Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск N80 от 18 декабря 2000 года

СУПЕРТЕСТ. Дыхательная гимнастика

Как мы уже сообщали, российское правительство собирается узаконить количественный критерий оценки состояния опьянения. То есть водителя можно будет признать пьяным только в том случае, если концентрация алкоголя в крови превысит строго определенную величину. Что это — послабление? Ужесточение?

Что выбрать для "десятки"?

Выход на рынок «десятого» семейства привел к появлению большого количества новых типов покрышек размерности 13'' и 14''. Один только Московский шинный завод предлагает более 30 моделей, из которых 12 зимних. В чем их отличия и какую все же «обувку» предпочесть?

ВАЗ 2108 глазами владельца

Трудный, но любимый подросток.

В 1995г. мы решили сменить машину, поскольку находящийся в идеальном состоянии, но до ужаса архаичный ВАЗ 21013 за 12 лет просто надоел отцу.

БМВ-компакт, второе поколение

Как и ожидалось, охи-вздохи по поводу фантома "БМВ" второй серии оказались ни чем иным, как обычной газетной "уткой".

Владимир Мезенцев VMez@rambler.ru

Ответ на ранее заданный вопрос

Доброе время суток!

Хочу ответить на вопрос "А вообще у кого-нибудь есть какая-нибудь информация про газобаллонные аппараты, ....?"

Ответ.

Есть конференция на сервере auto.ru http://www.auto.ru/wwwboards/gasfuel/, так вот там все эти вопросы подробнейшим образом рассмотрены, и регулярно обсуждаются. Ни коим образом не умоляя достоинства данной рассылки (сам подписчик и с интересом, а иногда и с пользой регулярно читаю, за что автору огромное спасибо), думаю, что по данному вопросу лучше все-таки обращаться туда.

Удачи на дорогах!

Григорий

Ответ на ранее заданный вопрос.

Вопрос

У меня 2101 1981г. , настала пора заменить пружины задних амортизаторов. Пожалуйста подскажите, кто знает, как отличить качественные пружины от подделок, с какой маркировкой они должны быть или с какой маркировкой выпускаются сейчас. Есть ли тонкости при самой операции замены пружин.

Ответ

По поводу подделок ничем помочь не могу, т.к. самому пришлось дважды покупать пружины из-за того, что они лопались при езде на пустой машине. А при установке есть только одна тонкость: необходимо проверить, совпадают ли концы пружин с пазами в чашках. Если нет, то чашки следует развернуть. А может несовпадение посадочных мест в чашках пружин при одинаковых характеристиках пружин - это и есть один из отличительных показателей их от подделок?

С уважением, kgm.

Новые вопросы

Вопрос

Добрый день!

У меня ВАЗ 21063 1988 года выпуска. Вроде в неплохом состоянии, пробег 68000. Так вот уже неделю наблюдается следующая проблема: перегревается движок. И это учитывая то, что на улице -10 и меньше. Перегревается не все время, а иногда. Например еду спокойно по прямой, вдруг неожиданно начинает расти температура и за 1 минуту вырастает с 85 градусов до 115. Я, естесственно, останавливаюсь и начинаю разбираться. Осмотр показал - радиатор холодный (?), а движок раскаленный. Что это может быть? Что самое интересное, температура иногда начинает сама собой падать, и становится нормальной. Для этого иногда достаточно погазовать, иногда попереключать режим печки (кстати, греет она при перегреве сильнее, чем обычно, и какой-то запах неприятный появляется), а иногда достаточно просто выключить зажигание и заново завести машину. Иногда температура возрастает до 100-110 градусов и так и остается в течение длительного времени. В общем непонятно!

Кстати началось это, когда я недавно на холостотм ходу подстраивал смесь и зажигание. Тогда машина, стоя на месте, нагрелась с 50 до 100 градусов (!). И ещё: недели две назад я обнаружил, что в двигателе нет масла. Уровень по щупу был ниже тометки min на 3 см (!!!), не знаю, как это получилось, просто заметил на больших оборотах (4500-5000) нет давления (совсем). Сразу конечно долил масла. вроде все ОК было, а потом вот это началось с температурой. Подскажите, а то ездить страшно.

Евгений, 21063, maito: evgeniy@hotmail.kz

Вопрос

Подскажите, где в Питере, Выборгсоком - Калиниском районах можно нормально отрегулировать сход-развал на ВАЗ 2104?

Григорий. gri4@spb.cityline.ru

Вопрос

Подскажите, пожалуйста, какой объем охлаждающей жидкости помещается в ВАЗ-21053? По книжкам выходит почти 10 литров, но я уже второй раз заменяю себе о.ж. и оба раза вливается около 8 литров. Воздуха в системе вроде бы нет, ручными способами, во всяком случае, его "выгнать" не получается, на горке стоял - тоже ничего не выходит. Теперь думаю, может это особенность моего двигателя и вместо 10 л. помещается только 8 л.? Двигатель не перегревается, температура стабильная, печка греет нормально. Специалисты, можете ли, что-нибудь сказать по этому поводу?

С уважением, kgm.

Вопрос

Привет!

Машина ВАЗ-21063, пробег 78 300.

Сдается мне, чуток глючит пусковое устройство.

