Советы бывалых из журнала "За рулем" 70-90-х годов с чертежами
Здравствуйте, уважаемые подписчики!
Тема сегодняшнего выпуска:
Контрольный осмотр передней подвески
Эта статья инженера А. Вайсмана продолжает разговор о контрольном осмотре машины, начатый в прошлом номере.
Внимательно осмотрите шины. Они не должны иметь разрывов, трещин и явно выраженных местных вздутий. Неравномерный износ протектора или наличие отдельных пятен по окружности, вызывающие увод автомобиля и вибрации передка при движении, ощущаемые на руле, – сигнал к тому, что пора проверить углы установки передних колес и их балансировку. Эти операции можно выполнить самостоятельно согласно инструкции по эксплуатации, пользуясь методами и приспособлениями, не раз приводившимися в журнале «За рулем».
Но все же быстрее и лучше это сделают на СТО.
Проверьте зазоры в подшипниках ступиц передних колес. Для этого, взявшись двумя руками за верхнюю часть колеса, резко качните его на себя и от себя. Если ощущается люфт, то либо велики зазоры в подшипниках ступицы, либо изношены верхняя шаровая опора или сайлент-блоки верхнего рычага. Чтобы определить конкретную причину, надо вывесить колесо, не забыв при этом подстраховать машину упором. Попросите помощника покачать колесо, а сами внимательно понаблюдайте за поведением сайлент-блоков и опоры. Можно для большей
достоверности положить палец на эти соединения, чтобы по величине взаимного перемещения деталей определить степень износа.
Если этот метод не дает однозначного вывода об источнике повышенного люфта, убедитесь прежде всего, что его нет в подшипниках. Снимите колпачок ступицы. Здесь удобен специальный съемник с захватом, но в крайнем случае можно поступить так. Вставьте зубило длиной не менее 140 мм между буртиком колпачка и ступицей, а затем легкими ударами по плоской боковой поверхности зубила (в данном случае его используют как рычаг, опирающийся на выступ колесного диска), попеременно вращая ступицу и переставляя зубило, сбейте
колпачок. Затем затяните гайку, крепящую ступицу, усилием не более 3–4 кгсМ и вновь покачайте колесо. Люфт исчез – значит был повышенный зазор в ступице. Если он остался, а сайлент-блоки верхнего рычага в порядке, на что указывает отсутствие люфта в них при покачивании колеса, – изношена верхняя шаровая опора, и ее обязательно надо заменить. Это один из достаточно простых и надежных способов диагностики неисправности передней подвески.
Инструкция рекомендует для замены смазки в подшипниках снять суппорт и ступицу в сборе с тормозным диском, что требует определенного навыка. Эту операцию без особого ущерба для дела можно упростить. Выполнять ее надо в следующем порядке.
Отверните гайку ступицы, снимите шайбу и извлеките наружный подшипник, резко качнув колесо от себя и на себя. Затем тонкой и длинной отверткой с намотанным на конце кусочком ткани тщательно удалите старую смазку из полости ступицы. Заложите новую порцию ЛИТОЛа-24 и соберите узел.
Наиболее деликатным моментом сборки является регулировка зазоров в подшипниках. Перед тем как застопорить гайку, проверните колесо в обоих направлениях для обеспечения полной посадки подшипников. Покачайте его в осевом направлении от себя и на себя. У правильно затянутых подшипников может ощущаться едва заметный люфт.
Если у вас нет достаточного опыта в проведении этой операции или возникли сомнения в правильности регулировки, рекомендуем воспользоваться приспособлением, показанным на рис. 1. Вначале установите зазор на ощупь. Затем отверните один из болтов, крепящих колесо, поместите приспособление в вертикальной плоскости так, чтобы ножка индикатора упиралась в торец цапфы. Покачивая колесо от себя и на себя, замерьте его перемещение. Оно должно быть в пределах 0,02–0,08 мм. Оптимальная величина – 0,04 мм.
