Вяжущие используют для приготовления раствор0 и бетонов. Их делят на воздушные (глина, воздущНай известь, гипс) и гидравлические (цемент, гидравличе? екая известь). Воздушные вяжущие твердеют тольк на воздухе и размываются водой, гидравлические J затвердевают не только на воздухе, но и в воде.
Глину используют для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурКе изготовлении кирпича, гидроизоляции и т. д. В зависни мости от содержания песка различают тощие (суглинки), средние и жирные глины. Тощие глины нередко применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор. В средние и жирные глины для использования в строительстве добавляют песок.
Известь строительную получают обжигом кальцие-во-магниевых горных пород: мела, известняка, доломитов.
Известь строительную в зависимости от условий твердения подразделяют на воздушную и гидравлическую. Известь воздушную применяют для приготовления известково-песчаных и смешанных строительных растворов, для побелки, гидравлическую — для приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок.
Известь воздушная делится на негашеную и гидрат-ную (гашеную). Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды она начинает гаситься, развивая высокую температуру.
По фракционному составу известь делят на комовую и порошкообразную. Порошкообразную известь получают путем размола или гашения (гидротации) комовой извести.
В зависимости от количества воды, взятой для гашения, известь гасится в тесто, известковое молоко или пушонку. Пушонку применяют как добавку в сухие засыпки, она предохраняет их от различных насекомых и грызунов.
Цементов в настоящее время выпускают более ЗУ видов. Наиболее распространен — портландцемент
Цементы классифицируют по: вещественному составу, прочности при твердении, скорости твердения, специальным свойствам.
По механической прочности цемент делят на маркИ 300, 400, 500 , 560, 600.
Гхватываются цементы не очень быстро и твердеют но длительное время (обычно в течение 28 суток). д0В0Ло схватывания должно наступать не ранее 45 ми-НачаЛ __ не позднее 12 часов после затворения. нут- к° стр0иТельный (алебастр) изготавливают из "вого сырья путем обжига и помола. Обладает ГИП°обностью быстро схватываться и твердеть. Вы-СП°кается трех сортов: грубого, среднего и тонкого по-
М°ЛПрименяют прИ производстве гипсовой штукатурки, епегородочных и внутренних стеновых плит и панелей, вентиляционных коробов и других строительных де-алей работающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %. Изделия из гипса обладают небольшой плотностью, несгораемостью и рядом других ценных свойств, но при увлажнении прочность их ... Читать далее...
Очищенные спелые ягоды всыпают в кастрюлю, пересыпая сахаром (на 5 стаканов ягод 3 стакана сахара). Когда ягоды дадут сок, их помещают в таз и варят на слабом огне, непрерывно перемешивая. С частью сока можно поступить так, как указано при приготовлении сока, а остальную массу варят при непрерывном помешивании до тех пор, пока она не станет отделяться от дна тазика. В готовую массу можно добавить размельченные грецкие орехи. Затем на фанерный лист, покрытый смазанным сливочным маслом пергаментом, выкладывают сваренную массу, разравнивают и ставят в негорячую духовку. Когда масса подсохнет, ее разрезают и складывают в стеклянные банки, которые обвязывают пергаментной бумагой. При подаче на стол смокву обсыпают сахарной пудрой.
Читать далее...
Предлагается четыре способа.
1. Крупные ягоды моют, сушат, накладывают в банки (четное количество и одного размера), накрывают стерильными крышками, ставят в кастрюлю с водой комнатной температуры на подставку, пастеризуют. Когда температура воды достигнет 40—45 градусов и ягоды уменьшатся в объеме, содержимое двух банок перекладывают в одну, снова накрывают крышками, нагревают до 80—85 градусов и выдерживают при этой температуре: пол-литровые банки — 20, литровые — 25 минут, после чего их вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном.
2. Крупные ягоды моют, сушат, кладут в эмалированную кастрюлю, в которую наливают сок или воду из расчета 50 граммов на килограмм ягод, и, непрерывно помешивая, медленно нагревают до 96 градусов. Затем быстро перекладывают ягоды в трехлитровые или литровые банки, вынутые из кипятка, накрывают горячими стерильными крышками и закатывают. Банки ставят вверх дном.
3. Ягоды обмывают на кустах в солнечную погоду и дают им высохнуть. Затем, вымыв руки слабым раствором марганцовки, стерилизованными ножницами срезают крупные ягоды в сухую стерильную (прокаленную в духовке или на солнце) бутылку. Чтобы ягоды легли плотнее, бутылку постоянно встряхивают. Когда бутылка наполнится до верху, ее закрывают стерильной пробкой, заливают сургучом, воском или парафином. Хранят бутылки в сухом прохладном помещении лежа.
4. Снимают ягоды так же, как и в предыдущем случае, но только в стерильные банки, которые немедленно закрывают прокипяченными крышками и немедленно закатывают. Банки ставят в деревянный ящик, закрывают сверху крышкой и опускают на дно колодца. Хранить банки можно в бочке с водой, установленной в подвале. Воду надо менять четыре раза в месяц.
Читать далее...
Строительные работы на садовом участке могут вестись как подрядным способом специализированными организациями, так и силами членов садоводческого общества.
При индивидуальном строительстве садовод покупает материалы (сруб) и сам возводит дом. При этом он должен обладать некоторыми профессиональными знаниями и навыками.
При подрядном способе садовод оплачивает стоимость домика и все работы. Сам он не участвует в строительстве.
Бывает и так. Наиболее ответственные работы выполняют строительные организации, а все остальное — сам садовод и члены его семьи.
Но каким бы способом не велось строительство — силами индивидуальных застройщиков, кооперативной или государственной организацией, оно должно быть экономичным. А этого можно достичь, применяя местные материалы, легкие, надежные, простые в изготовлении и монтаже конструкции, используя собственный трудовой вклад. В любом случае, приступая к возведению домика и других строений, садовод должен постичь «азы» строительства с-тем, чтобы знать последовательность производственных операций, ориентироваться в конструкциях, усвоить некоторую терминологию. Это поможет ему не только активно участвовать в строительстве, но и контролировать работу подрядчика.
Читать далее...
1. В таз наливают немного воды, засыпают сахарный песок нагревают. Когда сахар растворится, кладут сухие очищенные
ягоды и продолжают варить. На 400 граммов ягод берут 4 стакана сахарного песка, стакан воды.
2. Ягоды послойно пересыпают сахарным песком и ставят на ночь в холодное помещение. Утром сироп сливают в кастрюлю, нагревают до кипения, кладут в сироп ягоды и варят на слабом огне. В конце варки добавляют грамм лимонной кислоты на килограмм сахара. Соотношение ягод и сахара 1:1.
Читать далее...
Много отходов образуется при получении сока. Что с ними делать? Выбрасывать? Ни в коем случае. Зимой они очень пригодятся. Но как их сохранить до той поры. Поступают так. Оставшуюся массу после отжима сока помещают в эмалированную посуду, подогревают до 96 градусов, перекладывают в стерильные трех-питровые банки, закатывают прокипяченными крышками и переворачивают вверх дном.
Мелкую тару обязательно пастеризуют при 75 градусах: пол-литровые банки— 15, литровые — 20 минут.
Зимой такой продукт идет на приготовление киселей и начинку пирогов.
Читать далее...
Печь — это уют и тепло. Около нее можно просушить одежду, обувь, в ней — приготовить пищу, высушить грибы, фрукты.
Печь в садовом домике должна отвечать следующим требованиям: быть компактной, быстро нагреваться и долго остывать, хорошо греть, но потреблять мало топлива (рис. 100, 101).
Камин по своим теплотехническим качествам не может заменить печь, но у него есть свои достоинства. Он быстро прогревает и интенсивно вентилирует помещение (рис. 102).
Камин является разновидностью печи и кладку его выполняют так же. Эксплуатационные качества камина зависят от правильной кладки перехода от топливника к дымосборнику, дымового уступа (зуба) и соотношения ширины, высоты и глубины топливника, размеров портала, дымосборника, месторасположения камина по отношению к дверным и оконным проемам.
Камин можно поставить или отдельно от печи, или на одном фундаменте с печью, получив печь-камин с одной дымовой трубой (рис. 103).
Для устройства печи-камина (без трубы) требуется 500—800 штук красного полнотелого кирпича, 4—5 ведер глины, 8—10 ведер сеяного песка, 1 ведро цемента. Оборудуют печь-камин чугунной плитой на одну-две конфорки, топочной и поддувальной дверцами, 1—3 прочистными дверцами, 3—4 печными задвижками (шиберы), 2—3 колосниковыми решетками, предто-почным листом из кровельной стали размером 50>< X 60 см, духовым шкафом. Для устройства плиты и портала камина потребуется также полосовое железо 5 X X 30 мм общей длиной 3—4 м, 0,3 кг печной проволоки,
кровельная сталь для наружной защиты трубы и колпак на оголовок трубы.
Печь-камин, как правило, размещают в перегородке так, чтобы печь с варочной плитой находилась в кухне, а камин в комнате.
Устройство печи начинают с фундамента. Фундамент делают отдельно от фундаментов домика, он должен быть на 5 см больше габаритов печи с каждой стороны.
Фундамент не доводят на два ряда кирпичной кладки до уровня чистого пола, укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на битуме или слоя цементного раствора толщиной 2 см.
Печи и камины начинают возводить при наличии постоянной кровли или хотя бы временного покрытия над ней, но до монтажа чистого пола. При кладке необходимо строго соблюдать правила производства печных работ. Вот основные из них.
1. Кладку печей, каминов и дымовых труб ведут из хорошо обожженного качественного глиняного полнотелого кирпича равномерного красного цвета правильной формы без трещин. Недожженный алый и пережженный (железняк) кирпич для кладки не годятся.
2. Кладку ведут на ... Читать далее...
Стоимость садового домика включает в себя стоимость материалов, монтажа, транспорта и погрузочно-разгрузочных операций. На долю строительных материалов, изделий и деталей приходится более 2/з этой суммы. Пиломатериалы, купленные в магазине, будут иметь одну стоимость, напиленные по заказу на специализированном предприятии — другую, приобретенные от сноса постройки — третью.
Очевидно, при таких различных условиях трудно определить денежную сумму, затраченную на возведение домика. Поэтому ниже будут приведены примерные стоимостные показатели в расчете на оптимальные условия и способы строительства, т. е. с ориентировкой на сметы типовых проектов садовых домиков.
Итак, стоимость стандартных домиков, согласно сметной документации, составленной в нормах и ценах 1984 года, колеблется от 1,5 до 8 тыс. руб.
Наиболее дешевые домики — одноэтажные, неотапливаемые, со стенами деревянно-каркасной конструкции, на столбчатых бетонных фундаментах, наиболее дорогие — мансардные, отапливаемые, со стенами из местных материалов (кирпич, брус) и с подвалом.
По видам основных работ сметная стоимость строительства садового домика (в процентах) распределяется примерно следующим образом: земляные работы— 0,1 проемы — 12
фундаменты — 10 полы — 8
стены — 30 отделочные работы— 3,8
перекрытия — 18 прочие работы — 0,05
крыша — 18
Для того чтобы строительные работы по возведению садового домика были в каждом конкретном случае эффективными, нужно руководствоваться принципами:
целесообразности, то есть чтобы все проделанные работы обеспечивали ... Читать далее...
Банки наполняют до плечиков крупными ягодами и заливают слабым маринадом, литр которого будет состоять из 440 граммов воды, 160 граммов 6-процентного столового уксуса (или 100 граммов чистого сока и 60 граммов столового уксуса), 400 граммов сахара и специй (душистый перец, корица, гвоздика).
Подают к мясным или как третье блюдо.
Читать далее...
В систему мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями растений входят агротехнический, биологический, химический и механический методы.
Агротехнический метод — научно обоснованная агротехника садово-огородных культур. Применяется при обработке и удобрении почв, подборе и правильном размещении растений.
Механический метод — непосредственное уничтожение вредителей путем сбора их вручную, вылова различными приспособлениями.
Жука-цветоеда уничтожают, стряхивая с деревьев. Для этого под плодовым деревом расстилают полотно, брезент или раскладывают фанерные щиты. Легко ударяют по ветвям деревьев. Делают это дважды: в период набухания почек и во время их распускания.
Для вылова гусениц плодожорки и частично яблонного цветоеда из газетной и обойной бумаги, жгутов соломы, мешковины или упаковочной стружки изготовляют ловчие пояса шириной 15—20 см, которые на-
кладывают на стволы деревьев после цветения на высоте 40—50 см от земли. Снимают их после сбора урожая и уничтожают.
Эффективным средством борьбы с зимней пяденицей осенью, а почковым долгоносиком весной являются клеевые кольца (пояса). Клей для них можно приготовить по следующему рецепту. На две части дегтя берут одну часть репейного масла. Деготь кипятят, прибавляя масло. Полученную смесь варят на слабом огне в течение 5 часов.
Биологический метод основан на использовании в борьбе с вредителями их естественных врагов: насекомоядных птиц, некоторых видов бактерий и насекомых, жаб, лягушек, ящериц, муравьев.
Используют в качестве защиты от вредителей и болезней растения (табл. 5), а также отвары и настои некоторых растений (табл. 6).
Химический метод — опрыскивание деревьев, кустов и ягодников.
Опрыскивают растения раствором ядохимикатов (а также эмульсиями и суспензиями), которые можно приготовить самим, растворяя препараты в воде в требуемых соотношениях. Однако наиболее эффективным и удобным является применение препаратов в аэрозольной упаковке. Находят применение и дымовые шашки.
При опрыскивании ядохимикаты наносят на растения равномерно. Сначала опрыскивают верхнюю, а затем нижнюю часть кроны, стараясь, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев. Опрыскивать растения рекомендуется в безветренную сухую погоду: утром после высыхания росы или вечером до появления росы. При температурах ниже — 5 °С опрыскивать не следует. Не рекомендуется (кроме особых случаев) опрыскивать растения более трех раз в году. Лучшие сроки весной (до распускания почек и после распускания почек, но до начала цветения) и летом. Всегда следует применять свежеприготовленные растворы.
Если на участке расположена пасека, опрыскивать растения ... Читать далее...
Крупные вымытые и высушенные ягоды помещают в таз в кипящий сироп (на килограмм ягод — килограмм сахара и полтора стакана воды). Таз при этом легко встряхивают, чтобы ягоды равномерно погружались. Варят 20—25 минут.
Читать далее...
Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов.
Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами).
Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять.
Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает
коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°).
К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку.
Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью.
Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня.
Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78.
В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода.
Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, ... Читать далее...
Сироп (800 граммов сахара на литр воды) доводят до кипения, Снимают пенку и заливают им два килограмма ягод. Спустя двое суток сироп разливают в стерильные бутылки, закупоривают стерильными пробками, завязывают пробки шпагатом и пастеризуют при температуре 65 градусов в течение 25 минут. Через два дня пастеризацию повторяют.
Оставшиеся ягоды для сохранения прогревают при 90 градусах чение 10 минут, засыпают в трехлитровые банки и немедленно закрывают крышками.
При хранении в мелкой таре требуется дополнительная пастеризация при 80 градусах в течение 20 минут.
Читать далее...
При всех положительных качествах древесина является нестойким строительным материалом. Она деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, приступая к строительству домика, необходимо принять меры по ее защите.
Качество лесо- и пиломатериалов зависит от времени заготовки леса, идущего на их изготовление.
Лучше всего валить деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся. Заготовленные бревна из леса вывозят как можно быстрее и не позже двух недель окаривают. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов для предупреждения растрескивания торцов оставляют пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывают различными защитными составами.
Пиломатериалы до пуска в дело сушат на открытом воздухе, их укладывают на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитывают антисептиком. Над штабелем сооружают односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбе-стоцементных листов.
Читать далее...
Цветники создаются однолетними, двулетними, многолетними травянистыми красивоцветущими и лиственно-декоративными цветочными растениями.
Декоративность цветника обеспечивается сочетанием видов растений, подобранных на основе гармонии окраски, фактуры, форм и размеров цветков и листьев, сроков и продолжительности цветения.
Существуют определенные приемы сочетания растений в цветнике: по высоте — низкие растения на переднем плане, более высокие — на заднем; по окраске — гармоничное, контрастное или нюансное сочетание цветов; по характеру цветения — обильное, массовое или одиночное (крупные цветки); по срокам цветения — обеспечивающее декоративность цветника с ранней весны до поздней осени; по декоративности листьев.
При создании цветочных композиций важно учитывать фон — стены домика или сарая, живая изгородь (кустарники), камень, газон и т. д., сочетание цветников с малыми архитектурными формами, дорожками, водой.
Форма цветника может быть строго геометрической в «регулярном стиле» (рабатки, бордюры, клумбы) и живописно-свободной ¦ в «ландшафтном стиле» (группы, миксбордюры, каменистые сады).
Цветники устраивают одноцветными — из растений одного вида и колера, смешанными или многоцветными — из растений различных колеров, сложными — из растений различной высоты, разных видов и колеров.
Существует множество видов цветников, некоторые из них приводятся ниже.
Солитер — одиноко стоящее на газоне или замощенной площадке растение, отличающееся красотой формы облиствения, цветения или плодоношения.
Группа — живописная цветочная композиция на газоне, часто включающая низкорослые деревья, камни-валуны, декоративную скульптуру.
Массив — сплошь засаженный цветами участок, отличающийся от пы значительно большими размерами. Х^\оодюр—'—3-рядная полоса растений, обрамляющая участки
елени, стены строений, дорожки и т. д. 3 рабатка — прямоугольная грядка шириной от 0,4 до 3 м с отоплением сторон 3:1, односторонняя или двусторонняя, с невысокими отвесными краями или откосами; устраивается вдоль дорожек, аллеи, тротуаров, отмосток строений.
Миксбордюр — ландшафтный цветник непрерывного цветения или смешанный бордюр живописных очертаний, создается из многорядной посадки нескольких видов и сортов разновысоких многолетних цветочных растений.
Клумба — это грядка выпуклой формы с возвышением в центре. Создаются из трех и более видов культур летников и многолетников со сменным убранством: весенним, летним и осенним.
Клумбы бывают различной геометрической формы — круг, овал, ромб, прямоугольник.
Арабески — цветники с орнаментально-линейным рисунком расположения растений в виде завитков, змеек и т. д., соединенных в определенный узор.
Основные характеристики ... Читать далее...
Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры.
Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций.
Конструктивные меры предусматривают:
доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания;
изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами;
гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;
исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;
устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;
укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности;
утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;
наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями;
защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала.
Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами.
К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за-
полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию.
Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях.
В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины.
Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные ... Читать далее...
Мелкие плоды накалывают, а крупные разрезают пополам и удаляют косточки, укладывают плотно в стеклянные банки до плечиков и заливают охлажденным сиропом. Для приготовления сиропа берут на литр воды 500 граммов сахара и сок одного лимона. Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, медленно нагревают воду до 75 градусов и пастеризуют: пол-литровые — 10, литровые — 15 минут, затем вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
В эстетике садового участка огород играет не последнюю роль. Он должен быть привлекательным, ухоженным и не должен носить откровенно товарный характер. Грядки, сделанные грамотно, с любовью и фантазией, по декоративности и красоте не уступают любой цветочной клумбе.
Грядки должны быть ровными, сухими, не затененными постройками и деревьями, для них подходят пологие южные или юго-западные склоны. Если на участке нет таких склонов, то их можно создать искусственно при помощи террас.
Состав овощных растений, выращиваемых в Белоруссии, обширный. По хозяйственно-биологическим признакам они объединены в группы:
капустные — белокочанная капуста, краснокоча.ч-ная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби;
плодовые — томаты, перец, баклажаны, огурец, тыква, горох, фасоль, бобы, кукуруза;
корнеплодные — свекла, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, редис;
клубневые — картофель;
луковые — лук репчатый, порей, батун, чеснок;
листовые — салат, шпинат, горчица листовая;
многолетние — спаржа, ревень, артишок, эстрагон, хрен;
пряно-вкусовые — тмин, укроп, анис, чабер, чабрец, кресс-салат, майоран, шалфей и др.
Среднюю урожайность овощных культур можно рассчитать заранее. При правильном соблюдении агротехники с одного квадратного метра земли получают: 35 кг огурцов, 5—б кг томатов; 4—6 кг моркови, свеклы, петрушки, пастернака, сельдерея; 1,5—3 кг редьки, редиса, репы, лука зеленого, репчатого, порея; 2,5— 3 кг тыквы, кабачков, баклажанов, перца; 1,5—2 кг листового салата, шпината, укропа; 5—7 кг картофеля; 5—7 кг капусты; 2—3 гороха и фасоли.
Огород в зависимости от видов и количества высаживаемых культур разбивают на 4—5 частей, по которым перемещают посадки. На прежнее место культура может вернуться только через 3—4 года.
Для овощных культур рекомендуются следующие расстояния между растениями и между рядами (табл. 2).
Для более эффективного использования огорода практикуют смешанные и уплотненные посевы, когда на одной грядке выращивают несколько разных видов овощей. При этом надо соблюдать принцип совместимости овощных культур (табл. 3).
На огороде можно создать лечебную грядку, чтобы разводить лекарственные травы.
Семена валерианы лекарственной высевают весной в самые ранние сроки, как только поспеет почва для обработки. Уход за растением сводится к рыхлениям междурядий, прополкам, подкормкам, удалению цветоносных побегов (вершкованию) и борьбе с вредителями и болезнями. Корни выкапывают в сентябре. Готовят их следующим образом. После выкопки моют, подвяливают в проветриваемом помещении, а затем измельчают, сушат и ссыпают в мешки.
Семена валерианы созревают далеко неодновременно. Поэтому нужно успеть собрать созревшие. Для этого желтовато-зеленые цветоносы срезают невысоко от земли, дают ... Читать далее...
Соблюдение мер пожарной безопасности является одним из главных требований при установке в садовом домике отопительных печей, газовых плит и электрооборудования.
Следует помнить, что чем дальше находятся отопительные приборы от деревянных конструкций, чем лучше выполнены разделки и изоляции их от сгораемых материалов, тем безопаснее они в пожарном отношении.
При устройстве печей необходимо соблюдать установленные правилами отступы: до незащищенной деревянной конструкции — не менее 38 см, считая от дыма, до защищенной — 25 см.
Иногда отступ для красоты закрывают с боков стенками. В этом случае вверху и внизу стенок делают отверстия для циркуляции воздуха и вставляют в них решетки. При закрытом с боков отступе деревянную стенку обивают досками и облицовывают в ' /4 кирпича по войлоку, пропитанному глиняным раствором.
Расстояния от дымовых труб и стен с дымовыми каналами до сгораемых и трудносгораемых конструк-
бЪОмм
ций при проходе через кровлю должны быть не менее 13 см. Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли следует перекрывать несгораемым кровельным материалом (кровельная сталь) с подведением его под утолщение трубы над кровлей (рис. 107).
В местах, где деревянные части перекрытий подходят к дымовым каналам и печам, выполняют разделки, т. е. утолщение кирпичной стены или трубы. Дерево в местах прилегания к разделке обивают асбестовым картоном или войлоком в два-три слоя, пропитанным глиняным раствором. Толщину разделки принимают до 25 см (1 кирпич). При отсутствии асбеста или войлока разделку доводят до полутора кирпича.
Деревянные потолок и пол должны доходить только до края разделки. Пол над ней делают из несгораемых материалов: кровельного железа, бетона, керамической плитки, кирпича.
Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок ведут без перевязки с кладкой печи или дымовой трубы.
При применении в чердачных перекрытиях засыпки из легкосгораемых материалов (опилок, торфа) устраивают разделки у дымовых труб высотой на один ряд выше поверхности засыпки.
Особую опасность представляют трещины, образующиеся в печи и дымовых каналах. Поэтому все наруж-
ные поверхности дымовых труб в пределах мансарды или чердака должны быть затерты известковым раствором и выбелены. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу нужно немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим.
Толщину верха перекрытия кирпичных печей надлежит делать в 3 ряда, а при закрытом с боков пространстве — в четыре. При кладке перекрытия печи следует обращать внимание ... Читать далее...
Предлагается два способа приготовления маринадов.
1. Спелые плоды моют, накалывают (заостренной спичкой), накладывают в банки до плечиков. Готовят маринад: 3 стакана столового уксуса, 200 граммов сахара, кусочек корицы, 10 гвоздик; проваривают его и заливают горячим в банку. На следующий день маринад сливают, кипятят, добавляют еще немного столового уксуса (по вкусу), заливают снова банки с плодами, после чего их накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, доводят до кипения, стерилизуют 3 минуты, вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном.
2. На литр маринада берут 400 граммов сахара, 160 граммов столового уксуса (или 100 граммов сока красной смородины сорта Варшевич и 60 граммов уксуса), 440 граммов воды, специи — по 5 гвоздик и горошин душистого перца, один кусочек корицы, все это кипятят. Плоды укладывают в банки, заливают горячим маринадом, накрывают крышками и ставят до полного охлаждения. Затем холодный маринад сливают, процеживают, нагревают до 90 градусов, снова заливают в банки, накрывают крышками, ставят их в кастрюлю с горячей водой на подставку, стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений?
Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи.
Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации.
Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник.
Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда.
Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности.
Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений.
Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить.
Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон ... Читать далее...
К биологическим повреждениям относится гниение древесины, возникающее в результате жизнедеятельности в ней грибов и насекомых.
Из грибов, разрушающих древесину, наиболее опасны грибы домовые, из насекомых — жуки-точильщики мебельные и домовые, термиты. Разрушают древесину в основном личинки насекомых.
Для защиты древесины от гниения также используют как конструктивные, так и химические меры — пропитку антисептирующими веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость.
Антисептики для древесины подразделяются на водорастворимые (легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые); маслянистые (не-вымываемые) и растворимые в органических растворителях (невымываемые).
Водорастворимые антисептики — фтористый натрий, кремнефтористый натрий; кремнефтористый аммоний, хлористый цинк и др.; маслянистые — каменноугольные, сланцевые и другие масла, раствори-
мые в органических разбавителях, пентахлорфенол, обладающий высокой токсичностью к домовым грибам и насекомым, и нафтенат меди, растворимый в керосине, сольвенте, мазуте; слаборастворимые комбинированные препараты на основе фтора, хрома, меди, мышьяка, железа.
В зависимости от породы и структуры древесина имеет четыре класса стойкости против гниения: 1) стойкая — сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы; 2) сред-нестойкая — ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы; 3) малостойкая — заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза; 4) нестойкая — ольха, осина, заболонь липы, ядро березы. По пропитываемое™ антисептиками древесные породы подразделяются на три группы: 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны; 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны; 3) трудно-пропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.
Для борьбы с гниением используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазывают их битумом и смолят.
Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные конструкции, особенно не защищенные красками и лаками, пропитывают водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину прорабатывают специальными жидкостями, маслами и окуривают газами. Из жидкостей — это водный 10-процентный раствор хлорофоса, концентрат хлородана, креозотовое и антрацитовое масла, керосин, скипидар, фенол, деготь, нафталин. Эти вещества в различных составах наносят на поверхность деревянных конструкций. Самый доступный — это 10-процентный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяют в 10 л воды). Широко применяют также 3-процентный раствор фтористого натрия.
Вот несколько примерных пропиточных составов: смесь скипидара и керосина ... Читать далее...
Плоды сортируют, удаляя поврежденные, червивые, очищают от плодоножек, тщательно моют в холодной воде, помещают в дуршлаг или сито, бланшируют, погрузив на две-четыре минуты в кастрюлю с кипящей водой, а затем на одну-две минуты с холодной, после чего укладывают в подготовленные стеклянные банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с кипящей водой и стерилизуют: пол-литровые банки — 7—9, литровые — 9— 11 минут.
2. Плоды разрезают ножом из нержавеющей стали по бороздке и удаляют косточки. Половинки плотно укладывают в подготовленные стеклянные банки, заливают горячей водой, накрывают крышками и ставят в кастрюлю с водой на подставку. Температуру воды доводят до 60 градусов и стерилизуют: пол-литровые банки — 9—10, а литровые— 10—12 минут.
Читать далее...
Небольшие размеры участка требуют продуманной планировки (рис. 3). В каждом отдельном случае
следует учитывать его площадь, форму и рельеф, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, водоема и т. д., а также то, что он входит в состав коллективного сада и подчиняется общему плану его организации, застройки и дальнейшего развития (рис. 4).
Не надо спешить начинать работы на отведенной земле. Сначала следует твердо решить, какие и где должны разместиться строения, трезво оценить свои материальные и физические возможности. Только после этого вычертить на бумаге план участка и, используя опыт других садоводов, изучив специальную литературу, а также правила и нормы планировки и застройки садовых участков, выбрать проект домика и других строений.
При выборе места для строительства домика необходимо учитывать характер застройки соседних участков, соблюдать противопожарные и санитарные разрывы между постройками. Если вход на участок с севера, то домик лучше размещать в начале участка, если с юга — то в глубине. Участок разбивается на зоны.
Зона отдыха, как правило, формируется возле садового домика. На ней можно оборудовать домашнюю мастерскую, место для игр детей, мини-пляж (рис. 5). Яона отдыха может быть засеяна газонными травами с вкраплением мощений из бетонных плит и естественных камней, оформлена группой цветущих кустов. От сада и огорода эту зону можно отгородить декоративными экранами-решетками, заплетенными лианами (рис. 6). На зеленом газоне можно высадить
одно-два деревца, под сенью которых разместить садовую мебель (рис. 7). Если нет деревьев, между двумя столбами можно натянуть тент или установить теневой зонт (рис. 8). Украшение зоны отдыха — цветники, неглубокий водоем или с выдумкой оформленный водоразборный кран (рис. 9).
В хозяйственную зону входят хозяйственный двор и строения разного назначения, которые включают помещения для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря, душ и уборную (рис. 10). Их можно построить отдельно или объединить в блок под одной крышей.
При содержании птиц и кроликов во дворе на расстоянии 4 м от соседа следует сделать выгульную огороженную площадку. Здесь же у сарая можно предусмотреть площадку для строительных материалов, удобрений, топлива (рис. 11 ).
Хозяйственный блок размещают от домика не ближе 7 м (противопожарное расстояние), от границ соседнего участка — 1—2 м. Санитарное,расстояние ... Читать далее...
Гпелые плоды моют, удаляют из них косточки, разминают, поме-в тазик, добавляют на каждый килограмм плодов 200 граммов шаЮ 200 граммов мелко нарезанных яблок или сок красной смо-В°дины, все варят до размягчения и протирают через сито. В полу-F1 нную'массу добавляют 600—800 граммов сахара (на килограмм аССы), снова помещают в таз и на медленном огне варят до тех М0п пока не получится густая масса, отстающая при помешивании от ща'таза. Выкладывают эту массу на противень, покрывают пергаментной бумагой, протертой маслом, или на смазанный маслом фанерный лист слоем примерно 2 сантиметра, подсушивают на солнце или в духовке с приоткрытой дверцей. Когда масса застынет, ее нарезают кубиками или кружочками, посыпают сахарной пудрой, накладывают в стеклянные банки, покрывают плотной бумагой и завязывают.
Горячую массу можно положить в стеклянные банки и пропастери-зовать при температуре 80 градусов: пол-литровые — 10, литровые — 15 минут, после чего банки закатать и поставить вверх дном. Трехлитровые банки не пастеризуют, горячую массу заливают по кромки горлышка и закатывают.
Читать далее...
Строительство садового домика, если речь идет не о совсем примитивном строении, ведут по нескольку иным принципам, чем индивидуальный дом или дачу.
Садовый домик рассчитай на временное, сезонное проживание в период ухода за садом и огородом —¦ весной, летом и осенью Главная особенность его пла-
нировки заключается в том, что небольшая площадь должна удовлетворять различным функциональным требованиям: отдыху, обогреву, временному проживанию (рис. 32).
Набор помещений для летнего садового домика определяется его владельцем, исходя из запросов и финансовых возможностей.
Членам садоводческих товариществ предоставлено право возводить на участках одноэтажные отапливаемые домики площадью застройки до 50 м2 без учета остекленной веранды или открытой террасы и мансарды, размещаемой в пределах чердака. Под домиком можно сделать подвал.
Площадь застройки домика определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие покрытия.
Общая площадь определяется как сумма площадей всех жилых и подсобных комнат в составе отапливаемого помещения, включая площадь печей, лестниц, встроенных шкафов, коридоров, шлюзов, измеренных в пределах отапливаемых внутренних поверхностей стен.
Площадь мансард, террас, крылец, а также площадь подполья и погребов в общую площадь не включается.
Читать далее...
Отделка фасадов — штукатурка цоколя, окраска и отделка стен, фронтонов, карнизов, крыльца — окончательная стадия строительных работ.
Отделка бетонных и кирпичных цоколей должна быть прочной, не впитывать влагу, создавать возможность регулярной очистки от грязи. Для этой цели подходят штукатурка цементными и известковыми составами, а также покрытие перхлорвиниловыми красками.
