Иногда макияж настолько сильно преображает внешность, что можно сильно удивиться, увидев лицо без прикрас.

И вот настал этот долгожданный день, который был предсказан и начертан ещё много лет назад, когда я был маленьким и свято верил в деда Мороза. Он ждёт встречи не меньше чем я, он отложил свой отпуск, оставив солнечный морской берег, вернулся домой, я бросил все свои дела, работу и тоже в дорогу, мы очень долго ждали и шли к этой встречи. Встречу нам организовали в Финляндии в небольшой деревушке, неподалёку от городка Рованиеми.

Родина и дом Санта Клауса находится в Лапландии, на одной из пяти главных параллелей, обозначенных на карте Земли (Северный полярный круг). Удивительно, но Лапландия – это реальная, северная, сказочная страна, я снова поверил в рождественскую сказку и Санта Клауса.

Не спешите радоваться, это ещё не Санта Клаус, но мы уже близко – в деревне-мастерской Йоулупукки, так финны называют Санта Клауса. Йолупукки в переводе с финского дословно звучит как “рождественский козёл”.

Линию полярного круга подчёркивают столбы-фонари, видно, что линия проходит как раз через офис Санта Клауса. Где бы мы ни находились, в любом месте полярного круга, солнце можно наблюдать над горизонтом в течение 24 часов хотя бы один раз в году, а севернее есть места, где хотя бы раз в году бывает так, что солнца не видно над горизонтом. На линии и столбах надписи – Arctic Circle (Северный полярный круг).

Было очень интересно открыть заветную дверь и увидеть доброго дедушку, который дарит всем подарки, но для этого нужно было ещё пройти сказочный путь. Это видео-подарок Санта Клауса для всех вас, чтобы можно было найти сказочную дорогу к нему.

Я тихонько заглянул, Санта был занят обычной для него работой, он разбирал и читал письма, присланные ему со всего мира.

Вот это и есть офис Санта Клауса.

Подняв глаза, он меня заметил, вот, наконец, и состоялась наша встреча, мы были оба счастливы, я совершенно забыл, что уже давно вырос и прыгнул как маленький мальчик к нему на колени. Мы долго разговаривали. Мне было интересно, настоящая ли у него борода, какой подарок меня ждёт в новом году, как он успевает за одну ночь разнести всем подарки, и многое другое. Оказывается, в Земле есть часовой механизм, который он отключает, и время останавливается, пока он не развезёт подарки на своих летающих оленях всем детям, а бывает и взрослым достаётся.

Чтобы не забыть о нашей встрече, мы сфотографировались на память. Обычно фотография стоит примерно от 18 до 25 евро, в зависимости от сезона, но сейчас Санта не мог сдержать своих эмоций от встречи и подарил фото. Зато вход в офис совершенно бесплатный! Помощники Санты готовят мне фотку, чтобы отдать уже распечатанной.

Сказочный гном, маленький помощник Санта Клауса, показал мне дорогу, куда идти за фоткой. Гномы помогают Санте во всём: разбирать письма, ведь их так много, что одному не справиться, готовить подарки и конечно же следить за всеми, кто перестал верить в Санта Клауса и Новогоднее чудо. Санта Клаус живет в Лапландии, на горе Корватунтури (ухо-гора), что помогает ему уловить все изменения в вере каждого в Рождественскую сказку и Санта Клауса.

Трудолюбивый гном запаковывает мою фоточку, где мы в обнимочку с добрым бородатым Сантой.

Направляемся в почтовое отделение Санта Клауса. Идём прямо по параллели – линии, отмечающую границу Арктики.

На линии надпись – Artico.

Отделение главного Рождественского почтового отделения, самая быстрая и скоростная почта в мире!

Интерьер почты – очень тёплая, по-домашнему уютная обстановка.

Работа кипит полным ходом, все хотят отправить родным и друзьям весточку с приветом из Рождественской деревни Санта Клауса.

И, конечно же, написать самому Санте. Здесь можно оставить пожелания и получить на Новый год письмо от Санты.

На полочках раскладывают письма по странам, присланные со всего света Санта Клаусу, с самых разных уголков планеты.

Каждый день приходят письма, в год примерно 500-700 тысяч.

Почтовые гномы без дела не сидят ни секунды: заполняют почтовые бланки, принимают письма и открытки, клеят марки и ставят штампы, перебирают почту для Санты.

Решил и я проверить скорость работы “Рождественской почты”, отправил обещанную Светлане открытку в Харьков.

Перед отправкой на открытке ставят штамп.

Светлана получила открытку уже через два дня.

Два почтовых ящика, жёлтый для моментальной отправки, и красный, для отправки на конец декабря текущего года, приятно получить весточку из Лапландии с поздравлением перед самым Новым годом.

Как же не зайти в сувенирный магазинчик Санта Клауса.

Вплотную с праздничным селом разместился уютный коттеджный отель, живущие в этом отеле имеют возможность пригласить Санта Клауса в Новогоднюю ночь, для поздравления и вручения подарков (примерно 15 минут – 100 евро). Домики стоят парно, один вход на два коттеджа, и если отдыхать компанией, то цена не меняется, на две семьи – 100 евро.

Ресторан Santamus – самый сказочный и загадочный ресторан Лапландии, расположен в Деревне Санта Клауса. Хозяин ресторана, прослышав о приезде человека под кодовым именем “Фоторепортёр”, вышел лично встретить.

Пригласил зайти в гости.

Этот ресторан известен не только по своему уникальному расположению, но и неповторимому сказочному дизайну. Именно здесь можно приятно провести время в Новогоднюю ночь.

Зайдя в ресторан, мы попадаем в сказку: через весь ресторан протекает река, в которой ещё прапрадед гостеприимного хозяина намывал золото, поэтому с высоты птичьего полёта ресторан выглядит как большой самородок золота.

Сказочная северная Лапландия.

В ресторане есть уютный домик для влюблённых, молодожёнов.