Прикол в следующем. Утром (и именно утром) зимой (и именно зимой - а не "вот таким вот хреновым летом") завожусь. При этом - в соответствии с сервис-книжкой - перед вытягиванием подсоса резко жму акселератор, затем, не отпуская его, вытягиваю подсос, потом плавно отпускаю акселератор, выжимаю сцепление и даю стартер. Завелись. Обороты убираю до 1500 rpm, несколько втапливая подсос. Теперь в чем вся фигня? А в том, что после прогрева примерно до 50 градусов обороты уменьшаются до такой величины, что даже полностью вытянутый подсос позволяет двигателю работать только на грани заглушения. Однако, если заглушиться, убрать подсос и повторить всю процедуру (включая манипуляции с акселератором) заново, обороты получаются более или менее нормальными и далее уже нормально отогревается.

В чем тараканы?

Удачи на дорогах!

Антоний

Мнения

Мнение

К вопросу о качестве окраски "шестерок".

Что за бардак твориться на ВАЗе, если даже его работники расходятся во мнении о собственной технологии.

По-моему, комментарии излишни :(

Удачи на дорогах и вообще - Алексей

Вот-вот. А меня когда-то по этому поводу в рассылке обламывали... ;-) "А ведь старик был прав..." ;-))

Олег Полажинец

Ответ на Мнение

Мнение.

Владелец ВАЗ-2107говорил что у него иногда когда поворачиваешь ключ, чтобы запустить стартер,слышен лишь какой-то щелчок и лампочки на приборной доске тускнеют. Ему уже много насоветывали,но я не не видел чтобы кто-то дал совет проверить бендекс в стартере.А судя по вопросу,это он и есть, но это мое мнение. Скорее всего щелчок при поворачивании ключа, это срабатывание втягивающего, но т.к.бендекс не входит в зацеп с маховиком машина не заводится.

Ответ

Вероятнее всего, что зубцы на бендексе сточились, от этого и проблема. За одно проверьте работу втягивающего. Если я оказался прав и помог вам, буду рад.

С уважением Сергей Ребрик.г.Сургут.

Народ проснись!!!

Какой еще бендекс? На дворе начало 3-го тысячелетия!!!

Это у него контакты на втягивающем (т.н. пятаки) подгорели. Существует два типа втягивающих (насколько я знаю. Я вот только 2 недели назад стартер перебрал, что характерно стартер прошел всего около 20 тыс. Фуфло короче):

- нового типа - неразборные (хотя их можно разобрать и зачистить контакты и все будет работать. Там корпус катушки "обжат")

- старого типа - разбоные.

Какой у него стоит - снимет стартер - увидит. Просто разбираешь корпус, а дальше сам разберешься где контакт, а где пятаки. Один совет - пятаки после зачистки не должны отличаться по высоте.

Удачи!

Владимир Мезенцев VMez@rambler.ru

Переднеприводные

Ответы на ранее заданные вопросы

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Какой расход в среднем должен быть у ВАЗ 21099 при смешанной езде (50 процентов за городом) при температуре на улице +5. При разгоне обычно кручу движок где-то до 3700 об/мин.

Ответ

7-8 литров, если все исправно. Это максимум. Если ездить экономично (не топтать педаль при низких оборотах, держать обороты в зоне максимального крутящего момента, плавно ускоряться и т.д.), то его можно снизить, у меня на 2108 он оставляет 6,5-7 литров. Езжу плавно, хотя иногда(редко) кручу двигатель от 2500 до 5000 оборотов, в основном же езжу на 2500-3000 без энергичных разгонов, много переключаюсь. Кстати, по трассе для минимального расхода надо держать 80-90 км/ч (на четвертой) или 110-120 км/ч (на пятой).

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Новый ВАЗ 2115. При трогании на задней передаче при полностью вывернутом руле раздаётся 1 щелчок в области передней подвески. То же самое, но реже - при трогании вперёд. Далее-всё тихо, хоть по кругу катайся. На сервисцентре ВАЗ мастер сказал, что это вполне допустимо на таких режимах. Меня что-то мучают сомнения. До этого 4 года эксплуатировал 99 ничего подобного не было.

Ответ

Очень похоже на ШРУС, вот только... а зачем выворачивать руль "до упора"?! Нагрузки на ШРУС неслабые, износ соответственно тоже! Так ездить нельзя. И это никак не нормальный режим для ШРУСа, хотя, возможно и сам привод имеет некоторые дефекты. Но лучше не испытывать судьбу и не выворачивать руль до упора.

P.S. Крайне желательно разобрать ШРУС(сложно, но нужно), проверить смазку и набить его новой (применяется определенное количество ШРУС-4), а также проверить состояние защитных пыльников.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос:

У меня 21099 и сейчас когда в Москве сплошное море воды постоянно сталкиваюсь с проблемой сырого трамблера. Чуть небольшая лужа и он сырой двигатель соответственно глохнет. Посоветуйте как от этого проще избавиться с меньшими затратами например?

Ответ:

Трамблёр, наверняка, не виноват. Забрызгивает катушку зажигания. Избавиться можно несколькими способами:

- Перенести катушку выше, к креплению стойки.

- Надеть на катушку резиновую перчатку.

- Заменить центральный провод.

Виктор.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос:

Новый ВАЗ 2115. При трогании на задней передаче при полностью вывернутом руле раздаётся 1 щелчок в области передней подвески. То же самое, но реже - при трогании вперёд. Далее-всё тихо, хоть по кругу катайся. На сервисцентре ВАЗ мастер сказал, что это вполне допустимо на таких режимах. Меня что-то мучают сомнения. До этого 4 года эксплуатировал 99 ничего подобного не было.