Для окраски каменных стен, как правило, используют известковую побелку. Но более надежны и долговечны силикатные, цементные и полимерные красочные составы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать краскам, не содержащим растворителя, так как краски с растворителем медленно просыхают на кирпичной стене.
Кирпичные стены из силикатного и лицевого кирпича не требуют дополнительной отделки. На таких стенах декоративность швов можно подчеркнуть белой, серой или черной краской (рис. 97).
Отделка крыльца зависит от материалов, из которых оно сооружено. Если крыльцо бетонное, его можно зажелезнить, сделать мозаичным или покрасить (рис. 98). При покраске ступеней в краску добавляют немного чистого песка мелкой фракции, чтобы они не были скользкими. Деревянное крыльцо также красят, но при этом используют водостойкие краски, предназначенные для покрытия полов.
Деревянные конструкции стен домика покрывают составами, которые не искажают, не глушат натуральную текстуру древесины. Масляные краски используют в основном для окраски окон. Цвета могут быть различные: белый, красный, голубой, зеленый.
Масляные покрытия обладают достаточной проч-
ностью 3—4 года, если, конечно, тщательно выполнены все подготовительные работы. Подготовка поверхности под масляную окраску состоит из следующих операций: очистки, расшивки трещин и щелей, покрытия олифой, шпатлевки и шлифовки. Окрашивают сухие поверхности.
Кроме масляных красок деревянные поверхности окрашивают алкидными пентафталевыми эмалями. Они водоустойчивы и хорошо защищают конструкции от гниения, но пленки их более склонны к старению, чем пленки масляных красок. Эмали характеризуются недостаточно высокой адгезией к краскам другого типа. Покрасив ими хоть раз что-нибудь, следует и дальше применять эмали аналогичного состава.
При выборе красок необходимо учитывать, что хорошими защитными и декоративными свойствами обладают лакокрасочные материалы, содержащие свинцовые пигменты, а также цинковые или титановые белила, свинцовый или железный сурик, свинцовый крон. Красивую отделку обеспечивает .применение мумии, железоокисных пигментов, охры различных оттенков, железной лазури, ультрамарина, окиси хрома.
В зависимости от конструкций стен и потолков внутреннюю отделку выбирает сам владелец домика по своему вкусу: для деревянных — обои, отделочные доски или плиты, масляная окраска, тонированный лак; для кирпичных — штукатурка, клеевая окраска, ... Читать далее...
В коллективных садах членам садоводческих товариществ выделяются земельные (садовые) участки размером от 400 до 600 кв. метров. Конкретные размеры участков в этих пределах определяют в зависимости от обстоятельств те организации, которым подчинено товарищество.
Читать далее...
До начала строительства согласовывают проект домика в установленном порядке и привязывают его к местным условиям с учетом категории грунта, уров-
ня грунтовых вод, вертикальной планировки, общего благоустройства и инженерного обеспечения (водопровод, электрооборудование) коллективного сада. После его привязки к местности и в соответствии со сметой закупают строительные материалы, которые доставляют на участок на заранее подготовленные места. По спецификации (комплектовочной ведомости) выбранного проекта проверяют наличие всех необходимых материалов, изделий и деталей. Тут же на строительной площадке красят и пропитывают деревянные конструкции защитными составами.
Садоводам, ведущим строительство собственными силами, нужно ознакомиться с руководством по технике безопасности строительства.
Для хранения малогабаритных материалов, инструмента и рабочей одежды делают временный сарай, в котором целесообразно оборудовать столярно-слесар-ную мастерскую.
Крупногабаритные материалы располагают на участке так, чтобы они не мешали дальнейшим перемещениям и ходу строительства.
Начинать строительство лучше всего тогда, когда к участку подведена вода. Загрязненную или агрессивную, с различными химическими примесями воду нельзя применять, так как через определенное время она разрушит бетон.
Читать далее...
Для компота лучше взять сорта: Московский красный, Пионерский, Любительский, Черный Негус, имеющие аромат и тонкую кожицу. Предлагается три способа.
1. Крупные зрелые ягоды накалывают в нескольких местах, наполняют ими банки до плечиков, заливают холодным сиропом (200—500 граммов сахара на литр воды) или просто кипяченой водой, накрывают крышками и ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревают. Пастеризуют литровые банки 15—20, а трехлитровые — 25—30 минут при температуре 80—85 градусов, а затем закрывают крышками, закатывают и переворачивают вверх дном.
2. Ягоды сорта Хоутон вымывают, кладут в эмалированную посуду, заливают горячим сиропом (200—300 граммов сахара на литр воды) и выставляют на 12 часов. Сироп осторожно сливают, нагревают, снова заливают им ягоды и ставят на 8 часов. Затем перекладывают в банки до плечиков, заливают горячим сиропом до этого же уровня, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку и пастеризуют при температуре 75—80 градусов: литровые банки — 20, трехлитровые — 25—30 минут. После этого вынимают, закатывают и ставят вверх дном.
3. Мелкие ягоды наполняют выше уровня плечиков, заливают кипящим сиропом, накрывают крышкой. Через 3 минуты сироп сливают, доводят до кипения; снова заливают ягоды, накрывают крышкой. После трехминутной выдержки сироп сливают еще раз, доводят до кипения и заливают ягоды в третий раз, накрывают стерильными крышками и закатывают. Банку встряхивают, чтобы выравнять температуру внутри и ставят вверх дном.
Читать далее...
Электропроводка в погребах и подвалах
Погреба и подвалы, как правило, строят из несгораемых материалов и конструкций (кирпичная кладка, железобетонные блоки, перекрытия и т. д.). Полы обычно токопроводящие, а именно: земляные, бетонные, из битого кирпича и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха погреба и подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током — к особо опасным помещениям.
К электропроводкам в погребах и подвалах предъявляются повышенные требования, а именно:
∙ следует применять напряжение сети не выше 42 В. Для этого следует применять понижающие трансформаторы;
∙ электропроводку выполнять непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее;
∙ следует применять светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон;
∙ выключатель следует располагать вне погреба и подвала.
Электропроводка в чердачных помещениях
Чердачным помещением называется помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, ферму, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.
Электропроводки на чердаках выполняют в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В дачных домиках освещение чердаков не требуется.
Монтаж каких-либо электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках, имеющих конструкции из сгораемых материалов, лучше не выполнять.
Чердачные помещения имеют ряд особенностей. Они подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, обладают повышенной пожарной опасностью. Случайно возникшее повреждение электропроводки может привести к возгоранию деревянных конструкций и в дальнейшем к пожа-ру. Поэтому к электропроводкам на чердаках предъявляются повышенные требования.
В чердачных помещениях можно применять следующие электропроводки:
∙ открытая — проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов на любой высоте;
∙ незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола.
При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений: Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 60 мм, изоляторов — не более 1000 мм, между проводами — не менее 50 мм. Высота роликов должна быть не менее 30 мм. Ролики устанавливают на подшитых к стропилам досках.
Скрытая электропроводка выполняется в стенах и перекрытиях из ... Читать далее...
Это цветочные и вьющиеся растения, красивоцве-тущие кустарники и газоны. При умелом подборе они украсят участок, придадут ему нарядность и своеобразие.
Цветники формируются из цветочных растений с добавлением трав, декоративных кустарников, а также камней, песка, гальки, мраморных, гранитных, бетонных или керамических плит, всевозможных подставок, декоративных стенок, ваз и цветочниц (рис. 23).
Создавая цветник, необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его расположение и просматриваемость.
Обычно на садовом участке цветочные композиции располагают около жилого домика и других построек, окаймляют балконы, террасы, оконные проемы, дорожки и водоемы.
Цветники являются своеобразными ориентирами на садовом участке. Они акцентируют входы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Могут быть любой геометрической формы, желательно плавных очертаний.
Украсят участок однолетние и многолетние цветочные растения.
Однолетники неприхотливы, быстро развиваются, обильно цветут. Многолетники зимостойки, легко и просто размножаются, имеют длительный жизненный цикл (от 3 до 8 лет).
По возможности для цветников подбирают участки, защищенные от господствующих ветров, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше развиваются на средних и легких суглинках или структурных супесях с хорошим солнечным освещением.
В местах посадки требуется глубокая обработка почвы и заправка органическими удобрениями: весной компостом или перегноем, осенью — навозом. Перед посадкой или посевом можно вносить минеральные удобрения.
После перекопки и внесения удобрений почву разрыхляют, размельчают граблями, выбирают из нее различные примеси. Поверхность почвы выравнивают.
Лучше всего высаживать цветочные растения вечером или в пасмурную погоду. Семена высевают весной или осенью (особенно трудно прорастающие). Посев проводят семенами из пакета. Очень мелкие семена не заделывают в землю, а опрыскивают из пульверизатора и под действием пылевидных капель они как бы всасываются в почву. Более крупные заделывают в бороздки и присыпают слоем земли, равным двойной толщине семени, полизают из лейки через сито с мелкими отверстиями.
При посадке рассады ям тоже не требуется. На поверхности почвы на нужном расстоянии обозначают места посадки. Рассаду сильно поливают и набирают с комом земли, что обеспечивает высокий процент приживаемости.
Для луковиц и многолетников, отделенных от маточных растений, следует заранее готовить посадочные ямки, заправив их перегноем или питательной смесью.
Уход за цветниками заключается в основном в поливе и удобрении. Поливать нужно утром до 9 часов или вечером после 18 часов. По мере надобности землю в цветнике рыхлят и пропалывают.
Вот несколько советов, ... Читать далее...
Вести застройку садовых участков следует по хорошо продуманным и детально разработанным проектам. Прежде, чем подобрать подходящие варианты и приступить к их осуществлению, нужно хорошо себе уяснить не только взаимное расположение строений на участке, но и их размеры, назначение, количество и величину отдельных помещений.
Здесь надо учесть все: и доступные строительные материалы, и материальные возможности, и знание строительного дела, и умение выполнять строительные работы самостоятельно. А можно просто заказать дом в какой-либо специализированной строительной организации.
В любом случае, чтобы повысить архитектурный уровень, ускорить процесс массового производства и строительства садовых домиков, а также других , строений на садовых участках, их лучше осуществлять по типовым проектам в соответствии с проектом организации и застройки территории садоводческого товарищества.
Типовые проекты разрабатываются проектными специализированными институтами в наиболее экономичном варианте. Их разнообразные объемно-планировочные решения способны удовлетворить основные принципиальные требования садоводов-застройщиков. Но социально-демографические особенности каждой семьи, конкретные условия строительства, рельеф, гидрогеология, разные возможности в приобретении необходимых строительных материалов обязательно требуют корректировки при привязке типовых проектов к местным условиям, а часто и значительной.
Типовые проекты для Белорусской ССР разработаны Ьелорусским государственным проектным институтом (рис. 39—46).
Ну а как все-таки построить типовой домик, чтобы он не походил на соседний?
Садовож среди проектов может выбрать оптимальный вариант и с помощью специалистов превратить его в индивидуальный проект, при этом не нарушая основных архитектурно-строительных решений типового проекта. Вот и получится у каждого домика свое лицо, выражение свой характер.
Привязку проектов садовых домиков на участке так же, как генпланы коллективных садов, производят проектные организации или производственные группы районных архитекторов по заказам садоводческих товариществ или отдельных садоводов.
При привязке вариантов проекта, связанных с изменениями конструкций и материалов (поворот крыши, изменение ее формы, уменьшение или увеличение размеров домика, замена стенового материала и т. д.), необходимо кроме корректировки чертежей типового проекта пересчитать сметную стоимость, утвердить и согласовать проект в установленном порядке. Корректировку за дополнительную оплату производит проектная организация, выполняющая привязку проекта.
В состав проектной документации входят альбомы чертежей, ведомостей потребности материалов, сметной стоимости строительно-монтажных работ.
В чертежах представлены архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая части проекта и газоснабжение.
Типовой проект расценивается в сметах, в основу которых заложены оптовые цены.
В розничные цены сметы пересчитывают с учетом производства строений на разных предприятиях и строительства их в различных условиях. Пересчитывают сметы проектно-сметными группами или ... Читать далее...
Собранные в период технической спелости ягоды промывают, дают стечь воде, помещают в эмалированную кастрюлю, раздавливают деревянным пестиком, заливают горячей водой (70—75 градусов) из расчета 50 граммов на килограмм ягод (вода остывает), ставят кастрюлю на огонь и нагревают, помешивая, до 60 градусов, при этой температуре выдерживают в течение 30 минут, разрушая таким образом желирующие вещества. Массу отжимают в горячем состоянии. Далее поступают следующим образом.
1. Сок медленно нагревают в эмалированной кастрюле до 96 градусов, быстро разливают в горячие стерильные банки, закрывают стерильными крышками, закатывают и ставят вверх дном.
2. Холодный сок наливают в стерильные бутылки до половины
горлышка, закрывают стерильными корковыми пробками,
Вл язывают пробку и горлышко бутылки шпагатом, ставят в кастрюлю
холодной водой на подставку и пастеризуют при температуре
75 градусов в течение 30 минут. Затем вынимают из кастрюли и
кладут на бок.
Читать далее...
Садовый участок - это производство. И как на всяком другом производстве,здесь следует соблюдать технику безопасности.
В земле мопт находиться осколки стекла, ржавые гво-чи острые кг мни, которые нередко становятся причиной ранений. Поэтому, работая с землей, необходимо надрвать рукавицычли резиновые перчатки. Если все же придется работать без рукавиц, то обязательно надо провести ногтями по куску мыла, чтобы под них не забивалась грязь, а после работы помыть руки и смазать питательным кремом.
Особую осторожность следует соблюдать при работе с минеральными удобрениями и ядохимикатами. При, опрыскивании растений следует надевать специальные очки, нос и рот защитить респиратором или марлевой трехслойной повязкой. При этом не рекомендуется разговаривать, курить, принимать пищу. После работ нужно тщательно с мылом горячей водой вымыть руки и лицо, отдохнуть один-два часа на свежем воздухе. Опрыскивать можно не более четырех часов в сутки. Нельзя допускать к этой операции малолетних детей, кормящих и беременных женщин.
В туалете всегда должно стоять ведро с сухим торфом, которым присыпают свежие фекалии. Емкость с нечистотами закрывают крышкой. Бочки с жидкими органическими удобрениями должны тоже плотно закрываться.
Ядохимикаты следует хранить в сухом месте, отдельно от продуктов питания и воды, лучше в плотных деревянных или металлических ящиках, запирающихся на замок. Во всех случаях на таре должны быть четко указаны названия препарата и дата его изготовления. Железная тара должна быть смазана солидолом или другим минеральным маслом. Вместе с ядохимикатами хранят и инвентарь, необходимый для их применения,— весы с разновесами, мерки, совочки, мешалки, ведра, воронки и т. п. Предохранительные очки, респираторы, резиновые перчатки хранят отдельно. Все эти вещи должны быть хорошо очищены или промыты и просушены после использования. А халаты, фартуки, рукавицы и т. п. вытрясены, выстираны в мыльно-содовом растворе, просушены и уложены на хранение отдельно от Другой одежды.
Ранцевая, ручная и другая аппаратура для опрыскивания растений ядохимикатами также должна быть подготовлена для зимнего хранения. Аппараты очищают от грязи, промывают чистой водой и просушивают. Неокрашенные части смазывают тавотом или безводным вазелином. Резиновые шланги снимают, промывают, сушат и, не допуская сильных перегибов, помещают в прохладное темное помещение. Манометры пневматических опрыскивателей вывинчивают, очищают, завертывают в бумагу и хранят отдельно. Отверстие в резервуаре, в которое ввинчивается манометр, закрывают деревянной пробкой.
Долговечность садового инструмента зависит от его содержания и хранения. После ... Читать далее...
Облюбованная для строительства домика площадка должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад, обеспечивающим естественный сток ливневых и дождевых вод. Чтобы она не заболачивалась и не подвергалась затапливанию в распутицу, нужно выполнить определенный комплекс работ по осушению.
На площадке контуры домика с учетом отмостки намечают по чертежам проекта, на которых указаны размеры, нанесены осевые линии, зафиксированы высотные отметки (по плану и разрезу домика, рис. 82), после чего снимают растительный слой (10—15 см) земли. Затем в соответствии с листом проекта «план фундаментов» наносят контур фундамента. Для этого необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат, рулетку, колышки длиной 50—60 см и прямоугольный
треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. В один из намеченных углов дома в грунт забивают колышек, надевают на него треугольник и по одной внешней стороне его отмеряют размер, равный длине продольной стены домика, а по другой — размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. В полученные точки на концах размеров стен (на пересечении осей) забивают второй и третий колышки. Затем треугольник переносится в противоположный угол домика и после определения осей забивают четвертый колышек. Правильность забивки колышков в полученном прямоугольнике проверяют по диагоналям (с угла на угол). Диагонали должны быть равны. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбикОв с прибитыми к ним досками. Доски прибивают на высоте 1 —1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола домика по проекту. Направление досок обноски должно быть строго параллельно стенам домика. Для правильного крепления досок обноски к столбикам используют
уровень и отфугованную рейку. На верхнюю кромку обноски наносят осевые размеры плана фундамента, в засечки вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками (осями). Натянув все оси (их еще раз проверяют и, если надо, исправляют), осевые линии переносят на грунт посредством отвеса и откладывают от них в стороны размеры, по которым проводятся линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов. После этого приступают к рытью траншей (ям) под фундамент.
Траншее придают ту или иную форму, которая зависит ... Читать далее...
Созревшие ягоды собирают, обрывают веточки и остатки цветка, моют, дают стечь воде, помещают в таз, добавляют воды (по стакану на килограмм ягод), ставят на огонь и нагревают, помешивая. Как только образуется сплошная масса, ее протирают через сито. Получается пюре, которое складывают в кастрюлю, добавляют два стакана сахара на килограмм массы, помешивая, доводят до кипения и немедленно переливают в трехлитровые банки (до плечиков) . После этого закрывают стерильными крышками, закатывают и переворачивают вверх дном.
Небольшие банки пастеризуют при температуре 75 градусов: пол-литровые — 15, литровые — 20 минут, закрывают крышками, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
В садовых домиках для цокольных и чердачных (мансардных) перекрытий применяют деревянные балки и настилы. Условно к цокольному перекрытию можно отнести дощатые полы, их настилают по балкам или по лагам. Балками являются брусы или окантованные бревна, которые укладывают на фундаменты.
Выбор типа балок зависит от их длины, расстояний между ними и толщины досок пола. При толщине досок пола 28 мм расстояние между балками в осях принимают до 60 см.
Лагами для пола служат брусы, укладываемые на столбики из полнотелого глиняного кирпича или бетона. Столбики устанавливают по утрамбованному грунту. Расстояние между столбиками должно быть 0,4—0,5 м между лагами и 0,8—1,0 м вдоль лаг. Лаги укладывают на просмоленные прокладки из обрезков досок, картона или рубероида в направлении «поперек света» и «поперек хода» с расчетом, чтобы доски пола настилались «вдоль света» и «вдоль хода». Лаги и доски пола не должны доходить до стен на 20—30 мм для того, чтобы была возможна самостоятельная их осадка (рис. 77). Полы по лагам рекомендуется устраивать только там, где грунтовые воды не подходят близко к поверхности земли. Полы по балкам в отличие от полов по лагам не подвергаются сезонным деформациям от случайных подпольных промерзаний и осадок грунта. Но на них идет несколько больший расход древесины за счет увеличения сечений несущих балок по сравнению с лагами, имеющими промежуточные опоры.
Для полов используют строганные с лицевой стороны шпунтованные доски. С нижней стороны их покрывают пропиточными антисептирующими составами.
Доски пола сначала прибивают тонкими гвоздями к балкам. А затем после их усушки, когда между ними образуются зазоры, тонкие гвозди извлекают, доски сплачивают и окончательно прибивают большими гвоздями. '¦"¦*
Любая конструкция пола цокольного перекрытия при наличии в домике неотапливаемого подполья в той или иной степени паронепроницаема. При соответствующей влажности воздуха и достаточной величине перепада температур ... Читать далее...
Плоды моют, вырезают семенные гнезда (ножом из нержавеющей стали), режут на дольки и кладут на салфетку, смоченную в соленой воде (одна чайная ложка соли на литр воды), чтобы не потемнели. Затем перекладывают в банки до плечиков и заливают холодным сиропом (200—500 граммов сахара на литр воды), добавляют сок кислых ягод: красной или черной смородины, крыжовника по отдельности или в смеси, или сок одного лимона, или 3—4 грамма лимонной кислоты из расчета полстакана на литровую банку. Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, медленно нагревая, доводят температуру воды до 90 градусов и пастеризуют: литровые банки — 20, трехлитровые 30—35 минут, вынимают их из воды, закатывают крышками и переворачивают вверх дном.
Можно закатывать и целые плоды. В этом случае время пастеризации удлиняется — 35—45 минут.
Читать далее...
Теперь, когда вы познакомились с основными нормами проектирования, можно подумать о выборе домика и его архитектуре. И чтобы при этом не наделать ошибок, необходимо усвоить два основных правила.
Первое правило. Размеры домика зависят от числа людей, постоянно пользующихся его помещениями, их вкусов и привычек, частоты и времени пребывания, способа использования (кратковременные наезды, отдых в выходные дни, проживание в течение отпуска или всего лета).
^Планировка домика должна быть такая, чтобы каждый член семьи имел свое спальное место, а в случае приезда гостей — нашлось бы место и для них.
Второе правило. Домик должен органически вписываться в окружающую природу, становиться ее неотъ-
емлемой частью, но ни в коем случае не выделяться.
Пропорциональное соотношение между масштабом домика, участком, строениями на соседних участках непременно должно быть соблюдено, иначе ваш домик будет выглядеть чужеродным.
Уют и выразительность строению придадут соответствующая отделка стен, конструкция и форма крыши. Прообразом домика может быть народное традиционное жилище, в котором нет пестроты и бесполезного декора. Белая штукатурка, темное дерево, каменная кладка — вот "все, что предпочитали наши предки, украшая свое жилище. Характерным для их строений было устройство скатных крыш, что вызывалось климатическими особенностями Белоруссии: обилием снега и дождей, преобладающими ветрами. На скатной крыше снег быстрее тает, с нее и вода хорошо стекает, не грозя проникнуть внутрь.
Очень многому можно поучиться у народа в выборе планировки. Лучшие образцы народного жилища всегда отличала компактность плана. В переводе с профессионального языка это означает четырехугольник с почти равными сторонами, в идеале — квадрат. Цель: снизить стоимость строительства, обеспечить минимальный объем для быстрого прогрева помещения, минимальный периметр наружных стен для снижения тепло-потерь, минимальный расход материалов.
При соблюдении этих правил и определенной гибкости принятой функционально-планировочной схемы домика в дальнейшем можно избежать эксплуатационных неудобств и связанных с ними возможных перестроек.
Всякие изменения, перестройки и переделки проекта, предпринимаемые во время или после окончания строительства, нежелательны. Они вызывают значительные технические трудности, увеличивают материальные затраты и не лучшим образом отражаются на архитектуре.
Наиболее распространенная планировка садового домика обычно предусматривает устройство комнаты общего пользования, кухни (кухни-ниши), 1—2 спален (спален-ниш), хозяйственных ниш.
Комната общего пользования — главная и более просторная, чем другие, занимает 50—60 % всей площади. Она служит для приема гостей. Ее приспосабливают при необходимости и под спальню (рис. 33).
Поскольку ... Читать далее...
1. Зрелые ягоды сортов Финк, Варшавский, Бразильский моют, дают обсохнуть, обрывают остатки цветка, накладывают в банки до плечиков. Готовят маринадную заливку, на литр воды берут два стакана сахара, специи по вкусу — гвоздику, корицу, лавровый лист и чуть соли, кипятят, вливают 20—25 граммов 80-процентной уксусной эссенции и, остудив, заливают ягоды, закладывают эстрагон и черносмородинный лист. Банки закрывают крышками, закатывают.
2. Ягоды зрелые и крепкие обмывают, дают стечь воде, накалывают, накладывают в банки до плечиков, постукивая, чтобы больше вошло в банку. Готовят маринад. На литр маринада берут 400 граммов сахара, 160 граммов 6-процентного столового уксуса и 440 граммов воды. В воду кладут сахар и доводят до кипения, добавляют специи — несколько горошин душистого перца, гвоздику, корицу, вливают уксус, студят, процеживают и заливают ягоды. Банки накрывают жестяными стерильными крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку и пастеризуют в кипящей воде 3 минуты с момента закипания воды или в воде, нагретой до температуры 75 градусов в течение 15 минут, вынимают из кастрюли, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
Используют отходы приготовления компотов и маринадов, а также ПеРезрелые, поврежденные плоды, падалицу. Все режут на кусочки, кладут в кастрюлю, наливают воды (полстакана на килограмм
массы) и нагревают, помешивая, до полного размягчения. Не снимая кастрюлю с огня, берут из нее ложкой массу и протирают через сито. Сахар добавляют из расчета три четверти стакана на стакан массы. Тщательно все перемешивают, снова ставят на слабый огонь, помешивая, уваривают на одну треть. Горячее повидло разливают в горячие банки, вынутые из духовки, накрывают марлей, остуживают, закрывают пергаментной бумагой в два слоя и завязывают.
Читать далее...
В садовых домиках для приготовления пищи используют газовые приборы, работающие на индивидуальных газобаллонных установках.
Баллоны со сжиженным газом доставляют садоводам централизованно. Хранят их на промежуточном складе баллонов, расположенном на территории общественной зоны.
При использовании баллон размещают в специальном железном шкафу, который устанавливают на отдельном фундаменте вне домика в вертикальном положении. Трубопроводы от баллона к приборам должны быть короткими, открытыми. Их нельзя зашивать деревом и заделывать в кладку.
Монтаж газопровода и оборудования производят специалисты в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора СССР. После монтажа и испытаний газопровод окрашивают масляной краской.
Помещение, в котором устанавливают газовую плиту, должно вентилироваться: иметь окно с форточкой или вытяжной вентиляционный канал.
Читать далее...
Ягоды моют, очищают от чашелистиков и веточек, накалывают, помещают в таз и ставят на 4—6 часов в холодное место, после чего опускают в сироп (на килограмм ягод — килограмм сахара, стакан воды), встряхивают таз, чтобы ягоды равномерно погрузились в сироп, снимают с огня и полностью охлаждают. Холодный сироп сливают в эмалированную посуду, ставят на огонь и доводят до кипения. Снова в сироп погружают ягоды, доводят до кипения и полностью охлаждают. Холодные ягоды осторожно вынимают из сиропа. В третий раз сироп доводят до кипения, опускают в него ягоды и продолжают варку до полной готовности. Это произойдет примерно через 30—35 минут. В готовое варенье добавляют ванилин.
Читать далее...
В густом сиропе (на килограмм плодов берут 1,2 килограмма сахара и полстакана воды) варят дольки или половинки груш До тех пор, пока они не станут прозрачными и их можно проткнуть соломинкой, затем выкладывают на противень, устланный соломой, ставят в духовку, подсушивают, посыпают сахарной пудрой и складывают в банки.
Читать далее...
Знание и соблюдение основ техники безопасности при строительстве дома и других построек на садовом участке необходимо каждому, кто решил строиться своими силами.
До начала строительства необходимо усвоить безопасные методы производства работ, включающие организацию рабочих мест и обеспечение безопасности труда. Прежде всего, при устройстве перекрытий отверстия должны быть защищены временными, но устойчивыми ограждениями высотой не менее 1,1 м. Леса, подмости, временные лестницы должны быть надежными. Особенно внимательно следует укладывать настилы на лесах. При хождении доски на них могут перевеситься, что приведет к несчастному случаю. Причиной травм и ранений может явиться также строительный мусор. Поэтому его надо постоянно убирать.
Немаловажную роль имеет одежда. Она должна быть удобной и по размеру. На голову, особенно если
длинный волос, следует надевать головной убор: косынку, берет, кепку.
При работе с деревообрабатывающими машинами следует выполнять указания инструкций по эксплуатации этих машин.
Не следует забывать об устройстве противопожарного щита. На нем постоянно должны быть установлены ручной огнетушитель и другие инструменты, а рядом ящик с песком, емкость с водой. Необходимо помнить, что причиной пожара могут быть горючие и самовозгорающиеся вещества — стружки, промасленные тряпки, растворители, краски, лаки. Опилки и стружки лучше всего разбросать по огороду, промасленные тряпки — разместить подальше от строений и не складывать в кучи.
Соблюдение техники безопасности гарантирует безопасность работающего. Но если все же травма получена! В этом случае необходимо обязательно знать приемы оказания первой помощи.
При строительстве и эксплуатации домика можно получить как электротравмы — ожоги, электрические знаки, металлизацию кожи, электрический удар, так и механические — ушибы, ранения, вывихи, переломы и т. д.
Ожоги электрическим током возникают при прохождении через тело человека тока более 1 А. Живые ткани нагреваются до температуры 60—70° С, в результате чего свертывается белок.
Электрические знаки — глубокое поражение живой ткани — появляются при контакте с токоведущими частями. Это овальные или круглые припухлости с затвердевшей кожей желтоватого цвета, очерченной белой или серой каймой.
Электрометаллизация кожи — пропитывание поверхности кожи частицами металла при его разбрызгивании и испарении под действием тока.
Электрический удар (шок) наблюдается при воздействии токов до нескольких сотен миллиампер. Такой ток не вызывает ожогов, но, действуя на нервную систему и мышцы, может привести к тяжелым последствиям.
В этом случае надо знать и строго соблюдать следующее. Пострадавшего освобождают от действия электрического тока, определяют ... Читать далее...
Ягоды очищают от плодоножек, удаляют мятые и недозрелые, оют в холодной воде, опускают в горячую (90—95 градусов) М пу для бланширования на 3—5 минут. Затем на 1—2 минуты Пускают в холодную воду и дают ей стечь. Плотно укладывают ягоды в подготовленные банки и заливают кипятком. Банки закрывают прокипяченными крышками и стерилизуют: пол-литровые — о__9 а литровые — 10—12 минут, после чего закупоривают и охлаждают.
Читать далее...
Плоды укладывают в банки так же, как и при приготовлении компота, заливают маринадом, на литр которого берут 250 граммов сахара, 240 граммов 6-процентного столового уксуса, 510 граммов воды и специи (5 горошин душистого перца, один кусочек корицы, 4 гвоздики). Воду с сахаром и специями доводят до кипения, вливают в нее уксус, и, сняв с огня, процеживают и остужают. Банки ставят в кастрюлю с холодной водой, накрывают крышками, нагревают воду до кипения, стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, вынимают, закатывают крышками и ставят вверх дном.
Можно приготовить маринадную заливку с добавлением сока любых кислых ягод.
Читать далее...
1. Ягоды (крыжовник, земляника, малина, вишня) вымывают и плотно укладывают в банки в произвольных соотношениях (вишню и крыжовник накалывают), в которые заливают сироп, накрывают крышками. Банки ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, нагревают до 80 градусов и выдерживают при такой температуре: "ол-литровые— 10—15, литровые — 20—25 минут, затем вынимают из кастрюли, закатывают и переворачивают вверх дном.
2. Старорусские сорта крыжовника, летние сорта яблок, вишню, '-Бородину (черную, красную, белую), малину, землянику в произвольных соотношениях моют (крупные ягоды и вишню накалывают), плотно укладывают в банки, в которые заливают горячий (90
градусов) сироп (200—500 граммов сахара на литр воды). Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку и пастеризуют при 75—80 градусах: литровые— 15—20, трехлитровые — 25—30 минут.
Читать далее...
Недозрелые, с плотной мякотью плоды сортитуют, моют, снимают кожицу, нарезают дольками, удаляют семенные камеры, плодоножки. Дольки кладут в таз с холодной водой, а затем бланшируют в 0 1-процентном растворе лимонной кислоты при температуре 85—100 градусов. В зависимости от размера долек, зрелости и сорта плоды бланшируют 5—10 минут, охлаждают в холодной воде, дают ей стечь, плотно укладывают в подготовленные банки, заливают кипяченой водой, добавляют в каждую грамм лимонной кислоты, накрывают крышками и стерилизуют: литровые банки — 18—20, двухлитровые — 25—28, трехлитровые — 35 минут.
Читать далее...
При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:
В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством "созревания", 28-30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.
Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой - между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой -между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.
Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют ре-зиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается "шуба" для цоколя. Она красива и надежна.
При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.
Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.
Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.
Читать далее...
Способ мочения груш такой же, как и яблок, только сусло готовят иначе. Берут 150 граммов ржаной муки, размешивают ее в небольшом количестве кипяченой воды в кастрюле, обдают двумя литрами кипятка, накрывают крышкой. Когда остынет, процеживают, добавляют до 10 литров кипяченой воды, две столовые ложки соли и ложку горчицы.
Читать далее...
