Ответ на ранее заданный вопрос

Что касается разного рода сигнализаций...

У меня, кроме "обычного набора"(сигнализация с концевиками на дверях, масса, механический блокиратор на руль и т.д.) стоит очень крутое электронное противоугонное устройство- аналог современных иммобилайзеров. Суть его в том, что пока водитель не проделает определенное действие в момент пуска, искра отсутствует. Собрал это устройство еще в 1984г. отец и оно работает уже 16 лет без каких-либо замечаний(11 лет- 21013, 5 лет-2108). Собрано оно на военной элементной базе, поэтому не боится ни грязи, ни пыли, ни вибраций ни температуры- думаю, всяким стобаксовым иммобилайзерам до него далеко. К тому же оно позволяет задействовать еще несколько "антиугонов"-скажем, если за рулем не я, то двигатель не заведется, это понятно. Но при этом можно сделать так, что машина начнет сигналить, причем не выть сиреной сигнализации, а именно сигналить! Еще есть мысль сделать так, чтобы эта противоугонка обрывала работу системы зажигания не у катушки( в принципе, грамотный угонщик может её вычислить), а в самом коммутаторе. Тогда вычислить её вообще нельзя. Еще одно преимущество этой системы- она встаёт на "охрану" автоматически, после выключения зажигания.

С уважением, Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

У меня есть небольшой вопрос. Выяснил что ремень был перекинут на один зуб по распредвалу. Подстроил зажигание,попробовал,понравилось. Машина как и раньше стала хорошо тянуть.Начал у всех спрашивать. Один "гонщик", который гоняет машины на заказ,сказал, что большинство зубил не хотят ехать с родными фазами ГРМ. Так они сразу,как только выезжают за ворота магазина в Тольяти,сразу перекидывают ремень,крутят трамблер и вперед. Так я и езжу с перекинутым ремнем. Может кто знает где собака зарыта?

Ответ:

У меня была такая же проблема. После замены ремня выставили метки и оказалось, что двигатель работает очень плохо, зажигание поздное, хотя распределитель мы завернули почти до упора в +. Поскольку предстояла срочная поездка, то мы так все и оставили, но после непродолжительной остановки Самара не завелась вообще( симптомы позднего зажигания). Так вот, прямо в пути мы перекинули ремень на один зуб и все. Дело в том, что совпадение меток коленвала (маховик) и распредвала(приводная шестерня) очень условно, поскольку оно зависит не столько от положений собственно распредвала и коленвала(а ведь именно это важно!), сколько от положения маховика и приводной шестерни распредвала. Как показывает опыт, у старых Самар до разборки двигателя метки совпадают, а дальше- как повезет. У новых- часто не совпадают. Разумеется, в этом случае на метки ориентироваться не стоит, поскольку тем самым можно убить движок(метки-то не соответствуют действительности!). Думаю, всем, кто попал в такую ситуацию, придется поэкспериментировать с взаимным положением распредвала и коленвала(а не меток) и последующей регулировкой угла опережения зажигания. Кстати, я так езжу 4 года и меня не сильно смущает то, что метки не совпадают, главное, что фазы и зажигание "правильные".

P.S. Тогда же, вдали от дома, при регулировке натяжения ремня случилась беда- срезало шпильку крепления натяжного ролика! Ситуация была почти трагичной, хотя выход нашли быстро: головка двигателя 1,3л имеет еще одно "резервное" отверстие для шпильки (под блок 21081). Так вот, туда мы и ввернули новую шпильку, благо, она была с собой, без особых проблем отрегулировали ремень(хотя с натяжкой пришлось изрядно повозиться) и ездим так уже 4 года, потому что снимать головку только по этой причине не хочется. Попутный совет: для того, чтобы контролировать натяжение ремня ГРМ, не снимая крышку, необходимо просверлить в ней отверстие и потом пальцем проверять натяжение. В отверстие можно вставить подходящую резиновую заглушку и снимать её только во время проверки.

Олег

Ответ на ранее заданный вопрос

Насчет аккумулятора...

Для того, чтобы аккумулятор служил больше обычного срока(3-4 года), необходимо регулярно контролировать уровень электролита и плотность. Плотность проверяется ареометром. Что касается практических наблюдений, то у меня аккумулятор служит 4-6 лет, но для этого он должен быть "фирменным" (Bosch, Fiamm, Varta и т.д.), а во-вторых, в 90% случаев запуска я пользуюсь зарядно-пусковым устройством. Ведь наибольшая нагрузка для аккумулятора- холодный запуск. Следовательно, перед пуском я три-пять минут слегка подзаряжаю его (пока проверю уровень масла и т.д.), после чего перевожу зарядное в режим "пуск" и без особых проблем завожу. Нагрузка на аккумулятор минимальная. У меня при покупке машины в 1995г. стоял югославский аккумулятор Topla емкостью 50Ач 1992 г.в. И ничего, в любое время года аккумулятор без особых проблем заводил двигатель (правда, зимой у нас редко бывает даже -10, не говоря уже о больших морозах). Проездил я с этим аккумулятором до 1997 года, то есть он прослужил пять лет и был еще вполне работоспособен, но в то время подвернулась возможность приобрести Fiamm Fast 55Ач в Венгрии. А моя Topla ушла к знакомому на Opel Kadett и прослужила там еще около года-таким образом, срок службы- 6 лет. Fiamm без особых хлопот служит уже 3 года и должен прослужить еще столько же. За все время я доливал электролит один раз, а вот регулярная подзарядка- это святое, поскольку моя машина часто служит передвижным музыкальным центром, а мощная Aiwa и а/с Pioneer охотно пожирают электроэнергию при неработающем двигателе. Я считаю, что главное условие длительной службы аккумулятора- нормально работающий генератор, отсутствие переходных сопротивлений, чистота клемм, регулярный контроль заряда, наличие выключателя "массы", а также подзарядка. К тому же если машина заводится с "полчирка", то даже не самый мощный аккумулятор способен запустить двигатель без проблем. Кстати, у многих иномарок класса Самары под капотом 44Ач, и ничего! А у меня сосед умудряется убивать 75Ач на Москвиче за год-полтора(крутит двигатель 5-10 минут). И последнее: если машина зимой не завелась, то нельзя оставлять её с разряженным аккумулятором, иначе из-за недостаточной плотности электролита случится беда- аккумулятор "умрет".

