебный наряд Жаклин Кеннеди или в чём секрет чёрно-белого платья Джулии Робертс, в котором она получала «Оскар» в 2001 году.

Музей, где экскурсию проведёт потомок Бреге

Открылся: в 2000 году
Где: Вандомская площадь в Париже, Франция
Вход: бесплатно

Часы марки Breguet не раз выставлялись в Лувре и Эрмитаже, Швейцарском национальном музее и ГМИИ им. А.С. Пушкина, но собственного музея у компании до недавнего времени не было. Теперь председатель совета директоров и президент Breguet Николас Г. Хайек каждый сезон по крупицам собирает на аукционах всё, что имеет отношение к более чем двухсотлетней истории знаменитой часовой мануфактуры.

В музее на втором этаже парижского бутика Breguet пока не очень большая коллекция. Зато только здесь можно увидеть технические чертежи, книги учёта и ремонта, чеки, описи, сертификаты и прочие архивные материалы, рассказывающие о внутренней жизни дома. Среди его клиентов были Александр I, Наполеон Бонапарт, султан Селим Третий, королева Виктория, сэр Уинстон Черчилль, Артур Рубинштейн — их письма с описанием желаемого товара тут тоже присутствуют.

Куратор музея — Эммануэль Бреге, прямой потомок создателя компании. Он готов принять посетителей каждый вторник, но для визита необходимо предварительно связаться с музеем.

Музей оптики Luxottica

Открылся: в 1991 году
Где: Агордо, Италия
Вход: бесплатно

Музей крупнейшего в мире производителя солнечных и очков с диоптриями находится в бывшей оружейной крепости Кротта-де-Манцони 16 века по соседству с офисом компании. В его коллекции представлены телескопы, микроскопы, монокли, лорнеты, инструменты для измерения зрения, бинокли и, разумеется, очки, самая старая пара которых была сделана во втором веке.

Собрание музея сегодня насчитывает около 2000 экспонатов и регулярно пополняется. С 1980 года энтузиасты, работающие в компании, и историки моды, согласившиеся им помочь, выискивают самые разнообразные предметы оптики на блошиных рынках, в антикварных лавочках и частных коллекциях по всему миру.

В экспозиции практически не представлена собственная продукция фирмы, которая, за исключением брендов Ray-Ban и Oakley, работает по лицензии крупных домов моды. Создание и поддержание собственного музея для Luxottica — своеобразная инвестиция в статус одного из лидеров фэшн-индустрии.

Инженер и архитектор из Индии (фрагмент)

Фотограф Софи Книфф (Sofie Knijff) провела последние несколько лет, путешествуя по миру и коллекционируя детские мечты и амбиции со всех уголков планеты. В рамках нового проекта «Преобразования» («Translations») Книфф предлагает детям подумать, какими бы им хотелось быть в будущем, представить себя за самым интересным и любимым занятием и по-детски откровенно ответить на вечный взрослый вопрос: «Кем ты будешь, когда вырастешь?».

Идея серии родилась у Книфф после общения с двоюродным братом, маленьким мальчиком, самозабвенно «играющим» солдата. Он часто надевал немецкий шлем и мгновенно вживался в роль, поражая взрослую сестру серьёзным, выходящим за рамки обычной игры с переодеванием отношением к процессу.

Актриса из Южной Африки

Тогда Софи задумалась: «Как сильно окружающая среда, культура, история и условия жизни влияют на наши мечты?». Так и получилась, что она, захватив тёмный задник для съёмки, отправилась в фотоэкспедицию на поиски юных мечтателей.

Путешествие получилось длинное — фотограф побывала в Южной Африке, Индии, Бразилии, забираясь в самые отдалённые поселения, от деревни в Мали до пустыни Сахары и небольшого поселка Кулусук в восточной Гренландии.

Бортпроводница из Исландии

«Всегда используя один и тот же фоновый экран, я создавала сцену, на которой мечты могли воплотиться в жизнь», — рассказывает Книфф. — Для меня было важно предоставить детям максимальную свободу, ничем не ограничивать их фантазию. Но когда персонаж был выбран, я направляла их, помогала полностью вжиться в роль. Удивительно, насколько серьёзно они воспринимали мои подсказки, и с какой гордостью показывали себя».

Бизнесмен из Индии

Фотограф из США

Она заметила, что в том, о какой судьбе мечтают дети из разных регионов, существуют определённые тенденции. Например, многие дети из Мали стремятся стать врачами и «приносить пользу обществу», а в Гренландии – работать в местном магазине, в аэропорту, или стать охотниками. На вопрос: «Откуда берутся мечты?», Софи Клифф отвечает для себя: «Из самого ближнего окружения ребёнка».