Ответ:

Не слушайте мастера !!! Тем более, что машина новая. Этот щелчок издаёт один из ШРУСов. Мой знакомый "на моих глазах" прошёл весь этот путь, от щелчка при трогании с вывернутыми колёсами до треска и хруста при движении по прямой. А мастер спокойно ответил, как и Вам, что щелчок - это ничего страшного. Машина-то на гарантии, и менять потом ШРУС (а может и оба) будут они. Вот себе деньги на будущее намечают. Пока спастись можно. Снимите пыльник и добавьте смазки. Он, наверняка, сухой почти. А лучше снять ШРУСЫ, проверить их и смазать. Проверено опытом.

С уважением, Виктор.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

И еще. Чего стоит совет не точить при переборке двигатель, т.к. он изнашивается равномерно. Дело в том, что цилиндр, как раз, изнашивается неравномерно. Именно поэтому замена колец дает кратковременный результат. Впрочем как и замена замена поршней. Без расточки и хонинговки (на нормальных станках это олин процесс) - это деньки на ветер. Кроме того, после такого ремонта существует реальная опасность совсем загубить двигатель.

Ответ

Видите ли, Сергей, у палки два конца, а у медали две стороны. Так что у предложенного Вами варианта также есть недостатки, и довольно существенные. Во-первых, расточка- это не панацея, а, скорее, весьма рискованное мероприятие. Вы считаете, что можно восстановить двигатель таким образом. Можно.Вот только в теории. На практике же 90% станков (все 100% из тех, которые видел я)- это полностью раздолбанные агрегаты, настоящая анафема, металоллом, пригодный разве что для ремонта "газоновских" двигателей. Высокофорсированный двигатель типа ВАЗ после такого "ремонта" сдохнет, поскольку биение и износ этого станка превышают все мыслимые и немыслимые нормы, и обепеспечить хоть какое-то качество и точность расточки и обработки цилиндров не могут в принципе. Все станки производства СССР- такие. Сколько лет уже прошло с распада союза? То-то же... Если знаете, где можно РЕАЛЬНО расточить блок(желательно, с гарантией), то поделиесь инфой с читателями- страна должна знать своих героев и они(читатели, а не герои) будут Вам благодарны. А заниматься полемикой... не стоит, думаю. Я видел реально, как после такого ремонта двигатель Жигулей через пару тысяч "кончился". Что касается "От хонинговки, к этому моменту, уже наверняка ничего не осталось"- это спорно, уверяю Вас. Я видел также двигатель Самары с пробегом далеко за 100 000км- следы хона остались, износ равномерный, но зазор между поршнем и цилиндром превышал допустимый. Ничего, установили следующий номинальный класс и новые кольца, а коленвал не трогали, даже вкладыши, еще поменяли клапана, распредвал. В итоге двигатель стал без труда развивать заявленную в паспорте макс. мощность (судя по динамике и макс. скорости), расход масла не превышает норму, компрессия с 9,5-10 поднялась до 11-12. И ничего, бегает машинка уже больше 30 000км, ничего не случилось. Убедительно? Журнал "За Рулем" разобрал двигатель 21083 после 128 000км пробега- износ не превышал 30%, состояние цилиндров и степень хона- допустимые... А вот если расточить и прохонинговать движок на "левом" станке- ауфидерзейн, мощность и скорость, здравствуй- расход масла, стуки и прочие проблемы. Ступеньки в цилиндре? Слышал, слышал, возможно, при значительном износе они и будут, но если износ небольшой и Вы восстанавливаете двигатель путем замены поршней на номинальные, то вряд ли проблема будет. В конце-концов, наличие ступеньки необходимо проверить при ремонте. Что касается "Если

подбирать поршни как предлагает автор, то нужно иметь нутрометр и достаточный опыт. "- а кто это отрицает? Или Вы считаете, что нужно ремонтировать двигатель, не зная в этом толк? Ну-ну...

А новый блок- это почти всегда некондиция (то, что не попало на конвейер, пошло в запчасти)- как по точности обработки цилиндров, так и по герметичности (где гарантия, что новый блок через пару тысяч не смешает масло с Тосолом? Или просто поршни не подберете к его кривым цилиндрам?. Надо исходить из того, что родной блок, если он не "убит" перегревом- это кондиционная продукция ВАЗа, пусть и изношенная(если изношенная равномерно- тем более). И замена поршней и колец в большинстве случае помогает, конечно, новый двигатель не получится, но все равно лучше, чем сознательно гробить двигатель "левой" расточкой либо ездить на изношенном.

С уважением, Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос.

В ответ на вопрос по поводу зарядки ВАЗ-21093.

Скорее всего у Вас не приходит на генератор так называемый появляющийся плюс, кторый идет от лампочки заряда генератора через блок предохранителя на генератор. При включении зажигания у вас должна гореть лампа исправности генератора. Скорее всего она не горит. Причина, видимо, из-за обрыва проводки. Про блок предохранителей вам уже написали (еще настоятельно рекоменую хотя бы два раза в год обильно поливать блок WD-40). Проводка скорее всего неисправна у передней балки, под радиатором, наиболее уязвимое место. Видимо, обрыв там. Там же гниет провод и на датчик вентилятора гениратора. По этому и кипим ,особено весной!(Рекомендую весь жгут проводов обматать изоляцией.)