P.S. У моего знакомого на ВАЗ 2103 1981г. выпуска заводской аккумулятор производства Англии(?!) прослужил 15(!!!) лет! Никто не верил в это, однако до продажи машины в 1996г. аккумулятор был РОДНОЙ. Просто он регулярно его подзаряжал.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Мнение на тему: "Какое масло заливать в КПП Самары."

Итак, завершая дискуссию:

-моторное минеральное масло не ниже API SF 10W-40, 15W-40.

-полусинтетическое либо синтетическое API SH-SJ 10W-60 (несколько увеличивается нагрузка на сальники ШРУСов)

-трансмиссионное API GL 4.

Примечание: лучше пользоваться недорогими импортными маслами- скажем, в первом случае (моторная минералка) хорошо подходит красный Shell Helix (проверено!). Правда, НЕподдельными....

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Adizol T4 - описание

Добрый день!

Добавил в бак сие вещество, пахнущее уксусом, проехал на нем около 500 км. Особенных ощущений нет, разве что стал ровнее работать карбюратор на 21093. Впечатления, скорее всего, будут очень спорными. Посмотрим. В заключение привожу отсканированный текст вкладыша. Химики, где вы? Возможно такое?

Да, пользуясь случаем, господа наездники! Оставьте дам за рулем в покое! Ездят ровно и осмотрительно в своей массе, учиться у них надо. И не гоняют, как с чего то сорвавшиеся на раздолбанных машинах, не в пример пацанам и на них похожим. Рассылку читать муторно, из мухи слона сделали!

Да, текст вкладыша:

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ADIZOL

УКРАИНА, 253068. г.Киев, ул.Ревуцкого.31, 2-й этаж; тел: (044) 562 0844, 563 9913

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАМЕГАТОР МОТОРНЫХ ТОПЛИВ A D I Z О L (T.4)

ТУ У 16283425.001-97

Международные патенты.?НОУ-ХАУ?. Серийно производится и реализуется с 1991г.

АНАМЕГАТОРЫ - это жидкие вещества, которые проявляют свои свойства в условиях работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Их главной характерной особенностью является сильное электромагнитное воздействие на любые поверхности, с которыми они прямо или косвенно вступают в контакт. Кроме того они сообщают заряд измененным микроструктурным образованиям непосредственно топлив и масел.

ОСОБЕННОСТИ

1. Изменяет молекулярную структуру топлива так. что процесс горения протекает более полно, с увеличением энергоотдачи.

2. Покрывает камеры сгорания слоем молекул, создающих эффект отталкивания частиц горящего топлива, имеющих одноименный с ним заряд. В результате " отсутствие нагаров, снижение температуры охлаждающей жидкости.

3. Удлиняет основные цепи углеводородов и ингибирует превращение боковых разветвленных в гидропероксиды -

первопричину детонационного сгорания бензина (концентрация бензина). При концентрации для дизтоплива и тяжелых топлив процесс разветвления молекул приводит к интенсификации образования гидропероксидов.

4. В результате отмывания нагара на свечах, в камере сгорания, компрессионных кольцах - снижение удельного расхода топлива, отсутствие калильного самовоспламенения, снижение детонации бензиновых двигателей, более мягкая работа дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

В начале процесса применения Анамегатора Т-4. учитывая обязательную точность его дозирования. Необходимо точно сбалансировать соотношение: топливо-Анамегатор. Для этого существуют два метода (ВНИМАНИЕ! Методы №1и №2 представлены для использования микропробирок с дозировкой для БЕНЗИНА. В случаях, когда применяются другие емкости и другое топливо - следовать таблицам дозировок!):

№1. Если Вы не знаете точно объема бака Вашего автомобиля модифицируйте в 20-ти литровой канистре топливо и положите ее в багажник Вашего автомобиля. Топливо, находящееся в баке требуется израсходовать до полной остановки двигателя. Залить из канистры модифицированное топливо и продолжить движение.