Здесь можно остаться на ночь.

Тут же в ресторане есть большая сауна, для немаленькой компании.

Хозяин ресторана не только его владелец, но и прекрасный артист, скучать не даст никому, я услышал как звучит традиционный финский музыкальный инструмент – кантеле.

И нетрадиционный музыкальный инструмент – пила, звучит просто классно!

Пора прощаться с уютным ресторанчиком, а вечером, как мне намекнули, меня ещё ждёт сюрприз.

Сюрпризом оказалась поездка в гости к доброй бабушке Муори, жене Санта Клауса, на шикарный ужин.

Муори встречает нас на улице с клюквенным, крепким, согревающим напитком. Наливает в стаканчики изо льда.

Это не ресторан и не кафе, что-то вроде охотничьего домика в лесу.

Муори рассказывает, чем сегодня она будет угощать, и предложила отведать, что сегодня бог послал. Чем богаты, тем и рады. А бог сегодняшним вечером послал: запечённую оленину двух видов с клюквенным джемом, красную рыбку, немного икорки, грибочки, салатики (много), холодец, картошечку отварную, компотик, морошковый ликёрчик, ну и водочки. Может чего и не упомнил, блюда всё подносили и подносили.

Тёплый камин придавал уют и тепло.

А потом Муори научила всех делать елочные игрушки-конвертики. Их вешают на ёлочку, в серединку кладут конфетку, до наступления Нового года конфетка должна быть в конвертике на елочке. Научила и распрощалась, так как думала, что муж в отпуске на море, а я проболтался, что сегодня виделся с Санта Клаусом, и она поехала разбираться с ним. Ох уж эти женщины…

Но скучать долго не пришлось, появился шаман, с программой “В гости к лапландским духам”. Шапка с рогами – это не просто костюм, у шамана обязательно должны быть прикрыты глаза маской, и рога, это вовсе не рога, а корона, которая подчёркивает, что он из высшей касты шаманов, не каждый шаман может одеть корону. В Лапландии очень много шаманов, они такие же обычные люди.

Шаман станцевал свой обрядный танец с песнями севера и предложил погадать, расспросить у лапландских духов всё, что они знают и думают о нас.

Гадания были на олове, оловянная подковка, которая в магазинах продаётся всего пару недель в году. Олово разогревалось до жидкого состояния на огне, и опускалось в холодную воду.

По фигурке, которая получалась при застывании, шаман рассказывал, что она рассказывает про тебя.

Давайте ещё разок попрощаемся с Санта Клаусом, и на этом история заканчивается, но не каникулы, продолжение следует…

В последний день путешествия по Хорватии погода неожиданно испортилась, лишив нас возможности провести лишние пару часов в Дубровнике. Дождь, зарядивший с самого утра, лил почти не переставая. Поскольку предпоследним пунктом программы перед отлетом в любом случае было посещение Купари, двинулись прямо туда – рассудив, что даже если ливень помешает прогулке, так хоть из машины что-нибудь да увидим.

Немножко истории: курорт в Купари был построен во второй половине 20-го века и считался самым лучшим и роскошным гостиничным комплексом в Югославии. В строительство было вложено более миллиарда долларов из военного бюджета страны. В здешних отелях могли разместиться около двух тысяч гостей одновременно – в основном высший офицерский состав ЮНА (Югославской Народной Армии) и их семьи. На территории комплекса имелась также личная резиденция маршала Тито, где он часто принимал высоких иностранных гостей.

В 1991 году, когда Хорватия вела войну за независимость, Купари был захвачен сербскими войсками – после того, как все отели были обстреляны с ракетных фрегатов и катеров, на пляж перед курортом был высажен крупнейший морской десант в истории ЮНА – военный смысл данной операции остался тайной, покрытой мраком, но практически все, что было здесь ценного, было разграблено.

После войны курорт так и не был восстановлен – отели лежат в руинах и только местные жители приезжают летом на здешний пляж, до сих пор считающийся одним из лучших в округе.

Перед поездкой я составил небольшой список с заброшенными объектами по всей Хорватии – с примерными координатами, но точное местоположение именно этого курорта выяснить забыл. По ходу дела оказалось, что Купари – вполне себе цветущий городок, а сам гостиничный комплекс находится немного в стороне. Впрочем, найти его не составило особо труда – буквально третья дорожка, теряющаяся в царстве буйной растительности, привела нас в нужное место.

Собственно говоря, сами отели со стороны почти не заметны – природа постепенно берет свое. Тем более, когда мы искали курорт, видимость была нулевая – окрестности надежно скрывала плотная стена дождя. Эти карточки я сделал уже на обратной дороге.

Первое здание, которое попалось нам на пути. Картинка довольно своеобразная – снимал через покрытое каплями стекло.

Следующее здание сразу же, справа, – это отель «Гранд». Пожалуй, старейший в Купари – он был построен в 1919 году. Честно говоря, я грешным делом принял его за виллу маршала Тито. Как следствие, саму виллу мы в итоге так и не увидели – а зачем было искать, когда она и так перед носом?

Вообще, желание погулять по мертвым отелям во мне долго боролось с нежеланием мокнуть – учитывая, что еще сутки предстояло провести в аэропортах и самолетах без возможности переодеться в сухую одежду. В какой-то момент картинка за окном была примерно такая.

В итоге любопыство все-таки победило, и обмотавшись с ног до головы в целлофан и соорудив нечто вроде защитного чехла для камеры из подвернувшегося под руку пакета, я таки пошел снимать. Вообще, в тот же «Гранд» я делал несколько забегов – пока дождь совсем не прекратился. Дальше карточки идут в логическом, а не хронологическом порядке.

Отель «Гранд», вид слева. На стенах хорошо видны дырки от пуль.

Отель «Гранд», вид справа. Собственно говоря, думаю, что здесь были только ресепшен и ресторан, а непосредственно номера в той части, что видна справа (кстати говоря, она довольно-таки длинная, метров 100-150).