Причина, судя по описанию, в том, что при запуске двигателя на обмотку возбуждения не подается напряжение (через эту контрольную лампочку), необходимое для возбуждения генератора. Поэтому и нет подзарядки. При сильной перегазовке собственный диодный мост и дает это напряжение.

По поводу музыки в машину. Можно много и долго перебирать модели аппаратов и акустики ( не берем отстой). Но вначале позаботьтесь о питании вашего аппарата. Если при большой громкости у вас наблюдается мигание дисплея в такт музыки, то это говорит о плохом питании. Лучше всего проведите два, желательно потолще, провода от аккумулятора и + , и - !(через предохранитель) до головы. Более чем уверн, что у вас все станет гораздо лучше!!!

Всем привет! Ренат 21093-95.

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Привет Всем!

У меня вопрос такого характера: cколько служит качественная синтетическое масло. Доводилось читать следующие мнения, в журнале "За рулём" 60-70000 км, а в иных двигателях больше, в рассылке не больше 15-20 000 км. Пожалуйста подскажите, где золотая середина.

С уважением Алексей.

Ответ:

Масла изготовленые на базовом масле большей частью состоящем из полиальфаолефинов, алкибензолов, диэфиров, полиолов и их смесей называют синтетическими. Однако не все синтетические масла одинаковы, можно выделить спортивные масла акцент в которых сделан на несущую способность и устойчивость к перегреву (такие масла содержат большое количество диэфиров и поэтому требуют специальных уплотнений), масла для использования в

условиях крайнего севера (не теряющее подвижности до -60'C), масла для обычной эксплуатации (как правило увеличеной окислительной стабильности и щелочного числа, что продляет их срок службы по этим параметрам). Если Вы не участвуете в гонках и живёте немного южнее Оймякона то использовать первые два типа синтетических масел Вам не стоит. Третий тип (для повседневной или обычной комерческой эксплуатации) обладает, как я уже написал, несколько увеличеным сроком службы по некторым параметрам и как полезное дополнение увеличеным индексом вязкости. Увеличивают как правило запас антиокислительной присадки, диспергирующей (помогает удерживать нерастворимые загрязнения в объёме масла), щелочной (она же, как правило, основная моющая и антикорозионная), остальные параметры (а главное в нашем рассуждении, и физический объём) масла остаются на ур-не обычных всесезоных масел.

Теперь рассмотрим причины списания масла в двигателе:

1) Масло окислилось и как следствие сильно увеличило вязкость, началось образование горячего шлама (лак на поршнях)(синтетика будет работать в 1.5-3 раза дольше)

2) Снизилось (до 1-2 мгKOH/гр) щелочное число масла что черевато корозионным повреждением деталей двигателя, выпадением холодного шлама (липкая чёрная масса в картере и под крышкой ГРМ), стремительным окислением, скачками вязкости, нейтрализацией прочих присадок и т.д. (синтетика и здесь продержится в 1.5-3 раза дольше если у Вас не дизель).

3) Увеличилась зольность в результате накопления нерастворимых в масле и не фильтруемых (средний диаметр менее 1мкм) загрязнений в которые входят

частицы сажи, метала, продукты срабатывания присадок, атмосферная пыль и т.д., увеличение зольности влечёт повышеный износ верхнего поршневого кольца, "полировку" зеркала цилиндра и как следствие его износ, износ направляющих клапанов и стержней клапанов, нарушение герметичности клапанов, причём все эти процессы идут тем интенсивнее, чем больше масла попадает в перечисленные пары трения, т.е. чем больше масла жрёт мотор. (по этому параметру синтетика служит НЕ ДОЛЬШЕ чем ЛЮБОЕ другое масло)

Теперь подведём итог: Если в Вашем моторе хорошее! масло не чернеет в течении 8-12т км (конечно оно становится темнее но не становится цвета сажи!), за 10т км ур-нь масла по щупу падает не значительно, под клапанной крышкой чисто - смело (но никто ничего не гарантирует т-как испытаний конкретно этого масла на конкретно этом двигателе не было) можете ездить 20-30 км на масле которое имеет допуск МВ 229.1 или ВМW LongLife Oil(но не больше!), в качестве примера назову Shell Helix Plus или Shell Hellix Ultra.

Скажу ещё, что у меня попытка сэкономить на cмене масла полностью провалилась (дв 2103 пр. 15т км тяж. реж. гор. лето. масло Helix Ultra 5W-40 пришлось забраковать через 12т км по приобрет. зольности). Отсюда вывод - если у Вас старинный движок (2108 тоже считается старинным) который производит огромное количество золы и потихоньку кушает масло (в силу конструктивных особеностей) лейте любое хорошее масло (только НЕ SAE 50 или SAE 60) которое Вам по карману, но меняйте его не реже (и не сильно чаще!!) чем предписывает изготовитель двигателя. Поясню последню скобку - встречался с мнением - "мол меняйте масло почаще - чем меньше масло поработало тем лучше" - ЭТО НЕ ВЕРНО! как не парадаксально звучит износ двигателя на только что залитом масле БОЛЬШЕ чем на проработавшем 2-3 т км. Дело в том, что большинство присадок имеют выпуклую характеристику эфективности от концентрации (они достигают максимума эфэктивности только частично сработавшись), да ещё некоторые из них зольные, поэтому начальная зольность масла выше его средней, по времени, зольности то есть характеристика скорости износа двигателя от периодичности смены масла имеет вид вогнутой кривой.