Чтобы разработать какой-либо очаг необходимо знать следующее:
∙ устройство очагов;
∙ все существующие системы дымооборотов;
∙ динамику движения дымовых газов;
∙ основы теплотехники — теплопроводность, тепло-аккумуляцию, теплопередачу, теплопотери и др.;
∙ пропорциональную зависимость теплопотерь помещения и теплоотдающую способность очага;
∙ зависимость объема помещения и теплоотдаю-щей площади очага;
∙ теплофизические свойства материалов;
∙ иметь личный практический и теоретический опыт строительства очагов - не менее 50-ти собственноручно построенных - разных конструкций и назначения.
Во многих изданиях по печному ремеслу есть достаточно много полезной и интересной информации, хотя большая часть информации перекочевывает из книги в книгу с одними и теми же ошибками. В изданиях представлено много хороших конструкций очагов, хотя и эти конструкции необходимо дорабатывать практически. Любая научно-техническая информация устаревает с течением времени, а научно-технический прогресс не стоит на месте, развивается и совершенствуется. Также и печное мастерство и технология произ-
водства печных работ не стоят на месте. Если 50-60 лет назад рекомендовалось кладку печей выполнять руками, даже не пользуясь мастерком, расстилать раствор ладонями, то сейчас это будет делать невежа или совсем неаккуратный мастер, к тому же, не следящий за своим здоровьем. Настоящие профессионалы не раскалывают кирпич кирочкой, а выполняют этот прием при помощи электроинструмента - болгарки или камнерезного станка.
Совершенствуются и системы дымооборотов, значительно увеличивающие КПД очагов.
Промышленностью выпускается множество готовых очагов, которые можно купить и установить в доме.
Повышаются и эстетические требования к оча-∙гам. Около 20 лет назад печь была нужна в основном для отопления дома и имела практическое назначение. Печи штукатурили, белили и это устраивало большую часть населения.
Современный очаг должен служить больший срок, быть экономичным и удобным в эксплуатации, к нему предъявляются повышенные противопожарные требования.
В настоящее время разработано достаточно много новых видов материалов, даже такого распространенного материала как кирпич. В Челябинске на кирпичном заводе «Кемма» разработан кирпич, имеющий стекловидную лицевую поверхность, таким кирпичом выполняется кладка и облицовка очагов. Разработаны различные цветовые гаммы. Самые распространенные цвета: коричневый (шоколад), белый (молочный), желтый, синий (разные оттенки), зеленый, золотистый, перламутр и другие цвета и оттенки. Также разные виды по- верхности кирпича - рельефная под «дикий камень», фигурная (фасонная). При использовании для кладки печей этот кирпич заменяет дорого-стоящую изразцовую отделку и является по сути кирпичом-изразцом.
Материал, применяемый для нанесения на кирпич, прошел все испытания на прочность и эколо-гичность. Он ... Читать далее...
Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.
Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, желе- зобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.
Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.
Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.
Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3...8d, где d — диаметр сваи.
Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.
При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.
Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа ... Читать далее...
Для домиков и хозяйственных строений на садовом участке наиболее подходят несложные крыши деревянной конструкции: односкатные балочно-каркасные и двускатные стропильные (рис. 80).
Односкатная крыша проста в исполнении, но менее надежна в эксплуатации, чем двускатная. Ее чаще применяют для покрытия небольших пролетов хозяйственных построек. ,
Для домиков более рациональной является двускатная стропильная крыша. Ее две наклонные плоскости образуют вверху конек и две трехугольные стены под крышей — фронтоны.
Двускатная крыша состоит из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия. Эти элементы выполняют из досок, брусьев, круглого леса. В большинстве случаев их заготавливают в заводских условиях и продают населению в виде комплектов.
В деревянные рубленые стены стропила врезают непосредственно в верхний венец. Если стены каменные или деревянные панельные, то под концы стропильных ног подкладывают деревянный брус-мауэрлат, распределяющий нагрузку равномерно вдоль всей стены. Стропила устанавливают через 60—120 см и крепят к стене «скрутками» из проволоки или скобами, а между собой ветровыми связями. Свес крыши образуют концы стропил, выступающие наружу на 40—50 см, и «кобылки» — доски, прибитые гвоздями к стропилам.
При выборе формы крыши кроме ее конструкции следует учитывать местные погодные условия, исполь-
зованный кровельный материал и возможность устройства под крышей мансарды.
Там, где много дождей и снега, уклон крыши делают крутым', а где дуют порывистые ветры — пологим.
Для' покрытия пологих крыш можно применять такие кровельные материалы, как толь и рубероид. Но срок службы их небольшой. Поэтому самым надежным и распространенным типом кровельного покрытия являются асбестоцементные листы. Уклон асбестоцементных кровель колеблется в границах от 14° до 45°. Для домиков типа «Шалаш», у которых крыша совмещена со стенами, уклон доходит до 60°.
Коньки, разжелобки, ендовы, примыкания кровель к дымовым трубам и оконным проемам в крышах выполняют из оцинкованной кровельной стали.
Чем меньше крыша имеет стыков и углов, тем лучше и дольше она служит.
Объем крыши садового домика чаще всего используют для устройства мансарды. В ... Читать далее...
Любой отопительный прибор имеет свои недостатки и преимущества.
Русская печь. Существует большое разнообразие конструкций русских печей и каждый отдельно взятый очаг имеет свои особенности. Основное преимущество всех русских печей в том, что в них можно готовить вкусную и полезную пищу, выпекать хлеб и другие мучные изделия. Печь заменяет камин — можно любоваться игрой живого огня, поправлять здоровье на лежанке. Печь продолжительное время сохраняет тепло в помещении.
Основные недостатки русских печей — это их размеры (габариты), большой нерациональный расход топлива. Требуется много времени на разогрев русской печи, что значительно повышает расход топлива. В наше время появилось очень много усовершенствованных конструкций печей, которые во многом повышают преимущества и уменьшают недостатки, делают их наиболее рациональными и экономичными.
Классическая русская печь не имеет дымовых каналов и в основном принцип ее работы сравним с камином. Усовершенствованная русская печь имеет дополнительно отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту, так как в классических русских печах пища готовится на поду в горниле или в шестке. Печь с дымовыми каналами значительно экономичнее, быстрее нагревается и у нее прогревается массив до уровня пола в помещении в отличие от классической русской печи, которая нагревается только с середины от уровня пода, на расстоянии от уровня пола — 90 см. Из-за этого в помещениях, где расположены такие очаги, пол всегда холодный.
Русскую печь необходимо выбирать в зависимости от ее назначения. Если существует необходимость в русской печи только для приготовления вкусной и здоровой пищи, надо строить только классическую русскую печь. Если печь используется и для отопления, необходимо строить усовершенствованную конструкцию русской печи.
Недостатки и преимущества таких очагов сказываются в их конструктивных особенностях и применяемых в них дымооборотов.
Читать далее...
Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.
Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5-3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.
Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента - 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит. Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним.
Читать далее...
Описание печи
Коптильня состоит из двух камер для копчения, топливника и дымовой трубы. Одна камера предназначена для горячего копчения, а вторая камера для холодного копчения.
Принцип работы коптильни
В топливнике сжигаются дрова и дымовые газы из топливника поступают сначала в камеру горячего копчения, а затем в дымовую трубу.
Для холодного копчения над топливником устанавливается стальная либо чугунная емкость с опилками. Опилки под воздействием высокой температуры начинают тлеть и выделять дым для копчения, который попадает сначала в камеру холодного копчения, а затем в дымовую трубу.
Уличная русская печь
Описание печи
Печь состоит из основания — подпечья. Над подпечьем находится под печи с теплоизоляцией. Выше располагается горнило печи и шесток. В горниле печи сжигаются дрова и готовятся, выпекаются, жарятся продукты. В шестке расположено устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Выше, над устьем, располагается дымосборник печи, еще выше дымовая труба Размеры топливника — горнила выкладываются в зависимотси от предназначения печи. В бытовых печах глубины горнила обычно достаточно 750-1000 мм. В печах коммерческого назначения горнило выкладывается длиной до 2500 мм.
В русской печи можно готовить блюда любой кухни мира. В них выпекают хлеб, пироги, сдобу, азиатские лепешки, лаваши, а также выпекают итальянскую пиццу и много другой разной выпечки.
В печи также жарят, тушат, коптят рыбные и мясные продукты, птицу, дичь и многое другое. Так как данная печь строится на улице, наружные стенки печи выкладываются с теплоизоляцией для сокращения до минимума теплопотерь. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до минус 10 °С. При более низких температурах пользоваться печью нерационально — будет большой расход топлива. Такие печи в последнее время часто строят в коммерческих целях — в летних ресторанах и кафе.
Читать далее...
При проектировании каминов — большое раздолье для фантазии проектировщика-дизайнера и самого мастера-каменщика. Можно разработать множество вариантов конструкции каминов и их художественного оформления. Самое главное -создать гармонию между помещением и камином. Главным фактором является формирование интерьера, камин должен соответствовать пропорциям помещения, применяемым материалам для отделки.
Изучив все особенности помещения, в котором предстоит построить камин, можно приступить к проектированию камина. Первым делом необходимо рассчитать технологическую часть камина — топливник, дымосборник и дымоход.
Размеры топливника можно рассчитать по таблице, в зависимости от размеров помещения. В первую очередь рассчитывается проем топки. Проем топки — это теоретическая граница между топкой и помещением.
Пропорции между площадью проема топки и площадью отапливаемого помещения:
∙ при топке, открытой с одной стороны — 1 : 60 — 1:70;
∙ при топке, открытой с двух сторон - 1: 50 - 1: 60;
∙ при топке, открытой с трех сторон - 1:40 - 1:50;
∙ при топке, открытой со всех сторон - 1:30 - 1:40.
Пропорции размеров топки максимальной ширины и максимальной высоты следующие:
∙ при топке, открытой с одной стороны - 1: 0,75;
∙ при топке, открытой с двух сторон — 1 : 0,70;
∙ при топке, открытой с трех сторон — 1 : 0,65;
∙ при топке, открытой со всех сторон — 1 : 0,55 — 0,60.
Учитывается максимальная площадь дымо-сборника и расстояние между дымосборником и подом топки.
Далее, необходимо рассчитать размеры самой топки. Минимальная глубина топочной части без учета наружной кладки должна быть 360 мм, максимальная — 600 мм. В исключительных случаях допускается глубина до 800 мм. Наклон задней стенки топливника должен быть не более 20°.
Минимальные объемы топки камина:
∙ у топки, открытой с одной стороны, с наклонной задней стенкой - 0,05 м3, с вертикальной стенкой - 0,06 м3;
∙ у топки, открытой с двух сторон, с наклонной стенкой - 0,07 м3;
∙ у топки, открытой с трех сторон, с вертикальной стенкой - 0,08 м3;
∙ у топки, открытой со всех сторон - 0,12— 0,14 м3.
Следующий шаг - это расчет дымосборника камина. Размер дымосборника рассчитывается от нижнего горизонтального периметра. Нижний периметр рассчитывается от газового порога (карниза) и верхней горловины. Учитываются только внутренние размеры и сечение. Размеры ды-мосборников приведены в таблице раздела устройство очагов. Затем проектирование сечения дымохода.
Далее необходимо учесть на каком фундаменте буден построен камин. Фундамент, ... Читать далее...
Устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен, во втором - железобетонных перекрестных балок.
По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник. Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.
В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.
На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30'.
В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой. Часто фундаменты делают ступенчатого сечения.
Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.
Уровень промерзания грунта принимают на глубине, где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых, и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.
Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01-83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.
Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого ... Читать далее...
В зависимости от толщины стенок дымовых каналов
Тонкостенные очаги - очень быстро нагреваются, расходуя при этом меньшее количество топлива, но такие очаги необходимо часто протапливать — два раза в сутки, что отнимает много времени. Основной недостаток тонкостенных печей -это низкий срок эксплуатации — до 5-7 лет, высокая пожароопасность из-за чрезмерного нагрева наружных поверхностей - свыше 200 °С. Эстетический вид таких очагов не отвечает современным, требованиям, не соответствует санитарным нормам и экологической безопасности. Обычно такие очаги оштукатуриваются и белятся известью, либо облицовываются асбоцементными листами и заключаются в металлические кожухи (бураки). Такие очаги неравномерно прогревают помещения, создаются большие колебания температуры в помещениях между топками. Сильно понижают влажность воздуха в помещении и сжигают много кислорода, поэтому в зимнее время необходимо часто проветривать помещение, что приводит к значительным теплопотерям. Удобны такие печи в садовых домиках, когда необходимо быстро и на короткое время прогреть помещение.
Толстостенные печи имеют значительно больше преимуществ, чем недостатков. Преимущества таких очагов - равномерный прогрев помещений, и создание наиболее комфортных условий для проживающих в этих помещениях людей, не слишком высокая температура наружных стенок печи — не более 90 С. Если чрезмерно топить, как доменную печь, то можно прогреть кирпичи в топливнике до малинового свечения — 900 С. У таких очагов высокая теплоаккумулирующая способность. В дальнейшем очаги плавно и медленно отдают тепло помещению на протяжении до 24 часов. Печи наиболее безопасны в противопожарном отношении, у них более высокий срок эксплуатации — до 20 лет в зависимости от условий и приемов эксплуатации. Экономичность печей в основном зависит от систем дымооборотов, применяемых в них. Недостатком толстостенных печей является значительно долгий прогрев печи — от 2 до б часов в зависимости от периодичности протапливания.
Банные печи. Среди банных печей очень большое разнообразие и различие в конструкциях, что значительно влияет на их характеристики.
К примеру, печи, топящиеся «по-черному». Пар и тепло от таких печей считаются самыми лучшими как по аромату, так и по воздействию на организм человека. Такие очаги довольно быстро прогревают банное помещение. Большие любители париться, а это как правило знатоки банных процедур, предпочитают баню с курной печью-каменкой, топящейся «по-черному». Но в современных условиях возросли эстетические требования людей. В результате, такие печи уже почти позабыты и остались только в ... Читать далее...
Фундаменты
После подведения коммуникаций начинается строительство фундамента. Для выполнения фундаментных работ необходимо произвести тщательную разметку фундамента, затем приступить к его возведению. Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.
Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.
Разбив место под фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.
Сплошные фундаменты
Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.
Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.
Читать далее...
Уличные очаги:
∙ мангалы;
барбекю. Азиатские очаги:
∙ для установки казанов;
∙ для жарки и копчения мясных и рыбных продуктов;
∙ для выпечки хлебобулочных изделий.
Духовые очаги:
∙ для хлебобулочных изделий;
∙ для мясных и рыбных продуктов.
Комплексные очаги: включают в себя все перечисленные выше очаги.
УЛИЧНЫЙ очаг — барбекю
Описание очага
Очаг предназначен для жарки на древесных углях шашлыков, блюд барбекю на решетке и гриле. Очаг не аккумулирует тепло и предназначен для быстрого приготовления мясных, рыбных либо иных блюд с односторонним нагревом только снизу от углей. Шашлыки и блюда необходимо постоянно вертеть (переворачивать) для равномерного прогревания. Не подходит для приготовления блюд восточной кухни. Совершенно разные вкусовые качества блюд европейской и восточной кухни.
Печь барбекю выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе
Духовая печь — мангал
Описание печи
Печь по конструкции сравнима с конструкцией русской печи. Отличие в том, что она имеет гораздо меньшие размеры - уменьшенный вариант русской печи.
В данной печи можно готовить блюда любой кухни мира. Печь аккумулирует тепло. В такой печи продукты не только жарятся, но тушатся й томятся. В печи можно готовить как мясные и рыбные продукты, так и выпекать хлебобулочные изделия — лаваши, лепешки и др.
Как пользоваться очагом Печь протапливают сухими дровами в течение 1— 2 ч в зависимости от того, какие продукты необходимо приготовить. После протопки топливник очищают от золы и остатков углей. И затем в печи можно готовить — жарить шашлыки, мясо на решетке и др. Когда печь частично остынет, можно готовить выпечку. Шашлыки, к примеру, нет необходимости вертеть, так как они равномерно прожариваются со всех сторон одновременно, за счет того, что тепло в печи идет со всех сторон — от пода, стенок топливника и свода.
Для устранения потерь тепла необходимо топочный проем закрывать жестяной заслонкой, а трубу каминной задвижкой. Чтобы обеспечить копчение продуктов необходимо оставить в топливнике небольшое количество углей и насыпать сухих опилок.
Для ускоренного приготовления шашлыков печь можно и не протапливать, а разжечь древесный уголь и сразу готовить шашлыки. Но у таких шашлыков совершенно иной вкус. На углях шашлыки прожариваются только снаружи, быстро подгорают и жесткие. При приготовлении шашлыков в духовой печи они намного мягче и сочнее.
... Читать далее...
Русские печи
1. Русская печь классическая, высокой теплоемкости
Назначение
1. Обогрев помещений.
2. Приготовление пищи в духовой камере.
3. Жарка, тушение, копчение, сушка продуктов.
Преимущества
1. Высокая теплоаккумулирующая способность.
2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.
3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 24 часов.
4. Высокий срок эксплуатации печи — свыше 30 лет.
Недостатки
1. Большие габариты печи.
2. Продолжительный нагрев печи до рабочего состояния свыше 4 ч.
3. Печь не нагревается от фундамента, до пода.
4. Не экономична для отопления жилища.
Примечания
1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.
2. Рекомендуется в помещении делать дополнительный приток воздуха для горения топлива.
2. Печь русская с нижним прогревом
и с кухонной плитой в шестке,
высокой теплоемкости
Назначение
1. Обогрев помещений.
2. Приготовление пищи в духовой камере.
3. Жарка, тушение, копчение, сушка продуктов.
4. Приготовление пищи на чугунной плите в шестке.
Преимущества
1. Высокая теплоаккумулирующая способность.
2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.
3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 12 ч.
4. Срок эксплуатации до 25 лет.
5. Нижний прогрев печи.
Недостатки
1. Большие габариты печи.
2. Продолжительный нагрев поверхности печи свыше 4 часов.
3. См. п. 1.
4. См. п. 1.
Примечания
1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.
2. Рекомендуется делать в помещении дополнительный приток воздуха для горения топлива.
3. Печь русская с отопительным щитком и кухонной плитой в шестке, теплоемкая, с нижним прогревом
Назначение
1. Обогрев помещений.
2. Приготовление пищи в духовой камере.
3. Жарка, тушение, сушка продуктов в духовой камере.
4. Приготовление пищи на чугунной плите в шестке.
Преимущества 1. Высокая теплоаккумулирующая способность.
2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.
3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 24 часов.
4. Срок эксплуатации до 25 лет.
5. Быстрый нагрев поверхности печи.
Недостатки
1. См. п. 1.
2. См. п. 1.
3. См. п. 1.
4. См. п. 1.
5. Низкий срок эксплуатации, не более 10 лет.
6. Малая теплоаккумулирующая способность.
7. Необходимо облицовывать стальными листами (жестью) или оштукатуривать.
8. Высокая пожароопасность из-за перегрева наружных поверхностей.
Примечания 1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев. 2. В топливнике допускается применение других видов топлива — уголь, торф.
4. Печь русская, уличная
Назначение ... Читать далее...
Песчаные грунты — это сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.
В зависимости от крупности частиц они подразделяются на пять групп.
По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы.
По степени плотности их сложения песчаные грунты в зависимости от коэффициента пористости подразделяются на три группы.
Крупнообломочные грунты
Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы.
По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой.
Скальные грунты
Скальные грунты - это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные.
Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.
К растворимым относятся следующие скальные породы:
∙ труднорастворимые — известняки, доломиты, извест-ковистные конгломераты и песчаники;
∙ среднерастворимые — гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;
∙ легкорастворимые — каменная соль.
В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных породах возможно образование карстовых полостей.
Заторфованные грунты
Заторфованные грунты различаются между собой по степени заторфованности.
Улучшить свойства грунтов можно проведением следующих мероприятий:
∙ уплотнение грунта методом укатывания катками, машинами;
∙ уплотнение грунта с помощью различных трамбовок (механических, электрических);
∙ уплотнение грунта вибрированием;
∙ уплотнение слабого грунта глубинным дренажом;
∙ закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.
Читать далее...
Предназначена для выпечки хлебобулочных изделий — лепешек, лавашей и др.
Описание печи
Печь состоит из кувшинообразного керамического топливника. Топливник изготавливается в гончарной мастерской из огнеупорной глины с примесью шамотного песка. Обжигается в больших горновых печах при температуре 1050 °С, а затем устанавливается в печь. Под печью устанавливают металлический дымосборник из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Дымосборник делают съемным и после протопки тандыра снимают, чтобы не мешать работе пекаря. Стальная, либо кирпичная, стационарная дымовая труба устанавливается рядом с тандыром и к ней подсоединяется дымосборник тандыра под углом не более 45°. Условия эксплуатации печи — тандыра
Печь протапливают в течение 1,5—2,5 ч, затем очищают от золы и остатков углей. После уборки топливника можно в нем готовить выпечку. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину тандыра и дверку в дымосборнике. Дрова горят на колосниковой решетке. Воздух для горения подается через поддувальную дверку.
Читать далее...
Для этого необходимо изготовить уменьшенные модели кирпичей из дерева следующих размеров и количества: длина 60 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм в количестве 1000 шт. Эти размеры равноценны полномерному кирпичу. Поперечные половинки кирпича — 30x30x15 мм — 300 шт.; трехчетверки — 30x45x15 мм — 150 шт.; четвертинки — 30x15x15 мм — 150 шт.; продольные половинки — 60x15x15 мм.
Имея модели таких кирпичей, даже начинающий печник сможет сконструировать свои первоначально несложные конструкции очагов, зная при этом их устройство, системы дымооборотов, динамику движения дымовых газов, основы теплотехники, физические и теплотехнические свойства материалов.
Сначала вы должны определить правильность чертежей, так как зачастую из книги в книгу повторяются одни и те же ошибки. Проверить теоретически направление дымовых газов, сечение дымовых каналов, подверток, перевалов, перевязку швов кладки в полкирпича. Сделать определенные выводы и попробовать усовершенствовать уже имеющиеся конструкции. Если на моделях кирпича у вас теоретически получается, тогда можно попытаться сложить кирпичную печь, учитывая еще и характеристики того помещения, в котором будет находиться эта печь.
Читать далее...
Грунты, используемые в качестве оснований зданий и сооружений, подразделяются на:
∙ глинистые;
∙ песчаные;
∙ крупнообломочные;
∙ скальные;
∙ заторфованные.
Глинистые грунты
Глинистые грунты - это связанные грунты, для которых число пластичности Jp > 0,01. По содержанию песчаных частиц и числа пластичности глинистые грунты подразделяются на супесь, суглинок, глину.
Числом пластичности называют разницу между влажностью на границе текучести и влажностью на границе раскатывания в долях единицы.
Глинистые грунты в зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии, которое характеризуется показателем консистенций.
Среди глинистых грунтов должны быть выделены:
∙ илы;
∙ просадочные грунты;
∙ набухающие (пучинистые) грунты.
К илам относятся глинистые грунты в начальной стадии своего формирования, образовавшиеся как структурный осадок в воде при наличии микробиологических процессов и имеющие в природном сложении влажность, превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости, превышающий значения для супесчаного ила е > 0,9, для суглинистого ила е > 1,0, для глинистого ила е > 1,5.
Илы выделяются среди глинистых грунтов в особую группу, так как в строительном отношении они являются неблагоприятными грунтами, т. е. строить на них нецелесообразно.
К просадочным грунтам относятся глинистые грунты, которые под воздействием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).
При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные грунты.
В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:
∙ тип 1 — когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;
∙ тип 2 — когда просадка грунта от собственного веса больше 5 см.
К набухающим (пучинистым) грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме.
Набухающие грунты в зависимости от величины относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются на:
∙ слабонабухающие, средненабухающие, сильнонабухающие.
Читать далее...
Описание печи
Устройство печи обеспечивает равномерный нагрев казана по всей его поверхности, что способствует качественному приготовлению пищи с сохранением восточной технологии приготовления в казанах.
Казан, по-восточному, устанавливается над кострищем и огонь равномерно огибает все его стороны, дым уходит в атмосферу без дымовой трубы, что мешает работать повару — дым режет глаза и продукты горения, сажа могут попадать в казан. И к тому же участок, где устанавливается казан, сильно задымляется.
Усовершенствованная конструкция имеет дымоход— дымовую трубу высоко поднятую над печью, что не мешает работать повару и улучшает качество приготовления пищи. К тому же данную печь можно использовать и как тандырную печь для жарки целиком туш дичи, птицы и мелких животных — кроликов,
баранов, поросят, а также и рыбы. В данной печи также можно жарить шашлыки, куски мяса, подвешенные в топливнике.
Условия эксплуатации печи.
Для приготовления пищи на плиту устанавливают казан, печь растапливается и топится в дальнейшем дровами. Чтобы использовать печь как тандыр, ее необходимо хорошо протопить в течение 1—2 часов, затем, очистив топливник от золы и несгоревших углей, подвешиваются продукты, сверху топливник закрывается деревянной круглой крышкой и так готовится пища.
Печь подключают к отдельно стоящей кирпичной либо металлической трубе. Для этого на одной из боковых, либо на задней стороне делают канал для выхода дымовых газов и подключения печи к трубе. Длина соединительного горизонтального дымохода должна быть не более 2 м. Металлические соединительные и вертикальные дымоходы должны быть теплоизолированы. Площадь сечения дымоходов составляет не менее 300 см2.
Принцип работы печи В топливнике цилиндрической формы горят дрова; дымовые газы выходят в верхней части топливника в специально сделанные отверстия — подвертки, уходят в опускной канал и из опускного канала выходят в дымоход, сделанный в нижней части печи на одной из боковых либо задней стенке и по соединительному дымоходу уходят в дымовую трубу.
Кладка печи-топливника для казанов
На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.
На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.
На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.
На 4 и 5 рядах на ... Читать далее...
Проектирование банных печей и бань - особенно ответственный этап, ведь любая баня - источник повышенной пожарной опасности. В 95% случаев пожары в банях случаются из-за неправильно установленных печей, несоблюдения элементарных правил противопожарной безопасности. Особенное внимание необходимо обращать на проектирование металлических банных печей. Сама печь отделена от сгораемых перегородок. Дымоход должен быть отдельным, имеющим общее основание (фундамент) с печью. Категорически запрещается на металлическую банную печь ставить трубу, даже облегченную металлическую, так как труба может нагреваться докрасна, что бывает в несовершенных конструкциях печей, а от раскаленной трубы могут загореться деревянные стены ,-даже находящиеся на расстоянии до 1 м, — идет тепловое (инфракрасное) излучение и сильно высушивает древесину.
При температуре свыше 120 °С дерево самовоспламеняется. Печь в парилке должна быть защищена экранами, желательно кирпичными. Пол рядом с печью на расстоянии до 380 мм делают из негорючих материалов — кирпича или бетона. Уделяют внимание противопожарной разделке в междуэтажном или чердачном перекрытии.
При проектировании кирпичных печей обращают внимание на конструкцию самой печи и тепло- потери помещений бани. Если баня выполнена в летнем варианте, возможны большие теплопоте-ри, и любая конструкция печи не сможет создать в ней достаточно высокую температуру (до 100° С). Любые конструкции кирпичных банных печей очень редко создают температуру выше 80° С. Необходима очень мощная печь и сравнительно малое помещение, а сейчас бани строят в загородных домах с размахом, с общей площадью свыше 60 м2. В банях таких размеров и большая кирпичная печь не создаст высокую температуру.
Существующие конструкции банных печей, топящиеся «по-черному» или «по-серому», редко кого из городских жителей сейчас устраивают. «По-серому» — это когда камни в каменке нагреваются при прямом контакте с огнем и дымовыми газами. В помещение попадает серая пыль — зола, которая загрязняет стены, скамейки, полки, а их сейчас строят из качественных и дорогих материалов. Хотя у таких конструкций печей множество преимуществ — лучше качество пара, в бане совсем другой микроклимат — не выжигается кислород,-очень высокая теплоемкость, низкая влажность, печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность просушивания бани. Баня с металлической печью сразу же остывает после ее использования. Деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют. В бане постоянно присутствуют неприятные запахи сырости и гнили. Лучший вариант ... Читать далее...
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.
Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху — открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше ... Читать далее...
Описание печи
Данный очаг является усовершенствованной конструкцией азиатской печи - тандыра, в которой можно готовить мясные и рыбные блюда, жарить шашлыки, куски мяса больших размеров, туши животных и дичи, домашней птицы. Также в этом очаге можно приготавливать продукты холодного и горячего копчения.
Топливник печи имеет цилиндрическую конусообразную форму. В основании печи установлена поддувальная дверка и колосник. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину печи. Над топливником выложена вытяжная камера из кирпича с металлической дверкой. Эта камера выполняет несколько функций. В камере собираются дымовые газы и уходят в дымовую трубу. Классический азиатский тандыр не имеет дымовой трубы и дымосборника. Через камеру в тандыр подвешиваются продукты для жарки либо горячего копчения. Также в самой камере подвешиваются продукты для холодного копчения. Для этого на горловину топливника устанавливают стальную емкость с опилками, от топливника емкость нагревается и в ней начинают тлеть опилки и выделять дым. Емкость устанавливается на подставку, чтобы между казаном и горловиной тандыра были отверстия для выхода дымовых газов из топливника. На горловину тандыра можно также установить казан для приготовления пищи — плова и других блюд восточной кухни.
Данный тандыр не приспособлен для выпечки кулинарных продуктов.
1 и 2 ряды выкладываются сплошной бутовой кладкой или заливается основание бетоном высотой 140 мм.
Стальные уголки 63 х 63 мм устанавливаются на 31 ряд.
На 32 ряд устанавливают металлический дымос-борник-зонт из стальных листов толщиной 2—3 мм. Дымовая труба также изготавливается из стального листа, сечение трубы 250 х 250 мм, либо устанавливают круглую стальную трубу диаметром 250 мм.
Читать далее...
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня.
Материалы:
∙ природный камень (для цоколя и опорных столбов);
∙ необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
∙ брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины);
∙ промежуточные деревянные столбы;
∙ бетонная смесь для фундамента;
∙ кладочный раствор;
∙крепежные детали - анодированные или оцинкованные гвозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и оставьте его как минимум на ночь.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Забетонируйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.
Живая изгородь
Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев.
Выделяют 2 типа живых изгородей:
∙ классический или формальный, который отличается правильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;
∙ неформальный, представленный разросшимися кустами.
Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.
В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:
∙ нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальнаяизгородь);
∙ обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близрастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м получается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1-1,5 м) - из жимолости, акации, калины и сирени.
Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, ... Читать далее...
Ограда обеспечит изоляцию участка от проникновения домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу - фасадная часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 м.
Капитальные ограды
Капитальная ограда сооружается из прочных строительных материалов: кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат для отвода осадков. Венчающие карнизы выполняют из тех же материалов,- что и стены.
Если вас действительно волнует собственная безопасность то практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами вашего участка.
Заборы
Заборы являются менее прочными и массивными конструкциями, они изящнее на вид, их легче возводить, и поэтому они чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Иногда прогоны и опорные столбы выполняют из одного строительного материала; в других случаях прибегают к комбинации сочетаемых материалов. Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или железа, а опорные столбы - из камня, бетона или кирпича.
Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.
Кирпичные ограды
Для кирпичных оград требуется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.
Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в 1/2 кирпича.
Кладочный раствор готовится из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все компоненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разводят водой до образования густой массы.
Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это - ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, для более высоких оград - до 20 ... Читать далее...
Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя круп- ного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слои водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой - обрезки доски толщиной 40-60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (крупных кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил' все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонным раствором.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7-8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2-3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок
(фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 - 4:2 - 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, ... Читать далее...
Металлическая сетка-рабица - самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
Материалы:
∙ металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
∙ оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
∙ металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
∙ железные или деревянные промежуточные столбы диа-метром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
∙ проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
∙ стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
∙ мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
∙ бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные - через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных- на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы, присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по ... Читать далее...
Материалы:
∙ пустотелые бетонные блоки, высота и длина которых должны быть кратны высоте и длине ограды;
∙ бетонный раствор для фундамента;
∙ кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
∙ арматурная решетка с вертикальными арматурными прутьями (необязательна!);
∙ арматурная сетка.
Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды, используя колышки и веревку. Сыпучим материалом (мукой или мелом) обозначьте контуры фундамента.
2. Выройте траншею для ленточного фундамента.
3. Уложите на дно траншеи сваренную арматурную решетку с вертикальными прутьями, которые должны войти прямо внутрь пустотелых блоков.
4. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и залейте ею траншею до уровня поверхности почвы.
5. Выложите первый ряд блоков таким образом, чтобы вертикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.
6. Заполните внутренние полости блоков раствором.
7. Возведите ограду из блоков, по ходу проверяя ее горизонтальность и вертикальность, а также ровность углов.