№2. Если Вы точно знаете объем бака Вашего автомобиля, залейте перед заправкой в горловину бака Анамегатор Т-4 из расчета:

на 40 л - 2.6 см3 (содержимое 2-х микропробирок)

на 60 л - 3,9 CM3 (содержимое 3-х микропробирок)

Заполнить топливом полный объем бака и продолжить движение.

Не следует делать перерывы в модифицировании топлива, тк. адаптированная к новому (модифицированному) топливу топливная система будет каждый раз возвращаться к своему исходному состоянию. Таким образом, применение Т-4 становится неэффективным.

С момента начала применения Т-4. его комплексная эффективность начинает прослеживаться после сжигания первых 30-40 литров модифицированного топлива. Происходит адаптация топливной системы к новому топливу. Дальнейшее улучшение показателей экономического расхода, токсичности выхлопа, мощностных характеристик двигателя и чистоты топливной системы могут быть обеспечены только постоянным использованием модифицированного топлива.

ДОЗИРОВКА

Расход Т-4:

0,06-0,07см^ (номинал-0,065 см3) на 1 литр бензина

0,16-0,18 см^ (номинал-0,17 ch^) на 1 литр Д/Т

Применение Т-4 требует обязательной точности дозировки. ДОПУСК: +10%-10%

Растворение Т-4 в топливе - через 30 сек при последовательности: Т-4 залить в топливную емкость, затем - топливо. При длительном хранении модифицированное топливо не расслаивается. Происходит "связывание" воды.

№ Увеличение дозы Т-4 сверх допустимого приводит к понижению эффективности действия Анамегатора.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

№1. Через 50-100 км - прирост мощности двигателя на 10%-15%;

№2. Через 300-500 км - освобождение камеры сгорания от нагара и снижение токсичности, дымности выхлопа в 2-5 раз.

№3. Через 1 000-1 500 км - желательно увеличить количество воздуха в топливной смеси и уменьшить подачу смеси в камеры сгорания (регулировка карбюратора [топливной аппаратуры] по инструкции завода-изготовителя);

№4. Через 2 500-3000 км -полное "омолаживание' двигатели, прекращение лаконагарообразования и снижение расхода топлива минимум: на 10% - по бензину,

15% - по дизтопливу.

№5. При систематическом регулярном применении топлива с Т-4 появляется эффект "привыкания" двигателя за счет микропленки, уплотняющей цилиндро-поршневую группу, препятствующей нагарообразованию и т.д.

№6. При правильной регулировке угла опережения впрыска (зажигания) экономия составит по бензину 'до 17%-20%; по дизтопливу - до 20-25%.

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВОК (+10%-10%)

Бензин

0.07 мл (см3) на 1л

0.7 мл (см3) на 10 л

7,0 мл (см3) на 100 л

Дизтопливо

0,17 мл (см3) на 1л

1.7 мл (см3) на 10 л

17,0 мл (см3) на 100 л

С уважением, Андрей.

Ответы на ранее заданные вопросы

Ответ Дмитрию Наумову, г.Санкт-Петербург (родился и вырос в г.Тольятти)

На очереди у меня теперь три вещи:

1. Тонировка стекол (60$). Это дает увеличение ударопрочности стекол в 4 раза. Так, боковое стекло можно выбить за один удар - оно упадет все сразу - надо только знать куда бить, а если через газету, то даже ударный датчик сигнализации не сработает, в случае тонированных стекол нужно будет бить молотком много раз, стекло будет трескаться постепенно, и уж от таких ударов датчик точно сработает. Кроме того, Вам хочется садиться летом в раскаленный салон? А тонированные стекла не пропускают ультрафиолет - салон не нагревается. А еще тот же ультрафиолет воздействует на всю салонную пластмассу таким образом, что она зеленеет и трескается. Думаю, аргументы исчерпаны.

Не совсем, Дмитрий. Тонировка не дает прочности- если это напыление серебра то о добавлении прочности не может быть и речи, если это наклейка пленки, то она просто не даст осколкам рассыпатися. На счет нагрева летом- то нагревают у нас не ульрафиолетовые лучи, а инфракрасные. Их то большинчтво пленок и не пропускают, при этом нагревается, пленка греет и салон. А вот что действительно польза- в салоне не выгорают вещи. Зато нерерывная борьба с ГАИшниками. :-(((

2. Установка датчиков объема и подключения их к сигнализации (20$). Это дает возможность срабатывания сигназизации при выковыривании боковой задней глухой форточки, что, к сожалению, часто имеет место и делается весьма просто, без ударов и шума в надежде на заднюю полку, вмонтированные в нее колонки и содержимое багажника, а также заднего или переднего стекла.

На мой взгляд это лишнее _абсолютно_. На задней полке не стоит вещи возить прежде всего по причине безопасности- при резком торможении они зачастую прилетают к вам метясь вам в голову. :-) Кроме того, если попытаются открыть дверь через форточку, сработает дверной датчик и сигнализация включиться. Если попытаются вырвать колонки, то сработает шок-датчик- (если он конесно правильно установлен и включен) Правильно установленный датчик должен срабатывать при легком хлопке ладонью в ЛЮБОМ месте кузова авто. Да и при попытке вытащить форточку он сработать должен.