Николай. astra2@orc.ru

Новые вопросы

Вопрос

Всем здравствуйте!

Намедни видел в магазине силиконовые высоковольтные провода двух видов:

- отечественные"ХОРС"(Санкт-Петербург);

- импортные"TESLA"(Чехия), на штатные внешне непохожие.

Подскажите, какие у них имеются преимущества, кроме более высокой эластичности в мороз?

Станислав

Вопрос-мнение

Уже наверное больше месяца идет полемика: греть или не греть двигатель. Я не понимаю, как можно не греть двигатель, если на улице -35 по Цельсию. Вы хоть раз пробовали сдвинуться с места в такую температуру, после 20 секунд после заводки, - особенно это касается Олега П. Если у нас на Урале средняя температура зимой -20С - как можно говорить о движении на непрогретом двигателе - она просто не поедет. Когда на улице -1 или даже -5 можно спокойно через секнд 30 начинать движение.

Про лето вообще говорить не стоит. Греть или не греть: это все зависит от температурны и погодных условий. Если, в том месте, где живет Олег зимой стрелка термометра не опускается ниже -5 градусов - и для него это смертельно, что говорить о нас.

С уважением, SNAKE, avk99@omega.mplik.ru - пишите.

Вопрос

Такой вопрос:

У меня ВАЗ-21083 (1996 г.). Такая проблема: после долгой стоянки (более 3-4 часов) лампочка давления масла горит очень долго 5-7 секунд. Началось все где-то около месяца назад. Проверял масло все ОК. Уровень между MAX и MIN. Вязкость отличная, когда было -38 - доставал щуп, масло капало. Значит масло нормальное. Что может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой. Я грешу на маслянный фильтр.

С уважением, SNAKE, avk99@omega.mplik.ru - пишите.

Мнения

Мнение

Вообще на 083 движках использовать АИ-95 не рекоммендуется. Прогарают клапана. Попробуй 92 бензин может в этом дело.

Мнение

Да, но... степень сжатия для высокооктанового топлива подходящая... И сдается мне, что просто клапана сделаны из низкокачественного материала- двигатель Seat Ibiza почти идентичен двигателю Самары, а топливо там- не менее 95. Кстати, моя 2108(1,3л) уже 3,5 года ездит исключительно на 95 и 98-м. Ничего не прогорело, клапана прошли уже 31 000км. У знакомого в двигатель 21083 лили только 95-й три года(до продажи, тысяч 50 прошла точно)- никаких последствий. А вот на 92-м моя машина жутко звенит- возможно, зажигание виновато (максимально допустимое раннее), но ведь на 95-м то все нормально! И это при более чем достойной динамике. Так что 95-й-очень даже хорошая штука, а температура двигателя растет незначительно (скажем, намного больше он греется от сбитого зажигания). Плюсов больше чем минусов, как не крути.

Олег Полажинец

Ответ на Мнение

Мнение

На счет чистоты двигателя. Посмотрел, действительно чистый и без подтеков. Да только так блестеть может даже двигатель с помойки, если его помыть. А то, что двигатель помыли перед съемкой, думаю, сомнений не вызывает. У ездящей машины, даже если таскать ее на буксире, на нем будет корка из пыли и грязи. Машины то летать пока не научились

Ответ на Мнение

Уважаемый Сергей Восин, ВАЗ 2106.

Позволю себе в рамках эпистолярного жанра ответить на Ваши замечания.

Как мне кажется, читатели рассылки могут поздравить меня с личным критиком! Право, польщен... Вот только, увы, поводы Вы выбираете какие-то, по-моему скромному мнению, не совсем удачные, и даже более того. Если Вы недовольны моей деятельностью в рамках рассылки- что же, обратитесь к админу, поищите поддержки у читателей- в конце-концов, решать именно им. Но не пытайтесь придираться к каждому моему слову! Потому что лично меня это даже не забавит, а просто смешит.

И я бы по этому поводу не высказывался, но... последнее Ваше замечание меня, надо признать, "зацепило". НУ почему Вы так враждебно настроены? Вам показали чистый двигатель и честно (заметьте, честно!) сказали, что двигатель такой ВСЕГДА. Вы же сразу начали язвить по этому поводу (не имея каких-то веских аргументов!) - мол "да он двигатель перед фотосьемкой вылизал и разводит нас". Грустно.

Для Вас (вернее, для всех читателей рассылки) повторяю- двигатель с момента покупки (1995г.) НЕ МЫЛИ, и для фотосьемки никто его не готовил. Т.е. он не подвергался мойке с помощью воды либо спецсредств (я понятно выражаюсь?). За все это время абсолютная чистота двигателя сохраняется банальным протиранием чистой сухой тряпкой! Да-да, безо всяких чудо-юдо шампуней. И если Вы, Сергей считаете, что " У ездящей машины, даже если таскать ее на буксире, на нем будет корка из пыли и грязи", то это Ваше право. Я же с полной ответственностью заявляю, что у моей машины такой двигатель ВСЕГДА, а ездит она около 4-5 тысяч в год- немного, но достаточно, чтобы считаться "ездящей" (суммарный пробег за 13,5 лет- 151 655км). В том-то и разница, что Вы думаете, будто знаете ответ на вопрос "возможен ли такой двигатель", а я ЗНАЮ его.