Кладка бетонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные пристройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки основной стены. Через каждые 4-5 рядов укладывают арматурную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы, то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через каждые 6-7 м кладки делают вертикальные температурные швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы предотвратить образование трещин.
8.Оштукатурьте бетонную ограду. Сначала штукатурку нанесите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помощи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность специальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 10-15 мм.
Ограда из бетонных блоков, стилизованных под природный камень
Материалы:
∙ бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
∙ бетонный раствор для заливки фундамента;
∙ кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
∙ бетонные плиты для мощения дорожек.
Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент и заполните ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
3. Приготовьте кладочный раствор.
4. Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки ... Читать далее...
Ограды из штакетника
Панели для ограды из штакетника можно приобрести в готовом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и
дешевле) такой забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или декоративно оформленному. Самый распространенный вариант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».
Материалы:
∙ обрезная или строганная доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);
∙ бруски сечением 40x45 мм и длиной, равной длине прогона (примерно 2-2,5 м) для поперечных прожилин;
∙ толстый брус или столбы из другого материала (для опорных столбов);
∙ оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы;
∙ бетонный раствор для фундамента.
Процесс сооружения забора:
1. Выполните разметку ограды. В места установки
опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними
веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи
сыпучего вещества отметку будущей ямы.
Расстояние между столбами должно соответствовать , длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только его внешний вид, но и прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет 1/4 часть. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.
3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или креозотом).
4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.
Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже. Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели ... Читать далее...
Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт. Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.
Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья. Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки). Несколько технологических советов по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.
А как быть, если столбы асбоцементные или ... Читать далее...
При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8-3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах.
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40x80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота.
Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники - небольшие столбики (рис. 11 б). Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
Читать далее...
Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тёсаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не бу- дут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.
Дня садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора - лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.
Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых от-
личаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом.
Из древесины можно сделать следующие виды оград:
1. Частокол - ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток - большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь - ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но ... Читать далее...
Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.
Преобразование висячей системы в наклонную.
В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные пере- крытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.
Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.
При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные).
Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.
Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги ... Читать далее...
Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.
Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20-25 см.
Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных во-
крут поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.
В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.
Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.
Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.
Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60-70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше,
Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, ... Читать далее...
Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.
Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает 2 т/м2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики
при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25—30 см.
В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.
Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. в притык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.
В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.
В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.
При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку ... Читать далее...
Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.
Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.
Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания — защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.
Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий - 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов — дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком — все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.
Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.
Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:
частичную смену обрешетки;
- усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;
- частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;
замену отдельных участков мауэрлата;
- смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой ... Читать далее...
В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят по-лимерцементным раствором.
Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой.
В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.
Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.
Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность нано- сится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2.
Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.
При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.
При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках.
При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.
Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3-4 мм и защитный слой.
Читать далее...
При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевает-
ся установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.
Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше - с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только
завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату), соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.
Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30-40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и ... Читать далее...
Монтаж выключателей, штепсельных розеток
К электроустановочным изделиям относятся: выключатели и переключатели; штепсельные соединения — вилки и розетка; патроны для электрических ламп; предохранители.
Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току. Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгора-нию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.
Выключатели и штепсельные розетки бывают двух исполнений: для открытых проводок и для скрытых проводок.
Розетки при открытой проводке устанавливают на подро-зетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетиканс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бетонных стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку.
На сгораемых основаниях рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм, которая обеспечивает защиту от возгорания подрозет-ника при неисправности контактного соединение в выключателе или штепсельной розетке.
Электроустановочные изделия закрепляются на подро-зетнике двумя шурупами с полукруглой головкой (при снятой верхней крышке). Затем к клеммам электроустановочного изделия присоединяют предварительно оконцованные провода электропроводки.
Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода,идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение электроосвещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя.
Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подро-зетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от ответвительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические или пластмассовые коробки типов У-196, КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливаются в углублениях в стене и закрепляются алебастровым раствором.
Чтобы закрепить выключатель или штепсельную розетку в коробке, снимают с них верхнюю декоративную крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода проводки, вывинчивают винты из пластинок распорных скоб, так чтобы можно было задвинуть выключатель или розетку в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и прочно закрепляют выключатель или штепсельную розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя (розетки) на них закрепляют декоративные крышки.
Монтаж светильников
Искусственное электрическое освещение ... Читать далее...
Летняя кухня
Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке и предназначена для многих видов работ, как-то: приготовление пищи, корма скоту, стирки. Она может использоваться в качестве столовой на открытом воздухе, террасе, в случае если она прилегает к дому или навеса-беседки, если расположена в зоне отдыха.
Выбор места. Место необходимо выбирать, исходя из следующих критериев:
∙ кратчайший путь сообщения с домом;
∙ минимальные затраты по оборудованию освещением, канализацией, водопроводом.
∙ Выполнение конструкции. Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат, чем другие конструкции крыши.
∙ Обшивка каркаса. Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесообразно на север.
∙ План помещения. Как правило, помещение состоит из двух зон: кухня и столовая.
∙ Оборудование для кухни. В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода. При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне с
∙ одной стороны необходимо окно, а с другой деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.
∙ Отделка. Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.
∙ Инвентарь для столовой.
∙ Обеденный стол, табуретки, стулья, угловая скамейка.
∙ Раньше уже шла речь о том,
∙ что необходимо кострище. Его
∙ можно использовать как очаг
∙ для приготовления пищи.
Владельцам садовых участков предлагается немало конструкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех отношениях, если бы не слишком большие для скромных садовых домиков размеры, особенно когда владелец желает совместить с печкой и плиту для приготовления пищи. В данной конструкции кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885x760 мм.
Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи. После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14-16 часов.
Материалы. Вот какие материалы и детали понадобятся для устройства такой ... Читать далее...
Материалы, используемые для устройства стен
В качестве конструкционно-теплоизоляционного материала для стен, как правило, используются:
∙ кирпич (полнотелый и пустотелый);
∙ стеновые блоки из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона) и др.;
∙ дерево (бревно-кругляк и брус).
Эти материалы наши широкое применение в малоэтажном жилищном строительстве, возведении сельскохозяйственных построек, хозблоков и т. п.
Кирпич глиняный - современный стандартный размер 250x120x65 (h) мм, а также дерево имеют многовековую историю применения в строительстве, поэтому не будем подробно на них останавливаться.
Кирпич силикатный имеет те же размеры, что и кирпич глиняный, он выпускается только в полнотелом исполнении.
Остановимся подробнее на современных стеновых материалах, которые находят все большее применение в строительстве.
К таким материалам относится кирпич эффективный — это глиняный пустотелый кирпич (щелевой или дырчатый). В плане он имеет одинаковый размер 250x120 мм, а по высоте делится на одинарный (65 см), полуторный и двойной. Введение пустот позволило снизить объемный вес кирпича, а также улучшить его теплотехнические свойства.
Но на этом улучшение свойств кирпича не закончилось.
Так, использование современных технологий позволило из старейшего строительного материала — глины получить практически новые строительные изделия с прекрасными характеристиками.
Использование таких материалов по сравнению с традиционной кладкой из обычного кирпича позволяет:
∙ снизить материалоемкость стен;
∙ повысить качество строительства;
∙ сократить расход раствора для швов кладки;
∙ уменьшить транспортные расходы за счет уменьшения веса кирпича;
∙ при той же толщине стены резко улучшить ее теплотехнические характеристики.
Ниже приведены сравнительные характеристики кладки из разных видов кирпича. .
В настоящее время в малоэтажном строительстве находят широкое применение мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона.
Ячеистые бетоны изготавливаются с применением газо-и пенообразователей.
В технологии изготовления ячеистого газобетона для поризации цементно-песчаной смеси используется специальный газообразователь - алюминиевая пудра.
При изготовлении ячеистого пенобетона для поризации в цементно-песчаную смесь добавляется пена, получаемая в специальном агрегате — пеногенераторе. После перемешивания компонентов получается пенобетон, готовый для формования.
Блоки из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) применяются для кладки наружных стен и внутренних перегородок зданий и сооружений.
Кладка из ячеистого бетона при объемном весе у = 600 кгс/м3 имеет коэффициент теплопроводности t = 0,21 W/MK
... Читать далее...
Современные гаражные ворота.
Ворота для гаражей и аналогичных сооружений могут быть:
∙ подъемными;
∙ складывающимися;
∙ сворачивающимися.
Гаражные ворота оборудуются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электро- или пневмоприводом.
Подъемные ворота. Принцип конструкции таких ворот заключается в поднятии цельного или секционного полотна, убирающегося под покрытие гаража и закрепляющегося под потолком. Полотно ворот движется по направляющим, расположенным по бокам. Также возможна конструкция подъемных ворот, когда полотно уходит вверх и прячется в
скрытом в стене пенале. Однако такая конструкция имеет ограниченное применение из-за своей громоздкости и «съедании» части фасада, расположенной над въездом в гараж. Складывающиеся ворота. Наиболее часто применяемый тип складывающихся ворот представляет собой складчатое полотно, которое при открывании складывается по направлению вверх и закрепляется под въездным проемом. Реже применяются ворота, складывающиеся в стороны от въездного проема, так как они съедают ширину проезда в гараж. Правда, сегодня существует еще один подвид складывающихся ворот. Такие ворота выполняются трех- или
четырехстворчатыми. Средние створки откидываются на 180° на крайние и крепятся к ним промежуточными фиксаторами (держателями створки). Обе сложенные створки совместно также поворачиваются в открытое положение на 180° и, в отличие от раздвижных складывающихся ворот, полностью освобождают проем ворот. Такое открытое положение обусловливает специальную конструкцию наружных воротных
навесок. При закрепленных наружных створках средние створки в такой конструкции могут играть роль обычных рас-пашных ворот.
Складывающиеся ворота с электроприводом открываются всегда внутрь. Они навешиваются не сбоку, а сверху к ходовым роликам и имеют нижние направляющие. Справа и слева закрытые створки упираются в вертикальные щеточные уплотнители. Ходовые ролики ворот в пролете движутся по прямой линии и лишь в конце входят благодаря складным роликам в укороченные направляющие.
Боковые воротные камеры должны иметь по возможности такие размеры, чтобы между сложенным пакетом
створок и проемом ворот оставалось пространство не менее 500 мм во избежание слишком плотной укладки сложенных звеньев.
Раздвижные складывающиеся ворота по ширине не связаны ни с какими ограничениями, регламентируется лишь высота. Обычные раздвижные ворота имеют высоту до 18 м; начиная примерно с высоты 5м и более, они могут выполняться с ходовой частью вверху и с направляющими внизу.
Раздвижные складывающиеся ворота состоят из трех или более створок. Наиболее распространены ворота с тремя, ... Читать далее...
Печь-каменка №3 для бани и сауны
Описание печи
Печь состоит из топливника с металлической емкостью для камней. Емкость изготавливается из стального листа толщиной 10—12 мм, либо отливается из чугуна на литейном заводе.
Печь обладает высокой теплоемкостью. Теплоаккумулирующая способность до 48 часов в теплое время года и до 24 часов в зимнее время, температура в смежных помещениях: предбаннике, мойке 18—25 °С. В парилке температура 60—90 °С сохраняется в течение 6—12 часов. Время сохранения высокой температуры зависит от теплопотерь помещения и количества пользователей баней. Время нагрева печи и создание в парилке температуры до 90 С 6—8 часов. Выше 90 °С данная печь не нагревает парилку.
Печь рассчитана на отопление банного помещения общей площадью до 40 м2 или объемом до 100 м3. Обогреваемая площадь парилки не более 10 м2 или объемом 25 м3.
Для горячего водоснабжения в топливник печи встраивается водогрейный котел, устройство котла и системы горячего водоснабжения такое же как и у печей № 1 и №2.
1 и 2 ряды выкладывают сплошной кладкой.
На 3—4 рядах выкладывают зольник, Г-образной дымовой канал. Устанавливают две прочистные и поддувальные дверки.
С 5 по 6 ряд устанавливают колосник.
С 5 по 7 ряд выкладывают вертикальные дымовые каналы — колпаки.
На 6 ряд устанавливают топочную дверку.
С 7 по 13 ряды выкладывают шамотную футеровку топливника.
На 9—10 рядах перекрывают колпаки.
На 11—12 ряды выкладывают хайло топливника, горизонтальный дымовой канал, устанавливают прочистную дверку.
Из хайла топливника делают подсосный канал в горизонтальный дымовой канал.
На 14 ряд устанавливают емкость для камней.
С 14 по 16 ряд выкладывают колпаки.
На 17—18 рядах перекрывают колпаки и делают подсосный канал в вышележащий горизонтальный дымовой канал.
На 19—20 рядах выкладывают горизонтальный дымовой канал.
На 22—23 рядах выкладывают перекрыпгу печи, устанавливают печную задвижку с тремя отверстиями.
С 24 ряда выкладывается дымоход (дымовая труба).
Читать далее...
Погреба
I вариант строительства погреба. Вначале выкапывается котлован 3-х метровой глубины, размером 2,5x2,5 м. Это достаточно трудная работа, в процессе которой приходится часто выкачивать набирающуюся воду. Когда котлован готов, устанавливают ограждения стен котлована, насыпают на дно будущего погреба песчаную подушку толщиной 20 см, прокапывают по периметру дренажную канаву. Затем возводят технологические стены. К 4-м угловым стойкам, вбитым в дно котлована, прибивают доски, а к ним крепится плоский шифер (листы подгоняются вплотную друг к другу).
Изолировать погреб от влаги лучше всего с помощью гидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жидкого стекла.
При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов, необходимым условием является: стыки полос не должны совпадать с линиями пересечения стен и пола погреба. Если эти условия соблюдены, можно переходить к кладке бетонных стен. Толщина таких стен 15 см, толщина пола -20 см. Внутри этого пространства нужно расположить арматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обязательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будет защищать погреб от влаги, не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта и образования трещин. Пол заливается бетоном, устанавливается опалубка и бетонируются стены. Пространство между ограждениями котлована и технологическими стенами засыпается песком, формируется потолочное перекрытие, и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стекловатой, уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита (20-30 см), затем еще слой грунта. Такой погреб надежно сохранит урожай до будущего сезона.
II вариант строительства погреба. Погреб состоит из 2-х частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной - погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от нагревания летом и замерзания зимой. Дверь погребицы устраивается с северной стороны, и делают ее из толстых досок (4-5 см толщиной), теплоизолируют с внутренней стороны. Как и в 1 -м варианте вначале роют котлован под погреб. Откосы котлована могут быть прямые или отлогие, это зависит от грунта.
Котлован в сухом грунте по размерам равен размеру погреба. Во влажном грунте котлован роют большим, т.к. устраивается гидроизоляция. Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, на дно укладывается кусками жирная глина, утрам-бовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть больше размера наружных сторон погреба на 10-12 см. Это предохраняет стены погреба от грунтовой влажности. Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.
... Читать далее...
Способы экономии средств и материалов при возведении перекрытий
В малоэтажном жилищном строительстве используются перекрытия:
∙ деревянные;
∙ из сборных железобетонных пустотных плит;
∙ монолитные железобетонные по стальным балкам;
∙ комбинированные перекрытия.
Деревянные перекрытия, как менее долговечные и пожароопасные в экономическое сравнение не берутся.
Сборные железобетонные пустотные плиты заняли важное место в массовом жилищно-гражданском строительстве. Главным преимуществом их применения было ускорение сроков возведения зданий за счет массового применения изделий заводского изготовления несмотря на удорожание строительства при их применении по сравнению с монолитными железобетонными перекрытиями, которые имеют один недостаток для всех монолитных конструкций - требуется больше времени для их устройства по сравнению со сборными перекрытиями.
Рассмотрим преимущества и недостатки устройства перекрытий из сборных железобетонных пустотных плит (вариант 1) и монолитных перекрытий по стальным балкам (вариант 2).
Вариант 1. При устройстве перекрытий из сборных железобетонных плит производственный цикл состоит из следующих этапов:
∙ изготовление плит на заводе;
∙ погрузка их на автотранспорт;
∙ доставка плит автотранспортом на строительную площадку;
выгрузка их из автомашины автокраном, который должен в это время находиться на строительной площадке монтаж плит перекрытия автокраном на подготовленные несущие опорные конструкции зданий (например, стены).
Вариант 2. При устройстве монолитного железобетонного перекрытия по стальным балкам производственный цикл состоит из следующих этапов:
∙ монтаж стальных несущих балок на подготовленные места средствами малой механизации;
∙ устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски;
∙ укладка арматуры;
∙ бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.
Сравнение этих двух вариантов устройства перекрытий показывает:
1. В варианте 1 затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку весьма значительны, тогда как в варианте 2 этих затрат нет.
2. Расстояние между несущими стенами в зданиях при применении сборных железобетонных плит по варианту 1 должно назначаться исходя из длины плит, которые планируется опереть на эти стены. Фиксированное расстояние между несущими стенами, определяемое длиной плит, создает затруднения при создании оптимальной планировки дома. В то время как в варианте 2 таких ограничений по размещению несущих стен нет — возможна свободная планировка.
3. В варианте 2 сроки достижения прочности бетона для дальнейшего производства работ не имеют существенного значения, так как уже через 3 дня по перекрытию можно ходить по ходовым доскам. ... Читать далее...
Мероприятия, обеспечивающие жесткость стен
Как уже говорилось ранее, для обеспечения жесткости зданий и сооружений в случаях, когда грунты основания обладают свойствами морозного пучения и просадочности, а также, если грунтами основания являются водонасыщенные заторфованные или насыпные грунты, в конструкциях фундаментов и стен необходимо предусматривать специальные антидеформационные пояса. В стенах эти пояса обычно устраиваются в уровне низа всех перекрытий (междуэтажных и чердачного). Они должны быть заложены во всех наружных стенах (по периметру здания) и во внутренних несущих стенах. (Несущими стенами называются такие стены, на которые опираются перекрытия и крыша).
Для малоэтажного жилищного строительства (до трех этажей) устраивают, как правило, армокаменные пояса, которые состоят из арматуры периодического профиля 0 10АП (5-6 шт.), укладываемой без перерыва в шов между двумя рядами полнотелого глиняного кирпича. В местах стыков арматуры необходимо устраивать нахлест не менее 300 мм.
Для стен из пенобетонных блоков антидеформационный пояс устраивается так же, как и для стен из керамзитобетонных блоков. Очень часто в современных жилых домах и коттеджах для улучшения внешнего вида фасадов и интерьеров внутренних помещений оконные и дверные проемы перекрываются арочными, полуциркульными и лучковыми перемычками. Этот архитектурный прием имеет вековые традиции.
Учитывая их сложность, устройством таких перемычек занимаются каменщики-профессионалы.
Предварительно изготавливается из дерева специальное «кружало» по размеру проема, кирпич выкладывается на ребро с тщательным подтесыванием в необходимых местах, чтобы правильно создать свод, иначе он обвалится. Все это требует больших затрат времени и высокого мастерства.
Поэтому в настоящее время при устройстве проемов со сложной конфигурацией идут по более простому пути -закладывают перемычку из стальных профилей (круг, квадрат, угол и т. д.), выгнутых по размеру проема.
Над прямоугольными проемами закладывают сборные железобетонные серийные перемычки как рядовые (ненесущие), так и несущие (если на эту стену опираются перекрытия), а также стальные перемычки из разных профилей (круг, квадрат, уголок, швеллер, двутавр и т. д.) в зависимости от ширины проема и нагрузки на перемычку. Концы перемычек для гарантированного опирания должны быть заведены за грань проема не менее чем на 200 мм.
Над проемами размером до 600 мм устраиваются рядовые перемычки из арматуры 0 6А I по две штуки на каждые 120 мм толщины стены, утопленные в ... Читать далее...
Монтаж квартирных щитков
Учет израсходованной электроэнергии и расчет за нее с энергоснабжающей организацией производят по счетчику. Счетчик, как правило, монтируют на квартирном щитке вместе с необходимыми коммутационными и защитными аппаратами и устройствами. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Промышленность выпускает однофазные и трехфазные счетчики на различное напряжение и силу тока.
В цепях однофазного тока активная энергия измеряется однофазными индукционными счетчиками непосредственного включения или включениями через трансформатор тока. При включении через трансформатор тока показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации трансформатора тока.
В трехпроводных цепях трехфазного тока с равномерной или неравномерной нагрузкой фаз энергия измеряется двухэлементными счетчиками, например типа САЗ-И670М или САЗ-И677 непосредственного включения или включаемыми через измерительные трансформаторы тока. В обеих фазах трансформаторы тока должны иметь одинаковый коэффициент трансформации. Расход энергии определяется как произведение показаний счетчика на коэффициент трансформации трансформаторов тока и на коэффициент
трансформации трансформаторов напряжения, если они применены.
В четырехпроводной сети трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз энергия может учитываться с помощью трех однофазных счетчиков, включенных, или с помощью трехэлементного четырехпроводного счетчика типа СА4 или СА4У. При учете тремя однофазными счетчиками расход энергии равен сумме показаний всех трех счетчиков, умноженный на коэффициент трансформации трансформаторов тока.
Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, желательно установить рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты. Защитные устройства применяют для того, чтобы при неисправности внутренней электропроводки или при аварийной перегрузке сети обеспечивалось автоматическое ее отключение от магистральной линии. С этой целью в цепях разных проводов сети устанавливают предохранители, автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.
Отключение должно происходить путем разрыва линии фазного провода. Поэтому предохранители, а также однополюсные защитные или коммутационные аппараты, например,
автоматы A3161 или АБ25 устанавливают только в фазном проводе. Установка этих аппаратов согласно ПУЭ в нулевом проводе не допускается.
Линию нулевого провода можно разрывать только одновременно с линией фазного провода. Это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. Можно применить и трехполюсный аппарат, но при однофазном (двухпроводном) вводе один из полюсов не используется.
На практике распространена установка предохранителей в линии не только фазного, но и нулевого провода, что противоречит требованиям действующих ПУЭ.
Установка предохранителей как в фазном проводе, так и
в нулевом обосновывалась неквалифицированной эксплуатацией квартирной электропроводки. Действительно, если перегоревшую в ... Читать далее...
Детская площадка
ДЛЯ детской площадки выбирают ровное открытое место, хорошо просматриваемое из дома и хозблока. Минимальные размер площадки 6x4 м. Детскую площадку обычно засыпают песком, но лучше засадить ее травой, которую, правда, придется регулярно косить. Сажают обычно травы, хорошо противостоящие вытаптыванию: овсяницу луговую, мятлик луговой и т. п.
На площадке устанавливают зеленую стенку, отгораживающую хотя бы часть площадки от полуденного солнца, скамейку, песочницу, качели. Для детей постарше оборудуют турник, стол для пинг-понга и т.п.
Горизонтальные качели имеют опору - столб, врытый в землю, на котором укреплен небольшой отрезок доски толщиной 40-60 мм. Двумя скобками к нему прижимают отрезок водопроводной трубы. Горизонтальная доска качелей подкреплена снизу отрезком трубы, к которой привинчены две скобы, охватывающие водопроводную трубу. На концах горизонтальной доски иногда укрепляют ручки. Основа вертикальных качелей с турником — три надежно врытых столба высотой 2-2,5 м. Перекладину для качелей делают из оцинкованной водопроводной трубы диаметром 1 дюйм. Концы трубы расплющивают, загибают и закладывают в подготовленные углубления в опорах, фиксируют двумя стальными накладками с шурупами. Скобы для подвески качелей ставят на гайках и фиксируют контр-гайками.
Детская площадка в виде манежа
Соединяют два основных строительных элемента: опорные стойки сечением примерно 15x15 или 20x20 см и брусков сечением примерно 5x3 см. В стойках проделывают сплошной паз в толщину остроганных брусков забора (около 3 см). Гладко выструганные и скругленные на всех кромках бруски ставят на ребро и прибивают друг к другу по рисунку проекта. Когда подготовительные работы завершены, для стоек выкапывают ямки глубиной примерно 50 см, затем стойки обрабатывают составом, препятствующим гниению и обмазывают балки и решетку забора олифой. Через несколько дней, после того, как олифа высохнет, стойки точно по вертикали вставляют в землю и прочно закрепляют. Заборы должны быть подогнаны так, чтобы их можно было жестко вставить сверху. На зиму их вынимают и хранят в помещении.
Читать далее...
Типовые варианты защиты охраняемых помещений, зданий, сооружений
При выборе типов и количества извещателей для охраны конкретного объекта следует учитывать требуемый уровень надежности охраны, материальные расходы на приобретение, монтаж и эксплуатацию извещателей, строительно-коструктивные параметры объекта, техническую характеристику извещателей, рекомендуемый тип извеща-теля определяется видом блокируемой конструкции и способом физического воздействия.
Блокировка окон и остекленных конструкций
При блокировке оконных рам на открывание в зависимости от конструкции окон магниты и герконы магнито-контактных извещателей можно устанавливать на подвижных и неподвижных частях рам. При блокировке окон на проникновение нарушителя с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной узконаправленной зоной обнаружения допускается устанавливать их, как на стенах помещения, так и на потолке, в зависимости от архитектурных особенностей помещения. При этом необходимо, настраивать извещатель так, чтобы зона обнаружения располагалась не далее 1 м от блокируемого окна. При блокировке окон с помощью пассивных оптико-электронных, радиоволновых и комбинированных извещателей их следует устанавливать в углах помещения, прилегающих к блокируемым окнам или на боковых стенах. Во избежание ложных срабатываний не рекомендуется устанавливать извещатели на противоположных к блокируемым окнам стенах или так, чтобы зоны обнаружения радиоволновых и комбинированных извещателей выходили за пределы блокируемых окон.
Блокировка дверей (ворот)
При блокировке дверей на открывание извещатели следует устанавливать на верхней или боковой (противоположной петлям) стороне дверей. При использовании металлических
дверей необходимо устанавливать магнито-контактные извещатели типа ИО102-6, специально предназначенные для этих целей.
Извещатели, имеющие блоки излучения и приема, «Вектор-2», рекомендуется использовать для одновременной блокировки нескольких дверей и устанавливать на боковых стенах или боковых сторонах дверных проемов. При этом блокируемые двери должны открываться в сторону установки извещателей и при открытии пересекать лучи извещателей.
Блокировка объемов помещений
При блокировке стен, потолка, пола на проникновение нарушителя с помощью пассивных ПИК-детекторов рекомендуется устанавливать извещатели на боковых границах блокируемых или прилегающих стенах так, чтобы зоны обнаружения распространялись вдоль блокируемых конструкций.
При блокировке стен, потолков, полов пассивными ПИК-детекторами с объемной зоной обнаружения, а также радиоволновыми, ультразвуковыми и комбинированными извещателями рекомендуется устанавливать их так, чтобы зоны обнаружения по возможности блокировали всю площадь помещения. В местах, где образуются так называемые «мертвые» зоны, следует размещать несколько извещателей. В одном помещении одновременно можно располагать: любые ПИК-детекторы; извещатели различного принципа действия; ... Читать далее...
Выбор материала
для подземной части дома и цоколя
Материалы для подземной части дома и цоколя выбирают в зависимости от геологических условий.
Бутовые фундаменты. При небольшой (до 1 м) глубине заложения фундаментов и вертикальных стенках траншей бутовые фундаменты можно выкладывать способом «под залив». По этому способу на дно траншей укладывают насухо враспор со стенками траншей ряд бутового камня или булыжника высотой 15-20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором. Последующие ряды укладывают аналогично без трамбования.
В траншеях с наклонными стенками бутовый фундамент выкладывают «под лопатку». Для каждого ряда производят подбор камней по высоте. Наружные ряды (версты) выкладывают на растворе из более крупных постелистых камней. Промежуток между верстами (забутки) заполняют мелкими камнями и заливают раствором. Кладку ведут с обязательной перевязкой швов.
Бутобетонные фундаменты. Бутобетонные фундаменты тре-буют устройства опалубки. В непучинистых фунтах роль опалубки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенки траншей и ям. В этом случае для выравнивания неровностей и предотвращения осыпания фунта в процессе производства работ целесообразно закрыть боковые стенки траншей и ям старыми кусками толя, рубероида или пергамина. В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов так же, как и бутовых, для уменьшения сил бокового сцепления, возникающих при сезонных деформациях грунта, делают наклонными. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавливают сразу же после рытья траншей и котлованов. Последовательность работ намечают, исходя из объемов производства бетона. При ручном приготовлении раствора и невысоких темпах выполнения работ возможно поэтапное использование опалубки с еженедельной перестановкой ее на новые участки. Так, если бетонирование ленточных фундаментов рассчитано на месяц, то при еженедельной перестановке щитов достаточно иметь опалубку на 1/4 часть фундамента. Щиты опалубки могут быть переставными, как по вертикали (при послойном бетонировании по всему фронту фундамента), так и по горизонтали (при бетонировании отдельных участков на всю высоту.
Для упрощения распалубки рабочие поверхности щитов (особенно переставной) перед бетонированием покрывают известковым или глиняным молоком. Неструганые поверхности закрывают пленкой, толем или рубероидом. В отличие от бутовых фундаментов, где каждый камень подбирают и затем на растворе укладывают на свое место, в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают в раствор без особой сортировки по размеру и перевязки рядов. При длительной паузе в бетонировании (более 6 ч.) верхний ряд камней следует наполовину залить раствором. Пластичность раствора должна обеспечивать свободное утапливание камней без ... Читать далее...
Вяжущие используют для приготовления раствор0 и бетонов. Их делят на воздушные (глина, воздущНай известь, гипс) и гидравлические (цемент, гидравличе? екая известь). Воздушные вяжущие твердеют тольк на воздухе и размываются водой, гидравлические J затвердевают не только на воздухе, но и в воде.
Глину используют для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурКе изготовлении кирпича, гидроизоляции и т. д. В зависни мости от содержания песка различают тощие (суглинки), средние и жирные глины. Тощие глины нередко применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор. В средние и жирные глины для использования в строительстве добавляют песок.
Известь строительную получают обжигом кальцие-во-магниевых горных пород: мела, известняка, доломитов.
Известь строительную в зависимости от условий твердения подразделяют на воздушную и гидравлическую. Известь воздушную применяют для приготовления известково-песчаных и смешанных строительных растворов, для побелки, гидравлическую — для приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок.
Известь воздушная делится на негашеную и гидрат-ную (гашеную). Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды она начинает гаситься, развивая высокую температуру.
По фракционному составу известь делят на комовую и порошкообразную. Порошкообразную известь получают путем размола или гашения (гидротации) комовой извести.
В зависимости от количества воды, взятой для гашения, известь гасится в тесто, известковое молоко или пушонку. Пушонку применяют как добавку в сухие засыпки, она предохраняет их от различных насекомых и грызунов.
Цементов в настоящее время выпускают более ЗУ видов. Наиболее распространен — портландцемент
Цементы классифицируют по: вещественному составу, прочности при твердении, скорости твердения, специальным свойствам.
По механической прочности цемент делят на маркИ 300, 400, 500 , 560, 600.
Гхватываются цементы не очень быстро и твердеют но длительное время (обычно в течение 28 суток). д0В0Ло схватывания должно наступать не ранее 45 ми-НачаЛ __ не позднее 12 часов после затворения. нут- к° стр0иТельный (алебастр) изготавливают из "вого сырья путем обжига и помола. Обладает ГИП°обностью быстро схватываться и твердеть. Вы-СП°кается трех сортов: грубого, среднего и тонкого по-
М°ЛПрименяют прИ производстве гипсовой штукатурки, епегородочных и внутренних стеновых плит и панелей, вентиляционных коробов и других строительных де-алей работающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %. Изделия из гипса обладают небольшой плотностью, несгораемостью и рядом других ценных свойств, но при увлажнении прочность их ... Читать далее...
Очищенные спелые ягоды всыпают в кастрюлю, пересыпая сахаром (на 5 стаканов ягод 3 стакана сахара). Когда ягоды дадут сок, их помещают в таз и варят на слабом огне, непрерывно перемешивая. С частью сока можно поступить так, как указано при приготовлении сока, а остальную массу варят при непрерывном помешивании до тех пор, пока она не станет отделяться от дна тазика. В готовую массу можно добавить размельченные грецкие орехи. Затем на фанерный лист, покрытый смазанным сливочным маслом пергаментом, выкладывают сваренную массу, разравнивают и ставят в негорячую духовку. Когда масса подсохнет, ее разрезают и складывают в стеклянные банки, которые обвязывают пергаментной бумагой. При подаче на стол смокву обсыпают сахарной пудрой.
Читать далее...
Предлагается четыре способа.
1. Крупные ягоды моют, сушат, накладывают в банки (четное количество и одного размера), накрывают стерильными крышками, ставят в кастрюлю с водой комнатной температуры на подставку, пастеризуют. Когда температура воды достигнет 40—45 градусов и ягоды уменьшатся в объеме, содержимое двух банок перекладывают в одну, снова накрывают крышками, нагревают до 80—85 градусов и выдерживают при этой температуре: пол-литровые банки — 20, литровые — 25 минут, после чего их вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном.