3. Покупка и подключение автопейджера (60$). Он дублирует срабатывание сигнализации, сообщает о том, что сработало - датчик удара или открывание двери, помнит о срабатывании, т.е. если Ваш пейджер был не с Вами, вы пришли, сигнализация уже молчит, а пейджер все еще пищит.

Для того чтоб узнать какая зона сработала, не нужно приобретать дорогой пейджер- открываешь машину брелком и сразу знаешь что срабатывало. И какая разница какая зона сработала?

Я ставлю недорогие пейджеры стоимостью менее 20$ с радиусом более километра. Самое главное с пейджере-чтоб он известил вас что сработала сигнализация. Грамотно установленная сигнализация НЕ ПУСТИТ В ВАШУ МАШИНУ злоумышленника! Вот и все секреты.

Да, вот еще- отсутствие механики замков приводит обычно к вышибанию стекол злоумышленниками. Может у Вас в Питере они культурные стали, но у нас обычно не церемонятся. Только сирена их и отпугивает малость.

Далее, эл. замок в багажнике и капоте? А если клемма аккумулятора слетела??? Ни дверь, ни капот, ни багажник? Чем открыть капот и как достать инструменты? Нет уж увольте. Я на грабли два раза не наступаю........ :-))))

Ближе к лету планирую установить электростеклоподъемники (140$) и блок автоматического закрывания стекол при постановке на охрану сигнализации (20$).

У вас там стеклоподьемники тонким слоем золота покрывают???? Возьми себе Тоьяттинские, у меня три года без устали пашут. Два раза кнопка залипала, двигатель под током три часа стоял, хоть бы хны!!! Вечная вещь! ну и стоят раз в пять дешевле. Я их за 24 бакса купил. Оба.

Best regards, Alex ant@pvl.kz

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Доброе время суток всем!!!

Грядет зима, а значит и холода, а значит и неуверенный пуск двигателя....

Хочу приобрести новый аккумулятор, дабы не знать забот с пуском, а посему хотелось бы узнать какие аккумуляторы лучше, а какие дешевле.

И еще, после того как его куплю, как ПРАВИЛЬНО его запустить в эксплуатацию (залить элекролит - это понятно, но как-то его еще заряжать нужно, а как не знаю).

Ответ

Как залить электролит и провести подзарядку - написано в любой книжке про тех. обслуживание автомобилей. Повторяться не хочется. Да и стоит ли тратить время, если есть деньги для покупки готового изделия?

А вот посоветовать - это пожалуйста. У нас в городе многие приобретают аккумуляторы тюменского производства (у них корпус белый), т.к. на заводе установлено импортное оборудование и качество получается, вроде бы, хорошее. К тому же и цена не большая. У нас они стоят 600-800 рублей в зависимости от модели. Некоторые эксплуатаруют эти батарее два года, а затем выбрасывают их, хотя они еще вполне нормальные, и покупают такие же новые.

Лично я купил себе TUDOR испанского производства. Езжу уже три года и не испытываю никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу). За время эксплуатации ни плотность электролита, ни его уровень, ни напряжение ни разу не менялись. Хотя для профилактики перед зимним периодом я его подзаряжаю.

А к отечественным доверия нет. Вдруг подведет, когда куда-нибудь ехать нужно будет. К тому же имел честь один раз слушать разговор двух работников автоколонны. Один рассказывал другому, что ему знакомые дельцы сделали аккумулятор в каком-то цветном корпусе. Хотя обычно делают только стандартные черные корпуса известных заводов России. Таким образом эти дельцы зарабатывают на жизнь. Может продукция у них и качественная получается, но не хотелось бы приобрести полуфабрикат и после всех мытарств с заправкой и зарядкой получить не рабочий экземпляр.

С уважением, kgm

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Оказалось, что в 1-ом, 3-ем и 4-ом цилиндрах она 10, а во втором 8?! (как до капремонта). В чем может быть дело?

Кольца или еще что-то? И можно ли поменять кольца (если в них проблема), не снимая двигатель?

Ответ

Такая компрессия является низкой и свидетельствует о плохом состоянии колец либо клапанов. Что делать? В любом случае снимать головку для того, чтобы удостовериться, что дело не в клапанах. Вероятно, левые компрессионыее кольца "сели" и компрессия уменьшилась до такого уровня. Возможно также, что плохая комррессия- признак плохзо притертых клапанов. У знакомого при ремонте здорового самарского движка возникли похожие проблемы- через 1000км движок сновательно задымил, упала укомпрессия, мощность и т.д.

А можно ли менять кольца, не снимая двигатель? Конечно. Достаточно снять поддон картера и головку. Поршни выталкиваются наверх и меняются кольца, после чего все собирается.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Говорят, начинает рыскать. В чем это выражается? Чем отличается винтовой дифференциал от дискового?

Ответ

Есть два типа блокировки дифференциалов- с пружинными шайбами и винтововй. Первый лучше, поскольку винтовой очень резко вступает в работу, и не гонщику справиться с таким "граунд-эффектом" будет сложно.

Олег

Ответ на ранее заданный вопрос

Продолжение вопроса

Я из 11-го на классике 1,6 л сделал, а больше можно?

Кстати, кто скажет, компрессия 12 для классики, это много?