Растительность, за которой давно уже никто не следит, потихоньку подбирается все ближе.

Думаю, еще пару десятков лет, и плющ окончательно закроет все видимые участки стены.

Насколько я понимаю, зал за дверьми когда-то был рестораном.

В этой части отеля расположены номера – сюда с дороги уже так просто не подобраться.

Отель «Гранд», вид в анфас. Часть крыши справа обвалилась внутрь.

В правом крыле, по всей видимости, когда-то был ресторан.

Даже сейчас, глядя на какие-то детали интерьера, вполне можно представить, как пафосно выглядел этот зал 25 лет назад.

Вестибюль. Детали отделки свисают с потолка и раскачиваются на ветру, но плитка на полу до сих пор выглядит как новая.

Вход и лестница на второй этаж.

Та же самая лестница, вид со второго этажа. За спиной – помещение, погребенное под остатками крыши.

Зал на втором этаже. Не исключено, что здесь тоже был ресторан – во всяком случае, дверь справа ведет на кухню.

Тот же самый зал, вид с другой стороны. За второй колонной виден обвал.

Из окон открывается прекрасный вид на море.

Вид из окна: набережная, горы, шторм.

Еще один вид из окна – ставни кое-где сохранились. Вообще, общая атмосфера довольно освоеобразная – меня не покидало ощущение, что нечто похожее я уже видел в игре Jagged Alliance 2.

Очередной вид из окна «Гранда». Слева – отель «Горицина». Опять начинается дождь.

Вообще, очень во время прогулки нервировал ветер – пальма под окном так качалась, что могла рухнуть в любой момент.

Набережная перед отелем «Гранд», дальше виден отель «Пелегрин». Сразу после того, как сделал кадр, пришлось быстро бежать в сторону – волны перехлестывали через бортик и накрывали всю набережную.

Вид с пляжа. Погода шепчет.

Еще один вид с пляжа, ближе к отелю «Пелегрин».

Небольшая група киосков на набережной. Не знаю, что в них было, когда курорт был еще жив, но во время войны их явно использовали в качестве дотов – повсюду видны следы пуль.

Вид на набережную со стороны киосков.

На глаза попалась одинокая лодка – на вид вполне пригодная к использованию.

Набережная с киосками, дальше виднеется отель «Горицина».

Дорога ведет к отелю «Пелегрин». Справа – отель «Купари».

Отель «Пелегрин». Насколько я понял, вилла маршала Тито находится где-то за ним. Честно говоря, внутрь заходить поленился.

Еще один вид на отель «Пелегрин» – со стороны пляжа.

Некогда аккуратная дорожка ведет к отелю «Купари».

Общий вид отеля «Купари».

Пробравшись через кустарник, обнаружил, что в бассейн можно попасть прямо через окно.

Бассейн отеля «Купари». Довольно шумное во время шторма место – остатки крыши здорово гремят на ветру.

Вообще странно – при том, что во всех городах в Хорватии граффити встречаются повсюду, те, что видел в Купари, можно по пальцам одной руки пересчитать.

Зелень подбирается и к этому отелю. Когда искал информации про Купаль, на глаза попадались несколько заметок о том, что правительство Хорватии активно ищет инвесторов, которые взялись бы за восстановление курорта. Но что-то мне подсказывает, скоро здесь нечего будет восстанавливать, время берет свое.

Я так и не понял, что это были за серые предметы, которыми завален весь бассейн – здорово смахивают на содержимое каких-то кресел. Но, скорее всего, когда-то они тоже были частью крыши.

Сквозь остатки крыши видна система вентиляции и корпуса с номерами отеля.

Честно говоря, отель «Пелегрин» у меня особого интереса не вызвал, да и времени было не так чтобы много, поэтому двинулся назад к отелю «Горицина».

Вид с набережной на отель «Горицина».

Один из корпусов отеля «Горицина».

Внутри – почти полная разруха. Хотя какие-то элементы целы до сих пор.

Лестница, ведущая на второй этаж. Ступени все выломаны – небось были из мрамора.

Вид со второго этажа.

Коридор второго этажа. Справа – двери в нумера.

Типичный балкон – остальные выглядят точно так же. Кое-где попадаются целые стекла.

Вид с балкона на курорт. Слева – отель «Пелегрин», ближе всего – «Гранд», сразу за ним – «Купари».

Чуть в стороне – почти джунгли.

Въезд на территорию отеля «Горицина». Кстати, когда подъезжали к курорту, была одна развилка. Дорога, ведущая налево отмечена знаком «тупик». Насколько я понял, как раз здесь она и заканчивается.

Внутренний двор отеля.

Тот же двор, но сбоку.

Вид из-под навеса одного из входов в отель.

Второй этаж отеля «Горицина». Судя по всему, здесь когда-то была зона отдыха.

Остатки диванов и панорамное окно с видом на пляж.

Вид из окна на все тот же отель «Пелегрин».

Даже не представляю, как это выглядело раньше – сейчас остался только каркас.

Вид из окна. Сам отель в плачевном состоянии. Красная будка внизу смотрится как совершенно чужеродный объект. Не удивлюсь, если она до сих пор работает.

Еще один вид из окна.

Лестница, ведущая в вестибюль отеля. Деревья растут уже и внутри.

Вестибюль. Окон нет и в помине, с потолка капает вода.

Шахта лифта. Светлые квадраты – второй, третий, четвертый этажи соответственно.

Галерея, ведущая в жилой блок. От нее мало что осталось.

Выход из отеля на набережную.

И еще одно фото с фасадом напоследок.

Вообще, по слухам, под гостиничным комплексом есть также подземный – чему, я в общем-то совсем не удивился бы, особенно с учетом военного характера курорта. К сожалению, на эту информацию наткнулся уже после поездки – а то бы попробовал поискать.

Хуашань (буквально «великая западная гора») — одна из пяти Священных Гор даосизма в Китае. Именно здесь находится «тропа смерти», сделанная из узких досок, висящих над бездонной пропастью, без перил и ограждений.