2. Крупные ягоды моют, сушат, кладут в эмалированную кастрюлю, в которую наливают сок или воду из расчета 50 граммов на килограмм ягод, и, непрерывно помешивая, медленно нагревают до 96 градусов. Затем быстро перекладывают ягоды в трехлитровые или литровые банки, вынутые из кипятка, накрывают горячими стерильными крышками и закатывают. Банки ставят вверх дном.
3. Ягоды обмывают на кустах в солнечную погоду и дают им высохнуть. Затем, вымыв руки слабым раствором марганцовки, стерилизованными ножницами срезают крупные ягоды в сухую стерильную (прокаленную в духовке или на солнце) бутылку. Чтобы ягоды легли плотнее, бутылку постоянно встряхивают. Когда бутылка наполнится до верху, ее закрывают стерильной пробкой, заливают сургучом, воском или парафином. Хранят бутылки в сухом прохладном помещении лежа.
4. Снимают ягоды так же, как и в предыдущем случае, но только в стерильные банки, которые немедленно закрывают прокипяченными крышками и немедленно закатывают. Банки ставят в деревянный ящик, закрывают сверху крышкой и опускают на дно колодца. Хранить банки можно в бочке с водой, установленной в подвале. Воду надо менять четыре раза в месяц.
Читать далее...
Строительные работы на садовом участке могут вестись как подрядным способом специализированными организациями, так и силами членов садоводческого общества.
При индивидуальном строительстве садовод покупает материалы (сруб) и сам возводит дом. При этом он должен обладать некоторыми профессиональными знаниями и навыками.
При подрядном способе садовод оплачивает стоимость домика и все работы. Сам он не участвует в строительстве.
Бывает и так. Наиболее ответственные работы выполняют строительные организации, а все остальное — сам садовод и члены его семьи.
Но каким бы способом не велось строительство — силами индивидуальных застройщиков, кооперативной или государственной организацией, оно должно быть экономичным. А этого можно достичь, применяя местные материалы, легкие, надежные, простые в изготовлении и монтаже конструкции, используя собственный трудовой вклад. В любом случае, приступая к возведению домика и других строений, садовод должен постичь «азы» строительства с-тем, чтобы знать последовательность производственных операций, ориентироваться в конструкциях, усвоить некоторую терминологию. Это поможет ему не только активно участвовать в строительстве, но и контролировать работу подрядчика.
Читать далее...
1. В таз наливают немного воды, засыпают сахарный песок нагревают. Когда сахар растворится, кладут сухие очищенные
ягоды и продолжают варить. На 400 граммов ягод берут 4 стакана сахарного песка, стакан воды.
2. Ягоды послойно пересыпают сахарным песком и ставят на ночь в холодное помещение. Утром сироп сливают в кастрюлю, нагревают до кипения, кладут в сироп ягоды и варят на слабом огне. В конце варки добавляют грамм лимонной кислоты на килограмм сахара. Соотношение ягод и сахара 1:1.
Читать далее...
Много отходов образуется при получении сока. Что с ними делать? Выбрасывать? Ни в коем случае. Зимой они очень пригодятся. Но как их сохранить до той поры. Поступают так. Оставшуюся массу после отжима сока помещают в эмалированную посуду, подогревают до 96 градусов, перекладывают в стерильные трех-питровые банки, закатывают прокипяченными крышками и переворачивают вверх дном.
Мелкую тару обязательно пастеризуют при 75 градусах: пол-литровые банки— 15, литровые — 20 минут.
Зимой такой продукт идет на приготовление киселей и начинку пирогов.
Читать далее...
Печь — это уют и тепло. Около нее можно просушить одежду, обувь, в ней — приготовить пищу, высушить грибы, фрукты.
Печь в садовом домике должна отвечать следующим требованиям: быть компактной, быстро нагреваться и долго остывать, хорошо греть, но потреблять мало топлива (рис. 100, 101).
Камин по своим теплотехническим качествам не может заменить печь, но у него есть свои достоинства. Он быстро прогревает и интенсивно вентилирует помещение (рис. 102).
Камин является разновидностью печи и кладку его выполняют так же. Эксплуатационные качества камина зависят от правильной кладки перехода от топливника к дымосборнику, дымового уступа (зуба) и соотношения ширины, высоты и глубины топливника, размеров портала, дымосборника, месторасположения камина по отношению к дверным и оконным проемам.
Камин можно поставить или отдельно от печи, или на одном фундаменте с печью, получив печь-камин с одной дымовой трубой (рис. 103).
Для устройства печи-камина (без трубы) требуется 500—800 штук красного полнотелого кирпича, 4—5 ведер глины, 8—10 ведер сеяного песка, 1 ведро цемента. Оборудуют печь-камин чугунной плитой на одну-две конфорки, топочной и поддувальной дверцами, 1—3 прочистными дверцами, 3—4 печными задвижками (шиберы), 2—3 колосниковыми решетками, предто-почным листом из кровельной стали размером 50>< X 60 см, духовым шкафом. Для устройства плиты и портала камина потребуется также полосовое железо 5 X X 30 мм общей длиной 3—4 м, 0,3 кг печной проволоки,
кровельная сталь для наружной защиты трубы и колпак на оголовок трубы.
Печь-камин, как правило, размещают в перегородке так, чтобы печь с варочной плитой находилась в кухне, а камин в комнате.
Устройство печи начинают с фундамента. Фундамент делают отдельно от фундаментов домика, он должен быть на 5 см больше габаритов печи с каждой стороны.
Фундамент не доводят на два ряда кирпичной кладки до уровня чистого пола, укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на битуме или слоя цементного раствора толщиной 2 см.
Печи и камины начинают возводить при наличии постоянной кровли или хотя бы временного покрытия над ней, но до монтажа чистого пола. При кладке необходимо строго соблюдать правила производства печных работ. Вот основные из них.
1. Кладку печей, каминов и дымовых труб ведут из хорошо обожженного качественного глиняного полнотелого кирпича равномерного красного цвета правильной формы без трещин. Недожженный алый и пережженный (железняк) кирпич для кладки не годятся.
2. Кладку ведут на ... Читать далее...
Стоимость садового домика включает в себя стоимость материалов, монтажа, транспорта и погрузочно-разгрузочных операций. На долю строительных материалов, изделий и деталей приходится более 2/з этой суммы. Пиломатериалы, купленные в магазине, будут иметь одну стоимость, напиленные по заказу на специализированном предприятии — другую, приобретенные от сноса постройки — третью.
Очевидно, при таких различных условиях трудно определить денежную сумму, затраченную на возведение домика. Поэтому ниже будут приведены примерные стоимостные показатели в расчете на оптимальные условия и способы строительства, т. е. с ориентировкой на сметы типовых проектов садовых домиков.
Итак, стоимость стандартных домиков, согласно сметной документации, составленной в нормах и ценах 1984 года, колеблется от 1,5 до 8 тыс. руб.
Наиболее дешевые домики — одноэтажные, неотапливаемые, со стенами деревянно-каркасной конструкции, на столбчатых бетонных фундаментах, наиболее дорогие — мансардные, отапливаемые, со стенами из местных материалов (кирпич, брус) и с подвалом.
По видам основных работ сметная стоимость строительства садового домика (в процентах) распределяется примерно следующим образом: земляные работы— 0,1 проемы — 12
фундаменты — 10 полы — 8
стены — 30 отделочные работы— 3,8
перекрытия — 18 прочие работы — 0,05
крыша — 18
Для того чтобы строительные работы по возведению садового домика были в каждом конкретном случае эффективными, нужно руководствоваться принципами:
целесообразности, то есть чтобы все проделанные работы обеспечивали ... Читать далее...
Банки наполняют до плечиков крупными ягодами и заливают слабым маринадом, литр которого будет состоять из 440 граммов воды, 160 граммов 6-процентного столового уксуса (или 100 граммов чистого сока и 60 граммов столового уксуса), 400 граммов сахара и специй (душистый перец, корица, гвоздика).
Подают к мясным или как третье блюдо.
Читать далее...
В систему мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями растений входят агротехнический, биологический, химический и механический методы.
Агротехнический метод — научно обоснованная агротехника садово-огородных культур. Применяется при обработке и удобрении почв, подборе и правильном размещении растений.
Механический метод — непосредственное уничтожение вредителей путем сбора их вручную, вылова различными приспособлениями.
Жука-цветоеда уничтожают, стряхивая с деревьев. Для этого под плодовым деревом расстилают полотно, брезент или раскладывают фанерные щиты. Легко ударяют по ветвям деревьев. Делают это дважды: в период набухания почек и во время их распускания.
Для вылова гусениц плодожорки и частично яблонного цветоеда из газетной и обойной бумаги, жгутов соломы, мешковины или упаковочной стружки изготовляют ловчие пояса шириной 15—20 см, которые на-
кладывают на стволы деревьев после цветения на высоте 40—50 см от земли. Снимают их после сбора урожая и уничтожают.
Эффективным средством борьбы с зимней пяденицей осенью, а почковым долгоносиком весной являются клеевые кольца (пояса). Клей для них можно приготовить по следующему рецепту. На две части дегтя берут одну часть репейного масла. Деготь кипятят, прибавляя масло. Полученную смесь варят на слабом огне в течение 5 часов.
Биологический метод основан на использовании в борьбе с вредителями их естественных врагов: насекомоядных птиц, некоторых видов бактерий и насекомых, жаб, лягушек, ящериц, муравьев.
Используют в качестве защиты от вредителей и болезней растения (табл. 5), а также отвары и настои некоторых растений (табл. 6).
Химический метод — опрыскивание деревьев, кустов и ягодников.
Опрыскивают растения раствором ядохимикатов (а также эмульсиями и суспензиями), которые можно приготовить самим, растворяя препараты в воде в требуемых соотношениях. Однако наиболее эффективным и удобным является применение препаратов в аэрозольной упаковке. Находят применение и дымовые шашки.
При опрыскивании ядохимикаты наносят на растения равномерно. Сначала опрыскивают верхнюю, а затем нижнюю часть кроны, стараясь, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев. Опрыскивать растения рекомендуется в безветренную сухую погоду: утром после высыхания росы или вечером до появления росы. При температурах ниже — 5 °С опрыскивать не следует. Не рекомендуется (кроме особых случаев) опрыскивать растения более трех раз в году. Лучшие сроки весной (до распускания почек и после распускания почек, но до начала цветения) и летом. Всегда следует применять свежеприготовленные растворы.
Если на участке расположена пасека, опрыскивать растения ... Читать далее...
Крупные вымытые и высушенные ягоды помещают в таз в кипящий сироп (на килограмм ягод — килограмм сахара и полтора стакана воды). Таз при этом легко встряхивают, чтобы ягоды равномерно погружались. Варят 20—25 минут.
Читать далее...
Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов.
Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами).
Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять.
Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает
коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°).
К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку.
Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью.
Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня.
Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78.
В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода.
Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, ... Читать далее...
Сироп (800 граммов сахара на литр воды) доводят до кипения, Снимают пенку и заливают им два килограмма ягод. Спустя двое суток сироп разливают в стерильные бутылки, закупоривают стерильными пробками, завязывают пробки шпагатом и пастеризуют при температуре 65 градусов в течение 25 минут. Через два дня пастеризацию повторяют.
Оставшиеся ягоды для сохранения прогревают при 90 градусах чение 10 минут, засыпают в трехлитровые банки и немедленно закрывают крышками.
При хранении в мелкой таре требуется дополнительная пастеризация при 80 градусах в течение 20 минут.
Читать далее...
При всех положительных качествах древесина является нестойким строительным материалом. Она деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, приступая к строительству домика, необходимо принять меры по ее защите.
Качество лесо- и пиломатериалов зависит от времени заготовки леса, идущего на их изготовление.
Лучше всего валить деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся. Заготовленные бревна из леса вывозят как можно быстрее и не позже двух недель окаривают. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов для предупреждения растрескивания торцов оставляют пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывают различными защитными составами.
Пиломатериалы до пуска в дело сушат на открытом воздухе, их укладывают на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитывают антисептиком. Над штабелем сооружают односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбе-стоцементных листов.
Читать далее...
Цветники создаются однолетними, двулетними, многолетними травянистыми красивоцветущими и лиственно-декоративными цветочными растениями.
Декоративность цветника обеспечивается сочетанием видов растений, подобранных на основе гармонии окраски, фактуры, форм и размеров цветков и листьев, сроков и продолжительности цветения.
Существуют определенные приемы сочетания растений в цветнике: по высоте — низкие растения на переднем плане, более высокие — на заднем; по окраске — гармоничное, контрастное или нюансное сочетание цветов; по характеру цветения — обильное, массовое или одиночное (крупные цветки); по срокам цветения — обеспечивающее декоративность цветника с ранней весны до поздней осени; по декоративности листьев.
При создании цветочных композиций важно учитывать фон — стены домика или сарая, живая изгородь (кустарники), камень, газон и т. д., сочетание цветников с малыми архитектурными формами, дорожками, водой.
Форма цветника может быть строго геометрической в «регулярном стиле» (рабатки, бордюры, клумбы) и живописно-свободной ¦ в «ландшафтном стиле» (группы, миксбордюры, каменистые сады).
Цветники устраивают одноцветными — из растений одного вида и колера, смешанными или многоцветными — из растений различных колеров, сложными — из растений различной высоты, разных видов и колеров.
Существует множество видов цветников, некоторые из них приводятся ниже.
Солитер — одиноко стоящее на газоне или замощенной площадке растение, отличающееся красотой формы облиствения, цветения или плодоношения.
Группа — живописная цветочная композиция на газоне, часто включающая низкорослые деревья, камни-валуны, декоративную скульптуру.
Массив — сплошь засаженный цветами участок, отличающийся от пы значительно большими размерами. Х^\оодюр—'—3-рядная полоса растений, обрамляющая участки
елени, стены строений, дорожки и т. д. 3 рабатка — прямоугольная грядка шириной от 0,4 до 3 м с отоплением сторон 3:1, односторонняя или двусторонняя, с невысокими отвесными краями или откосами; устраивается вдоль дорожек, аллеи, тротуаров, отмосток строений.
Миксбордюр — ландшафтный цветник непрерывного цветения или смешанный бордюр живописных очертаний, создается из многорядной посадки нескольких видов и сортов разновысоких многолетних цветочных растений.
Клумба — это грядка выпуклой формы с возвышением в центре. Создаются из трех и более видов культур летников и многолетников со сменным убранством: весенним, летним и осенним.
Клумбы бывают различной геометрической формы — круг, овал, ромб, прямоугольник.
Арабески — цветники с орнаментально-линейным рисунком расположения растений в виде завитков, змеек и т. д., соединенных в определенный узор.
Основные характеристики ... Читать далее...
Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры.
Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций.
Конструктивные меры предусматривают:
доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания;
изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами;
гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;
исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;
устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;
укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности;
утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;
наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями;
защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала.
Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами.
К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за-
полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию.
Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях.
В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины.
Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные ... Читать далее...
Мелкие плоды накалывают, а крупные разрезают пополам и удаляют косточки, укладывают плотно в стеклянные банки до плечиков и заливают охлажденным сиропом. Для приготовления сиропа берут на литр воды 500 граммов сахара и сок одного лимона. Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, медленно нагревают воду до 75 градусов и пастеризуют: пол-литровые — 10, литровые — 15 минут, затем вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
В эстетике садового участка огород играет не последнюю роль. Он должен быть привлекательным, ухоженным и не должен носить откровенно товарный характер. Грядки, сделанные грамотно, с любовью и фантазией, по декоративности и красоте не уступают любой цветочной клумбе.
Грядки должны быть ровными, сухими, не затененными постройками и деревьями, для них подходят пологие южные или юго-западные склоны. Если на участке нет таких склонов, то их можно создать искусственно при помощи террас.
Состав овощных растений, выращиваемых в Белоруссии, обширный. По хозяйственно-биологическим признакам они объединены в группы:
капустные — белокочанная капуста, краснокоча.ч-ная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби;
плодовые — томаты, перец, баклажаны, огурец, тыква, горох, фасоль, бобы, кукуруза;
корнеплодные — свекла, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, редис;
клубневые — картофель;
луковые — лук репчатый, порей, батун, чеснок;
листовые — салат, шпинат, горчица листовая;
многолетние — спаржа, ревень, артишок, эстрагон, хрен;
пряно-вкусовые — тмин, укроп, анис, чабер, чабрец, кресс-салат, майоран, шалфей и др.
Среднюю урожайность овощных культур можно рассчитать заранее. При правильном соблюдении агротехники с одного квадратного метра земли получают: 35 кг огурцов, 5—б кг томатов; 4—6 кг моркови, свеклы, петрушки, пастернака, сельдерея; 1,5—3 кг редьки, редиса, репы, лука зеленого, репчатого, порея; 2,5— 3 кг тыквы, кабачков, баклажанов, перца; 1,5—2 кг листового салата, шпината, укропа; 5—7 кг картофеля; 5—7 кг капусты; 2—3 гороха и фасоли.
Огород в зависимости от видов и количества высаживаемых культур разбивают на 4—5 частей, по которым перемещают посадки. На прежнее место культура может вернуться только через 3—4 года.
Для овощных культур рекомендуются следующие расстояния между растениями и между рядами (табл. 2).
Для более эффективного использования огорода практикуют смешанные и уплотненные посевы, когда на одной грядке выращивают несколько разных видов овощей. При этом надо соблюдать принцип совместимости овощных культур (табл. 3).
На огороде можно создать лечебную грядку, чтобы разводить лекарственные травы.
Семена валерианы лекарственной высевают весной в самые ранние сроки, как только поспеет почва для обработки. Уход за растением сводится к рыхлениям междурядий, прополкам, подкормкам, удалению цветоносных побегов (вершкованию) и борьбе с вредителями и болезнями. Корни выкапывают в сентябре. Готовят их следующим образом. После выкопки моют, подвяливают в проветриваемом помещении, а затем измельчают, сушат и ссыпают в мешки.
Семена валерианы созревают далеко неодновременно. Поэтому нужно успеть собрать созревшие. Для этого желтовато-зеленые цветоносы срезают невысоко от земли, дают ... Читать далее...
Соблюдение мер пожарной безопасности является одним из главных требований при установке в садовом домике отопительных печей, газовых плит и электрооборудования.
Следует помнить, что чем дальше находятся отопительные приборы от деревянных конструкций, чем лучше выполнены разделки и изоляции их от сгораемых материалов, тем безопаснее они в пожарном отношении.
При устройстве печей необходимо соблюдать установленные правилами отступы: до незащищенной деревянной конструкции — не менее 38 см, считая от дыма, до защищенной — 25 см.
Иногда отступ для красоты закрывают с боков стенками. В этом случае вверху и внизу стенок делают отверстия для циркуляции воздуха и вставляют в них решетки. При закрытом с боков отступе деревянную стенку обивают досками и облицовывают в ' /4 кирпича по войлоку, пропитанному глиняным раствором.
Расстояния от дымовых труб и стен с дымовыми каналами до сгораемых и трудносгораемых конструк-
бЪОмм
ций при проходе через кровлю должны быть не менее 13 см. Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли следует перекрывать несгораемым кровельным материалом (кровельная сталь) с подведением его под утолщение трубы над кровлей (рис. 107).
В местах, где деревянные части перекрытий подходят к дымовым каналам и печам, выполняют разделки, т. е. утолщение кирпичной стены или трубы. Дерево в местах прилегания к разделке обивают асбестовым картоном или войлоком в два-три слоя, пропитанным глиняным раствором. Толщину разделки принимают до 25 см (1 кирпич). При отсутствии асбеста или войлока разделку доводят до полутора кирпича.
Деревянные потолок и пол должны доходить только до края разделки. Пол над ней делают из несгораемых материалов: кровельного железа, бетона, керамической плитки, кирпича.
Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок ведут без перевязки с кладкой печи или дымовой трубы.
При применении в чердачных перекрытиях засыпки из легкосгораемых материалов (опилок, торфа) устраивают разделки у дымовых труб высотой на один ряд выше поверхности засыпки.
Особую опасность представляют трещины, образующиеся в печи и дымовых каналах. Поэтому все наруж-
ные поверхности дымовых труб в пределах мансарды или чердака должны быть затерты известковым раствором и выбелены. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу нужно немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим.
Толщину верха перекрытия кирпичных печей надлежит делать в 3 ряда, а при закрытом с боков пространстве — в четыре. При кладке перекрытия печи следует обращать внимание ... Читать далее...
Предлагается два способа приготовления маринадов.
1. Спелые плоды моют, накалывают (заостренной спичкой), накладывают в банки до плечиков. Готовят маринад: 3 стакана столового уксуса, 200 граммов сахара, кусочек корицы, 10 гвоздик; проваривают его и заливают горячим в банку. На следующий день маринад сливают, кипятят, добавляют еще немного столового уксуса (по вкусу), заливают снова банки с плодами, после чего их накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, доводят до кипения, стерилизуют 3 минуты, вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном.
2. На литр маринада берут 400 граммов сахара, 160 граммов столового уксуса (или 100 граммов сока красной смородины сорта Варшевич и 60 граммов уксуса), 440 граммов воды, специи — по 5 гвоздик и горошин душистого перца, один кусочек корицы, все это кипятят. Плоды укладывают в банки, заливают горячим маринадом, накрывают крышками и ставят до полного охлаждения. Затем холодный маринад сливают, процеживают, нагревают до 90 градусов, снова заливают в банки, накрывают крышками, ставят их в кастрюлю с горячей водой на подставку, стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений?
Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи.
Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации.
Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник.
Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда.
Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности.
Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений.
Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить.
Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон ... Читать далее...
К биологическим повреждениям относится гниение древесины, возникающее в результате жизнедеятельности в ней грибов и насекомых.
Из грибов, разрушающих древесину, наиболее опасны грибы домовые, из насекомых — жуки-точильщики мебельные и домовые, термиты. Разрушают древесину в основном личинки насекомых.
Для защиты древесины от гниения также используют как конструктивные, так и химические меры — пропитку антисептирующими веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость.
Антисептики для древесины подразделяются на водорастворимые (легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые); маслянистые (не-вымываемые) и растворимые в органических растворителях (невымываемые).
Водорастворимые антисептики — фтористый натрий, кремнефтористый натрий; кремнефтористый аммоний, хлористый цинк и др.; маслянистые — каменноугольные, сланцевые и другие масла, раствори-
мые в органических разбавителях, пентахлорфенол, обладающий высокой токсичностью к домовым грибам и насекомым, и нафтенат меди, растворимый в керосине, сольвенте, мазуте; слаборастворимые комбинированные препараты на основе фтора, хрома, меди, мышьяка, железа.
В зависимости от породы и структуры древесина имеет четыре класса стойкости против гниения: 1) стойкая — сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы; 2) сред-нестойкая — ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы; 3) малостойкая — заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза; 4) нестойкая — ольха, осина, заболонь липы, ядро березы. По пропитываемое™ антисептиками древесные породы подразделяются на три группы: 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны; 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны; 3) трудно-пропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.
Для борьбы с гниением используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазывают их битумом и смолят.
Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные конструкции, особенно не защищенные красками и лаками, пропитывают водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину прорабатывают специальными жидкостями, маслами и окуривают газами. Из жидкостей — это водный 10-процентный раствор хлорофоса, концентрат хлородана, креозотовое и антрацитовое масла, керосин, скипидар, фенол, деготь, нафталин. Эти вещества в различных составах наносят на поверхность деревянных конструкций. Самый доступный — это 10-процентный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяют в 10 л воды). Широко применяют также 3-процентный раствор фтористого натрия.
Вот несколько примерных пропиточных составов: смесь скипидара и керосина ... Читать далее...
Плоды сортируют, удаляя поврежденные, червивые, очищают от плодоножек, тщательно моют в холодной воде, помещают в дуршлаг или сито, бланшируют, погрузив на две-четыре минуты в кастрюлю с кипящей водой, а затем на одну-две минуты с холодной, после чего укладывают в подготовленные стеклянные банки, заливают кипящей водой, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с кипящей водой и стерилизуют: пол-литровые банки — 7—9, литровые — 9— 11 минут.
2. Плоды разрезают ножом из нержавеющей стали по бороздке и удаляют косточки. Половинки плотно укладывают в подготовленные стеклянные банки, заливают горячей водой, накрывают крышками и ставят в кастрюлю с водой на подставку. Температуру воды доводят до 60 градусов и стерилизуют: пол-литровые банки — 9—10, а литровые— 10—12 минут.
Читать далее...
Небольшие размеры участка требуют продуманной планировки (рис. 3). В каждом отдельном случае
следует учитывать его площадь, форму и рельеф, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, водоема и т. д., а также то, что он входит в состав коллективного сада и подчиняется общему плану его организации, застройки и дальнейшего развития (рис. 4).
Не надо спешить начинать работы на отведенной земле. Сначала следует твердо решить, какие и где должны разместиться строения, трезво оценить свои материальные и физические возможности. Только после этого вычертить на бумаге план участка и, используя опыт других садоводов, изучив специальную литературу, а также правила и нормы планировки и застройки садовых участков, выбрать проект домика и других строений.
При выборе места для строительства домика необходимо учитывать характер застройки соседних участков, соблюдать противопожарные и санитарные разрывы между постройками. Если вход на участок с севера, то домик лучше размещать в начале участка, если с юга — то в глубине. Участок разбивается на зоны.
Зона отдыха, как правило, формируется возле садового домика. На ней можно оборудовать домашнюю мастерскую, место для игр детей, мини-пляж (рис. 5). Яона отдыха может быть засеяна газонными травами с вкраплением мощений из бетонных плит и естественных камней, оформлена группой цветущих кустов. От сада и огорода эту зону можно отгородить декоративными экранами-решетками, заплетенными лианами (рис. 6). На зеленом газоне можно высадить
одно-два деревца, под сенью которых разместить садовую мебель (рис. 7). Если нет деревьев, между двумя столбами можно натянуть тент или установить теневой зонт (рис. 8). Украшение зоны отдыха — цветники, неглубокий водоем или с выдумкой оформленный водоразборный кран (рис. 9).
В хозяйственную зону входят хозяйственный двор и строения разного назначения, которые включают помещения для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря, душ и уборную (рис. 10). Их можно построить отдельно или объединить в блок под одной крышей.
При содержании птиц и кроликов во дворе на расстоянии 4 м от соседа следует сделать выгульную огороженную площадку. Здесь же у сарая можно предусмотреть площадку для строительных материалов, удобрений, топлива (рис. 11 ).
Хозяйственный блок размещают от домика не ближе 7 м (противопожарное расстояние), от границ соседнего участка — 1—2 м. Санитарное,расстояние ... Читать далее...
Гпелые плоды моют, удаляют из них косточки, разминают, поме-в тазик, добавляют на каждый килограмм плодов 200 граммов шаЮ 200 граммов мелко нарезанных яблок или сок красной смо-В°дины, все варят до размягчения и протирают через сито. В полу-F1 нную'массу добавляют 600—800 граммов сахара (на килограмм аССы), снова помещают в таз и на медленном огне варят до тех М0п пока не получится густая масса, отстающая при помешивании от ща'таза. Выкладывают эту массу на противень, покрывают пергаментной бумагой, протертой маслом, или на смазанный маслом фанерный лист слоем примерно 2 сантиметра, подсушивают на солнце или в духовке с приоткрытой дверцей. Когда масса застынет, ее нарезают кубиками или кружочками, посыпают сахарной пудрой, накладывают в стеклянные банки, покрывают плотной бумагой и завязывают.
Горячую массу можно положить в стеклянные банки и пропастери-зовать при температуре 80 градусов: пол-литровые — 10, литровые — 15 минут, после чего банки закатать и поставить вверх дном. Трехлитровые банки не пастеризуют, горячую массу заливают по кромки горлышка и закатывают.
Читать далее...
Строительство садового домика, если речь идет не о совсем примитивном строении, ведут по нескольку иным принципам, чем индивидуальный дом или дачу.
Садовый домик рассчитай на временное, сезонное проживание в период ухода за садом и огородом —¦ весной, летом и осенью Главная особенность его пла-
нировки заключается в том, что небольшая площадь должна удовлетворять различным функциональным требованиям: отдыху, обогреву, временному проживанию (рис. 32).
Набор помещений для летнего садового домика определяется его владельцем, исходя из запросов и финансовых возможностей.
Членам садоводческих товариществ предоставлено право возводить на участках одноэтажные отапливаемые домики площадью застройки до 50 м2 без учета остекленной веранды или открытой террасы и мансарды, размещаемой в пределах чердака. Под домиком можно сделать подвал.
Площадь застройки домика определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие покрытия.
Общая площадь определяется как сумма площадей всех жилых и подсобных комнат в составе отапливаемого помещения, включая площадь печей, лестниц, встроенных шкафов, коридоров, шлюзов, измеренных в пределах отапливаемых внутренних поверхностей стен.
Площадь мансард, террас, крылец, а также площадь подполья и погребов в общую площадь не включается.
Читать далее...
Отделка фасадов — штукатурка цоколя, окраска и отделка стен, фронтонов, карнизов, крыльца — окончательная стадия строительных работ.
Отделка бетонных и кирпичных цоколей должна быть прочной, не впитывать влагу, создавать возможность регулярной очистки от грязи. Для этой цели подходят штукатурка цементными и известковыми составами, а также покрытие перхлорвиниловыми красками.
Для окраски каменных стен, как правило, используют известковую побелку. Но более надежны и долговечны силикатные, цементные и полимерные красочные составы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать краскам, не содержащим растворителя, так как краски с растворителем медленно просыхают на кирпичной стене.
Кирпичные стены из силикатного и лицевого кирпича не требуют дополнительной отделки. На таких стенах декоративность швов можно подчеркнуть белой, серой или черной краской (рис. 97).
Отделка крыльца зависит от материалов, из которых оно сооружено. Если крыльцо бетонное, его можно зажелезнить, сделать мозаичным или покрасить (рис. 98). При покраске ступеней в краску добавляют немного чистого песка мелкой фракции, чтобы они не были скользкими. Деревянное крыльцо также красят, но при этом используют водостойкие краски, предназначенные для покрытия полов.
Деревянные конструкции стен домика покрывают составами, которые не искажают, не глушат натуральную текстуру древесины. Масляные краски используют в основном для окраски окон. Цвета могут быть различные: белый, красный, голубой, зеленый.
Масляные покрытия обладают достаточной проч-
ностью 3—4 года, если, конечно, тщательно выполнены все подготовительные работы. Подготовка поверхности под масляную окраску состоит из следующих операций: очистки, расшивки трещин и щелей, покрытия олифой, шпатлевки и шлифовки. Окрашивают сухие поверхности.
Кроме масляных красок деревянные поверхности окрашивают алкидными пентафталевыми эмалями. Они водоустойчивы и хорошо защищают конструкции от гниения, но пленки их более склонны к старению, чем пленки масляных красок. Эмали характеризуются недостаточно высокой адгезией к краскам другого типа. Покрасив ими хоть раз что-нибудь, следует и дальше применять эмали аналогичного состава.
При выборе красок необходимо учитывать, что хорошими защитными и декоративными свойствами обладают лакокрасочные материалы, содержащие свинцовые пигменты, а также цинковые или титановые белила, свинцовый или железный сурик, свинцовый крон. Красивую отделку обеспечивает .применение мумии, железоокисных пигментов, охры различных оттенков, железной лазури, ультрамарина, окиси хрома.
В зависимости от конструкций стен и потолков внутреннюю отделку выбирает сам владелец домика по своему вкусу: для деревянных — обои, отделочные доски или плиты, масляная окраска, тонированный лак; для кирпичных — штукатурка, клеевая окраска, ... Читать далее...
В коллективных садах членам садоводческих товариществ выделяются земельные (садовые) участки размером от 400 до 600 кв. метров. Конкретные размеры участков в этих пределах определяют в зависимости от обстоятельств те организации, которым подчинено товарищество.
Читать далее...
До начала строительства согласовывают проект домика в установленном порядке и привязывают его к местным условиям с учетом категории грунта, уров-
ня грунтовых вод, вертикальной планировки, общего благоустройства и инженерного обеспечения (водопровод, электрооборудование) коллективного сада. После его привязки к местности и в соответствии со сметой закупают строительные материалы, которые доставляют на участок на заранее подготовленные места. По спецификации (комплектовочной ведомости) выбранного проекта проверяют наличие всех необходимых материалов, изделий и деталей. Тут же на строительной площадке красят и пропитывают деревянные конструкции защитными составами.
Садоводам, ведущим строительство собственными силами, нужно ознакомиться с руководством по технике безопасности строительства.
Для хранения малогабаритных материалов, инструмента и рабочей одежды делают временный сарай, в котором целесообразно оборудовать столярно-слесар-ную мастерскую.
Крупногабаритные материалы располагают на участке так, чтобы они не мешали дальнейшим перемещениям и ходу строительства.