А зачем на 11-движке делать увеличение объема до 1600? Ведь большой рабочий объем способствует не столько увеличению мощности, сколько увеличниею крутящего момента в зоне низких оборотов. К тому же при увеличнии объема необходимо установить соответствующий карбюратор, распредвал и т.д. Как я думаю, более рациональный путь- привести двигатель в номинальное состояние и не напрягаьтся. Поверьте, не стоит презрительно относиться к 1,2 и 1,3-литровым двигателям- по сути, большой разницы между всеми классическими движками нет. Равно как и между самарскими.

А расточить движок до большего оьъема практически невозможно, поскольку у 1700и 1800 кубовых увеличен и ход поршня, поэтому простое увеличение диаметра приросто не даёт и онон не совсе возможно.

Компрессия 12? По-моему, вполне пристойный показатель. Не много и не мало. При такой компресси двигатель должен работать без каких-либо замечаний относительно расхода масла или мощности.

Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

Приветствую!

Один вопросик мучает.

Машина ВАЗ-21033, пробег 97000. Потребляет 10л/100км.

Говорят, если поставить семерочный карбюратор, будет меньше жрать. Если это правда, обьясните почему. И ещё, чем грозит переход на 76 бензин. В одной книжке написано, что надо лишь прокладку 1,4-1,6мм добавить и всё.

Заранее спасибо.

Карбюратор- тонкий прибор, рассчитанный на деликатное обхождение. Не тости думать, что простая замена карбюратора на 2107 превратит старушку в ракету-носитель- скорее всего, немного улучшится экономичность, хотя и ненамного. Повышенный расход можно объяснить не одим лишь карбюратором- изношенный и неотрегулированный вдвигатель, некачественное топливо и т.д. Чем грозит переход на 76-й бензин? Да хотя бы тем, что на 10-15% упадет мощносьт, на столько же увеличится расход топлива. Ресурс снизится, так что эконочиечской выгоды от подобной затели НИКАКОЙ. А что нужно сделать для перехода? Действительно, в большинстве случае ставят прокладки.

С уважением, Олег Полажинец

Ответ на ранее заданный вопрос

По теме АКБ очень много, доступно и понятно написано здесь:

С уважением, Вадим

Прим. Ведущего рассылки. Я просмотрел, немного модернизировал и перенес этот материал на Автосити. Вот ссылка.

"Аккумуляторы - подробное описание по устройству, обслуживанию, зарядке и прочему"

Новые вопросы

Вопрос

Обращаюсь к специалистам за помощью!

Купил для ВАЗ-2110 масло в коробку передач ТМ 4-12.

Заливать не решаюсь, так как масло имеет слегка белый налет. Должно так быть или нет, посоветуйте.

Заранее благодарен, Дмитрий!

Вопрос

В рассылке недавно была дискуссия про покрышки, из которой следовало, что GOOD YEAR - Rulez, MATADOR - оптимально, все наше - полное %;%#. У меня самого машина недавно (21063, если кому интересно), мне один умный мужик сказал, как нашу резину метят в случае брака. Я когда ее покупал, 4 покрышки из 6 выбрал. Может наши и не такие паршивые (когда без брака :)? (хотя я на своих не так много наездил, чтоб делать выводы) Знали ли про енту особенность те кто делился мнениями? И еще, может кто что конкретное про Белшину скажет?

С приветом, CarMan мыльте в: car_man@aport.ru

Вопрос

Здравствуйте!

Вопрос: очень часто закисают передние тормозные цилиндры на классике. Может быть кто-нибудь подскажет, как с этим бороться?

Дмитрий, Санкт-Петербург.

Вопрос

В который раз всем спасибо за предыдущие ответы!

В прошлый раз не удалось понять ответ уважаемых людей по поводу мерцающей лампочки зарядки аккумулятора. Вот некоторые дополнения к этому вопросу: ВАЗ-21093, 94 г.в., высокая панель, соответственно на торпеде имеем только световой индикатор, без вольтметра. Мерцания лампочки зарядки аккумулятора начались около года назад, на сегодняшний день лампа может гореть день, а потом день-два не гореть, а еще может мерцать. Слышал мнение, что, если лампа горит постоянно, значит, недозаряд, если мерцает - перезаряд. Так что же все-таки это мерцание (горение) означает, если во всех трех случаях (не горит/мерцает/горит) напряжение на аккумуляторе около 14 V?

Заранее благодарю за ответ,

Кормилицын Дмитрий & Pavel@sberbank.spb.ru

Вопрос

Привет всем.

Вопрос.

Наконец кто-нибудь конкретно скажет, надо ли менять масло в коробке передач на новом автомобиле, у меня ВАЗ2110 пробег 7000 км. Если надо, то какое лить?

Жду ответа

Пишите. Константин Aksenov_K_A@kinef.ru

Вопрос

У меня (ВАЗ-2108) назрела необходимость замены амортизаторов :-(, я слышал что они подразделяются на гидравлические, газо-гидравлические и газовые. Причем гидравлические и газо-гидравлические одинаково ненадежны, а газовые достаточно дорогие. Более подробной информацией я, к сожалению, не владею. За исключением "советов" продавцов в магазинах :-). Буду очень признателен тому, кто сможет меня просветить :-) в вопросе выбора амортизаторов (цена, качество работы, надежность). И, если есть возможность, с ценами по С.-Петербургу.

