Вспомните, как ждали мы весну, как готовились к ее приходу! Казалось тогда, что благодатному теплому времени конца края не будет. А на деле все как в той басне: «оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Вот уж она – к кому пришла, к кому придет не сегодня – так завтра. А с ней – и особые неприятности, и особые неисправности.

О них и поведет разговор, последний в этом году и в этой сезонной серии материалов, наш постоянный автор Э. Коноп.

Поубавилось на дорогах машин. «Подснежники», как им и положено, впадают в сезонную спячку. Их автомобили будут бездействовать месяцев пять-шесть. Значит, к этому нужно готовиться.

Во-первых, не ставьте машину на зимовку грязной. В слое грязи долго сохраняется влага, в отдельных местах она не просыхает почти никогда, создавая прекрасные условия для развития коррозии. Кузов невредно вымыть, насколько это возможно, также и внутри: грязь скапливается под ковриками, под сиденьями, в зоне ног водителя и пассажиров, внутри дверей да и в других местах, для мойки выберите сухой и желательно теплый еще день, ведь машину надо как следует просушить и законсервировать. Правда, сможете ли вы купить соответствующие консерванты – это особый вопрос, он вне нашей компетенции. Но постарайтесь.

Двигатель тоже нуждается в консервации. Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться печальными. При характерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в двигателе выпадает конденсирующаяся влага и вызывает коррозию деталей, а дальнейшее ясно и ребенку. Поэтому вашему мотору отнюдь не повредит дополнительная смазка и защита от внешней среды. Обычно, вывернув свечи, в каждый цилиндр полностью прогретого двигателя заливают 20–30 см³ моторного масла, желательно нагретого до 70–80^oС, и после этого поворачивают коленвал не 15–20 оборотов.

Входное отверстие воздухоочистителя и выходное глушителя закрывают заглушками (например, из промасленной ткани), чтобы перекрыть влажному воздуху путь к деталям двигателя.

Некоторые инструкции рекомендуют слить из бензобака бензин – в этом есть определенный резон, так как сам бензин при длительном хранении в известной мере портится. Но в пустом баке усиливается коррозия, поэтому его надо изолировать от внешней среды, как и мотор, не забыв заглушить вентиляционное отверстие, а не только пробку. Если же бак хранится с бензином, заполните его доверху.

Машину рекомендуется установить на подставки, так чтобы колеса едва касались земли. Тогда шина, находящаяся при длительной стоянке в одном положении, не приобретет остаточной деформации.

Что касается «теории», будто при длительной стоянке может как-то просесть подвеска, то она, как говорят, не выдерживает критики. Бывает, что рессоры, особенно если они не самого высшего качества, и деформируются под чрезмерной нагрузкой, но даже это – не столько от самой нагрузки (как статического фактора), сколько от недопустимых прыжков машины на «трамплинах» наших дорог. Если же согласиться с идеей, что подвеска может просесть во время стоянки, да когда машина пустая, то грош цена материалу пружин. У нашего ВАЗ-2105 после более чем 250-тысячного пробега пружины подвески все еще как новые.

Некоторые энтузиасты снимают колеса и уносят домой, чтобы уберечь, надо полагать, от мороза. Что ж, польза тут очевидная: колеса уже не снимет никто другой.

Обратимся теперь к тем, кто зимой все-таки ездит. Обычно это опытные водители, которых не приводят в трепет зловещие слова с экрана телевизора: «на дорогах сильная гололедица». Бывалый водитель знает: на наших дорогах всегда гололедица и надеяться, что кто-то посыплет трассу песком, так же наивно, как верить в скорое наступление изобилия автомобилей и запчастей к ним. Вот такой человек – в самый раз для зимней езды.

Опыт – не только наш, но и отцов, и дедов – подсказывает главную зимнюю тему: как пускать мотор на морозе. Тут невредно сразу вспомнить, что в основном мешает такому пуску. Во-первых, сильно загустевающее масло в картере двигателя, в его каналах, на стенках цилиндров. На преодоление его сопротивления в первые секунды уходит львиная доля мощности стартера ведь надо вращать коленвал с поршнями, привод маслонасоса, распредвал, и всюду этому мешает густое масло, Во-вторых, снижение самой мощности, развиваемой стартером, из-за того что промороженный аккумулятор не в состоянии отдать ему достаточный ток. В-третьих, слабое, вялое испарение бензина как в карбюраторе, так и далее, вплоть до цилиндров, где он, соприкасаясь с холодными стенками, может из паров конденсироваться вновь в жидкость. Следствие этого – настолько бедная смесь, что не всякая искра может ее воспламенить.

Сказанное относится к исправному мотору. В противном случае могут возникать дополнительные помехи для успешного пуска, например, в виде отсыревшей катушки зажигания, закоксованных или замасленных свечей.