Хуашань — это священная китайская гора, объединившая пять вершин, имеющих форму лепестка, и расположенная недалеко от города Сиань в провинции Шэньси. Самым высоким является Южный пик (2155 метров):

Здесь проложено немало увлекательных туристических маршрутов, среди них есть и подъемы на канатной дороге, и пешие восхождения. Любознательные путешественники при желании могут добраться до каждого из пяти пиков Хуашань — Южного, Северного, Западного, Восточного и Центрального.

Удобнее всего воспользоваться фуникулером и подняться от подножия Северной горы до ее вершины. Безопасна дорога и к Западному пику.

Пеший подъем на Северную вершину, берущий начало от восточного входа, при всей извилистости и крутизне восхождения, хоть и требует изрядной физической подготовки, но тоже не связан с большим риском, так как проложен по довольно широким каменным ступеням.

По дороге находятся многочисленные даосские монастыри, пагоды, храмы, ворота и мостики. В тумане:

Но есть и такой туристический маршрут, который способен довести наиболее впечатлительных туристов до обморочного состояния — это переход от Северной вершины Хуашань к Южной. Некоторые путники, сделав первый шаг, буквально каменеют от ужаса. И в этом нет ничего удивительного.

Эту дорогу, проложенную вдоль отвесных вертикальных скал, не зря называют тропой смерти — сорваться с узких досок в бездонную пропасть означало бы верную гибель, но поток туристов, стремящихся совершить рискованное восхождение, не редеет.

Путники ступают на приколоченные над бездной доски и двигаются к вершине в обнимку со скалой или держась за крепко припаянные к каменной стене цепи:

Никаких перил и ограждений — только вы, шальной ветер, и сотни метров под ногами. Конечно, какая-никакая страховка присутствует — на всех смельчаков надевают пояс с тросом и карабином на нем, чтобы можно было цепляться за страховочный канат, протянутый вдоль всего маршрута.

Но надо помнить, что и страховку, и саму тропу делали в Китае.

Наградой отважным туристам станет не только дивная панорама, открывающаяся с Южной вершины — самой высокой из всех пяти «лепестков» цветка Хуашань, но и целый букет бурных эмоций, которые испытывают одолевшие подъем путники.

Известие о том, что восхождение по опаснейшей тропе — не односторонний маршрут, а дорога в оба конца, звучит для многих туристов как гром среди ясного неба, но спуск, как правило, дается уже легче.

Сюда приезжают и смельчаки, желающие доказать себе и миру собственное бесстрашие, и слабые духом люди, мечтающие избавиться от внутренней неуверенности.

Верящие в счастливые приметы влюбленные пары оставляют на вершине покоренной горы символы негасимого чувства — блестящие замочки и красные ленты, от обилия которых рябит в глазах.

Каждый из тех, кому покорилась опасная тропа, делится необыкновенными ощущениями от восхождения — сначала это панический страх, а после эйфория от того, что не сдался, сумел, преодолел, победил.

Мне все почему-то рассказывали про заповедник СССР. Я никакого заповедника не заметил. Вообще Приднестровье мало чем отличается от Молдовы – такая же постсоветская деревня.

В конце 80-х отношения Молдавии и Приднестровья, тогда еще одна из областей страны, испортились. Молдавские националисты решили сделать основным языком молдавский и перейти на латиницу. Части населения республики это не понравилось, на что им ответили: «Молдавия — для молдаван», «Чемодан — вокзал — Россия», «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр». По всей стране прошли митинги, в итоге молдавский язык сделали государственным.

Одна из областей — Приднестровье, с новой политикой не согласилась и решила отделиться от Молдавии. Молдавия ввела войска, Приднестровье ответило вооруженным сопротивлением. Несколько лет были мелкие стычки, а в 1992 году началась настоящая война. Чтобы остановить кровопролитие Россия прислала танки под командованием генерала Александра Лебедя. С тех пор Приднестровье живет своей мирной независимой жизнью, хотя никто его и не признает.

В 90-е у непризнанной республики были все шансы чего-то добиться – узкая полоска земли на востоке Молдавии в начале 90-х давала 40% ВВП Молдавии и производила 90% электроэнергии. Но все разворовали, заводы закрылись, страна скатилась на дно. Сейчас обстановка немного налаживается, благодаря помощи соседей. Я бы сказал, что Приднестровье – это не музей Совка, а музей лихих 90-х. Большинство провинциальных городов России, Украины, Белоруссии выглядят так же.

В Молдавии сейчас осень и козы.

При подъезде к Приднестровью стоят блок-посты. В настоящее время безопасность в зоне конфликта обеспечивают совместные миротворческие силы России, Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики и военные наблюдатели от Украины. Дальше начинается граница.

Пограничный пункт Приднестровской Молдавской Республики.

Бендеры.

Тирасполь.

В непризнанном Приднестровье есть посольства непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Располагаются они между магазином с белорусскими трусами и лавки с контрабандными сигаретами, что весьма символично. Ах, да, в клуб непризнанных государств входит еще Нагорно-Карабахская Республика. Так они вчетвером и играют в «дипломатические отношения».

Живет Приднестровье за счет помощи соседей и контрабанды. Периодически кто-то что-то дарит, так и живут. Батька Лукашенко, вон, троллейбус подарил. Всю страну контролирует некое ОПГ «Шериф». Им принадлежит все – магазины, продуктовые склады, стадионы, таможня, заправки, казино, телевизионный канал, мобильная связь, интернет-провайдер, издательский дом, рекламные агентства, вино-коньячный завод, хлебокомбинаты и т.д. Все, что приносит деньги контролируется Шерифом. Вот, к примеру, один из лучших стадионов в Восточной Европе, построенных для футбольной команды Шериф.

В принципе, республику можно переименовать в «Шериф». Будет вполне логично.

Старые советские универмаги обросли ларьками и рекламой.

Деревня…

Центр города.