Всего хорошего.

Андрей (Псков) andreyps@mail.ru

Вопрос

Может кто нибудь поставил на свой а/м Октан 4. Очень хочеться узнать о том, насколько хорош этот прибор. Хотелось бы знать ваше мнение.

Алексей

Вопрос

Здравствуйте!

Во первых, хочу поблагодарить за такую замечательную рассылку, создателя. Давно уже читаю, но вот написать решил только сейчас. Столкнулся недавно с такой проблемой, как скрип тормозов. Поменял три пары колодок, сейчас стоят заведомо хорошие (Венгерские, на которых раньше ездил без проблем). Этим дело не закончилось, проточил диски, помогло, но всего на несколько дней, и что само интересно, скрип появляется после того как немного проедешь, то есть при холодных дисках его (ужасного, который меня достал) нет! Недавно прочитал статью в Деловом Петербурге (Санкт-Петербурское издание), о том что эта проблема до сих пор не изучена, кому интересно прочесть, N145 от 28.09.00. Теперь хочу обратиться к Вам уважаемые читатели, подскажите как с этим бороться, ведь наверняка кто ни будь так же мучился. Заранее благодарю, ведущего рассылки и всех кто поделится своим советом.

Best regards, Anton tech@pulkovo.ru

Вопрос

Я являюсь давним подписчиком и большим поклонником вашей рассылки. Может кто знает решение моей проблемы. У меня ВАЗ 21063 90г.в. На скорости 80 и выше если дорога чуть неровная начинает уводить машину то в право то в лево.

Что уже только не делал по советам механиков из автосервиса: замена всех шаровых, замена всех сайлент блоков, замена реактивных тяг(задних), замена резины (сначала спереди стояла радиалка, а сзади диагоналка, сейчас везде диагоналка).

Амортизаторы исправны. На рулевом присутствует небольшой люфт.

Помогите советом.

Заранее благодарен, Евгений.

Вопрос

Здравствуйте!

Давно читаю Вашу рассылку, очень интересно и полезно.

Хочу задать вопрос. У меня Ваз-07 94г, пробег 85т км. Купил 1,5 года назад, особых проблем не было, за исключением 3-х моментов, надеюсь на помощь читателей рассылки:

1) После поездки по трассе со скоростью 145км/ч с полной нагрузкой - 4 человека и груз в багажнике (машина шла довольно легко, без какого-то надрыва), иногда стал появляться запах гари в салоне при разгоне - похоже на масло, но не проводка. Причем, какую либо закономерность появления запаха я не обнаружил, двигатель в порядке.

2) Недавно появился стук где-то в задней части, такое ощущение,будто бензобак не закреплен и постукивает о крыло. После остановки стук продолжается еще 1-2 сек. Тщательный осмотр ничего не дал - бензобак, глушитель и т.п. закреплены надежно, при раскачивании за задний бампер стук не слышен.

3) Самая серьезная проблема - заскрипел рулевой вал, решил смазать, снял декоративный кожух и с удивлениел обнаружил, что он "шестерочный", т.е. без шарнирных звеньев. При покупке даже не подумал обратить на это внимание. Ну, делать нечего, смазал все хорошенько, собрал, но скрип не прекратился. Разобрал снова, заменил трубку в бинокле - скрип прекратился. Но на следующий день проехал около 1,5км по разбитой проселочной дороге и опять заскрипело,правда звук стал более низким. В чем причина - ума не приложу.

Может быть кому-то знакомы эти проблемы. Надеюсь на совет.

С уважением, Владимир.

Мнение

"Сходил" по ссылочке http://www.autocitychannel.com/2000/r2909-2.html и почитал статью о ремонте гидрокорректора фар. Хочу кое-что добавить, т.к. часто приходится их чинить.

Способ ремонта неплохой, хотя чинить их можно по-всякому: суть одна - удалить воздух из системы. А заправляются они обычным "Тосолом". Тут уж автор с маслом перемудрил. Внутри рабочего цилиндра находится резиновая манжета, и неизвестно, маслостойкая-ли она? В ближайшие дни замочу одну в масле для проверки. Фары днем опускать совсем необязательно, т.к. если система исправна, то ей все равно в каком положении находиться. А в общем конструкция очень ненадежная и нет ни какой гарантии, что не потечет опять.

Кстати, основное место течи - это та самая резиновая манжета и при ремонте ее лучше менять.А где взять - проблема. Даже мне в Балаково :-)).

С Уважением. Михаил Золин.

Мнение

У меня есть особое мнение по поводу "мастеров" с СТО (оппонирую Dmitry). В своей жизни я сталкивался с ними четыре раза.

Первый случай. Прочистка карбюратора на иномарке.

Возникла проблема с карбюратором на япошке, обращался в несколько сервисов, практически везде отказались даже смотреть (мол, надо разбираться, время терять, а простых клиентов хоть пруд пруди).

Второй случай. Установка радар-детектора.

Простая установка радар-детектора (российского производства, не помню марку, для желающих могу посмотреть) на автомобиль ВАЗ-21093 с инжектором заняла 6 (ШЕСТЬ!!!) часов (благо стоимость подключения входила в стоимость прибора). Причем фирма солидная, пользуется авторитетом.