Машина машине рознь. Известно, в массе своей «Жигули» запускаются на морозе лучше «москвичей», хотя и случаются исключения. А главная причина проста: «жигулевский» стартер существенно мощней. Практически же вплоть до морозца градусов в пятнадцать любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за двадцать, вопрос усложняется. При почти рекордных для Москвы 35 градусах ниже нуля нам удавалось еще выезжать на «жигулях», но с определенными ухищрениями. Так, в эти дни мы старались не выстуживать мотор больше 4–5 часов, а на ночь снимали батарею и уносили в помещение – тогда при пуске она работала полноценно. Когда мороз в пределах 20–25 градусов, батарея оставалась на машине, то утром, перед пуском, чтобы предохранить ее пластины от повреждения большим током, обязательно немного «прогревали» электролит включением фар секунд на десять. Включение батареи с холодным электролитом сразу на всю мощность сокращает срок ее службы.

Оставляя машину на ночь выстуживаться в течение 12–13 часов, не раз приходилось использовать такую простую хитрость, как разбавление моторного масла в картере бензином. «Жигулям» или «Москвичу» вполне хватает 200 см³. Но мало налить, надо еще и перемещать с маслом, для этого достаточно включить секунд на десять стартер. При этом горячий мотор не запустится, так как в картере бензин интенсивно испаряется и пары, поступая в вентиляционную систему, поднимаются в карбюратор и сильно обогащают смесь, вплоть до того, что она не воспламеняется. Утром же, при пуске на морозе масло в картере будет менее вязким, и это облегчит работу стартера. Кроме того, уже при первых оборотах коленвала бензин начинает активно испаряться из смеси с маслом, снова поступая в качестве полезного дополнения в карбюратор и ускоряя появление вспышек. Благодаря этому даже при довольно крепких морозах мотор запускается удивительно легко – проверено не раз.

Насколько велик вред от этой процедуры? Думается, она не так вредна, как попытки пустить холодный мотор, что называется, в лоб, на загустевшем масле, которое в первые несколько минут едва ли поступает к деталям цилиндро-поршневой группы или газораспределительному механизму. Именно здесь кроется причина многих случаев заклинивания двигателей при неумелых пусках на морозе. Если же двигатель с неразжиженным маслом вы запустили, ни в коем случае нельзя сразу выходить на высокие обороты, а тем более трогаться в путь, не прогрев масло хотя бы до 40–50^oС. Бензин, после того как испарится, – а это происходит быстро, по мере нагрева мотора, – практически никаких вредных следов в масле не оставляет.

В морозную погоду полезно дополнительное утепление двигателя (не только традиционное, когда закрывают спереди радиатор). Мы для этой цели применяем чехол, сделанный из отслужившего свой век ватника. Разумеется, если машина простоит на морозе сутки, эта мера бесполезна, но при стоянках длительностью в 3–4 часа двигатель под такой шубой оказывается хоть на несколько градусов, а теплее, что существенно сказывается на пуске. Естественно, тем, кто последует этому совету, надо следить, чтобы утеплитель не оказался однажды на выхлопном коллекторе.

Когда мотор прогрет и машина отправляется в путь, проблем почти не бывает: зимой мотору в некоторых отношениях даже легче – меньше вероятность перегрева, калильного зажигания, детонации и других ненормальностей, вызываемых избытком тепла под капотом. Но случаются и специфические зимние казусы.

Например, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда мотор на ходу начнет вдруг терять мощность, заставляя вас с четвертой передачи перейти в конце концов на первую, и все-таки заглохнет. Пока вы будете лихорадочно соображать, что случилось, окажется, что мотор запросто пускается, и вы даже продолжите путь, пока вскоре не повторится то же самое. И так можно долго гадать, в чем причина, а чаще всего она одна: в воздухофильтр поступает не подогретый воздух (от коллектора), а холодный, забортный. Если же он оказывается достаточно влажным, что чаще бывает не при сильных морозах, а при околонулевых температурах, то, дополнительно охлаждаясь в диффузорах карбюратора, моментально вызывает их обледенение. Мотор глохнет – но тогда и поток воздуха в карбюраторе прерывается, ледяные пробки тают. Мотор можно снова пустить, а дальше – пока снова не нарастет лед. Что ж, даже опытный автолюбитель может забыть переключить питание карбюратора с холодного (летнего) воздуха на подогретый. Здесь попросту надо помнить, что поступающий в карбюратор воздух во всех случаях не должен быть холодней 20^oС.

О дефектах отопителей кузова говорить не будем, надеясь, что вы не дотянули с ремонтом до трескучих морозов. Ездить в холодной машине не только неприятно, но просто опасно: замерзший водитель плохо реагирует на изменения дорожной обстановки, да к тому же и едет вслепую – обледенелые стекла тому причина.

Свою специфику имеет зимняя заправка бензином, так как в нем вполне может присутствовать вода (в последние годы это не редкость в связи с дефицитом бензина). Поэтому довольно часто, несмотря на мороз, приходится заниматься чисткой карбюратора: жиклеры могут не только засоряться механическими частицами, но и банально замерзать.