Езжу я обычно 2-3 раза в неделю, реже -4, двигатель протираю раз в неделю, все занимает минут 15-20 (заодно осматриваю все уплотнения, соединения и т.д.). Иногда (раз в месяц) полирую клапанную крышку пастой ГОИ, корпус воздухофильтра, внутреннюю поверхность капота и опорные стойки амортизиторов- полиролью для лакокрасочного покрытия. Вас это шокирует? У каждого свои понятия, но это так же реально, как и чистые подкрылки (могу рукой провести- будет чистая), глушитель, колеса (диски изнутри!), защита картера... Я не хвастаюсь, а просто обьясняю, что идеально чистый двигатель на моей 2108- это вполне объяснимо. И как Вы верно заметили, Сергей, машину свою я действительно люблю, и люблю её сильно. Так что не надо подвергать сомнению мои слова, во всяком случае, по поводу чистоты двигателя. В дальнейшем я не буду больше высказываться по поводу Ваших замечаний- не хотелось бы отнимать драгоценное время читателей пустой полемикой.

P.S. Найдите на Автосити иллюстрации и статью про мою 2108. Оно стоит того. Еcли поверите, конечно, поскольку показать Вам машину в жизни, к сожалению, не могу. А жаль... Вы бы тогда поверили, Сергей? Ответить можете только мне на мыло, не обязательно в рассылку. mail to oleg@obass.mk.uzhgorod.ua

С уважением ко всем, Олег Полажинец

Ответ на мнение

Мнение

А это не мое дело- придумать конструкцию двигателя и системы вентиляции. Это удел конструкторов, которые, правда, идут путем наименьшого сопротивления и не мудрствуя лукаво, пускают патрубок в карб- с завода выедет по-любому, а дальше- "хай мучаются, это уже не наши проблемы". И забивать свой новый карб отложениями я не стану- зачем я его тогда покупал??? Чтобы закоксовать?

Ответ

Ну в общем то я понял, спорить с вами бесполезно. Вы никогда не сознаетесь, тем более себе, что с вашей машиной не все в порядке. Возьмите любой исправный автомобиль и снимите шланг вентиляции картера. Никакой разницы в поведении машины вы не заметите. Как не будет и большого скачка токсичности. А на счет вашего случая - можно было просто насверлить дырок в выхлопной трубе после резонатора. И тогда токсичность вашего автомобиля была бы как у автомобиля с нейтрализатором :-)

А на счет "... "обычные" Самары мне не конкуренты, хотя я это предпочитаю не выяснять- я для себя уже все уяснил, и возможности своей машины знаю". Очень многие владельцы именно 2108-9 страдают этим. Почему неизвестно. Возможно это внешнее проявление внутренних комплексов. Когда очень хочется быть кем то, а по финансам не можется. Один такой мой знакомый "гонщик" не так давно утверждал, что на светофоре "сделал" Вектру (а не обычную Самару :-) ). Наверное ее владелец просто не заметил, что с ним кто-то пытается соревноваться :-)

Сергей Восин, ВАЗ 2106.

Мнение

Хочу поделится своим раздолбайским опытом насчет грязи под капотом и езды в мокрую погоду.

Последнее время меня ломало мыть что-либо под капотом, к тому же сняты брызговики с движка - в результате под капотом жуткая грязь. Буквально, в палец толщиной. Я никого не убеждаю следовать моему (уж точно дурному) примеру, однако двигатель хуже работать не стал.

Кстати, на катушке толстый слой грязи и окислов (электролит подтекал) - и ничего, работает.

Так вот, в дождь все прекрасно.

Однажды, правда, заглохла, после проезда большой глубокой лужи на приличной скорости. Однако причиной было то, что в воздушный фильтр попала куча воды(видимо, из-за снятых брузговиков) . После того, как вытер внутри тряпкой - все замечательно завелось :-)

Вывод: конструктиво движок Самары хорошо приспособлен к работе в мокрую погоду. Так что если не работает - ищите неисправность.

PS. Сам я собираюсь исправится: поставить на место брызговики и один раз там все хорошо отмыть, чего и вам желаю.

С уважением, Михалыч2109. metzik@mail.ru

Ответ на Мнение

Мнение

В рассылке от 24 ноября,Олег Полажинец ответил Алене что двигатель всеже греть не надо,опираясь на свой опыт.И хотя я уже высказывал свое мнение по этому поводу,-скажу еще раз! - Греть надо,ну не согласен я что завел и едь.Это все равно что оставить человека до утра на улице в -20-30градусов,а с утра выйти к нему и сказать;-Пошли!. Ну и как вы думаете он будет двигаться после этого,-на ПОДСОСЕ.Так и машина.В крайнем случае хотябы до 50-60 нагрейте,а тем временем допустим уберите снег с авто,посмотрите все-ли повороты работают,может что еще.А время летит быстро,там уже и машина прогреется,да и приятней на согретой машине ехать.

Ответ

Так ведь зима разная бывает. В Сургуте -20-30, у нас еще даже не было ниже 0С! Сегодня, к примеру, +5+8. И если говорить про низкие температуры, то надо дождаться, пока двигатель будет адекватно реагировать на работу дроссельной заслонкой(газом). Тогда можно потихоньк трогаться на подсосе, думаю, 2-3 минут будет достаточно, и то- в условиях низких я бы сказал- сверхнизких) температур. До -10 двигатель греть не нужно... впрочем, уже высказывался по этому поводу не раз. А решать действительно Алене (и каждому лично)- это её деньги(бензин и время), её время(деньги?), её машина и т.д. В конце-концов кто-то просто не желает сидеть в холодном салоне и прогревает её на месте чуть ли не до 80-85 градусов, пока в салоне не наступит "бархатный сезон". А кто-то привык считать время и деньги. Вот и все.