В Приднестровье своя валюта – рубли. Раньше они использовали советские рубли, просто наклеивая на них свою марку, но вскоре начали печатать собственную валюту. Бумажные банкноты печатает российский Госзнак, а монеты выпускают на собственном монетном дворе. На банкноте номиналом 5 рублей изображен коньячный завод. Причем обратите внимание как это сделано – просто переведена фотография, снятая, судя по всему, на телефон, с кучей проводов, какого-то мусора, столбами и т.д.

Коммунизм здесь давно победил.

В наследство от Совка на улицах остались киоски «Квас».

Я был в Тирасполе во время празднования Дня милиции. Около концертного зала проходила выставка старых машин. Ну, и новых.

Актуальное искусство.

На многих зданиях остались следы войны 90-х.

Ох, как же я люблю этот деревенский креатив. Читателю предлагается придумать лозунг про лесорубов, кладоискателей и землекопов. Например: «Землекопы – земли копы»!

Рыбу продают с машины. Давно такого не видел.

Уличные развалы.

Никогда бы не подумал, что такое можно продать. Уровень жизни, конечно, очень низкий.

Кино.

Свадьба.

Обратите внимание на бордюры. Здесь почему-то не принято поднимать тротуар над дорогой и бордюр служит преградой.

Креатив.

Самое замечательное в Приднестровье – это троллейбусы. Здесь даже есть междугородний троллейбусный маршрут №19. Он ходит от площади Суворова в Тирасполе до ул. Сергея Лазо в Бендерах. Изначально междугородний троллейбус номер 10. Однако, вскоре по просьбе горожан маршруту присвоили номер «19» — в память о событиях 1992 года. Почему не 92, мне не понятно. Помимо старых советских машин есть и новенькие белорусские АКСМ-321.

И АКСМ-420.

Велодорожка.

Новые плоские светодиодные светофоры.

Сад камней и велопарковка.

Старый одесский люк.

В советское время здесь планировалось открыть аптеку, но потом из долгостроя сделали местный Центробанк.

Сейчас отношения с Молдовой нормальные. От Тирасполя до Кишинева ехать час. Местные катаются туда отдыхать и развлекаться.

Идиоматические выражения в разных языках разные, но обозначают одно и то же.

Хорватское «В день святого Никого» — это наше «Когда рак на горе свистнет». Поляки, когда не понимают, о чем идет речь, говорят не о китайской грамоте, а сообщают абсурдное «Спасибо, у меня дома все здоровы». А когда в Сербии льет, как из ведра, считается, что такой дождь способен убить маленьких мышек. На сербском языке эта фраза звучит как «Пади киша уби миша».

Но перед этим исследовала онлайн-словари на предмет того, как бы звучали на русском языке идиоматические выражения, принятые в других странах и обозначающие то же самое, что и у нас.

Льет как из ведра

Английский: It’s raining cats and dogs — Дождь из котов и собак
Африкаанс: Дождь из старушек с боевыми тростями
Боснийский: Дождь ломами
Валлийский: Дождь из ножей и вилок
Венгерский: Льет как из ванны

Греческий: Дождь из ножек стульев
Исландский: Огонь и сера
Каталонский: Дождь из лодок с бочками
Китайский: Собачьи какашки падают
Португальский: Дождь из жабьих бород
Сербский: Дождь идет, мышей убивает
Тайский: Дождь закрывает глаза и уши
Французский: Будто корова писает
Эстонский: Как из бобового стебля
Японский: Земля и песок сыплются

Китайская грамота

Английский: It’s all Greek to me — Это греческий для меня
Арабский: Я что? Говорю на хинди?
Болгарский: Ты говоришь со мной по-патагонски
Греческий: Арабская грамота
Датский: Звучит как название русского города
Испанский: Говорите со мной по-христиански
Китайский (кантонский): Похоже на куриные кишки
Немецкий: Я понял только «вокзал»
Польский: Спасибо, у меня дома все здоровы
Чешский: Испанская деревня
Ежу понятно / Как дважды два / Проще пареной репы
Английский: As easy as falling off a log — Легко, как бревно уронить
Датский: Как шею почесать
Иврит: Хоть с завязанными глазами
Китайский (мандаринский): Так же легко, как повернуть ладонь
Корейский: Сделать лежа на спине и поедая рисовые пирожные
Польский: Как выпить «маленькое пиво»
Словенский: Как перекусить
Французский: Как палец в нос засунуть
Хорватский: Просто как джем
Японский: Сделать перед завтраком

Крыша поехала

Английский: The lights are on, but nobody’s home — Свет горит, но дома никого нет
Болгарский: Кукушка улетела
Голландский: Он видит, как они летят
Датский: Крысы на чердаке
Индонезийский: Креветочные мозги
Итальянский: Напился со своими мозгами
Немецкий: У тебя еще все чашки в буфете?
Португальский: Голова как гнилой чеснок
Сербский: Мокрым носком ударенный
Хорватский: Вороны мозг выпили
Чешский: Лишнее колесико в голове
Шведский: Когда он думает, ему не везет
Эстонский: Деревянная голова

Когда рак на горе свистнет

Английский: When pigs fly — Когда свиньи полетят
Болгарский: На кукушкино лето
Венгерский: Когда цыганские дети хлынут с небес
Датский: Когда в неделе будет два четверга
Итальянский: Когда Пасха выпадет на май
Китайский: Когда солнце взойдет на Западе
Латвийский: Когда совиный хвост зацветет
Малайский: Когда ворон полетит пузом кверху
Немецкий: В день святого Никогда
Польский: Когда у меня на руке кактус вырастет
Румынский: Когда я свой затылок увижу
Украинский: Когда вошь чихнет
Финский: Когда ад замерзнет
Французский: Когда у кур зубы вырастут
Хорватский: В день святого Никого

Благодаря вестернам, Дикий Запад кажется полным романтики и ассоциируется с ковбоями, верными мустангами и отличными кольтами.