Третий случай. ТО-1.

Утром приехал, вечером готово. Все как надо, но стоимость 1000 руб.

Четвертый случай.

Датчик CHECK ENGINE загорелся, поехал на СТО, в результате торчал 2 часа на диагностике плюс 2 часа в очереди, заплатил 300 рублей, тариф такой, а причина - отвалился контакт датчика скорости, так мне объяснили.

Я хочу спросить у Димы, неужели работа по наладке контакта стоит два рабочих дня квалифицированного инженера и требует 2 часа?

Мое мнение такое, в настоящий момент СТО способно лишь на выполнение стандартных, простых операций, причем заламывая в большинстве случаев немыслимые цены.

И еще, у меня не было проблем, которых бы я не мог решить самостоятельно, не прибегая к услугам "супер мастеров" из супер бюрократных контор под названием СТО.

Благодаря советом прежде всего простых автолюбителей (не специалистов, оснащенных ультрасовременным оборудованием) и, в частности в данной рассылке, понимает суть вашей "хорошей работы", я десять раз теперь подумаю, прежде чем обратиться в СТО. Дело не в том, что там якобы сдирают деньги, там не умеют реально оценить объем работы и сопоставить ее с необходимыми затратами. В результате складывается впечатление, что СТО пытается ухватиться за деньгу, а не за конкретного клиента и сферу деятельности, "мастер" измельчал и уже не тот, что раньше, хватается за вещи в которых он такой же "чайник", вместо конкретного совета, пытается что-то надумать, как-то оправдать непомерно высокие цены (пример - звонишь на СТО, спрашиваешь сколько стоит ТО-1, говорят 450 руб., приезжаешь, делают, платишь 1000 руб. за то-се, уезжаешь "довольный").

Хочу поинтересоваться, кто-нибудь хоть раз просил письменно оформить перечень проведенных работ? И какой был результат?

Что касается ТО-1, у меня в сервисной книжке, на нескольких листах написан перечень, если каждая работа занимает столько же времени, сколько занимает втыкание штекера (3 часа), не одну неделю надо.

И последнее чем отличаются специалист от не специалиста. Первый может применять свои знания для получения опыта, второй применяет опыт для получения знаний. Вы, Dmitry, как специалист, укажите на неправильный совет, и, пожалуйста, обоснуйте. И ваше знание, выраженное в вашем суждении принесут нам, чайникам, больше пользы, чем ваше суждение о вашем знании (реклама и прочее).

Я думаю, подписка очень замечательна тем, что любой может высказаться, иметь свое мнение, найти истину без цензуры, хоть и технической. Иначе название не будет иметь смысл.

Спасибо, Сергей, за вашу Работу. Извините за слова некоторые.

С уважением, Владимир.

Мнение

Господа недовольные, так на чем вы экономите? Хорошая работа, как и любая хорошая вещь, дешево не может стоить! И как хорошая вещь, хорошая работа вспоминается только добрым словом.

А я предпочитаю вообще не обращаться к разного рода мастерам и СТО, поскольку мы с отцом можем обслуживать машину сами. Я только сочувствую тем, кто по каким-то причинам вынужден пользоваться услугами мастеров, поскольку у меня в городе в принципе нет толковых автомехаников. Дело даже не столько в том, за какие деньги они отремонтируют машину, а в КУЛЬТУРЕ обслуживания. Приведу несколько примеров из собственной жизни: после замены клапанов и распредвала мастер собщил по телефону, что машина в упор не заводится. Быстренько приехали туда- аккумулятор уже еле вращал коленвал... Искру-топливо он проверил, а машина все равно мертвая. И тут до меня дошло- а клапанные ЗАЗОРЫ?! Представляете, он умудрился поменять распредвал и клапана, а шайбы оставил старые! Более того, у него даже не было приспособления! Я уже не говорю о том, что даже на самом крутом сервисе мне неоднократно повреждали лакокрасочное покрытие колесных дисков, хотя я просил устанавливать регулировочное приспособление аккуратно. Хотя большинство мастеров при этом смотрело на меня, как на инопланетянина- дескать, какие могут быть полированные диски? И я знаю, что сколько бы денег таким людям я не заплатил, все равно они не выполнят работу так, как я этого хочу. Или, скажем, после небольшого ДТП мне сделали косметический ремонт заднего крыла- хорошо сделали, ничего не видно. Но машина после этого была настолько ГРЯЗНОЙ, что пришлось целый день потратить на мойку. Разве это нормально? Я отдаю чистую машину, а забираю какую-то помойку?! И таких примеров могу привести еще очень и очень много...

P.S. Если кто-то знает хороший серсвис- напишите о нем, чтобы нуждающиеся люди знали. Однако я уверен в том, что обслуживать машину самому, как это делаю я и мои друзья- не порсто хорошо, а замечательно!

С уважением, Олег Полажинец

Мнение на мнение

Привет всем участникам рассылки!

...Я по натуре не склочник да и вообще человек не злобный, но вот письмо участника из предыдущей рассылки, подписавшегося "Dmitry", считаю обидным и несправедливым по отношению к тем участникам рассылки, кто хоть раз написал ответ на вопрос.