Начинать строительство лучше всего тогда, когда к участку подведена вода. Загрязненную или агрессивную, с различными химическими примесями воду нельзя применять, так как через определенное время она разрушит бетон.
Читать далее...
Для компота лучше взять сорта: Московский красный, Пионерский, Любительский, Черный Негус, имеющие аромат и тонкую кожицу. Предлагается три способа.
1. Крупные зрелые ягоды накалывают в нескольких местах, наполняют ими банки до плечиков, заливают холодным сиропом (200—500 граммов сахара на литр воды) или просто кипяченой водой, накрывают крышками и ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревают. Пастеризуют литровые банки 15—20, а трехлитровые — 25—30 минут при температуре 80—85 градусов, а затем закрывают крышками, закатывают и переворачивают вверх дном.
2. Ягоды сорта Хоутон вымывают, кладут в эмалированную посуду, заливают горячим сиропом (200—300 граммов сахара на литр воды) и выставляют на 12 часов. Сироп осторожно сливают, нагревают, снова заливают им ягоды и ставят на 8 часов. Затем перекладывают в банки до плечиков, заливают горячим сиропом до этого же уровня, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку и пастеризуют при температуре 75—80 градусов: литровые банки — 20, трехлитровые — 25—30 минут. После этого вынимают, закатывают и ставят вверх дном.
3. Мелкие ягоды наполняют выше уровня плечиков, заливают кипящим сиропом, накрывают крышкой. Через 3 минуты сироп сливают, доводят до кипения; снова заливают ягоды, накрывают крышкой. После трехминутной выдержки сироп сливают еще раз, доводят до кипения и заливают ягоды в третий раз, накрывают стерильными крышками и закатывают. Банку встряхивают, чтобы выравнять температуру внутри и ставят вверх дном.
Читать далее...
Электропроводка в погребах и подвалах
Погреба и подвалы, как правило, строят из несгораемых материалов и конструкций (кирпичная кладка, железобетонные блоки, перекрытия и т. д.). Полы обычно токопроводящие, а именно: земляные, бетонные, из битого кирпича и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха погреба и подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током — к особо опасным помещениям.
К электропроводкам в погребах и подвалах предъявляются повышенные требования, а именно:
∙ следует применять напряжение сети не выше 42 В. Для этого следует применять понижающие трансформаторы;
∙ электропроводку выполнять непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее;
∙ следует применять светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон;
∙ выключатель следует располагать вне погреба и подвала.
Электропроводка в чердачных помещениях
Чердачным помещением называется помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, ферму, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов.
Электропроводки на чердаках выполняют в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В дачных домиках освещение чердаков не требуется.
Монтаж каких-либо электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках, имеющих конструкции из сгораемых материалов, лучше не выполнять.
Чердачные помещения имеют ряд особенностей. Они подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, обладают повышенной пожарной опасностью. Случайно возникшее повреждение электропроводки может привести к возгоранию деревянных конструкций и в дальнейшем к пожа-ру. Поэтому к электропроводкам на чердаках предъявляются повышенные требования.
В чердачных помещениях можно применять следующие электропроводки:
∙ открытая — проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов на любой высоте;
∙ незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола.
При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений: Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 60 мм, изоляторов — не более 1000 мм, между проводами — не менее 50 мм. Высота роликов должна быть не менее 30 мм. Ролики устанавливают на подшитых к стропилам досках.
Скрытая электропроводка выполняется в стенах и перекрытиях из ... Читать далее...
Это цветочные и вьющиеся растения, красивоцве-тущие кустарники и газоны. При умелом подборе они украсят участок, придадут ему нарядность и своеобразие.
Цветники формируются из цветочных растений с добавлением трав, декоративных кустарников, а также камней, песка, гальки, мраморных, гранитных, бетонных или керамических плит, всевозможных подставок, декоративных стенок, ваз и цветочниц (рис. 23).
Создавая цветник, необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его расположение и просматриваемость.
Обычно на садовом участке цветочные композиции располагают около жилого домика и других построек, окаймляют балконы, террасы, оконные проемы, дорожки и водоемы.
Цветники являются своеобразными ориентирами на садовом участке. Они акцентируют входы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Могут быть любой геометрической формы, желательно плавных очертаний.
Украсят участок однолетние и многолетние цветочные растения.
Однолетники неприхотливы, быстро развиваются, обильно цветут. Многолетники зимостойки, легко и просто размножаются, имеют длительный жизненный цикл (от 3 до 8 лет).
По возможности для цветников подбирают участки, защищенные от господствующих ветров, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше развиваются на средних и легких суглинках или структурных супесях с хорошим солнечным освещением.
В местах посадки требуется глубокая обработка почвы и заправка органическими удобрениями: весной компостом или перегноем, осенью — навозом. Перед посадкой или посевом можно вносить минеральные удобрения.
После перекопки и внесения удобрений почву разрыхляют, размельчают граблями, выбирают из нее различные примеси. Поверхность почвы выравнивают.
Лучше всего высаживать цветочные растения вечером или в пасмурную погоду. Семена высевают весной или осенью (особенно трудно прорастающие). Посев проводят семенами из пакета. Очень мелкие семена не заделывают в землю, а опрыскивают из пульверизатора и под действием пылевидных капель они как бы всасываются в почву. Более крупные заделывают в бороздки и присыпают слоем земли, равным двойной толщине семени, полизают из лейки через сито с мелкими отверстиями.
При посадке рассады ям тоже не требуется. На поверхности почвы на нужном расстоянии обозначают места посадки. Рассаду сильно поливают и набирают с комом земли, что обеспечивает высокий процент приживаемости.
Для луковиц и многолетников, отделенных от маточных растений, следует заранее готовить посадочные ямки, заправив их перегноем или питательной смесью.
Уход за цветниками заключается в основном в поливе и удобрении. Поливать нужно утром до 9 часов или вечером после 18 часов. По мере надобности землю в цветнике рыхлят и пропалывают.
Вот несколько советов, ... Читать далее...
Вести застройку садовых участков следует по хорошо продуманным и детально разработанным проектам. Прежде, чем подобрать подходящие варианты и приступить к их осуществлению, нужно хорошо себе уяснить не только взаимное расположение строений на участке, но и их размеры, назначение, количество и величину отдельных помещений.
Здесь надо учесть все: и доступные строительные материалы, и материальные возможности, и знание строительного дела, и умение выполнять строительные работы самостоятельно. А можно просто заказать дом в какой-либо специализированной строительной организации.
В любом случае, чтобы повысить архитектурный уровень, ускорить процесс массового производства и строительства садовых домиков, а также других , строений на садовых участках, их лучше осуществлять по типовым проектам в соответствии с проектом организации и застройки территории садоводческого товарищества.
Типовые проекты разрабатываются проектными специализированными институтами в наиболее экономичном варианте. Их разнообразные объемно-планировочные решения способны удовлетворить основные принципиальные требования садоводов-застройщиков. Но социально-демографические особенности каждой семьи, конкретные условия строительства, рельеф, гидрогеология, разные возможности в приобретении необходимых строительных материалов обязательно требуют корректировки при привязке типовых проектов к местным условиям, а часто и значительной.
Типовые проекты для Белорусской ССР разработаны Ьелорусским государственным проектным институтом (рис. 39—46).
Ну а как все-таки построить типовой домик, чтобы он не походил на соседний?
Садовож среди проектов может выбрать оптимальный вариант и с помощью специалистов превратить его в индивидуальный проект, при этом не нарушая основных архитектурно-строительных решений типового проекта. Вот и получится у каждого домика свое лицо, выражение свой характер.
Привязку проектов садовых домиков на участке так же, как генпланы коллективных садов, производят проектные организации или производственные группы районных архитекторов по заказам садоводческих товариществ или отдельных садоводов.
При привязке вариантов проекта, связанных с изменениями конструкций и материалов (поворот крыши, изменение ее формы, уменьшение или увеличение размеров домика, замена стенового материала и т. д.), необходимо кроме корректировки чертежей типового проекта пересчитать сметную стоимость, утвердить и согласовать проект в установленном порядке. Корректировку за дополнительную оплату производит проектная организация, выполняющая привязку проекта.
В состав проектной документации входят альбомы чертежей, ведомостей потребности материалов, сметной стоимости строительно-монтажных работ.
В чертежах представлены архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая части проекта и газоснабжение.
Типовой проект расценивается в сметах, в основу которых заложены оптовые цены.
В розничные цены сметы пересчитывают с учетом производства строений на разных предприятиях и строительства их в различных условиях. Пересчитывают сметы проектно-сметными группами или ... Читать далее...
Собранные в период технической спелости ягоды промывают, дают стечь воде, помещают в эмалированную кастрюлю, раздавливают деревянным пестиком, заливают горячей водой (70—75 градусов) из расчета 50 граммов на килограмм ягод (вода остывает), ставят кастрюлю на огонь и нагревают, помешивая, до 60 градусов, при этой температуре выдерживают в течение 30 минут, разрушая таким образом желирующие вещества. Массу отжимают в горячем состоянии. Далее поступают следующим образом.
1. Сок медленно нагревают в эмалированной кастрюле до 96 градусов, быстро разливают в горячие стерильные банки, закрывают стерильными крышками, закатывают и ставят вверх дном.
2. Холодный сок наливают в стерильные бутылки до половины
горлышка, закрывают стерильными корковыми пробками,
Вл язывают пробку и горлышко бутылки шпагатом, ставят в кастрюлю
холодной водой на подставку и пастеризуют при температуре
75 градусов в течение 30 минут. Затем вынимают из кастрюли и
кладут на бок.
Читать далее...
Садовый участок - это производство. И как на всяком другом производстве,здесь следует соблюдать технику безопасности.
В земле мопт находиться осколки стекла, ржавые гво-чи острые кг мни, которые нередко становятся причиной ранений. Поэтому, работая с землей, необходимо надрвать рукавицычли резиновые перчатки. Если все же придется работать без рукавиц, то обязательно надо провести ногтями по куску мыла, чтобы под них не забивалась грязь, а после работы помыть руки и смазать питательным кремом.
Особую осторожность следует соблюдать при работе с минеральными удобрениями и ядохимикатами. При, опрыскивании растений следует надевать специальные очки, нос и рот защитить респиратором или марлевой трехслойной повязкой. При этом не рекомендуется разговаривать, курить, принимать пищу. После работ нужно тщательно с мылом горячей водой вымыть руки и лицо, отдохнуть один-два часа на свежем воздухе. Опрыскивать можно не более четырех часов в сутки. Нельзя допускать к этой операции малолетних детей, кормящих и беременных женщин.
В туалете всегда должно стоять ведро с сухим торфом, которым присыпают свежие фекалии. Емкость с нечистотами закрывают крышкой. Бочки с жидкими органическими удобрениями должны тоже плотно закрываться.
Ядохимикаты следует хранить в сухом месте, отдельно от продуктов питания и воды, лучше в плотных деревянных или металлических ящиках, запирающихся на замок. Во всех случаях на таре должны быть четко указаны названия препарата и дата его изготовления. Железная тара должна быть смазана солидолом или другим минеральным маслом. Вместе с ядохимикатами хранят и инвентарь, необходимый для их применения,— весы с разновесами, мерки, совочки, мешалки, ведра, воронки и т. п. Предохранительные очки, респираторы, резиновые перчатки хранят отдельно. Все эти вещи должны быть хорошо очищены или промыты и просушены после использования. А халаты, фартуки, рукавицы и т. п. вытрясены, выстираны в мыльно-содовом растворе, просушены и уложены на хранение отдельно от Другой одежды.
Ранцевая, ручная и другая аппаратура для опрыскивания растений ядохимикатами также должна быть подготовлена для зимнего хранения. Аппараты очищают от грязи, промывают чистой водой и просушивают. Неокрашенные части смазывают тавотом или безводным вазелином. Резиновые шланги снимают, промывают, сушат и, не допуская сильных перегибов, помещают в прохладное темное помещение. Манометры пневматических опрыскивателей вывинчивают, очищают, завертывают в бумагу и хранят отдельно. Отверстие в резервуаре, в которое ввинчивается манометр, закрывают деревянной пробкой.
Долговечность садового инструмента зависит от его содержания и хранения. После ... Читать далее...
Облюбованная для строительства домика площадка должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад, обеспечивающим естественный сток ливневых и дождевых вод. Чтобы она не заболачивалась и не подвергалась затапливанию в распутицу, нужно выполнить определенный комплекс работ по осушению.
На площадке контуры домика с учетом отмостки намечают по чертежам проекта, на которых указаны размеры, нанесены осевые линии, зафиксированы высотные отметки (по плану и разрезу домика, рис. 82), после чего снимают растительный слой (10—15 см) земли. Затем в соответствии с листом проекта «план фундаментов» наносят контур фундамента. Для этого необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат, рулетку, колышки длиной 50—60 см и прямоугольный
треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. В один из намеченных углов дома в грунт забивают колышек, надевают на него треугольник и по одной внешней стороне его отмеряют размер, равный длине продольной стены домика, а по другой — размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. В полученные точки на концах размеров стен (на пересечении осей) забивают второй и третий колышки. Затем треугольник переносится в противоположный угол домика и после определения осей забивают четвертый колышек. Правильность забивки колышков в полученном прямоугольнике проверяют по диагоналям (с угла на угол). Диагонали должны быть равны. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбикОв с прибитыми к ним досками. Доски прибивают на высоте 1 —1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола домика по проекту. Направление досок обноски должно быть строго параллельно стенам домика. Для правильного крепления досок обноски к столбикам используют
уровень и отфугованную рейку. На верхнюю кромку обноски наносят осевые размеры плана фундамента, в засечки вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками (осями). Натянув все оси (их еще раз проверяют и, если надо, исправляют), осевые линии переносят на грунт посредством отвеса и откладывают от них в стороны размеры, по которым проводятся линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов. После этого приступают к рытью траншей (ям) под фундамент.
Траншее придают ту или иную форму, которая зависит ... Читать далее...
Созревшие ягоды собирают, обрывают веточки и остатки цветка, моют, дают стечь воде, помещают в таз, добавляют воды (по стакану на килограмм ягод), ставят на огонь и нагревают, помешивая. Как только образуется сплошная масса, ее протирают через сито. Получается пюре, которое складывают в кастрюлю, добавляют два стакана сахара на килограмм массы, помешивая, доводят до кипения и немедленно переливают в трехлитровые банки (до плечиков) . После этого закрывают стерильными крышками, закатывают и переворачивают вверх дном.
Небольшие банки пастеризуют при температуре 75 градусов: пол-литровые — 15, литровые — 20 минут, закрывают крышками, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
В садовых домиках для цокольных и чердачных (мансардных) перекрытий применяют деревянные балки и настилы. Условно к цокольному перекрытию можно отнести дощатые полы, их настилают по балкам или по лагам. Балками являются брусы или окантованные бревна, которые укладывают на фундаменты.
Выбор типа балок зависит от их длины, расстояний между ними и толщины досок пола. При толщине досок пола 28 мм расстояние между балками в осях принимают до 60 см.
Лагами для пола служат брусы, укладываемые на столбики из полнотелого глиняного кирпича или бетона. Столбики устанавливают по утрамбованному грунту. Расстояние между столбиками должно быть 0,4—0,5 м между лагами и 0,8—1,0 м вдоль лаг. Лаги укладывают на просмоленные прокладки из обрезков досок, картона или рубероида в направлении «поперек света» и «поперек хода» с расчетом, чтобы доски пола настилались «вдоль света» и «вдоль хода». Лаги и доски пола не должны доходить до стен на 20—30 мм для того, чтобы была возможна самостоятельная их осадка (рис. 77). Полы по лагам рекомендуется устраивать только там, где грунтовые воды не подходят близко к поверхности земли. Полы по балкам в отличие от полов по лагам не подвергаются сезонным деформациям от случайных подпольных промерзаний и осадок грунта. Но на них идет несколько больший расход древесины за счет увеличения сечений несущих балок по сравнению с лагами, имеющими промежуточные опоры.
Для полов используют строганные с лицевой стороны шпунтованные доски. С нижней стороны их покрывают пропиточными антисептирующими составами.
Доски пола сначала прибивают тонкими гвоздями к балкам. А затем после их усушки, когда между ними образуются зазоры, тонкие гвозди извлекают, доски сплачивают и окончательно прибивают большими гвоздями. '¦"¦*
Любая конструкция пола цокольного перекрытия при наличии в домике неотапливаемого подполья в той или иной степени паронепроницаема. При соответствующей влажности воздуха и достаточной величине перепада температур ... Читать далее...
Плоды моют, вырезают семенные гнезда (ножом из нержавеющей стали), режут на дольки и кладут на салфетку, смоченную в соленой воде (одна чайная ложка соли на литр воды), чтобы не потемнели. Затем перекладывают в банки до плечиков и заливают холодным сиропом (200—500 граммов сахара на литр воды), добавляют сок кислых ягод: красной или черной смородины, крыжовника по отдельности или в смеси, или сок одного лимона, или 3—4 грамма лимонной кислоты из расчета полстакана на литровую банку. Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, медленно нагревая, доводят температуру воды до 90 градусов и пастеризуют: литровые банки — 20, трехлитровые 30—35 минут, вынимают их из воды, закатывают крышками и переворачивают вверх дном.
Можно закатывать и целые плоды. В этом случае время пастеризации удлиняется — 35—45 минут.
Читать далее...
Теперь, когда вы познакомились с основными нормами проектирования, можно подумать о выборе домика и его архитектуре. И чтобы при этом не наделать ошибок, необходимо усвоить два основных правила.
Первое правило. Размеры домика зависят от числа людей, постоянно пользующихся его помещениями, их вкусов и привычек, частоты и времени пребывания, способа использования (кратковременные наезды, отдых в выходные дни, проживание в течение отпуска или всего лета).
^Планировка домика должна быть такая, чтобы каждый член семьи имел свое спальное место, а в случае приезда гостей — нашлось бы место и для них.
Второе правило. Домик должен органически вписываться в окружающую природу, становиться ее неотъ-
емлемой частью, но ни в коем случае не выделяться.
Пропорциональное соотношение между масштабом домика, участком, строениями на соседних участках непременно должно быть соблюдено, иначе ваш домик будет выглядеть чужеродным.
Уют и выразительность строению придадут соответствующая отделка стен, конструкция и форма крыши. Прообразом домика может быть народное традиционное жилище, в котором нет пестроты и бесполезного декора. Белая штукатурка, темное дерево, каменная кладка — вот "все, что предпочитали наши предки, украшая свое жилище. Характерным для их строений было устройство скатных крыш, что вызывалось климатическими особенностями Белоруссии: обилием снега и дождей, преобладающими ветрами. На скатной крыше снег быстрее тает, с нее и вода хорошо стекает, не грозя проникнуть внутрь.
Очень многому можно поучиться у народа в выборе планировки. Лучшие образцы народного жилища всегда отличала компактность плана. В переводе с профессионального языка это означает четырехугольник с почти равными сторонами, в идеале — квадрат. Цель: снизить стоимость строительства, обеспечить минимальный объем для быстрого прогрева помещения, минимальный периметр наружных стен для снижения тепло-потерь, минимальный расход материалов.
При соблюдении этих правил и определенной гибкости принятой функционально-планировочной схемы домика в дальнейшем можно избежать эксплуатационных неудобств и связанных с ними возможных перестроек.
Всякие изменения, перестройки и переделки проекта, предпринимаемые во время или после окончания строительства, нежелательны. Они вызывают значительные технические трудности, увеличивают материальные затраты и не лучшим образом отражаются на архитектуре.
Наиболее распространенная планировка садового домика обычно предусматривает устройство комнаты общего пользования, кухни (кухни-ниши), 1—2 спален (спален-ниш), хозяйственных ниш.
Комната общего пользования — главная и более просторная, чем другие, занимает 50—60 % всей площади. Она служит для приема гостей. Ее приспосабливают при необходимости и под спальню (рис. 33).
Поскольку ... Читать далее...
1. Зрелые ягоды сортов Финк, Варшавский, Бразильский моют, дают обсохнуть, обрывают остатки цветка, накладывают в банки до плечиков. Готовят маринадную заливку, на литр воды берут два стакана сахара, специи по вкусу — гвоздику, корицу, лавровый лист и чуть соли, кипятят, вливают 20—25 граммов 80-процентной уксусной эссенции и, остудив, заливают ягоды, закладывают эстрагон и черносмородинный лист. Банки закрывают крышками, закатывают.
2. Ягоды зрелые и крепкие обмывают, дают стечь воде, накалывают, накладывают в банки до плечиков, постукивая, чтобы больше вошло в банку. Готовят маринад. На литр маринада берут 400 граммов сахара, 160 граммов 6-процентного столового уксуса и 440 граммов воды. В воду кладут сахар и доводят до кипения, добавляют специи — несколько горошин душистого перца, гвоздику, корицу, вливают уксус, студят, процеживают и заливают ягоды. Банки накрывают жестяными стерильными крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку и пастеризуют в кипящей воде 3 минуты с момента закипания воды или в воде, нагретой до температуры 75 градусов в течение 15 минут, вынимают из кастрюли, закатывают и ставят вверх дном.
Читать далее...
Используют отходы приготовления компотов и маринадов, а также ПеРезрелые, поврежденные плоды, падалицу. Все режут на кусочки, кладут в кастрюлю, наливают воды (полстакана на килограмм
массы) и нагревают, помешивая, до полного размягчения. Не снимая кастрюлю с огня, берут из нее ложкой массу и протирают через сито. Сахар добавляют из расчета три четверти стакана на стакан массы. Тщательно все перемешивают, снова ставят на слабый огонь, помешивая, уваривают на одну треть. Горячее повидло разливают в горячие банки, вынутые из духовки, накрывают марлей, остуживают, закрывают пергаментной бумагой в два слоя и завязывают.
Читать далее...
В садовых домиках для приготовления пищи используют газовые приборы, работающие на индивидуальных газобаллонных установках.
Баллоны со сжиженным газом доставляют садоводам централизованно. Хранят их на промежуточном складе баллонов, расположенном на территории общественной зоны.
При использовании баллон размещают в специальном железном шкафу, который устанавливают на отдельном фундаменте вне домика в вертикальном положении. Трубопроводы от баллона к приборам должны быть короткими, открытыми. Их нельзя зашивать деревом и заделывать в кладку.
Монтаж газопровода и оборудования производят специалисты в соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора СССР. После монтажа и испытаний газопровод окрашивают масляной краской.
Помещение, в котором устанавливают газовую плиту, должно вентилироваться: иметь окно с форточкой или вытяжной вентиляционный канал.
Читать далее...
Ягоды моют, очищают от чашелистиков и веточек, накалывают, помещают в таз и ставят на 4—6 часов в холодное место, после чего опускают в сироп (на килограмм ягод — килограмм сахара, стакан воды), встряхивают таз, чтобы ягоды равномерно погрузились в сироп, снимают с огня и полностью охлаждают. Холодный сироп сливают в эмалированную посуду, ставят на огонь и доводят до кипения. Снова в сироп погружают ягоды, доводят до кипения и полностью охлаждают. Холодные ягоды осторожно вынимают из сиропа. В третий раз сироп доводят до кипения, опускают в него ягоды и продолжают варку до полной готовности. Это произойдет примерно через 30—35 минут. В готовое варенье добавляют ванилин.
Читать далее...
В густом сиропе (на килограмм плодов берут 1,2 килограмма сахара и полстакана воды) варят дольки или половинки груш До тех пор, пока они не станут прозрачными и их можно проткнуть соломинкой, затем выкладывают на противень, устланный соломой, ставят в духовку, подсушивают, посыпают сахарной пудрой и складывают в банки.
Читать далее...
Знание и соблюдение основ техники безопасности при строительстве дома и других построек на садовом участке необходимо каждому, кто решил строиться своими силами.
До начала строительства необходимо усвоить безопасные методы производства работ, включающие организацию рабочих мест и обеспечение безопасности труда. Прежде всего, при устройстве перекрытий отверстия должны быть защищены временными, но устойчивыми ограждениями высотой не менее 1,1 м. Леса, подмости, временные лестницы должны быть надежными. Особенно внимательно следует укладывать настилы на лесах. При хождении доски на них могут перевеситься, что приведет к несчастному случаю. Причиной травм и ранений может явиться также строительный мусор. Поэтому его надо постоянно убирать.
Немаловажную роль имеет одежда. Она должна быть удобной и по размеру. На голову, особенно если
длинный волос, следует надевать головной убор: косынку, берет, кепку.
При работе с деревообрабатывающими машинами следует выполнять указания инструкций по эксплуатации этих машин.
Не следует забывать об устройстве противопожарного щита. На нем постоянно должны быть установлены ручной огнетушитель и другие инструменты, а рядом ящик с песком, емкость с водой. Необходимо помнить, что причиной пожара могут быть горючие и самовозгорающиеся вещества — стружки, промасленные тряпки, растворители, краски, лаки. Опилки и стружки лучше всего разбросать по огороду, промасленные тряпки — разместить подальше от строений и не складывать в кучи.
Соблюдение техники безопасности гарантирует безопасность работающего. Но если все же травма получена! В этом случае необходимо обязательно знать приемы оказания первой помощи.
При строительстве и эксплуатации домика можно получить как электротравмы — ожоги, электрические знаки, металлизацию кожи, электрический удар, так и механические — ушибы, ранения, вывихи, переломы и т. д.
Ожоги электрическим током возникают при прохождении через тело человека тока более 1 А. Живые ткани нагреваются до температуры 60—70° С, в результате чего свертывается белок.
Электрические знаки — глубокое поражение живой ткани — появляются при контакте с токоведущими частями. Это овальные или круглые припухлости с затвердевшей кожей желтоватого цвета, очерченной белой или серой каймой.
Электрометаллизация кожи — пропитывание поверхности кожи частицами металла при его разбрызгивании и испарении под действием тока.
Электрический удар (шок) наблюдается при воздействии токов до нескольких сотен миллиампер. Такой ток не вызывает ожогов, но, действуя на нервную систему и мышцы, может привести к тяжелым последствиям.
В этом случае надо знать и строго соблюдать следующее. Пострадавшего освобождают от действия электрического тока, определяют ... Читать далее...
Ягоды очищают от плодоножек, удаляют мятые и недозрелые, оют в холодной воде, опускают в горячую (90—95 градусов) М пу для бланширования на 3—5 минут. Затем на 1—2 минуты Пускают в холодную воду и дают ей стечь. Плотно укладывают ягоды в подготовленные банки и заливают кипятком. Банки закрывают прокипяченными крышками и стерилизуют: пол-литровые — о__9 а литровые — 10—12 минут, после чего закупоривают и охлаждают.
Читать далее...
Плоды укладывают в банки так же, как и при приготовлении компота, заливают маринадом, на литр которого берут 250 граммов сахара, 240 граммов 6-процентного столового уксуса, 510 граммов воды и специи (5 горошин душистого перца, один кусочек корицы, 4 гвоздики). Воду с сахаром и специями доводят до кипения, вливают в нее уксус, и, сняв с огня, процеживают и остужают. Банки ставят в кастрюлю с холодной водой, накрывают крышками, нагревают воду до кипения, стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, вынимают, закатывают крышками и ставят вверх дном.
Можно приготовить маринадную заливку с добавлением сока любых кислых ягод.
Читать далее...
1. Ягоды (крыжовник, земляника, малина, вишня) вымывают и плотно укладывают в банки в произвольных соотношениях (вишню и крыжовник накалывают), в которые заливают сироп, накрывают крышками. Банки ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, нагревают до 80 градусов и выдерживают при такой температуре: "ол-литровые— 10—15, литровые — 20—25 минут, затем вынимают из кастрюли, закатывают и переворачивают вверх дном.
2. Старорусские сорта крыжовника, летние сорта яблок, вишню, '-Бородину (черную, красную, белую), малину, землянику в произвольных соотношениях моют (крупные ягоды и вишню накалывают), плотно укладывают в банки, в которые заливают горячий (90
градусов) сироп (200—500 граммов сахара на литр воды). Банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку и пастеризуют при 75—80 градусах: литровые— 15—20, трехлитровые — 25—30 минут.
Читать далее...
Недозрелые, с плотной мякотью плоды сортитуют, моют, снимают кожицу, нарезают дольками, удаляют семенные камеры, плодоножки. Дольки кладут в таз с холодной водой, а затем бланшируют в 0 1-процентном растворе лимонной кислоты при температуре 85—100 градусов. В зависимости от размера долек, зрелости и сорта плоды бланшируют 5—10 минут, охлаждают в холодной воде, дают ей стечь, плотно укладывают в подготовленные банки, заливают кипяченой водой, добавляют в каждую грамм лимонной кислоты, накрывают крышками и стерилизуют: литровые банки — 18—20, двухлитровые — 25—28, трехлитровые — 35 минут.
Читать далее...
При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:
В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает свойством "созревания", 28-30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не заставят ждать.
Гидроизоляция фундамента имеет важное значение. Она заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой - между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой -между цоколем и основной стеной дома). Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.
Защита наружной стороны цоколя от атмосферных влияний. Это достигается штукатуркой или облицовкой плиткой. Для затирки фундамента в смесь добавляют ре-зиносодержащие компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек). Получается "шуба" для цоколя. Она красива и надежна.
При возведении цоколя предусматриваются вентиляционные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом.
Отмостка необходима для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются: железобетон, асфальт, бетон или хорошо утрамбованная глина.
Устройство слива дождевой воды с крыш также влияет на прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.
Читать далее...
Способ мочения груш такой же, как и яблок, только сусло готовят иначе. Берут 150 граммов ржаной муки, размешивают ее в небольшом количестве кипяченой воды в кастрюле, обдают двумя литрами кипятка, накрывают крышкой. Когда остынет, процеживают, добавляют до 10 литров кипяченой воды, две столовые ложки соли и ложку горчицы.
Читать далее...
Чтобы разработать какой-либо очаг необходимо знать следующее:
∙ устройство очагов;
∙ все существующие системы дымооборотов;
∙ динамику движения дымовых газов;
∙ основы теплотехники — теплопроводность, тепло-аккумуляцию, теплопередачу, теплопотери и др.;
∙ пропорциональную зависимость теплопотерь помещения и теплоотдающую способность очага;
∙ зависимость объема помещения и теплоотдаю-щей площади очага;
∙ теплофизические свойства материалов;
∙ иметь личный практический и теоретический опыт строительства очагов - не менее 50-ти собственноручно построенных - разных конструкций и назначения.
Во многих изданиях по печному ремеслу есть достаточно много полезной и интересной информации, хотя большая часть информации перекочевывает из книги в книгу с одними и теми же ошибками. В изданиях представлено много хороших конструкций очагов, хотя и эти конструкции необходимо дорабатывать практически. Любая научно-техническая информация устаревает с течением времени, а научно-технический прогресс не стоит на месте, развивается и совершенствуется. Также и печное мастерство и технология произ-
водства печных работ не стоят на месте. Если 50-60 лет назад рекомендовалось кладку печей выполнять руками, даже не пользуясь мастерком, расстилать раствор ладонями, то сейчас это будет делать невежа или совсем неаккуратный мастер, к тому же, не следящий за своим здоровьем. Настоящие профессионалы не раскалывают кирпич кирочкой, а выполняют этот прием при помощи электроинструмента - болгарки или камнерезного станка.
Совершенствуются и системы дымооборотов, значительно увеличивающие КПД очагов.
Промышленностью выпускается множество готовых очагов, которые можно купить и установить в доме.
Повышаются и эстетические требования к оча-∙гам. Около 20 лет назад печь была нужна в основном для отопления дома и имела практическое назначение. Печи штукатурили, белили и это устраивало большую часть населения.
Современный очаг должен служить больший срок, быть экономичным и удобным в эксплуатации, к нему предъявляются повышенные противопожарные требования.
В настоящее время разработано достаточно много новых видов материалов, даже такого распространенного материала как кирпич. В Челябинске на кирпичном заводе «Кемма» разработан кирпич, имеющий стекловидную лицевую поверхность, таким кирпичом выполняется кладка и облицовка очагов. Разработаны различные цветовые гаммы. Самые распространенные цвета: коричневый (шоколад), белый (молочный), желтый, синий (разные оттенки), зеленый, золотистый, перламутр и другие цвета и оттенки. Также разные виды по- верхности кирпича - рельефная под «дикий камень», фигурная (фасонная). При использовании для кладки печей этот кирпич заменяет дорого-стоящую изразцовую отделку и является по сути кирпичом-изразцом.
Материал, применяемый для нанесения на кирпич, прошел все испытания на прочность и эколо-гичность. Он ... Читать далее...
Состоят из отдельных свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки.
Сваи дифференцируют по материалу, методу изготовления и погружения в грунт, характеру работы в грунте. По материалу сваи бывают деревянные, бетонные, желе- зобетонные, стальные и комбинированные. По методу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте. В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки своими концами опираются на прочный грунт, например, скальную породу и передают на него нагрузку. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины сваи. Свайные фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.
Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.