Дикий Запад — это название местности в 1860—1890 годах, расположенной на территории современных американских штатов Монтана, Нью-Мексико, Колорадо, Техас и других, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад до самого Тихого океана.

В 1860—1870-х годах фотограф Тимоти О’Салливан создал одну из самых известных коллекций снимков в американской истории.

Дикий Запад населяли индейцы, которых сгоняли с их земель, предоставляя им взамен бесплодные территории. Штат Юта, 1872 год

Два «холма» около города Грин-Ривер, штат Вайоминг, 1972 год

Вместе с белыми переселенцами на Запад пришли новые и болезни. Поэтому индейцы как могли сопротивлялись переселению белых на Запад и вооруженные столкновения между индейцами и переселенцами продолжались на протяжении всего XIX века. Штат Невада, 1867 год

Скалы из туфа в озере в штате Невада, 1867 год

Национальный монумент Каньон Де Шейи на северо-востоке штата Аризона, 1873 год

Старая церковь, штат Нью-Мексико, 1873 год

Во время экспедиции в команде фотографа О’Салливана (четвертый слева) были солдаты, ученые, художники. На снимке также запечатлены трое местных жителей и река Колорадо. 1871 год

Горная долина в штате Колорадо, 1872 год

Водопад Шошони, штат Айдахо, 1874 год. Этот красивейший водопад называют «Ниагара Запада». Высота Шошони составляет около 65 метров — на 11 метров выше чем Ниагарский водопад. Ширина водопада — 274 метра:

Река Колорадо в каньоне Айсберг, 1871 год

Повозка автора этих фотографий Тимоти О’Салливана, запряженная четырьмя мулами в пустыне Невады, 1867 год

Деревянная дорога для вагонетки, ведущая в шахту по добыче золота, штат Иллинойс, 1871 год

Каньон Де Шейи, 1873 год

Индейцы, штат Нью-Мексико, 1873 год

Каньоны в штате Юта, 1872 год

Каньон в штате Колорадо, 1872 год

Лодка экспедиции фотографа Тимоти О’Салливана в западной Неваде, в 1867 год

Деревянные домики в городке в штата Юта, 1873 год

Скальные образования, штат Вайоминг, 1872 год

Дубовая роща, Белые горы, штат Аризона, 1873 год

Еще одна фотография водопада Шошони, штат Айдахо, 1868 год

Национальный монумент Эль-Морро, штат Нью-Мексико, 1873 год. Обратите внимание на маленькую фигурку человека внизу. На этом знакомство с природой Дикого Запада подошло к концу.

На высокогорных плантациях Таиланда каждые полтора месяца рабочие (главным образом, бирманцы и представители тибето-бирманского народа акха) убирают урожай чая, из которого производится улун. Одна из таких чайных плантаций под названием Сувирун находится в провинции Чианграй на самом севере страны. Более 160 здешних рабочих за один 45-дневный «сезон» убирают до двух тонн чая. Владельцы фермы говорят, что их бизнесу уже более 38 лет.

Женщина народности акха собирает урожай чая на ферме Сувирун, провинция Чианграй, Таиланд.

Чаще всего местные рабочие одеты в повседневную одежду, но иногда они также одевают свои традиционные наряды по случаю каких-то церемоний или праздников.

Зрелые листья чая в руках у сборщицы.

Бирманка в повседневной одежде.

Одна из женщин-акха в традиционном наряде улыбается при виде фотографа.

За день работы сборщица получает около 300 таиландских батов, что равно приблизительно $10.

Рабочие раскладывают только что сорванные чайные листья для просушивания.

Люди работают без перчаток и обуви, но в специальных шапочках, чтобы в чай не попадали волосы.

Для производства улуна чайные листья высушиваются недолго — для этого требуется буквально полчаса-час.

Подсушенные листья укладываются в тень для ферментации.

Ключевым моментом в приготовлении улуна является то, что во время ферментации листья каждый час аккуратно перемешивают и разминают, при этом стараясь не ломать.

Рабочие просеивают ферментированные чайные листья перед упаковкой.

Тайский улун, готовый к завариванию.

Рабочий фасует улун по пакетикам при помощи специальной машины.

Чайная ферма Сувирун.

Относительно молодой и оригинальный вид искусства, создаваемый математическими формулами, завоевывает все больше поклонников. Для его создания не нужны ни рисунки, ни фотографии.

Итальянка Сильвия Кордедда (Silvia Cordedda) впервые себя попробовала в фрактальном искусстве только в начале этого года, но за этот короткий промежуток времени уже создала целую серию работ, которую мы можем условно назвать «Несуществующие цветы и другие растения».

Кожаный стеллаж, слоеный стул, шкаф-шкатулка, подсвечники для ванной и другие изысканные дизайнерские вещи

Голландский дизайн знаменит во всем мире — в первую очередь тем, что соединяет редкостный здравый смысл с тонкой иронией. И Голландская неделя дизайна, хоть и проходит в маленьком городке Эйндховене на юге страны, гремит по меньшей мере на всю Европу. Помимо новинок, премий, инсталляций, выставок и лекций там еще и удивительная атмосфера — состояние, когда в изучение и познание дизайна вовлечен весь город.

Удивительно видеть, как в воскресенье в мебельный шоу-рум приходят бодрые розовощекие старички и родители с детьми в колясках, чтобы просто приятно провести время и, может быть, что-нибудь присмотреть себе домой. Как несколько тысяч человек начинают свое субботнее утро с посещения выставки дипломных проектов выпускников Академии дизайна Эйндховена. И как по городу разъезжают яркие Mini с дизайнерскими объектами на крышах — они совершенно бесплатно перевозят всех любителей дизайна с одной площадки на другую.

А заголовок в местной газете гласит: «Наденьте свое лучшее праздничное платье — и отправляйтесь на фабрику», потому что большинство выставок действительно развернуто в помещениях бывших фабрик, когда-то закрытых за ненадобностью, а теперь охотно принимающих новых «жильцов» и посетителей. Перед вами девять самых интересных предметов, представленных на Голландской неделе дизайна, которые демонстрируют современные тренды в этой области искусства.