Олег Полажинец

Ответ на Мнение

В рассылке от 24 ноября, Олег Полажинец ответил Алене что двигатель все же греть не надо,опираясь на свой опыт.И хотя я уже высказывал свое мнение по этому поводу,-скажу еще раз!-Греть надо,ну не согласен я что завел и едь.Это все равно что оставить человека до утра на улице в -20-30градусов,а с утра выйти к нему и сказать;-Пошли!.

С уважением Сергей Ребрик.г.Сургут.

Ответ на Мнение

Господин Полажинец либо страдает дефицитом общения либо в нем пропадает журналист.

Как можно советовать что либо про зиму не зная что это такое? А вообще греть или не греть пусть каждый решает для себя сам, что будет с ресурсом двигателя не ясно, а вот комфорт явно выше при движении на прогретом двигателе, да и безопасность движения явно выше.

С уважением Eugene Peter.

Мнение

Конечно, спасибо за готовность помочь советом( к вопросу о проверке высоковольтной части системы зажигания в гаражных условиях ), только предложение оценить промежу ток при пробое на "массу" энтузиазма не вызывает, поскольку это - во-первых, очень приблизительно, нет возможности отличить напряжения порядка 22-25 кВ и 12-15 кВ (при втором значении машина в принципе тоже поедет) - во-вторых, с успехом может привести к преждевременной кончине коммутатора или датчика Холла. Сие предостережение имеется в любом пособии по эксплуатации"Самары".

Станислав

Ответ на мнение

Мнение

Счастливые... А у нас в Москве сыпят столько соли, что даже в -30 на более менее крупных улочках стоит снежная жижа. Хотя это лучше чем лед.

Ответ

Считаю, что Сергей Восин весьма технически грамотный человек (судя по его публикациям в рассылке). Но я не могу понять одного: почему все москвичи, с которыми я знаком, считают, что ездить по жиже вроде снега-соли-грязи лучше, чем по нормальному снегу (или льду в гололед)? Сергей Ребрик, который мне тоже нравиться своими публикациями и который живет как и я в Сургуте, наверное подтвердит, что при наличии нормальных зимних покрышек ездить зимой по снегу-льду вполне нормально. Навык определенный, конечно, необходим, но если не влетать лихо в повороты, резко не рулить, то все будет О.К. Не корректно сравнивать интенсивность движения в Москве и в Сургуте, т.к. таких "гонок" с непредсказуемыми перестроениями, наверное, нигде в стране больше нет, но я думаю, что даже если транспортные потоки замедлятся из-за наличия снега на дороге, это все равно лучше, чем губить все живое вокруг себя. А Вам, Сергей, довелось ездить по Москве, когда не применялась соль?

С уважением, kgm.

Мнение на ответ.

Ответ

С самого начала не понравился стандартный бублик у Самары. Походил по магазинам, рынкам и купил за 350 рэ пухленький черный бублик (его делают и для классики и для Самары) из кожзама, толстые три спицы, посередине круглая бипкалка с надписью на шильдике "Самара". По диаметру поменьше штатного, но приборы не закрывает. За два года эксплуатации, ни разу не разочаровался в нем...

Мнение

Я тоже купил себе такой руль. И хотя езжу с ним, но мне он не совсем нравится, т.к. хват получается не правильный, две спицы расположены горизонтально. Если бы производители этих рулей сделали бы ети спицы чуть-чуть ниже горизонтали, то было бы просто замечательно. Так что тем, кто собирается приобрести такой руль, стоит оценить, как они держат этот самый руль в движении. То что сам обод значительно лучше, чем заводской - это факт неоспоримый.

С уважением, kgm.

Мнение.

Недавно была у нас в рассылке дискусия относительно предварительного прогрева машины перед поездкой. Сначала писать не стал, но решил поддержать Сергея Ребрика, который в последней рассылке опять вернулся к этой теме и рекомендует машину немного прогревать. В любом случае двигателю от предварительного прогрева хуже не будет (этому меня учили довольно грамотные профессоры по технологии машиностроения, хотя в рассылки приводились мнения и о противоположном. Наука - дело тонкое!). Как известно, все материалы имеют такое свойство, как тепловое расширение. Если подумать, то логична (для меня, во всяком случае) следующая ситуация. Чтобы поршень перемещался в цилиндре, необходим определенный зазор между цилиндром и кольцами поршня. В холодном состоянии этот зазор больше, а в горячем - меньше из-за теплового расширения материала. Определенно, цилиндр двигателя расширится значительно меньше, чем кольца, которые будут расширяться и в диаметральном направлении, а не только в линейном, в сторону своего разреза. Следовательно, зазор между цилиндром и поршнем уменьшится. Уже отсюда можно сделать вывод, что при холодном двигателе через увеличенный зазор между кольцами и зеркалом цилиндра в масло будут попадать продукты неполного сгорания. В холодном состоянии у масла смазочные свойства хуже, чем в горячем. А если двигатель испытывает нагрузки в холодном состоянии, то происходит износ, который значительно больше, чем при рабочей температуре, к тому же в масло будет попадать значительно больше вредных продуктов неполного сгорания. Лично я думаю, что не стоит подвергать двигатель дополнительной нагрузке, если есть возможность погреть его пару минут. Во всяком случае физического вреда от этого двигателю не будет.