Врач из Мали

Охотник из Гренландии

«Мне вспоминается мальчик из Хомбори (Мали), который был твёрдо настроен стать журналистом. В его представлении, журналист должен носить синий пиджак, но мы найти такой не смогли, поэтому он решил нарисовать его прямо на себе», — делится воспоминаниями Клифф. — Другой случай, который меня поразил, это ребёнок из Варанаси (Индия), который сказал мне, что у него нет мечты. Он уже зарабатывал себе на жизнь и содержал свою семью. Его единственным желанием было не потерять работу».

Журналист из Мали

Гарри Поттер из Индии

Толука-де-Лердо – крупный мексиканский город. Одна из его главных достопримечательностей – ботанический сад Космовитрал, стены и потолок которого украшены роскошными витражами. Автор проекта – Леопольдо Флорес (Leopoldo Flores), местный художник, который в 1975 году стал инициатором создания этого архитектурного шедевра.

Витражи – главная достопримечательность ботанического сада в Толука-де-Лердо

Ботанический сад был построен в конце 20 века в здании, где до этого располагался центральный рынок. После закрытия рынка Леопольдо Флорес обратился к правительству с просьбой сберечь исторический облик города и не разрушать помещение. Он убедил власти инвестировать средства в переоборудование крытого павильона в ботанический сад, в котором бы размещались произведения витражного искусства. Своё детище художник назвал Космовитрал, неологизмом, сочетавшим в себе испанские слова «космос» и «стекло».

Чтобы разместить «картины из стекла», пришлось укрепить стены здания, для этого потребовалось около 75 тонн арматуры. На создание витражей было потрачено 45 тонн дутого стекла и 25 тонн свинца.

Сегодня залы ботанического сада украшают громадные фрески и мозаики, их собрали из более полумиллиона разноцветных осколков. На центральном витраже (он носит название «Hombre Sol», что означает «Человек-солнце») изображён человек, рождённый из пламени. Витраж символически раскрывает тему гармонических взаимоотношений человека с небесами, также считается, что это олицетворение весеннего равноденствия. Эта работа стала настолько популярна, что стала одним из символов города Толука.

Витраж «Hombre Sol»

Помимо витражей, в ботаническом саду, как и полагается, можно увидеть более 500 растений, привезённых из разных уголков мира. Ежегодно сюда приезжают тысячи посетителей, но все они – мексиканцы. К сожалению, Космовитрал практически неизвестен за пределами страны, так что иностранцам ещё только предстоит открыть для себя удивительные витражи, собранные по инициативе художника Леопольдо Флореса.

Давно хотела написать пост на эту тему, но руки не доходили. И вот, после просмотра Рождественской серии 4-го сезона «Аббатства Даунтон», я всё-таки решилась осуществить задуманное (если помните, в этой серии представляют ко двору леди Роуз, кузину Мэри).

Кстати, вижу в интернете, как подобные платья 20-х гг с длинным шлейфом называют свадебными или вечерними. Это почти правда – презентационные платья часто переделывали в свадебные и вечерние, что вполне логично – не надевать же такую красоту лишь один только раз!

На фото: девушки – дебютантки в презентационном придворном платье. 1920-е.

А это фотографии представляющих их ко двору дам (тоже в презентационном платье). 1920-е.

Во время правления королевы Виктории в Букингемском дворце представление ко двору происходило 4 раза в год: два раза до Пасхи и два после.

Это картинка начала ХХ века. Представление ко двору.

Когда объявлялась дата, дамы заваливали придворного камергера письмами. Все, кто ранее целовал руку королеве (чаще всего, это – мать, свекровь или другая родственница) мог представлять свою дебютантку.

Но это не гарантировало, что любое имя, которое присылали для представления, принималось. Список проходил тщательную проверку.

Существовали три условия для приёма в тронном зале:

- Дамы и барышни, желающие быть представленными ко двору, должны были быть хорошего морального и социального положения.

‘Marjorie Merriweather Post’ – 1931 – When she was presented at the Court of St. James, in a Callot Soeurs Gown – by Giulio de Blaas (Italian, 1888-1934)

- Представлять даму должен был кто-то, кто уже был представлен ко двору раньше.

- Был важен статус дамы. Большую вероятность попасть на престижное мероприятие имели жёны и дочери аристократов, тех, кто уже имел честь целовать руку королеве. Шанс был у дочерей и жён дворян, духовенства, военных и офицеров, людей таких профессий, как врачи и адвокаты, купцов, банкиров и членов фондовой биржи и «лиц, занимающихся торговлей в больших масштабах «.