Лампы кусочками

Дизайнер Пит Хайн Эк прославился мебелью, сделанной практически из мусора: использованных досок, старых металлических труб, залежавшихся на складе стеклянных пластин и т. д. Собственно, шкафы, столы и прочие предметы обстановки из разнокалиберных деревянных планок и стали его фирменным знаком. За такие вещицы европейцы, трепетно берегущие лес и прочие натуральные ресурсы, платят от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Последнее пополнение коллекции — светильники Tree lamp и Scrap wood lamp с абажурами, словно составленными из разномастных дощечек (на самом деле это все-таки принт, но только в этом конкретном случае). Первый светильник — это действительно поднимающееся к потолку «дерево» с «ветками», на которые в произвольном порядке крепятся абажуры. Второй — обычный торшер с ножкой из нескольких реек и тем самым «дощатым» абажуром (на фото).

Слоеный стул

Вчерашний выпускник Академии дизайна Эйндховена, Дирк Вандер Кой вошел в мир дизайна, распахнув дверь буквально ногой: его первый стул (он же дипломная работа) Endless недавно был куплен нью-йоркским Музеем современного искусства для своей коллекции дизайна. Суть новинки очень проста: Вандер Кой задействовал промышленного робота, заставив его выдавливать размягченный пластик тонкой колбаской по заданному рисунку послойно. После чего материал, разумеется, затвердевает, а видимая конструкция стула становится его украшением, своеобразным орнаментом. Коллекционеры с удовольствием покупают Endless, что неудивительно: за относительно небольшие деньги каждый его покупатель становится обладателем уникальной, единственной в своем роде вещи.

«Шоколадное зеркало»

В Эйндховене была представлена и последняя работа звезд голландского дизайна Нинке Тинангел и Йоба Сметса из Studio Job — напольное зеркало De Koning Drinkt («Пьющий король») с рамой из бумаги, дерева, полированной бронзы. Свое имя оно получило по названию популярного комикса 1950-х годов, где заколдованное зеркало становится причиной случающихся с главными героями чудес. Цена зеркала, как сообщают в студии, предоставляется по запросу, но опыт показывает, что без €15-20 000 тут не обойтись: парочка из Studio Job считается самыми высокооплачиваемыми дизайнерами современности. И недаром: их неуемная фантазия рождает удивительные вещи на грани утилитарности и чистого искусства и за этими предметами коллекционеры становятся в очередь. Тем более что в случае с зеркалом очередь будет очень короткой: оно изготовлено в единственном экземпляре.

Шкаф-шкатулка

Дизайнер Кики ван Эйк работает с самыми разными техниками и материалами: среди ее последних работ есть и коллекция ламп, часов, шкафчиков из гнутой проволоки с фарфоровыми вставками, и ковры с рисунками сорных трав и цветов, и огородное чучело из дорогого выдувного стекла. Но настоящая жемчужина — это шкаф Sewing box cabinet, сконструированный по принципу раскладной деревянной шкатулки для рукоделия. Шкаф изготовлен из древесины вяза с вручную отлитыми и отполированными латунными деталями, но главное в нем — механизм, на создание которого понадобилось три года технических экспериментов. В результате шкаф раздвигается, превращаясь в набор отдельных ящичков, и так же одним движением руки снова схлопывается. Вещь проста на словах, но сложна в исполнении, так что выпущена будет лимитированной серией; цена соответствующая.

Кресло-дежавю

Кресло с оттоманкой, спроектированное дизайнерами Чарльзом и Рей Имз в середине 1950-х, за полвека стало классикой мирового дизайна — и вдохновило голландцев из компании Mal на создание собственной версии. Нилс Вилдерберг и Боб Копрэй из голландского Эйндховена основали новый мебельный бренд буквально только что, и пока в их каталоге есть одна-единственная модель — Mal 1956. Кресла с узнаваемым силуэтом вместо розового дерева и кожи делаются из яркого полиэтилена и благодаря современному материалу и современному способу производства годятся для использования на открытом воздухе — на террасе или в саду. Маленькая хитрость: там, где у кресла-прародителя были кнопки на кожаных подушках, у пластиковой версии — дырочки для слива дождевой воды. Кресло Mal 1956 весит около 30 кг.

Ванная с шампанским

Компания Geesa уже 125 лет выпускает аксессуары для ванных комнат и является лидером в этой области на рынке Нидерландов. Недавно ее ассортимент пополнился работами прославленного голландского дизайнера Марселя Вандерса. Его коллекция называется Haiku, и главная тема в этих «стихах» — контрастные сочетания хрома, керамики и дерева венге. В дополнение к обычным аксессуарам, которые бывают в ванной, — зеркалам, полкам, крючкам, мыльницам и держателям для полотенец и туалетной бумаги — известный жизнелюб и бонвиван Вандерс спроектировал вазы, рамки для фотографий, подсвечник и даже крепящееся к стене ведерко для шампанского. Другая «фишка» — в магнитах, которыми снабжена часть предметов. Это дополнительная гарантия, что мыльница или контейнер для шампуня не соскользнут с гладкой поверхности.

Чашки с нюансами

Коллекцию фарфоровой посуды Colour Porcelain Стефан Шолтен и Кароль Байингс из бюро Scholten & Baijings спроектировали для одной из старейших японских фарфоровых мануфактур 1616/Arita Japan. Посуда и впрямь получилась в японском духе: с рафинированными линиями и тонкой цветовой гаммой, подобранной в результате анализа исторических японских живописных произведений. Однако и европейская публика оценила ее по достоинству: по результатам голосования 13 000 посетителей выставки Dutch Design Award 2012 «Цветной фарфор» получил приз зрительских симпатий, не считая присужденного профессиональным жюри первого места в категории «Лучший продукт широкого потребления».