При стопорении гайки следите за тем, чтобы она не повернулась, иначе зазор изменится. Полезно проверить его еще раз уже после того, как гайка будет окончательно закреплена. Надо иметь в виду, что гайки ступиц рассчитаны на разовое пользование, поэтому заранее запаситесь новыми. В крайнем случае можно использовать старые, если под них подложить тонкие шайбы, чтобы место вдавливания стопорной лунки сместилось на неповрежденный участок буртика гайки. При установке колпачка ступицы, чтобы его не повредить молотком,
пользуйтесь оправкой (рис. 2).
Оправка для запрессовки колпачка ступицы.
Регулировка свободного хода педали сцепления, как правило, не вызывает особых трудностей, за исключением случая, когда, несмотря на все усилия, контргайка вращается вместе с толкателем рабочего цилиндра (так обычно бывает после нескольких лет эксплуатации автомобиля, когда толкатель покрыт слоем ржавчины и грязи. Как в этом случае поступить? Слегка ослабьте контргайку, удерживая ключом «на 17» регулировочную гайку. Нажмите до отказа на педаль сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Вы увидите
вышедшую наружу лыску на толкателе под ключ «на 8», которая в обычном положении закрыта защитным колпачком цилиндра. Захватите толкатель ключом и отрегулируйте величину его свободного хода в пределах 4–6 мм. Замеры, естественно, делайте при отпущенной педали сцепления.
Перед тем как отрегулировать стояночный тормоз, убедитесь в подвижности троса управления, для чего оттяните его вниз. Трос должен слегка выдвинуться из чехла, а при отпускании вернуться в исходное положение. Чтобы облегчить регулировку, зафиксируйте от проворачивания резьбовую часть троса пассатижами или, что надежнее, ручными тисочками.
Регулировку задних тормозов на ВАЗ-2101, «21011», «2102» можно проводить более простым способом, нежели указано в инструкции. Вывесьте заднее колесо автомобиля. Поворачивайте левую гайку эксцентрика против часовой стрелки (если смотреть со стороны щита) до тех пор, пока вращающееся колесо не начнет тормозиться. Поверните гайку в обратную сторону на 10–15o и вновь раскрутите колесо. Оно должно свободно вращаться, издавал легкий шуршащий звук. Если колесо вращается с трудом,
немного отпустите гайку. Таким же образом отрегулируйте другой эксцентрик, поворачивая его по часовой стрелке. Поскольку левая гайка эксцентрика левого колеса расположена за кронштейном поперечной тяги, добираться до нее удобнее слегка отогнутым ключом «на 17».
Осматривая автомобиль снизу, обратите особое внимание на гидравлический привод тормозов. Шланги не должны иметь трещин, которые чаще всего образуются вблизи наконечников. Вздутия шлангов легко обнаруживаются при нажатии на педаль тормоза.
Состояние защитных чехлов шаровых опор и резиновых колпачков шарниров рулевых тяг проще всего определить на ощупь, причем худой чехол выдает себя масляным налетом на поверхности опоры. Такой чехол желательно заменять сразу, иначе через 2–3 тысячи километров придется менять шаровую опору или тягу в сборе.
Немало хлопот доставляет течь масла из разных узлов трансмиссии. Если это только незначительное потение, то нет повода для беспокойства. Другое дело, когда виден выброс масла. Так, сальник редуктора подлежит замене, если обнаружится масляное пятно на днище кузова в зоне задней крестовины кардана. Осмотрите наружные поверхности щитов задних тормозов. Следы масла вокруг стыка балки заднего моста со щитом допустимы, а вот влажная от масла нижняя часть щита – сигнал к срочной замене сальника полуоси или
манжет тормозного цилиндра. Развивающаяся в этих местах течь – прямая угроза безопасности движения.
На сегодня это все, прощаюсь с Вами до следующего выпуска рассылки, прочитать эту и другие статьи Вы можете здесь; новым подписчикам напоминаю, что для просмотра чертежей необходимо подключение к сети Интернет.