Худшая ситуация зимой – крепкий мороз после сильной оттепели. Скажем, вечером идет дождь со снегом, а утром вы сталкиваетесь с задачей, как открыть машину. Вода, замерзнув в замках, блокирует их намертво. А замерзнув в уплотнениях дверей, крепко припаивает их к кузову – попробуй-ка оторвать. Обратная задача, закрыть дверь, тоже иногда сильно затрудняется только лишь из-за того, что замерз фиксатор замка. Короче говоря, двери и их замки, вещь капризная даже летом, зимой требуют внимания, своевременной чистки, просушки, смазки и т. д.

Если пробка бензобака снабжена замком, то здесь возникают те же проблемы, еще усложняемые соседством с бензином. Боже упаси вас пытаться отогреть замерзшую пробку при помощи зажигалки или спичек.

Тормоза, безусловно должны быть исправны всегда. Но зима вносит и здесь свои коррективы. Так, старый плохо уплотненный трос ручника, набрав в оттепель воды, впоследствии замерзает накрепко, так что к весне скорей всего потребует замены – коррозия довершит дело. Резиновые уплотнения (манжеты, и т. п.) на морозе теряют эластичность, поэтому течь тормозной жидкости чаще вы обнаружите именно зимой. Если качество уплотнений еще летом вызывало сомнения, лучше заменить их до холодов, на морозе откажут наверняка.

Разговор о шинах мы ведем постоянно, это и понятно ведь от них очень многое зависит. Опыт последних лет показал следующее. Особенности, скажем так, металлокордных шин (МИ-16, ИН-251, Ех-85) изучены миллионами автолюбителей неплохо, и справедливое мнение водительской массы что эти шины «не для наших дорог», не оспаривается даже самими шинниками. Виноваты, конечно, не шины, а дороги, но легче ли нам от этого?

Зимние дороги едва ли не самые плохие, хуже бывают, пожалуй, лишь весенние. Поэтому подумайте, стоит ли пересчитывать выбоины с помощью дорогих металлокордных шин, которые очень боятся таких условий работы и, может случиться, до весны-то и не дотянут. Тут лучше, прочнее, надежнее простые диагональные шины, такие, как старые «москвичовские», – М-145. Пусть они будут даже восстановленные (наварные). Зимой это оправданно еще и потому, что такие шине более пригодны для езды с умеренными скоростями, чем для летних «гонок». Диагональная шина, особенно наварная, при скоростях выше 90–100 км/ч, по нашим наблюдениям, изнашивается намного быстрей, поэтому летом ее хватает ненадолго. Зимой же износ шины существенно меньше.

О шипованных шинах скажем особо. Их положительные качества несомненны, но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются, что ведет к авариям. Нет, шины не панацея от всех возможных бед. Они действительно хороши, если под колесами чистый, плотный лед и есть за что зацепиться, коэффициент сцепления у них намного выше, чем у нешипованных. Если лед рыхлый, эффект от шипов слабей. Еще хуже снег – тут уж шипы роли не играют, главное же протектор, высота и форма грунтозацепов.

Полезно также помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с юзом. В первом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается – и шипы работают эффективно. Во-втором – под колесом скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги, и в этом случае машина способна двигаться юзом, входить в занос, как и обычная, с нешипованными шинами. Понятно, эта ситуация возникает не всегда, многое зависит от состояния шипов, шины, дороги и т. д., но случаи такого коварного поведения шипованных шин хорошо известны.

Наконец, если дорога чистая, сухая, не покрыта льдом, применение шипованных шин ничем не оправдано – их сцепление с твердым покрытием даже несколько меньше, чем обычных универсальных шин без шипов.

В заключение хочется дать несколько советов. Зимой очень полезно иметь в багажнике если не специальные браслеты противоскольжения, то хотя бы пакет с килограммом обыкновенного песка, рано или поздно он вам очень пригодится. Здесь же неплохо разместить лопату, и не штыковую или стандартную совковую, а специальную, для снега. Не очень большую лопату можно изготовить из листа дюраля. Обязательно возите с собой буксирный трос. Бывают ситуации, что никакое ваше мастерство не поможет выбраться без помощи трактора. Непременно имейте под рукой фонарик, не надеясь только на автомобильную лампу-переноску. Зимний день короток, и, когда придется искать что-либо в багажнике, вы поймете, что фонарик намного удобнее.

Застряв в лунке, не паникуйте. Средний мужчина способен самостоятельно вытолкнуть из нее (после нескольких качков) «Жигули», «Москвич» и «Запорожец». Мотор при этом запускать нет нужды. Но совсем недопустимо слушать тех, кто дает нижеследующий совет: включите, мол, первую передачу, вытяните подсос, колеса будут крутиться, а вы толкайте машину, помогайте ей. Заканчивается эта сцена не всегда так, как предполагает режиссер, – если он вытолкнет машину все-таки, она запросто убежит и не остановится, пока на ее пути не окажутся дерево, забор или чьи-то «Жигули».

Итак, счастливой зимней езды!