Деревянные сваи дешевы, но поскольку они быстро загнивают, если находятся в грунте с переменной влажностью, головы деревянных свай следует располагать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Однако на местности с высоким уровнем грунтовых вод деревянные сваи стоят очень долго, если постоянно находятся в воде. В мировой практике известны примеры четырехсотлетних зданий на деревянных сваях, по сей день находящихся в хорошем техническом состоянии.
Железобетонные сваи долговечны, дороже деревянных, но способны выдерживать значительные нагрузки. Значительно расширена область их применения ввиду того, что проектная отметка голов железобетонных свай не зависит от уровня грунтовых вод. Расстояние между осями свай определяется расчетным способом. В пределах наиболее часто встречающихся глубин погружения свай — от 5 до 20 м эти расстояния для обычных диаметров свай составляют от 3...8d, где d — диаметр сваи.
Свайные фундаменты, по сравнению с блочными, дают меньшую осадку, благодаря чему снижается вероятность неравномерных деформаций грунта.
При подготовке основания иногда в грунте обнаруживают старые засыпанные колодцы, ямы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки фундаментов эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком, а при возведении фундаментов над этими местами следует наложить армированные швы.
Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Вследствие капиллярности влага по фундаменту поднимается вверх и в стенах первого этажа ... Читать далее...
Для домиков и хозяйственных строений на садовом участке наиболее подходят несложные крыши деревянной конструкции: односкатные балочно-каркасные и двускатные стропильные (рис. 80).
Односкатная крыша проста в исполнении, но менее надежна в эксплуатации, чем двускатная. Ее чаще применяют для покрытия небольших пролетов хозяйственных построек. ,
Для домиков более рациональной является двускатная стропильная крыша. Ее две наклонные плоскости образуют вверху конек и две трехугольные стены под крышей — фронтоны.
Двускатная крыша состоит из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия. Эти элементы выполняют из досок, брусьев, круглого леса. В большинстве случаев их заготавливают в заводских условиях и продают населению в виде комплектов.
В деревянные рубленые стены стропила врезают непосредственно в верхний венец. Если стены каменные или деревянные панельные, то под концы стропильных ног подкладывают деревянный брус-мауэрлат, распределяющий нагрузку равномерно вдоль всей стены. Стропила устанавливают через 60—120 см и крепят к стене «скрутками» из проволоки или скобами, а между собой ветровыми связями. Свес крыши образуют концы стропил, выступающие наружу на 40—50 см, и «кобылки» — доски, прибитые гвоздями к стропилам.
При выборе формы крыши кроме ее конструкции следует учитывать местные погодные условия, исполь-
зованный кровельный материал и возможность устройства под крышей мансарды.
Там, где много дождей и снега, уклон крыши делают крутым', а где дуют порывистые ветры — пологим.
Для' покрытия пологих крыш можно применять такие кровельные материалы, как толь и рубероид. Но срок службы их небольшой. Поэтому самым надежным и распространенным типом кровельного покрытия являются асбестоцементные листы. Уклон асбестоцементных кровель колеблется в границах от 14° до 45°. Для домиков типа «Шалаш», у которых крыша совмещена со стенами, уклон доходит до 60°.
Коньки, разжелобки, ендовы, примыкания кровель к дымовым трубам и оконным проемам в крышах выполняют из оцинкованной кровельной стали.
Чем меньше крыша имеет стыков и углов, тем лучше и дольше она служит.
Объем крыши садового домика чаще всего используют для устройства мансарды. В ... Читать далее...
Любой отопительный прибор имеет свои недостатки и преимущества.
Русская печь. Существует большое разнообразие конструкций русских печей и каждый отдельно взятый очаг имеет свои особенности. Основное преимущество всех русских печей в том, что в них можно готовить вкусную и полезную пищу, выпекать хлеб и другие мучные изделия. Печь заменяет камин — можно любоваться игрой живого огня, поправлять здоровье на лежанке. Печь продолжительное время сохраняет тепло в помещении.
Основные недостатки русских печей — это их размеры (габариты), большой нерациональный расход топлива. Требуется много времени на разогрев русской печи, что значительно повышает расход топлива. В наше время появилось очень много усовершенствованных конструкций печей, которые во многом повышают преимущества и уменьшают недостатки, делают их наиболее рациональными и экономичными.
Классическая русская печь не имеет дымовых каналов и в основном принцип ее работы сравним с камином. Усовершенствованная русская печь имеет дополнительно отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту, так как в классических русских печах пища готовится на поду в горниле или в шестке. Печь с дымовыми каналами значительно экономичнее, быстрее нагревается и у нее прогревается массив до уровня пола в помещении в отличие от классической русской печи, которая нагревается только с середины от уровня пода, на расстоянии от уровня пола — 90 см. Из-за этого в помещениях, где расположены такие очаги, пол всегда холодный.
Русскую печь необходимо выбирать в зависимости от ее назначения. Если существует необходимость в русской печи только для приготовления вкусной и здоровой пищи, надо строить только классическую русскую печь. Если печь используется и для отопления, необходимо строить усовершенствованную конструкцию русской печи.
Недостатки и преимущества таких очагов сказываются в их конструктивных особенностях и применяемых в них дымооборотов.
Читать далее...
Имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. При незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена. Чтобы устранить возможность выпирания фундаментной балки вследствие вспучивания расположенного под ней грунта, под ней устраивают песчаную или шлаковую подушку толщиной 0,5 м.
Расстояние между осями фундаментных столбов принимают равным 2,5-3 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками.
Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундамента - 4—5 м, когда устройство ленточного непрерывного фундамента невыгодно вследствие большого его объема и, следовательно, большего расхода материалов. Столбы перекрывают сборными железобетонными балками, на которых возводят стены. Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. Более экономичным вариантом является укладка под кирпичные столбы железобетонных блоков-плит. Сборные фундаменты под железобетонные колонны каркасных зданий могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа или из железобетонных блока-стакана и опорной плиты под ним.
Читать далее...
Описание печи
Коптильня состоит из двух камер для копчения, топливника и дымовой трубы. Одна камера предназначена для горячего копчения, а вторая камера для холодного копчения.
Принцип работы коптильни
В топливнике сжигаются дрова и дымовые газы из топливника поступают сначала в камеру горячего копчения, а затем в дымовую трубу.
Для холодного копчения над топливником устанавливается стальная либо чугунная емкость с опилками. Опилки под воздействием высокой температуры начинают тлеть и выделять дым для копчения, который попадает сначала в камеру холодного копчения, а затем в дымовую трубу.
Уличная русская печь
Описание печи
Печь состоит из основания — подпечья. Над подпечьем находится под печи с теплоизоляцией. Выше располагается горнило печи и шесток. В горниле печи сжигаются дрова и готовятся, выпекаются, жарятся продукты. В шестке расположено устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Выше, над устьем, располагается дымосборник печи, еще выше дымовая труба Размеры топливника — горнила выкладываются в зависимотси от предназначения печи. В бытовых печах глубины горнила обычно достаточно 750-1000 мм. В печах коммерческого назначения горнило выкладывается длиной до 2500 мм.
В русской печи можно готовить блюда любой кухни мира. В них выпекают хлеб, пироги, сдобу, азиатские лепешки, лаваши, а также выпекают итальянскую пиццу и много другой разной выпечки.
В печи также жарят, тушат, коптят рыбные и мясные продукты, птицу, дичь и многое другое. Так как данная печь строится на улице, наружные стенки печи выкладываются с теплоизоляцией для сокращения до минимума теплопотерь. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до минус 10 °С. При более низких температурах пользоваться печью нерационально — будет большой расход топлива. Такие печи в последнее время часто строят в коммерческих целях — в летних ресторанах и кафе.
Читать далее...
При проектировании каминов — большое раздолье для фантазии проектировщика-дизайнера и самого мастера-каменщика. Можно разработать множество вариантов конструкции каминов и их художественного оформления. Самое главное -создать гармонию между помещением и камином. Главным фактором является формирование интерьера, камин должен соответствовать пропорциям помещения, применяемым материалам для отделки.
Изучив все особенности помещения, в котором предстоит построить камин, можно приступить к проектированию камина. Первым делом необходимо рассчитать технологическую часть камина — топливник, дымосборник и дымоход.
Размеры топливника можно рассчитать по таблице, в зависимости от размеров помещения. В первую очередь рассчитывается проем топки. Проем топки — это теоретическая граница между топкой и помещением.
Пропорции между площадью проема топки и площадью отапливаемого помещения:
∙ при топке, открытой с одной стороны — 1 : 60 — 1:70;
∙ при топке, открытой с двух сторон - 1: 50 - 1: 60;
∙ при топке, открытой с трех сторон - 1:40 - 1:50;
∙ при топке, открытой со всех сторон - 1:30 - 1:40.
Пропорции размеров топки максимальной ширины и максимальной высоты следующие:
∙ при топке, открытой с одной стороны - 1: 0,75;
∙ при топке, открытой с двух сторон — 1 : 0,70;
∙ при топке, открытой с трех сторон — 1 : 0,65;
∙ при топке, открытой со всех сторон — 1 : 0,55 — 0,60.
Учитывается максимальная площадь дымо-сборника и расстояние между дымосборником и подом топки.
Далее, необходимо рассчитать размеры самой топки. Минимальная глубина топочной части без учета наружной кладки должна быть 360 мм, максимальная — 600 мм. В исключительных случаях допускается глубина до 800 мм. Наклон задней стенки топливника должен быть не более 20°.
Минимальные объемы топки камина:
∙ у топки, открытой с одной стороны, с наклонной задней стенкой - 0,05 м3, с вертикальной стенкой - 0,06 м3;
∙ у топки, открытой с двух сторон, с наклонной стенкой - 0,07 м3;
∙ у топки, открытой с трех сторон, с вертикальной стенкой - 0,08 м3;
∙ у топки, открытой со всех сторон - 0,12— 0,14 м3.
Следующий шаг - это расчет дымосборника камина. Размер дымосборника рассчитывается от нижнего горизонтального периметра. Нижний периметр рассчитывается от газового порога (карниза) и верхней горловины. Учитываются только внутренние размеры и сечение. Размеры ды-мосборников приведены в таблице раздела устройство очагов. Затем проектирование сечения дымохода.
Далее необходимо учесть на каком фундаменте буден построен камин. Фундамент, ... Читать далее...
Устраивают под стены здания или под ряд отдельных опор. В первом случае фундаменты имеют вид непрерывных подземных стен, во втором - железобетонных перекрестных балок.
По своему очертанию в профиле ленточный фундамент под каменную стену представляет собой в простейшем случае прямоугольник. Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.
В большинстве случаев для передачи на основание давления, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится расширять подошву фундамента. Теоретической формой сечения фундамента с расширенной подошвой является трапеция. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин.
На основе опыта установлены углы наклона теоретической боковой грани фундамента к вертикали, по которой не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений. Предельный угол, называемый условно углом распределения давления в материале фундамента, составляет для бетона 45°, кладки на цементном растворе состава 1:4 — 33° 30', для бутовой кладки на сложном растворе состава 1:1:9 — 26° 30'.
В зданиях с подвалами сечение фундамента в пределах подвала устраивают прямоугольной формы с расширением ниже пола подвала, называемом подушкой. Часто фундаменты делают ступенчатого сечения.
Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять для данного здания за естественное основание. При определении глубины заложения фундамента необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (пылеватого или мелкого песка, супеси, суглинка, глины), то подошву фундамента располагают не выше уровня промерзания грунта.
Уровень промерзания грунта принимают на глубине, где зимой наблюдается температура 0° С, за исключением глинистых, и суглинистых грунтов, для которых уровень промерзания принимается на меньшей глубине, где возникает температура около -1° С.
Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов указана в СНиПе 2.02.01-83 на схематической карте, в которой нанесены линии одинаковых нормативных глубин промерзания, выраженных в сантиметрах. Нормативную глубину промерзания пылеватых и мелких песков, супесей, пылеватых глин и суглинков принимают также по карте, но с коэффициентом 1,2.
Исследованиями установлено, что грунт под фундаментами наружных стен регулярно отапливаемых зданий с температурой помещений не ниже +10° С промерзает на меньшую глубину, чем на открытой площадке. Поэтому расчетную глубину промерзания под фундаментами отапливаемого ... Читать далее...
В зависимости от толщины стенок дымовых каналов
Тонкостенные очаги - очень быстро нагреваются, расходуя при этом меньшее количество топлива, но такие очаги необходимо часто протапливать — два раза в сутки, что отнимает много времени. Основной недостаток тонкостенных печей -это низкий срок эксплуатации — до 5-7 лет, высокая пожароопасность из-за чрезмерного нагрева наружных поверхностей - свыше 200 °С. Эстетический вид таких очагов не отвечает современным, требованиям, не соответствует санитарным нормам и экологической безопасности. Обычно такие очаги оштукатуриваются и белятся известью, либо облицовываются асбоцементными листами и заключаются в металлические кожухи (бураки). Такие очаги неравномерно прогревают помещения, создаются большие колебания температуры в помещениях между топками. Сильно понижают влажность воздуха в помещении и сжигают много кислорода, поэтому в зимнее время необходимо часто проветривать помещение, что приводит к значительным теплопотерям. Удобны такие печи в садовых домиках, когда необходимо быстро и на короткое время прогреть помещение.
Толстостенные печи имеют значительно больше преимуществ, чем недостатков. Преимущества таких очагов - равномерный прогрев помещений, и создание наиболее комфортных условий для проживающих в этих помещениях людей, не слишком высокая температура наружных стенок печи — не более 90 С. Если чрезмерно топить, как доменную печь, то можно прогреть кирпичи в топливнике до малинового свечения — 900 С. У таких очагов высокая теплоаккумулирующая способность. В дальнейшем очаги плавно и медленно отдают тепло помещению на протяжении до 24 часов. Печи наиболее безопасны в противопожарном отношении, у них более высокий срок эксплуатации — до 20 лет в зависимости от условий и приемов эксплуатации. Экономичность печей в основном зависит от систем дымооборотов, применяемых в них. Недостатком толстостенных печей является значительно долгий прогрев печи — от 2 до б часов в зависимости от периодичности протапливания.
Банные печи. Среди банных печей очень большое разнообразие и различие в конструкциях, что значительно влияет на их характеристики.
К примеру, печи, топящиеся «по-черному». Пар и тепло от таких печей считаются самыми лучшими как по аромату, так и по воздействию на организм человека. Такие очаги довольно быстро прогревают банное помещение. Большие любители париться, а это как правило знатоки банных процедур, предпочитают баню с курной печью-каменкой, топящейся «по-черному». Но в современных условиях возросли эстетические требования людей. В результате, такие печи уже почти позабыты и остались только в ... Читать далее...
Фундаменты
После подведения коммуникаций начинается строительство фундамента. Для выполнения фундаментных работ необходимо произвести тщательную разметку фундамента, затем приступить к его возведению. Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание.
Фундаменты здания должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.
Разбив место под фундамент здания, приступают к выемке грунта. Возведение фундамента рекомендуется проводить сразу после выемки грунта. Высыхая, земля в траншее осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые и свайные.
Сплошные фундаменты
Представляют собой сплошную безблочную или ребристую железобетонную плиту под всей площадью здания. Сплошные фундаменты устраивают в случаях когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый. Эта конструкция особенно целесообразна, когда необходимо защитить подвал от проникновения грунтовых вод при высоком их уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.
Существуют конструкции фундаментов в виде железобетонных монолитных плит, которые бывают безбалочные и ребристые.
Читать далее...
Уличные очаги:
∙ мангалы;
барбекю. Азиатские очаги:
∙ для установки казанов;
∙ для жарки и копчения мясных и рыбных продуктов;
∙ для выпечки хлебобулочных изделий.
Духовые очаги:
∙ для хлебобулочных изделий;
∙ для мясных и рыбных продуктов.
Комплексные очаги: включают в себя все перечисленные выше очаги.
УЛИЧНЫЙ очаг — барбекю
Описание очага
Очаг предназначен для жарки на древесных углях шашлыков, блюд барбекю на решетке и гриле. Очаг не аккумулирует тепло и предназначен для быстрого приготовления мясных, рыбных либо иных блюд с односторонним нагревом только снизу от углей. Шашлыки и блюда необходимо постоянно вертеть (переворачивать) для равномерного прогревания. Не подходит для приготовления блюд восточной кухни. Совершенно разные вкусовые качества блюд европейской и восточной кухни.
Печь барбекю выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе
Духовая печь — мангал
Описание печи
Печь по конструкции сравнима с конструкцией русской печи. Отличие в том, что она имеет гораздо меньшие размеры - уменьшенный вариант русской печи.
В данной печи можно готовить блюда любой кухни мира. Печь аккумулирует тепло. В такой печи продукты не только жарятся, но тушатся й томятся. В печи можно готовить как мясные и рыбные продукты, так и выпекать хлебобулочные изделия — лаваши, лепешки и др.
Как пользоваться очагом Печь протапливают сухими дровами в течение 1— 2 ч в зависимости от того, какие продукты необходимо приготовить. После протопки топливник очищают от золы и остатков углей. И затем в печи можно готовить — жарить шашлыки, мясо на решетке и др. Когда печь частично остынет, можно готовить выпечку. Шашлыки, к примеру, нет необходимости вертеть, так как они равномерно прожариваются со всех сторон одновременно, за счет того, что тепло в печи идет со всех сторон — от пода, стенок топливника и свода.
Для устранения потерь тепла необходимо топочный проем закрывать жестяной заслонкой, а трубу каминной задвижкой. Чтобы обеспечить копчение продуктов необходимо оставить в топливнике небольшое количество углей и насыпать сухих опилок.
Для ускоренного приготовления шашлыков печь можно и не протапливать, а разжечь древесный уголь и сразу готовить шашлыки. Но у таких шашлыков совершенно иной вкус. На углях шашлыки прожариваются только снаружи, быстро подгорают и жесткие. При приготовлении шашлыков в духовой печи они намного мягче и сочнее.
... Читать далее...
Русские печи
1. Русская печь классическая, высокой теплоемкости
Назначение
1. Обогрев помещений.
2. Приготовление пищи в духовой камере.
3. Жарка, тушение, копчение, сушка продуктов.
Преимущества
1. Высокая теплоаккумулирующая способность.
2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.
3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 24 часов.
4. Высокий срок эксплуатации печи — свыше 30 лет.
Недостатки
1. Большие габариты печи.
2. Продолжительный нагрев печи до рабочего состояния свыше 4 ч.
3. Печь не нагревается от фундамента, до пода.
4. Не экономична для отопления жилища.
Примечания
1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.
2. Рекомендуется в помещении делать дополнительный приток воздуха для горения топлива.
2. Печь русская с нижним прогревом
и с кухонной плитой в шестке,
высокой теплоемкости
Назначение
1. Обогрев помещений.
2. Приготовление пищи в духовой камере.
3. Жарка, тушение, копчение, сушка продуктов.
4. Приготовление пищи на чугунной плите в шестке.
Преимущества
1. Высокая теплоаккумулирующая способность.
2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.
3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 12 ч.
4. Срок эксплуатации до 25 лет.
5. Нижний прогрев печи.
Недостатки
1. Большие габариты печи.
2. Продолжительный нагрев поверхности печи свыше 4 часов.
3. См. п. 1.
4. См. п. 1.
Примечания
1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев.
2. Рекомендуется делать в помещении дополнительный приток воздуха для горения топлива.
3. Печь русская с отопительным щитком и кухонной плитой в шестке, теплоемкая, с нижним прогревом
Назначение
1. Обогрев помещений.
2. Приготовление пищи в духовой камере.
3. Жарка, тушение, сушка продуктов в духовой камере.
4. Приготовление пищи на чугунной плите в шестке.
Преимущества 1. Высокая теплоаккумулирующая способность.
2. Возможность готовить продукты по рецептам любой кухни мира.
3. Сохранение продуктов в горячем состоянии до 24 часов.
4. Срок эксплуатации до 25 лет.
5. Быстрый нагрев поверхности печи.
Недостатки
1. См. п. 1.
2. См. п. 1.
3. См. п. 1.
4. См. п. 1.
5. Низкий срок эксплуатации, не более 10 лет.
6. Малая теплоаккумулирующая способность.
7. Необходимо облицовывать стальными листами (жестью) или оштукатуривать.
8. Высокая пожароопасность из-за перегрева наружных поверхностей.
Примечания 1. Рекомендуется топить только дровами лиственных пород деревьев. 2. В топливнике допускается применение других видов топлива — уголь, торф.
4. Печь русская, уличная
Назначение ... Читать далее...
Песчаные грунты — это сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по весу частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.
В зависимости от крупности частиц они подразделяются на пять групп.
По степени влажности песчаные грунты подразделяются на три группы.
По степени плотности их сложения песчаные грунты в зависимости от коэффициента пористости подразделяются на три группы.
Крупнообломочные грунты
Крупнообломочные грунты — это несцементированные грунты, содержащие более 50% по весу обломков кристаллических и осадочных пород с размерами частиц более 2 мм. В зависимости от крупности частиц они подразделяются на три группы.
По степени влажности крупнообломочные грунты подразделяются на маловлажные, влажные, насыщенные водой.
Скальные грунты
Скальные грунты - это изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаенные и сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. Скальные грунты подразделяются на магматические, метаморфические, осадочные.
Магматические, метаморфические, а также осадочные сцементированные породы с кремнистым цементом (кремнистые конгломераты, брекчии, песчаники, известняки, опоки) не растворяются в воде.
К растворимым относятся следующие скальные породы:
∙ труднорастворимые — известняки, доломиты, извест-ковистные конгломераты и песчаники;
∙ среднерастворимые — гипс, ангидрит, гипсоносные конгломераты;
∙ легкорастворимые — каменная соль.
В результате фильтрации воды через трещины в растворимых скальных породах возможно образование карстовых полостей.
Заторфованные грунты
Заторфованные грунты различаются между собой по степени заторфованности.
Улучшить свойства грунтов можно проведением следующих мероприятий:
∙ уплотнение грунта методом укатывания катками, машинами;
∙ уплотнение грунта с помощью различных трамбовок (механических, электрических);
∙ уплотнение грунта вибрированием;
∙ уплотнение слабого грунта глубинным дренажом;
∙ закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.
Читать далее...
Предназначена для выпечки хлебобулочных изделий — лепешек, лавашей и др.
Описание печи
Печь состоит из кувшинообразного керамического топливника. Топливник изготавливается в гончарной мастерской из огнеупорной глины с примесью шамотного песка. Обжигается в больших горновых печах при температуре 1050 °С, а затем устанавливается в печь. Под печью устанавливают металлический дымосборник из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Дымосборник делают съемным и после протопки тандыра снимают, чтобы не мешать работе пекаря. Стальная, либо кирпичная, стационарная дымовая труба устанавливается рядом с тандыром и к ней подсоединяется дымосборник тандыра под углом не более 45°. Условия эксплуатации печи — тандыра
Печь протапливают в течение 1,5—2,5 ч, затем очищают от золы и остатков углей. После уборки топливника можно в нем готовить выпечку. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину тандыра и дверку в дымосборнике. Дрова горят на колосниковой решетке. Воздух для горения подается через поддувальную дверку.
Читать далее...
Для этого необходимо изготовить уменьшенные модели кирпичей из дерева следующих размеров и количества: длина 60 мм, ширина 30 мм, толщина 15 мм в количестве 1000 шт. Эти размеры равноценны полномерному кирпичу. Поперечные половинки кирпича — 30x30x15 мм — 300 шт.; трехчетверки — 30x45x15 мм — 150 шт.; четвертинки — 30x15x15 мм — 150 шт.; продольные половинки — 60x15x15 мм.
Имея модели таких кирпичей, даже начинающий печник сможет сконструировать свои первоначально несложные конструкции очагов, зная при этом их устройство, системы дымооборотов, динамику движения дымовых газов, основы теплотехники, физические и теплотехнические свойства материалов.
Сначала вы должны определить правильность чертежей, так как зачастую из книги в книгу повторяются одни и те же ошибки. Проверить теоретически направление дымовых газов, сечение дымовых каналов, подверток, перевалов, перевязку швов кладки в полкирпича. Сделать определенные выводы и попробовать усовершенствовать уже имеющиеся конструкции. Если на моделях кирпича у вас теоретически получается, тогда можно попытаться сложить кирпичную печь, учитывая еще и характеристики того помещения, в котором будет находиться эта печь.
Читать далее...
Грунты, используемые в качестве оснований зданий и сооружений, подразделяются на:
∙ глинистые;
∙ песчаные;
∙ крупнообломочные;
∙ скальные;
∙ заторфованные.
Глинистые грунты
Глинистые грунты - это связанные грунты, для которых число пластичности Jp > 0,01. По содержанию песчаных частиц и числа пластичности глинистые грунты подразделяются на супесь, суглинок, глину.
Числом пластичности называют разницу между влажностью на границе текучести и влажностью на границе раскатывания в долях единицы.
Глинистые грунты в зависимости от их плотности и влажности могут находиться в различном состоянии, которое характеризуется показателем консистенций.
Среди глинистых грунтов должны быть выделены:
∙ илы;
∙ просадочные грунты;
∙ набухающие (пучинистые) грунты.
К илам относятся глинистые грунты в начальной стадии своего формирования, образовавшиеся как структурный осадок в воде при наличии микробиологических процессов и имеющие в природном сложении влажность, превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости, превышающий значения для супесчаного ила е > 0,9, для суглинистого ила е > 1,0, для глинистого ила е > 1,5.
Илы выделяются среди глинистых грунтов в особую группу, так как в строительном отношении они являются неблагоприятными грунтами, т. е. строить на них нецелесообразно.
К просадочным грунтам относятся глинистые грунты, которые под воздействием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают дополнительную осадку (просадку).
При предварительной оценке к просадочным обычно относятся лессы и лессовидные грунты.
В зависимости от просадки и собственного веса при замачивании просадочные грунты подразделяются на два типа:
∙ тип 1 — когда просадка грунта от собственного веса не превышает 5 см;
∙ тип 2 — когда просадка грунта от собственного веса больше 5 см.
К набухающим (пучинистым) грунтам относятся глинистые грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме.
Набухающие грунты в зависимости от величины относительного набухания без нагрузки в компрессионном приборе подразделяются на:
∙ слабонабухающие, средненабухающие, сильнонабухающие.
Читать далее...
Описание печи
Устройство печи обеспечивает равномерный нагрев казана по всей его поверхности, что способствует качественному приготовлению пищи с сохранением восточной технологии приготовления в казанах.
Казан, по-восточному, устанавливается над кострищем и огонь равномерно огибает все его стороны, дым уходит в атмосферу без дымовой трубы, что мешает работать повару — дым режет глаза и продукты горения, сажа могут попадать в казан. И к тому же участок, где устанавливается казан, сильно задымляется.
Усовершенствованная конструкция имеет дымоход— дымовую трубу высоко поднятую над печью, что не мешает работать повару и улучшает качество приготовления пищи. К тому же данную печь можно использовать и как тандырную печь для жарки целиком туш дичи, птицы и мелких животных — кроликов,
баранов, поросят, а также и рыбы. В данной печи также можно жарить шашлыки, куски мяса, подвешенные в топливнике.
Условия эксплуатации печи.
Для приготовления пищи на плиту устанавливают казан, печь растапливается и топится в дальнейшем дровами. Чтобы использовать печь как тандыр, ее необходимо хорошо протопить в течение 1—2 часов, затем, очистив топливник от золы и несгоревших углей, подвешиваются продукты, сверху топливник закрывается деревянной круглой крышкой и так готовится пища.
Печь подключают к отдельно стоящей кирпичной либо металлической трубе. Для этого на одной из боковых, либо на задней стороне делают канал для выхода дымовых газов и подключения печи к трубе. Длина соединительного горизонтального дымохода должна быть не более 2 м. Металлические соединительные и вертикальные дымоходы должны быть теплоизолированы. Площадь сечения дымоходов составляет не менее 300 см2.
Принцип работы печи В топливнике цилиндрической формы горят дрова; дымовые газы выходят в верхней части топливника в специально сделанные отверстия — подвертки, уходят в опускной канал и из опускного канала выходят в дымоход, сделанный в нижней части печи на одной из боковых либо задней стенке и по соединительному дымоходу уходят в дымовую трубу.
Кладка печи-топливника для казанов
На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.
На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.
На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.
На 4 и 5 рядах на ... Читать далее...
Проектирование банных печей и бань - особенно ответственный этап, ведь любая баня - источник повышенной пожарной опасности. В 95% случаев пожары в банях случаются из-за неправильно установленных печей, несоблюдения элементарных правил противопожарной безопасности. Особенное внимание необходимо обращать на проектирование металлических банных печей. Сама печь отделена от сгораемых перегородок. Дымоход должен быть отдельным, имеющим общее основание (фундамент) с печью. Категорически запрещается на металлическую банную печь ставить трубу, даже облегченную металлическую, так как труба может нагреваться докрасна, что бывает в несовершенных конструкциях печей, а от раскаленной трубы могут загореться деревянные стены ,-даже находящиеся на расстоянии до 1 м, — идет тепловое (инфракрасное) излучение и сильно высушивает древесину.
При температуре свыше 120 °С дерево самовоспламеняется. Печь в парилке должна быть защищена экранами, желательно кирпичными. Пол рядом с печью на расстоянии до 380 мм делают из негорючих материалов — кирпича или бетона. Уделяют внимание противопожарной разделке в междуэтажном или чердачном перекрытии.
При проектировании кирпичных печей обращают внимание на конструкцию самой печи и тепло- потери помещений бани. Если баня выполнена в летнем варианте, возможны большие теплопоте-ри, и любая конструкция печи не сможет создать в ней достаточно высокую температуру (до 100° С). Любые конструкции кирпичных банных печей очень редко создают температуру выше 80° С. Необходима очень мощная печь и сравнительно малое помещение, а сейчас бани строят в загородных домах с размахом, с общей площадью свыше 60 м2. В банях таких размеров и большая кирпичная печь не создаст высокую температуру.
Существующие конструкции банных печей, топящиеся «по-черному» или «по-серому», редко кого из городских жителей сейчас устраивают. «По-серому» — это когда камни в каменке нагреваются при прямом контакте с огнем и дымовыми газами. В помещение попадает серая пыль — зола, которая загрязняет стены, скамейки, полки, а их сейчас строят из качественных и дорогих материалов. Хотя у таких конструкций печей множество преимуществ — лучше качество пара, в бане совсем другой микроклимат — не выжигается кислород,-очень высокая теплоемкость, низкая влажность, печь длительное время отдает тепло в помещение уже после пользования баней, что дает возможность просушивания бани. Баня с металлической печью сразу же остывает после ее использования. Деревянные конструкции не просушиваются и быстрее гниют. В бане постоянно присутствуют неприятные запахи сырости и гнили. Лучший вариант ... Читать далее...
Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.
Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2—3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002—0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.
Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху — открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.
Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.
Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше ... Читать далее...
Описание печи
Данный очаг является усовершенствованной конструкцией азиатской печи - тандыра, в которой можно готовить мясные и рыбные блюда, жарить шашлыки, куски мяса больших размеров, туши животных и дичи, домашней птицы. Также в этом очаге можно приготавливать продукты холодного и горячего копчения.
Топливник печи имеет цилиндрическую конусообразную форму. В основании печи установлена поддувальная дверка и колосник. Топливо для горения загружают через верхнюю горловину печи. Над топливником выложена вытяжная камера из кирпича с металлической дверкой. Эта камера выполняет несколько функций. В камере собираются дымовые газы и уходят в дымовую трубу. Классический азиатский тандыр не имеет дымовой трубы и дымосборника. Через камеру в тандыр подвешиваются продукты для жарки либо горячего копчения. Также в самой камере подвешиваются продукты для холодного копчения. Для этого на горловину топливника устанавливают стальную емкость с опилками, от топливника емкость нагревается и в ней начинают тлеть опилки и выделять дым. Емкость устанавливается на подставку, чтобы между казаном и горловиной тандыра были отверстия для выхода дымовых газов из топливника. На горловину тандыра можно также установить казан для приготовления пищи — плова и других блюд восточной кухни.
Данный тандыр не приспособлен для выпечки кулинарных продуктов.
1 и 2 ряды выкладываются сплошной бутовой кладкой или заливается основание бетоном высотой 140 мм.
Стальные уголки 63 х 63 мм устанавливаются на 31 ряд.
На 32 ряд устанавливают металлический дымос-борник-зонт из стальных листов толщиной 2—3 мм. Дымовая труба также изготавливается из стального листа, сечение трубы 250 х 250 мм, либо устанавливают круглую стальную трубу диаметром 250 мм.
Читать далее...
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня.
Материалы:
∙ природный камень (для цоколя и опорных столбов);
∙ необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
∙ брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины);
∙ промежуточные деревянные столбы;
∙ бетонная смесь для фундамента;
∙ кладочный раствор;
∙крепежные детали - анодированные или оцинкованные гвозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и оставьте его как минимум на ночь.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Забетонируйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.