Приглашения рассылались за три недели, это позволяло за это время научиться делать сложный придворный реверанс: не только красиво присесть перед королевской семьей, но и встать, при этом, сохранив равновесие.

Deb

и 1930-е гг

Ещё важно было уметь двигаться в платье со шлейфом, не запутаться в нём, когда пятишься назад, отходя после представления от венценосной семьи – ведь повернуться спиной к королеве, по этикету, считалось невозможным.

Обучение дебютанток 1910-е гг.

хм…

За эти 3 недели дебютантки успевали сшить подобающий, строго регламентированный наряд.

Процесс изготовления презентационного платья.

Вот, для примера, описание презентационного платья в книге «Манеры и правила хорошего общества» 1911 года издания (к 20-м годам в этот регламент уже могли быть внесены поправки, но суть осталась прежней):

Комплект обязательной женской одежды для представления ко двору: платье со шлейфом, перья, фата, перчатки, туфли и чулки. 1920-е

Полное придворное платье – это низкий вырез лифа, короткие рукава и шлейф не менее трёх ярдов в длину от плеча. Длина шлейфа менялась с годами, на фото 1920-х гг нет ощущения, что он почти 3-хметровый.

Перед и спинка со шлейфом. Court presentation ensemble, 1927, British. The Metropolitan Museum of Art

Будет ли шлейф овальным или квадратным, зависит от желания дамы или моды.

Но ширина шлейфа в конце должна быть 54 дюйма (1.37 м).

Желательно, чтобы платье для представления было белым (допускались также нежные оттенки розового, зелёного и цвета слоновой кости), если это незамужняя дама,

для замужних дам также позволительно белое платье.

Но если их возраст не позволяет носить чисто белое, то можно было надеть цветные платья или с отделкой белыми цветами, в соответствии с индивидуальным вкусом.

Закрытое придворное платье из шёлкового атласа или бархата можно носить при дворе их величеств дамам преклонного возраста, больным и немощным.

Вырез лифа может быть прямоугольным или в форме сердца, и прикрыт белой или прозрачной вставкой на 3/4 высоты. Рукава длиной до локтя или из прозрачной ткани. Шлейф, перчатки, перья — всё, как обычно. Белые перчатки необходимы, за исключением траура, когда чёрные или серые перчатки являются допустимыми.

Поскольку дама на презентации сейчас не целует руку королеве, как раньше, то не требуется, чтобы она снимала правую перчатку с руки перед входом в королевское присутствие.

Для замужних и незамужних дам обязательно носить перья.

Из презентационного комплекта одежды, находящегося в Музее костюма Метрополитен (Нью-Йорк)

В другом источнике я прочитала: «Количество и размер перьев варьировались в зависимости от монархии. Например, во времена правления королевы Шарлотты, молодые дамы носили всего одно страусиное перо. Позже, при королеве Виктории, а также при дворе Эдуарда VII, получил распространение головной убор с тремя перьями, расположенными, как на гербе принца Уэльского: в центре перо было выше, чем два остальных по бокам от него – их носили на левой стороне головы».

Три белые пера символизируют герб принца Уэльского и их носят на левой стороне головы (геральдический знак принца Уэльского состоит из трёх белых перьев, выглядывающих из золотой короны) .

Цветные перья нельзя носить. Даже в глубоком трауре нужно носить белые перья, чёрные перья являются неприемлемыми.

С перьями также носят белые вуали или кружевные «ушки». Длина вуали не должна превышать 45 дюймов (1.14 м).

Женщина могла выбирать, будет ли она нести цветы или веер.

Девичьи ювелирные украшения для дебютанток – это простая нитка жемчуга.

Дамы, сопровождающие дебютанток могли (и должны были) надевать фамильные драгоценности.

Ещё хотелось бы обратить ваше внимание на фасон платья леди Роуз. Он называется Robe de Style.

Robe de Style имеет кринолин:

Court Presentation Ensemble, 1928, Boué Soeurs (French)

Перья с бандо для причёски из этого комплекта.

Веер, который шёл в комплекте с презентационным платьем.

Похоже по дизайну?

Robe du Soir 1926 Les Modes (Paris) 1926 «Aurore» Robe du Soir par Boue Soeurs.

Court Presentation Dress, 1932-34, Boué Soeurs (French). Protocol regulated formal attire for anyone being presented at the Court of St. James in London until the 20th century.

Это не единственное платье стиля Robe de Style у Роуз. Есть ещё розовое, напоминающее платья Жанны Ланвен.

Платье 1923 года, сшитое в стиле Lanvin.

Circa 1924 afternoon dress by Nemser, USA, via the Mint Museum

Семейные портреты 20-х гг, сделанные после представления ко двору.