Вы, милостивый государь, если считаете себя профессионалом (читай - работник СТО), то конкретно напишите, кто в чем не прав. Поделитесь своими знаниями, как например, работник ВАЗа (или "за так" слабо?). А заявлять - "Я не стану приводить примеры, указывать конкретных "писателей" - для этого много ума не надо. В рассылку, я так думаю, люди пишут не для того, чтобы "казаться умным", а для того, чтобы помочь друг другу. Спор на тему: "СТО против "дяди Васи" и наших "кривых рук " лучше не затевайте. Это Вам покруче будет, чем "мужчина и женщина за рулем". Стартовый счет будет 1:50 не в Вашу пользу!

Насчет Вашей фразы "Можно как-либо сортировать, фильтровать приходящие письма, ответы? " - а кто или что будет критерием истины? Уж не....??

Если уж что и фильтровать в письмах, так это лексику. Ну к чему эти исковерканные иностранные слова? А мат?!

Насчет Ваших обид за СТО отвечу, что такой службы в бывшем Союзе нет!

Осталось только слово из трех букв, коими прикрываются все, кто не попадя (Вас я ввиду не имею). Кое как пытается держаться на плаву "АвтоВАЗтехобслуживание", да и то только держаться. А контора, которая заменяет в автомобиле детали, которые привез владелец, да еще и показал где и как заменить, не может называться СТО.

Я думаю, что после своего письма Вам необходимо реабилитироваться перед участниками рассылки дельными и содержательными советами, либо перестать писать, чтобы не быть, по Вашему определению "т.н. "спецом" (чайником, ламером) ". Да и подписывайтесь как профессионал (см. подпись работника ВАЗа), а то чем лучше "работник СТО Dmitry" "дяди Васи".

Извинятся перед Вами за резкость не буду. Нет желания.

Михаил Золин.

Мнение

Захотелось ответить Dmitry, работнику СТО.

У меня стаж за рулем около 4 лет, из них первые 2 года за ремонтом обращался на СТО. И ни разу не встретил квалифицированной работы "мастеров". Извините меня, но все тяп-ляп на скорую руку и как можно больше сорвать бабок. Ну а насчет гарантии! На одном СТО после 2 часовой замены подшипников ступицы, мне сказали:"Сколько хочешь гарантии - год, два, или пять?". В ответ я задал вопрос, что если приеду через пару лет с болтающимся передним колесом, вы бесплатно отремонтируете. "Конечно нет", - ответили мне. А вот у дяди Васи я и находил как раз самую квалифицированную помощь, причем по доступной цене. Да, гарантию он не дает. Хотя, честно говоря, она и не нужна - все работает, как часы.

Последние годы вообще ремонтирую все сам, и неплохо получается. Новичкам-автолюбителям советую обращаться на СТО либо по рекомендации друзей, знакомых, родственников, либо к хорошо знакомому мастеру. А лучше все делать своими руками, если конечно не кривые!

Дмитрий, Санкт-Петербург.

Мнение

Hi

Давно читаю рассылку, очень интересно и познавательно.

Не так давно был в ней обмен опытом между Дмитрием и Игорем.

Есть одно примечание по поводу "удачного воплощения инженерной мысли", замка "Гарант" (механическая блокировка рулевого вала). Так вот, пишит мне друг, кстати тоже как и Дмитрий из С-Петербурга. Купил он недавно ВАЗ 2112 и поставил себе этот замок. В один прекрасный день заехал он в магазин купить продуктов и когда вышел, то машины на месте не оказалось. Вот такая грусная история. Правда еще неизвестно чем она закончится но факт есть факт.

Дмитрий из Сургута
Demon@sgb.wsnet.ru

Мнение

Если кто помнит, летом у моей Самары была традиционная для российских машин беда- закипало топливо в бензонасосе...

Так вот, тогда пришлось несколько раз разбирать бензонасос. Жара прошла, насос работает нормально, однако с того времени донимал неприятный стрекочущий звук, хорошо слышимый в верхней части двигателя, очень похожий на стук неотрегулированных клапанов, только много громче и выше. Поскольку в клапанных зазорах я был уверен, то путем "длительного прослушивания" установил,что цокающе-шелестящий звук доносится именно из насоа. Так я проездил месяц, пока наконец не разобрал насос. Ничего криминального в нем не нашел, хотя после тщательного анализа деталей обнаружил, что торец штока мембраны несколько изношен, причем это заметно лишь по сравнению с запасными и старыми мембранами! После установки новой мембраны в сборе звук пропал и двигатель снова работает тихо. Кстати, не спешите покупать новый насос вместо старого-как показывает опыт, большинство современных насосов- полное барахло, оттого и работают недолго. Думаю, проще покупать ремокмплекты и чинить старый(заводской), чем выбрасывать хоть и небольшие, но все же деньги...

P.S. В нашем регионе реэкспортных(пригнанных) машин подавляющее большинство(Словения, Хорватия, Босния, Венгрия, Словакия). Так вот, у большого количества Самар под капотом стоят импортные насосы- видимо, не зря...

С уважением, Олег Полажинец

АВТОСИТИ
admin@autocitychannel.com