К тому же, если мне не изменяет память, то О. Полажинец не эксплуатирует машину уже при 0 градусов и -10 - это уже трагедия. Но не все люди нашей страны живут в таких благоприятных условиях. Поэтому, чтобы давать такой совет (что не надо машину греть) необходимо лично попробовать хотя бы при - 20 завестись и попробовать поехать. Машина может и не поехать никуда. После этого, Ваше мнение может и поменяться, Вы может уже будете советовать погреть минут 10. А так это совет только на летнии условия эксплуатации.

С уважением, kgm.

Мнение по поводу ответа.

Ответ

...Да и не просто чистым- можно клапанную крышку полировать иногда, а еще- диски колесные полировать и вымывать изнутри(!)... Я получаю от этого удовольствие- безукоризненно чистая машина вдохновляет и радует! ;-)))...

Мнение

Да Олег... По моему вы изв... :-). Чистая машина конечно очень сильно радует, сам регулярно мою свою, но всему же должны быть пределы!

Сергей Восин, ВАЗ 2106.

Ответ на Мнение

Мнение

В рассылке от 24ноября,Олег Полажинец ответил Алене что двигатель все же греть не надо,опираясь на свой опыт.И хотя я уже высказывал свое мнение по этому поводу,-скажу еще раз!-Греть надо,ну не согласен я что завел и едь.Это все равно что оставить человека до утра на улице в -20-30градусов,а с утра выйти к нему и сказать;-Пошли!.Ну и как вы думаете он будет двигаться после этого,-на ПОДСОСЕ.Так и машина.В крайнем случае хотябы до 50-60 нагрейте,а тем временем допустим уберите снег с авто,посмотрите все-ли повороты работают,может что еще.А время летит быстро,там уже и машина прогреется, да и приятней на согретой машине ехать.Ну а Алене уже пора определиться с прогревом,а то эта тема не сходит с рубрики уже месяц.Это мое мнение,если что не так,извините!

С уважением Сергей Ребрик.г.Сургут.

Народ!

А все-таки? Я свою грею, максимум до 20 зимой, а летом сразу еду. Смысл прогрева, для себя, вижу в том, чтобы зимой прогреть масло в двигле и оно легче гонялось по всяким-разным каналам. А как я понимаю на маркировке масла указывается вязкость при комнатной температуре? А комнатная, дай Бог памяти - 20 градусов. Так в чем вред для движка, если вязкость уже в норме? Или существуют другие причины для прогрева? Так просветите нас!!!

Удачи!

Владимир Мезенцев VMez@rambler.ru

Ответ на Мнение

Мнение

На счет чистоты двигателя. Посмотрел, действительно чистый и без подтеков. Да только так блестеть может даже двигатель с помойки, если его помыть. А то, что двигатель помыли перед съемкой, думаю, сомнений не вызывает. У ездящей машины, даже если таскать ее на буксире, на нем будет корка из пыли и грязи.

Машины то летать пока не научились. Кстати вызывает удивление вылизанность моторного отсека. Это как же надо любить свою машину, чтобы поддерживать такую чистоту? Хотя если мойку производить у специалистов, то дело другое, раз другой можно, да только дорого. Да и результат будет виден максимум неделю (если постоянно туда лазить).

Мнение

Это гнилой вчес!!!

Народ, я живу в Запорожье. Наш город на редкость грязный и пыльный. Работаю я на ОАО "Укрграфит". За день стоянки перед заводоуправлением на стекло такой осадок графита и пыли и Бог знает какой гадости (рядом ЗАлК) выпадает, что Вам и не снилось!

Так вот. Помыл я двигло в июле специальной жидкостью. Он до сих пор блестит как новый (у меня и спрашивают, мол новый двигатель купил?). Я езжу на работу каждый Божий день в любую погоду и хочу сказать, что если нигде масла не текут (а поверьте пришлось повозиться, чтобы этого добиться) он будет чистым!!!

Любовь к машине не причем. Я свою очень часто ненавижу (у меня копейка 1972 г.), а особенно когда меня отымел стартер (межвитковое замыкание, а ему, заразе, всего 8 месяцев!!!). Но тем не менее двигло у меня чистое. Сам я редкий лодырь, но тем не менее 30 секунд, чтобы терануть тряпкой блок (пыль погонять) я нахожу.

Удачи!

Владимир Мезенцев VMez@rambler.ru

Разное

Мнения

Мнение по поводу ответа

Ответ

Далее, - возможно навая SONY XR-4300R (модель посовременнее), очень даже хорошая и чувствительность на антенном входе у нее скорее всего выше, чем у предшественницы. А это как раз может стать причиной появившихся помех. Не поленитись, купите (одолжите на время) простенькую полметровую антенну, с креплением на водостоке и проверте качество звука при работающем двигателе - поможет, так пусть и стоит, а нет - вернёте обрано.

Мнение

Магнитола скорее всего ни причем. У меня почти такая же, но никаких проблем нет. Неплохо бы проверить питающие провода. Возможно + взяли в моторном отсеке, а кабель проложили вблизи элементов системы зажигания. Также следует проверить "массу". Лучше всего взять ее как можно ближе к магнитоле. Кроме того, провод должен быть как можно короче.

Сергей Восин, ВАЗ 2106.

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com