Живая изгородь
Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев.
Выделяют 2 типа живых изгородей:
∙ классический или формальный, который отличается правильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;
∙ неформальный, представленный разросшимися кустами.
Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.
В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:
∙ нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальнаяизгородь);
∙ обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близрастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м получается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1-1,5 м) - из жимолости, акации, калины и сирени.
Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, ... Читать далее...
Ограда обеспечит изоляцию участка от проникновения домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу - фасадная часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 м.
Капитальные ограды
Капитальная ограда сооружается из прочных строительных материалов: кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат для отвода осадков. Венчающие карнизы выполняют из тех же материалов,- что и стены.
Если вас действительно волнует собственная безопасность то практичнее возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а прочные железные заборы, которые позволяют контролировать происходящее за пределами вашего участка.
Заборы
Заборы являются менее прочными и массивными конструкциями, они изящнее на вид, их легче возводить, и поэтому они чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Иногда прогоны и опорные столбы выполняют из одного строительного материала; в других случаях прибегают к комбинации сочетаемых материалов. Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или железа, а опорные столбы - из камня, бетона или кирпича.
Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.
Кирпичные ограды
Для кирпичных оград требуется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.
Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в 1/2 кирпича.
Кладочный раствор готовится из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все компоненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разводят водой до образования густой массы.
Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это - ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, для более высоких оград - до 20 ... Читать далее...
Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя круп- ного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слои водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой - обрезки доски толщиной 40-60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (крупных кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил' все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонным раствором.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7-8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2-3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок
(фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 - 4:2 - 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, ... Читать далее...
Металлическая сетка-рабица - самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
Материалы:
∙ металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
∙ оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
∙ металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
∙ железные или деревянные промежуточные столбы диа-метром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
∙ проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
∙ стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
∙ мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
∙ бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, а промежуточные - через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных- на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы, присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по ... Читать далее...
Материалы:
∙ пустотелые бетонные блоки, высота и длина которых должны быть кратны высоте и длине ограды;
∙ бетонный раствор для фундамента;
∙ кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
∙ арматурная решетка с вертикальными арматурными прутьями (необязательна!);
∙ арматурная сетка.
Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды, используя колышки и веревку. Сыпучим материалом (мукой или мелом) обозначьте контуры фундамента.
2. Выройте траншею для ленточного фундамента.
3. Уложите на дно траншеи сваренную арматурную решетку с вертикальными прутьями, которые должны войти прямо внутрь пустотелых блоков.
4. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и залейте ею траншею до уровня поверхности почвы.
5. Выложите первый ряд блоков таким образом, чтобы вертикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.
6. Заполните внутренние полости блоков раствором.
7. Возведите ограду из блоков, по ходу проверяя ее горизонтальность и вертикальность, а также ровность углов.
Кладка бетонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные пристройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки основной стены. Через каждые 4-5 рядов укладывают арматурную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы, то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через каждые 6-7 м кладки делают вертикальные температурные швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы предотвратить образование трещин.
8.Оштукатурьте бетонную ограду. Сначала штукатурку нанесите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помощи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность специальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 10-15 мм.
Ограда из бетонных блоков, стилизованных под природный камень
Материалы:
∙ бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
∙ бетонный раствор для заливки фундамента;
∙ кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
∙ бетонные плиты для мощения дорожек.
Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент и заполните ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
3. Приготовьте кладочный раствор.
4. Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки ... Читать далее...
Ограды из штакетника
Панели для ограды из штакетника можно приобрести в готовом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и
дешевле) такой забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или декоративно оформленному. Самый распространенный вариант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».
Материалы:
∙ обрезная или строганная доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);
∙ бруски сечением 40x45 мм и длиной, равной длине прогона (примерно 2-2,5 м) для поперечных прожилин;
∙ толстый брус или столбы из другого материала (для опорных столбов);
∙ оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы;
∙ бетонный раствор для фундамента.
Процесс сооружения забора:
1. Выполните разметку ограды. В места установки
опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними
веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи
сыпучего вещества отметку будущей ямы.
Расстояние между столбами должно соответствовать , длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только его внешний вид, но и прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет 1/4 часть. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.
3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или креозотом).
4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.
Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже. Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели ... Читать далее...
Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт. Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.
Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья. Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки). Несколько технологических советов по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.
А как быть, если столбы асбоцементные или ... Читать далее...
При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8-3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах.
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40x80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота.
Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники - небольшие столбики (рис. 11 б). Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
Читать далее...
Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тёсаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не бу- дут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.
Дня садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора - лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.
Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых от-
личаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом.
Из древесины можно сделать следующие виды оград:
1. Частокол - ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток - большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь - ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но ... Читать далее...
Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.
Преобразование висячей системы в наклонную.
В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные пере- крытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.
Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во многом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.
При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные).
Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18—22°, а наиболее распространенные кровельные материалы — шифер и черепица — должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.
Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги ... Читать далее...
Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.
Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20-25 см.
Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных во-
крут поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.
В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.
Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.
Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.
Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60-70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше,
Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, ... Читать далее...
Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.
Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает 2 т/м2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики
при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25—30 см.
В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.
Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. в притык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.
В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.
В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.
При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку ... Читать далее...
Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.
Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.
Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания — защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.
Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий - 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов — дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком — все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.
Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.
Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:
частичную смену обрешетки;
- усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;
- частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;
замену отдельных участков мауэрлата;
- смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой ... Читать далее...
В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят по-лимерцементным раствором.
Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой.
В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.
Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо.
Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность нано- сится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2.
Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.
При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой.
При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках.
При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали.
Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3-4 мм и защитный слой.
Читать далее...
При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевает-
ся установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон.
Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше - с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только
завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату), соединяя его со старым листом стоячими и лежачими фальцами. Заплаты соединяются двойным лежачим фальцем в ендовах и настенных желобах. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии.
Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30-40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и ... Читать далее...
Монтаж выключателей, штепсельных розеток
К электроустановочным изделиям относятся: выключатели и переключатели; штепсельные соединения — вилки и розетка; патроны для электрических ламп; предохранители.
Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току. Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгора-нию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.
Выключатели и штепсельные розетки бывают двух исполнений: для открытых проводок и для скрытых проводок.
Розетки при открытой проводке устанавливают на подро-зетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетиканс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бетонных стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку.
На сгораемых основаниях рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм, которая обеспечивает защиту от возгорания подрозет-ника при неисправности контактного соединение в выключателе или штепсельной розетке.
Электроустановочные изделия закрепляются на подро-зетнике двумя шурупами с полукруглой головкой (при снятой верхней крышке). Затем к клеммам электроустановочного изделия присоединяют предварительно оконцованные провода электропроводки.
Выключатели устанавливают в разрыв фазного провода,идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение электроосвещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя.
Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подро-зетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от ответвительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические или пластмассовые коробки типов У-196, КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм. Коробки устанавливаются в углублениях в стене и закрепляются алебастровым раствором.
Чтобы закрепить выключатель или штепсельную розетку в коробке, снимают с них верхнюю декоративную крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода проводки, вывинчивают винты из пластинок распорных скоб, так чтобы можно было задвинуть выключатель или розетку в коробку. При заворачивании винтов лапки раздвигаются и прочно закрепляют выключатель или штепсельную розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя (розетки) на них закрепляют декоративные крышки.
Монтаж светильников
Искусственное электрическое освещение ... Читать далее...
Летняя кухня
Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке и предназначена для многих видов работ, как-то: приготовление пищи, корма скоту, стирки. Она может использоваться в качестве столовой на открытом воздухе, террасе, в случае если она прилегает к дому или навеса-беседки, если расположена в зоне отдыха.
Выбор места. Место необходимо выбирать, исходя из следующих критериев:
∙ кратчайший путь сообщения с домом;
∙ минимальные затраты по оборудованию освещением, канализацией, водопроводом.
∙ Выполнение конструкции. Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат, чем другие конструкции крыши.
∙ Обшивка каркаса. Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесообразно на север.
∙ План помещения. Как правило, помещение состоит из двух зон: кухня и столовая.
∙ Оборудование для кухни. В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода. При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне с
∙ одной стороны необходимо окно, а с другой деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.
∙ Отделка. Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.
∙ Инвентарь для столовой.
∙ Обеденный стол, табуретки, стулья, угловая скамейка.
∙ Раньше уже шла речь о том,
∙ что необходимо кострище. Его
∙ можно использовать как очаг
∙ для приготовления пищи.
Владельцам садовых участков предлагается немало конструкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех отношениях, если бы не слишком большие для скромных садовых домиков размеры, особенно когда владелец желает совместить с печкой и плиту для приготовления пищи. В данной конструкции кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885x760 мм.
Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи. После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14-16 часов.
Материалы. Вот какие материалы и детали понадобятся для устройства такой ... Читать далее...
Материалы, используемые для устройства стен
В качестве конструкционно-теплоизоляционного материала для стен, как правило, используются:
∙ кирпич (полнотелый и пустотелый);
∙ стеновые блоки из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона) и др.;
∙ дерево (бревно-кругляк и брус).
Эти материалы наши широкое применение в малоэтажном жилищном строительстве, возведении сельскохозяйственных построек, хозблоков и т. п.
Кирпич глиняный - современный стандартный размер 250x120x65 (h) мм, а также дерево имеют многовековую историю применения в строительстве, поэтому не будем подробно на них останавливаться.
Кирпич силикатный имеет те же размеры, что и кирпич глиняный, он выпускается только в полнотелом исполнении.
Остановимся подробнее на современных стеновых материалах, которые находят все большее применение в строительстве.
К таким материалам относится кирпич эффективный — это глиняный пустотелый кирпич (щелевой или дырчатый). В плане он имеет одинаковый размер 250x120 мм, а по высоте делится на одинарный (65 см), полуторный и двойной. Введение пустот позволило снизить объемный вес кирпича, а также улучшить его теплотехнические свойства.
Но на этом улучшение свойств кирпича не закончилось.
Так, использование современных технологий позволило из старейшего строительного материала — глины получить практически новые строительные изделия с прекрасными характеристиками.
Использование таких материалов по сравнению с традиционной кладкой из обычного кирпича позволяет:
∙ снизить материалоемкость стен;
∙ повысить качество строительства;
∙ сократить расход раствора для швов кладки;
∙ уменьшить транспортные расходы за счет уменьшения веса кирпича;
∙ при той же толщине стены резко улучшить ее теплотехнические характеристики.
Ниже приведены сравнительные характеристики кладки из разных видов кирпича. .
В настоящее время в малоэтажном строительстве находят широкое применение мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона.
Ячеистые бетоны изготавливаются с применением газо-и пенообразователей.
В технологии изготовления ячеистого газобетона для поризации цементно-песчаной смеси используется специальный газообразователь - алюминиевая пудра.
При изготовлении ячеистого пенобетона для поризации в цементно-песчаную смесь добавляется пена, получаемая в специальном агрегате — пеногенераторе. После перемешивания компонентов получается пенобетон, готовый для формования.
Блоки из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) применяются для кладки наружных стен и внутренних перегородок зданий и сооружений.
Кладка из ячеистого бетона при объемном весе у = 600 кгс/м3 имеет коэффициент теплопроводности t = 0,21 W/MK
... Читать далее...
Современные гаражные ворота.
Ворота для гаражей и аналогичных сооружений могут быть:
∙ подъемными;
∙ складывающимися;
∙ сворачивающимися.
Гаражные ворота оборудуются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электро- или пневмоприводом.
Подъемные ворота. Принцип конструкции таких ворот заключается в поднятии цельного или секционного полотна, убирающегося под покрытие гаража и закрепляющегося под потолком. Полотно ворот движется по направляющим, расположенным по бокам. Также возможна конструкция подъемных ворот, когда полотно уходит вверх и прячется в
скрытом в стене пенале. Однако такая конструкция имеет ограниченное применение из-за своей громоздкости и «съедании» части фасада, расположенной над въездом в гараж. Складывающиеся ворота. Наиболее часто применяемый тип складывающихся ворот представляет собой складчатое полотно, которое при открывании складывается по направлению вверх и закрепляется под въездным проемом. Реже применяются ворота, складывающиеся в стороны от въездного проема, так как они съедают ширину проезда в гараж. Правда, сегодня существует еще один подвид складывающихся ворот. Такие ворота выполняются трех- или
четырехстворчатыми. Средние створки откидываются на 180° на крайние и крепятся к ним промежуточными фиксаторами (держателями створки). Обе сложенные створки совместно также поворачиваются в открытое положение на 180° и, в отличие от раздвижных складывающихся ворот, полностью освобождают проем ворот. Такое открытое положение обусловливает специальную конструкцию наружных воротных
навесок. При закрепленных наружных створках средние створки в такой конструкции могут играть роль обычных рас-пашных ворот.
Складывающиеся ворота с электроприводом открываются всегда внутрь. Они навешиваются не сбоку, а сверху к ходовым роликам и имеют нижние направляющие. Справа и слева закрытые створки упираются в вертикальные щеточные уплотнители. Ходовые ролики ворот в пролете движутся по прямой линии и лишь в конце входят благодаря складным роликам в укороченные направляющие.
Боковые воротные камеры должны иметь по возможности такие размеры, чтобы между сложенным пакетом
створок и проемом ворот оставалось пространство не менее 500 мм во избежание слишком плотной укладки сложенных звеньев.
Раздвижные складывающиеся ворота по ширине не связаны ни с какими ограничениями, регламентируется лишь высота. Обычные раздвижные ворота имеют высоту до 18 м; начиная примерно с высоты 5м и более, они могут выполняться с ходовой частью вверху и с направляющими внизу.
Раздвижные складывающиеся ворота состоят из трех или более створок. Наиболее распространены ворота с тремя, ... Читать далее...
Печь-каменка №3 для бани и сауны
Описание печи
Печь состоит из топливника с металлической емкостью для камней. Емкость изготавливается из стального листа толщиной 10—12 мм, либо отливается из чугуна на литейном заводе.
Печь обладает высокой теплоемкостью. Теплоаккумулирующая способность до 48 часов в теплое время года и до 24 часов в зимнее время, температура в смежных помещениях: предбаннике, мойке 18—25 °С. В парилке температура 60—90 °С сохраняется в течение 6—12 часов. Время сохранения высокой температуры зависит от теплопотерь помещения и количества пользователей баней. Время нагрева печи и создание в парилке температуры до 90 С 6—8 часов. Выше 90 °С данная печь не нагревает парилку.
Печь рассчитана на отопление банного помещения общей площадью до 40 м2 или объемом до 100 м3. Обогреваемая площадь парилки не более 10 м2 или объемом 25 м3.
Для горячего водоснабжения в топливник печи встраивается водогрейный котел, устройство котла и системы горячего водоснабжения такое же как и у печей № 1 и №2.
1 и 2 ряды выкладывают сплошной кладкой.
На 3—4 рядах выкладывают зольник, Г-образной дымовой канал. Устанавливают две прочистные и поддувальные дверки.
С 5 по 6 ряд устанавливают колосник.
С 5 по 7 ряд выкладывают вертикальные дымовые каналы — колпаки.
На 6 ряд устанавливают топочную дверку.
С 7 по 13 ряды выкладывают шамотную футеровку топливника.
На 9—10 рядах перекрывают колпаки.
На 11—12 ряды выкладывают хайло топливника, горизонтальный дымовой канал, устанавливают прочистную дверку.
Из хайла топливника делают подсосный канал в горизонтальный дымовой канал.
На 14 ряд устанавливают емкость для камней.
С 14 по 16 ряд выкладывают колпаки.
На 17—18 рядах перекрывают колпаки и делают подсосный канал в вышележащий горизонтальный дымовой канал.
На 19—20 рядах выкладывают горизонтальный дымовой канал.
На 22—23 рядах выкладывают перекрыпгу печи, устанавливают печную задвижку с тремя отверстиями.
С 24 ряда выкладывается дымоход (дымовая труба).
Читать далее...
Погреба
I вариант строительства погреба. Вначале выкапывается котлован 3-х метровой глубины, размером 2,5x2,5 м. Это достаточно трудная работа, в процессе которой приходится часто выкачивать набирающуюся воду. Когда котлован готов, устанавливают ограждения стен котлована, насыпают на дно будущего погреба песчаную подушку толщиной 20 см, прокапывают по периметру дренажную канаву. Затем возводят технологические стены. К 4-м угловым стойкам, вбитым в дно котлована, прибивают доски, а к ним крепится плоский шифер (листы подгоняются вплотную друг к другу).
Изолировать погреб от влаги лучше всего с помощью гидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жидкого стекла.
При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов, необходимым условием является: стыки полос не должны совпадать с линиями пересечения стен и пола погреба. Если эти условия соблюдены, можно переходить к кладке бетонных стен. Толщина таких стен 15 см, толщина пола -20 см. Внутри этого пространства нужно расположить арматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обязательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будет защищать погреб от влаги, не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта и образования трещин. Пол заливается бетоном, устанавливается опалубка и бетонируются стены. Пространство между ограждениями котлована и технологическими стенами засыпается песком, формируется потолочное перекрытие, и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стекловатой, уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита (20-30 см), затем еще слой грунта. Такой погреб надежно сохранит урожай до будущего сезона.
II вариант строительства погреба. Погреб состоит из 2-х частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной - погребицы. Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от нагревания летом и замерзания зимой. Дверь погребицы устраивается с северной стороны, и делают ее из толстых досок (4-5 см толщиной), теплоизолируют с внутренней стороны. Как и в 1 -м варианте вначале роют котлован под погреб. Откосы котлована могут быть прямые или отлогие, это зависит от грунта.
Котлован в сухом грунте по размерам равен размеру погреба. Во влажном грунте котлован роют большим, т.к. устраивается гидроизоляция. Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, на дно укладывается кусками жирная глина, утрам-бовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть больше размера наружных сторон погреба на 10-12 см. Это предохраняет стены погреба от грунтовой влажности. Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.
... Читать далее...
Способы экономии средств и материалов при возведении перекрытий
В малоэтажном жилищном строительстве используются перекрытия:
∙ деревянные;
∙ из сборных железобетонных пустотных плит;
∙ монолитные железобетонные по стальным балкам;
∙ комбинированные перекрытия.
Деревянные перекрытия, как менее долговечные и пожароопасные в экономическое сравнение не берутся.
Сборные железобетонные пустотные плиты заняли важное место в массовом жилищно-гражданском строительстве. Главным преимуществом их применения было ускорение сроков возведения зданий за счет массового применения изделий заводского изготовления несмотря на удорожание строительства при их применении по сравнению с монолитными железобетонными перекрытиями, которые имеют один недостаток для всех монолитных конструкций - требуется больше времени для их устройства по сравнению со сборными перекрытиями.
Рассмотрим преимущества и недостатки устройства перекрытий из сборных железобетонных пустотных плит (вариант 1) и монолитных перекрытий по стальным балкам (вариант 2).
Вариант 1. При устройстве перекрытий из сборных железобетонных плит производственный цикл состоит из следующих этапов:
∙ изготовление плит на заводе;
∙ погрузка их на автотранспорт;
∙ доставка плит автотранспортом на строительную площадку;
выгрузка их из автомашины автокраном, который должен в это время находиться на строительной площадке монтаж плит перекрытия автокраном на подготовленные несущие опорные конструкции зданий (например, стены).
Вариант 2. При устройстве монолитного железобетонного перекрытия по стальным балкам производственный цикл состоит из следующих этапов:
∙ монтаж стальных несущих балок на подготовленные места средствами малой механизации;
∙ устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски;
∙ укладка арматуры;
∙ бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.
Сравнение этих двух вариантов устройства перекрытий показывает:
1. В варианте 1 затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку весьма значительны, тогда как в варианте 2 этих затрат нет.
2. Расстояние между несущими стенами в зданиях при применении сборных железобетонных плит по варианту 1 должно назначаться исходя из длины плит, которые планируется опереть на эти стены. Фиксированное расстояние между несущими стенами, определяемое длиной плит, создает затруднения при создании оптимальной планировки дома. В то время как в варианте 2 таких ограничений по размещению несущих стен нет — возможна свободная планировка.
3. В варианте 2 сроки достижения прочности бетона для дальнейшего производства работ не имеют существенного значения, так как уже через 3 дня по перекрытию можно ходить по ходовым доскам. ... Читать далее...
Мероприятия, обеспечивающие жесткость стен
Как уже говорилось ранее, для обеспечения жесткости зданий и сооружений в случаях, когда грунты основания обладают свойствами морозного пучения и просадочности, а также, если грунтами основания являются водонасыщенные заторфованные или насыпные грунты, в конструкциях фундаментов и стен необходимо предусматривать специальные антидеформационные пояса. В стенах эти пояса обычно устраиваются в уровне низа всех перекрытий (междуэтажных и чердачного). Они должны быть заложены во всех наружных стенах (по периметру здания) и во внутренних несущих стенах. (Несущими стенами называются такие стены, на которые опираются перекрытия и крыша).
Для малоэтажного жилищного строительства (до трех этажей) устраивают, как правило, армокаменные пояса, которые состоят из арматуры периодического профиля 0 10АП (5-6 шт.), укладываемой без перерыва в шов между двумя рядами полнотелого глиняного кирпича. В местах стыков арматуры необходимо устраивать нахлест не менее 300 мм.
Для стен из пенобетонных блоков антидеформационный пояс устраивается так же, как и для стен из керамзитобетонных блоков. Очень часто в современных жилых домах и коттеджах для улучшения внешнего вида фасадов и интерьеров внутренних помещений оконные и дверные проемы перекрываются арочными, полуциркульными и лучковыми перемычками. Этот архитектурный прием имеет вековые традиции.
Учитывая их сложность, устройством таких перемычек занимаются каменщики-профессионалы.
Предварительно изготавливается из дерева специальное «кружало» по размеру проема, кирпич выкладывается на ребро с тщательным подтесыванием в необходимых местах, чтобы правильно создать свод, иначе он обвалится. Все это требует больших затрат времени и высокого мастерства.
Поэтому в настоящее время при устройстве проемов со сложной конфигурацией идут по более простому пути -закладывают перемычку из стальных профилей (круг, квадрат, угол и т. д.), выгнутых по размеру проема.
Над прямоугольными проемами закладывают сборные железобетонные серийные перемычки как рядовые (ненесущие), так и несущие (если на эту стену опираются перекрытия), а также стальные перемычки из разных профилей (круг, квадрат, уголок, швеллер, двутавр и т. д.) в зависимости от ширины проема и нагрузки на перемычку. Концы перемычек для гарантированного опирания должны быть заведены за грань проема не менее чем на 200 мм.
Над проемами размером до 600 мм устраиваются рядовые перемычки из арматуры 0 6А I по две штуки на каждые 120 мм толщины стены, утопленные в ... Читать далее...
Монтаж квартирных щитков
Учет израсходованной электроэнергии и расчет за нее с энергоснабжающей организацией производят по счетчику. Счетчик, как правило, монтируют на квартирном щитке вместе с необходимыми коммутационными и защитными аппаратами и устройствами. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Промышленность выпускает однофазные и трехфазные счетчики на различное напряжение и силу тока.
В цепях однофазного тока активная энергия измеряется однофазными индукционными счетчиками непосредственного включения или включениями через трансформатор тока. При включении через трансформатор тока показания счетчика умножаются на коэффициент трансформации трансформатора тока.
В трехпроводных цепях трехфазного тока с равномерной или неравномерной нагрузкой фаз энергия измеряется двухэлементными счетчиками, например типа САЗ-И670М или САЗ-И677 непосредственного включения или включаемыми через измерительные трансформаторы тока. В обеих фазах трансформаторы тока должны иметь одинаковый коэффициент трансформации. Расход энергии определяется как произведение показаний счетчика на коэффициент трансформации трансформаторов тока и на коэффициент
трансформации трансформаторов напряжения, если они применены.
В четырехпроводной сети трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз энергия может учитываться с помощью трех однофазных счетчиков, включенных, или с помощью трехэлементного четырехпроводного счетчика типа СА4 или СА4У. При учете тремя однофазными счетчиками расход энергии равен сумме показаний всех трех счетчиков, умноженный на коэффициент трансформации трансформаторов тока.
Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, желательно установить рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты. Защитные устройства применяют для того, чтобы при неисправности внутренней электропроводки или при аварийной перегрузке сети обеспечивалось автоматическое ее отключение от магистральной линии. С этой целью в цепях разных проводов сети устанавливают предохранители, автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.
Отключение должно происходить путем разрыва линии фазного провода. Поэтому предохранители, а также однополюсные защитные или коммутационные аппараты, например,
автоматы A3161 или АБ25 устанавливают только в фазном проводе. Установка этих аппаратов согласно ПУЭ в нулевом проводе не допускается.
Линию нулевого провода можно разрывать только одновременно с линией фазного провода. Это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. Можно применить и трехполюсный аппарат, но при однофазном (двухпроводном) вводе один из полюсов не используется.
На практике распространена установка предохранителей в линии не только фазного, но и нулевого провода, что противоречит требованиям действующих ПУЭ.
Установка предохранителей как в фазном проводе, так и
в нулевом обосновывалась неквалифицированной эксплуатацией квартирной электропроводки. Действительно, если перегоревшую в ... Читать далее...
Детская площадка
ДЛЯ детской площадки выбирают ровное открытое место, хорошо просматриваемое из дома и хозблока. Минимальные размер площадки 6x4 м. Детскую площадку обычно засыпают песком, но лучше засадить ее травой, которую, правда, придется регулярно косить. Сажают обычно травы, хорошо противостоящие вытаптыванию: овсяницу луговую, мятлик луговой и т. п.
На площадке устанавливают зеленую стенку, отгораживающую хотя бы часть площадки от полуденного солнца, скамейку, песочницу, качели. Для детей постарше оборудуют турник, стол для пинг-понга и т.п.
Горизонтальные качели имеют опору - столб, врытый в землю, на котором укреплен небольшой отрезок доски толщиной 40-60 мм. Двумя скобками к нему прижимают отрезок водопроводной трубы. Горизонтальная доска качелей подкреплена снизу отрезком трубы, к которой привинчены две скобы, охватывающие водопроводную трубу. На концах горизонтальной доски иногда укрепляют ручки. Основа вертикальных качелей с турником — три надежно врытых столба высотой 2-2,5 м. Перекладину для качелей делают из оцинкованной водопроводной трубы диаметром 1 дюйм. Концы трубы расплющивают, загибают и закладывают в подготовленные углубления в опорах, фиксируют двумя стальными накладками с шурупами. Скобы для подвески качелей ставят на гайках и фиксируют контр-гайками.
Детская площадка в виде манежа
Соединяют два основных строительных элемента: опорные стойки сечением примерно 15x15 или 20x20 см и брусков сечением примерно 5x3 см. В стойках проделывают сплошной паз в толщину остроганных брусков забора (около 3 см). Гладко выструганные и скругленные на всех кромках бруски ставят на ребро и прибивают друг к другу по рисунку проекта. Когда подготовительные работы завершены, для стоек выкапывают ямки глубиной примерно 50 см, затем стойки обрабатывают составом, препятствующим гниению и обмазывают балки и решетку забора олифой. Через несколько дней, после того, как олифа высохнет, стойки точно по вертикали вставляют в землю и прочно закрепляют. Заборы должны быть подогнаны так, чтобы их можно было жестко вставить сверху. На зиму их вынимают и хранят в помещении.
Читать далее...
Типовые варианты защиты охраняемых помещений, зданий, сооружений
При выборе типов и количества извещателей для охраны конкретного объекта следует учитывать требуемый уровень надежности охраны, материальные расходы на приобретение, монтаж и эксплуатацию извещателей, строительно-коструктивные параметры объекта, техническую характеристику извещателей, рекомендуемый тип извеща-теля определяется видом блокируемой конструкции и способом физического воздействия.
Блокировка окон и остекленных конструкций
При блокировке оконных рам на открывание в зависимости от конструкции окон магниты и герконы магнито-контактных извещателей можно устанавливать на подвижных и неподвижных частях рам. При блокировке окон на проникновение нарушителя с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной узконаправленной зоной обнаружения допускается устанавливать их, как на стенах помещения, так и на потолке, в зависимости от архитектурных особенностей помещения. При этом необходимо, настраивать извещатель так, чтобы зона обнаружения располагалась не далее 1 м от блокируемого окна. При блокировке окон с помощью пассивных оптико-электронных, радиоволновых и комбинированных извещателей их следует устанавливать в углах помещения, прилегающих к блокируемым окнам или на боковых стенах. Во избежание ложных срабатываний не рекомендуется устанавливать извещатели на противоположных к блокируемым окнам стенах или так, чтобы зоны обнаружения радиоволновых и комбинированных извещателей выходили за пределы блокируемых окон.
Блокировка дверей (ворот)
При блокировке дверей на открывание извещатели следует устанавливать на верхней или боковой (противоположной петлям) стороне дверей. При использовании металлических
дверей необходимо устанавливать магнито-контактные извещатели типа ИО102-6, специально предназначенные для этих целей.
Извещатели, имеющие блоки излучения и приема, «Вектор-2», рекомендуется использовать для одновременной блокировки нескольких дверей и устанавливать на боковых стенах или боковых сторонах дверных проемов. При этом блокируемые двери должны открываться в сторону установки извещателей и при открытии пересекать лучи извещателей.
Блокировка объемов помещений
При блокировке стен, потолка, пола на проникновение нарушителя с помощью пассивных ПИК-детекторов рекомендуется устанавливать извещатели на боковых границах блокируемых или прилегающих стенах так, чтобы зоны обнаружения распространялись вдоль блокируемых конструкций.
При блокировке стен, потолков, полов пассивными ПИК-детекторами с объемной зоной обнаружения, а также радиоволновыми, ультразвуковыми и комбинированными извещателями рекомендуется устанавливать их так, чтобы зоны обнаружения по возможности блокировали всю площадь помещения. В местах, где образуются так называемые «мертвые» зоны, следует размещать несколько извещателей. В одном помещении одновременно можно располагать: любые ПИК-детекторы; извещатели различного принципа действия; ... Читать далее...
Выбор материала
для подземной части дома и цоколя
Материалы для подземной части дома и цоколя выбирают в зависимости от геологических условий.
Бутовые фундаменты. При небольшой (до 1 м) глубине заложения фундаментов и вертикальных стенках траншей бутовые фундаменты можно выкладывать способом «под залив». По этому способу на дно траншей укладывают насухо враспор со стенками траншей ряд бутового камня или булыжника высотой 15-20 см, пустоты заполняют щебнем, трамбуют и заливают раствором. Последующие ряды укладывают аналогично без трамбования.
В траншеях с наклонными стенками бутовый фундамент выкладывают «под лопатку». Для каждого ряда производят подбор камней по высоте. Наружные ряды (версты) выкладывают на растворе из более крупных постелистых камней. Промежуток между верстами (забутки) заполняют мелкими камнями и заливают раствором. Кладку ведут с обязательной перевязкой швов.
Бутобетонные фундаменты. Бутобетонные фундаменты тре-буют устройства опалубки. В непучинистых фунтах роль опалубки могут выполнять аккуратно отрытые вертикальные стенки траншей и ям. В этом случае для выравнивания неровностей и предотвращения осыпания фунта в процессе производства работ целесообразно закрыть боковые стенки траншей и ям старыми кусками толя, рубероида или пергамина. В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов так же, как и бутовых, для уменьшения сил бокового сцепления, возникающих при сезонных деформациях грунта, делают наклонными. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавливают сразу же после рытья траншей и котлованов. Последовательность работ намечают, исходя из объемов производства бетона. При ручном приготовлении раствора и невысоких темпах выполнения работ возможно поэтапное использование опалубки с еженедельной перестановкой ее на новые участки. Так, если бетонирование ленточных фундаментов рассчитано на месяц, то при еженедельной перестановке щитов достаточно иметь опалубку на 1/4 часть фундамента. Щиты опалубки могут быть переставными, как по вертикали (при послойном бетонировании по всему фронту фундамента), так и по горизонтали (при бетонировании отдельных участков на всю высоту.
Для упрощения распалубки рабочие поверхности щитов (особенно переставной) перед бетонированием покрывают известковым или глиняным молоком. Неструганые поверхности закрывают пленкой, толем или рубероидом. В отличие от бутовых фундаментов, где каждый камень подбирают и затем на растворе укладывают на свое место, в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают в раствор без особой сортировки по размеру и перевязки рядов. При длительной паузе в бетонировании (более 6 ч.) верхний ряд камней следует наполовину залить раствором. Пластичность раствора должна обеспечивать свободное утапливание камней без ... Читать далее...
Обсудить материалы на форуме
Для получения бесплатной книги пришлите e-mail на адрес domsvoimirukami DOG gmail DOT com с темой "бесплатная книга для подписчика"
Спасибо что уделили нам время! Надеемся, в этом выпуске Вы нашли для себя интересную и полезную информацию!
Доброго времени суток тебе, читатель! Рады приветствовать тебя на страницах электронной газеты "