Ведро лазурной синевы

Дизайнер Роберт Бронвассер стремится улучшить и усовершенствовать самые банальные повседневные предметы, делая их более красивыми и удобными. Недаром его дизайн-бюро называется Smool — от английского smooth (гладкий) и cool (клевый). Бронвассер считает, что «хороший продукт хорошо выглядит, не доставляет проблем при пользовании им, и его просто клево иметь». Собственно это он и хотел наглядно продемонстрировать своей последней по времени разработкой — пластиковым ведром. Которое тут же хочется купить домой, выбросив всех этих жестяных и пластиковых уродцев: плавная скругленная, а не круглая форма, легчайший материал и ручка, которая ложится в руку как влитая. Ведро пока не запущено в производство, но где-нибудь через полгода его уже наверняка можно будет найти в магазинах.

«Крупный бык» на двух ногах

Дизайнер Вернер Ньюманн — не просто дизайнер, но и мастер, ремесленник, руками создающий собственные произведения в единичном экземпляре или небольшими тиражами. Под собственным лейблом он выступает буквально пару лет, но уже успел поразить публику и запомниться ей своими креслами и комодами с отделкой из березовой коры. В этом году у него новая тема — коллекция шкафов-скульптур Organic Collection. По названию понятно, что вещи в ней — обтекаемых, органических форм. Сделаны они из цельного дерева, а поверхность каждой покрыта необычным для мебели материалом, например латунью или кожей. Скажем, на обивку для стеллажа Big Bull ушло пять коровьих шкур!

Забудь чему тебя учили в школе, история больше не будет прежней!

Теперь ты сам выбираешь Пути истории.

Премия Дарвина – виртуальная награда, вручаемая ежегодно за самую нелепую смерть. Благодарные современники награждают избранных представителей своего вида «за исключение ущербных генов из генофонда человечества». Премии также удостаиваются и оставшиеся в живых люди, по собственной глупости потерявшие репродуктивную способность.

Победители еще не названы, но претендентов уже набралось более чем достаточно. Интересно, что 2012 год, в отличие от предыдущих, необыкновенно «урожайный». На награду претендуют не только одиночки, но и целые группы номинантов. Вот с групповых заявок мы и начнем.

Я – всесилен!

Итак, трое индонезийских студентов решили проверить свою физическую форму. Они пошли в спортзал? Отправились в трудный поход? Нет! Для начала они приняли крысиный яд.

Выжив по недосмотру судьбы и уверившись в своей неуязвимости, они потребовали, чтобы четвертый, тоже недалекий в плане интеллекта приятель, переехал их, лежащих на асфальте, несколько раз на своем мотоцикле.

К сожалению, и этот номер студентам-недоучкам сошел с рук. Почему «к сожалению»? Потому что, возможно, слегка травмированные колесами мотоцикла, ребята получили бы шанс одуматься. Но этого не случилось.

И следующим номером программы стал микроавтобус с десятью пассажирами, которому надлежало переехать наших номинантов.

Тут-то все и закончилось. Двое в страшных муках скончались прямо под колесами автобуса, третий до сих пор в тяжелом состоянии находится в больнице.

Еще двое индонезийцев с той же целью – увериться в собственной неуязвимости – облили друг друга серной кислотой.

Тяжелая им выпала смерть…

Купание в жидком азоте

Россия тоже не отстает от передовой мысли. К примеру, один наш молодой гражданин, решив изумить свою девушку феноменальными свойствами своего организма, раздобыл где-то канистру жидкого азота. В интернете или по телевизору он видел опыт: человек окунает руку в жидкий азот, и она остается невредимой. Но неразумность или слабая память подвели нашего героя – он упустил одну существенную деталь. Тот, кто проводил подобный эксперимент, сначала смачивал руку водой, которая и служила барьером между азотом и кожей.

Кандидат на премию пригласил в гости свою возлюбленную, засучил рукав и, сосчитав до трех, сунул свою верхнюю конечность в емкость с жидким азотом. Продержался он недолго.

Когда боль стала невыносимой, герой выдернул руку, но неудачно. Емкость опрокинулась ему на промежность и очень быстро там все заморозила.

Теперь этот гражданин вряд ли заинтересует свою возлюбленную как мужчина. Впрочем, как и любую другую девушку. Поэтому он является полноценным претендентом на премию Дарвина.

Взрывоопасный вторцветмет

Истории, в которых интеллектуально продвинутые люди пытаются сдать в металлолом взрывоопасные предметы, относятся не только к русскому фольклору 1990-х. В этом году некий бразилец решил заработать на цветном металле, продав взятый неизвестно где снаряд от гранатомета.

В приемном пункте люди оказались несколько умнее и заявили, что примут снаряд только в разряженном виде. Однако как его разрядить – не объяснили.

Бразилец взялся за дело самостоятельно. Убедившись, что развинтить снаряд не получится, он пошел в ближайшую автомастерскую и попросил там кувалду. Положил смертоносную «игрушку» на землю и… сюрпри-из!

Взрыв разнес на куски шесть стоявших рядом автомобилей, ни в чем не повинную мастерскую и, разумеется, нашего номинанта. А прибывшие полицейские обнаружили в багажнике его уцелевшей машины еще 14 таких же снарядов.

Уйду я от вас…

Сорокалетний житель города Бремен (не музыкант) решил отдохнуть от семейных неурядиц. Оставив супруге лаконичную записку, краткое содержание которой можно передать одной фразой: «Как же ты меня… утомила», немец взял палатку, спальный мешок, невероятное количество спиртного и отправился к берегам Северного моря.

Остановившись в разрешенном для пикника месте (снабженном камерами наблюдения, откуда и стала известна вся эта история), утомленный семьей, германец раскинул палатку, залез внутрь и, судя по всему, несколько часов подряд заливал свое горе шнапсом.

Вскоре начался шторм. Палатку, не прикрепленную кольями к земле, ветер начал перемещать к линии прибоя. Мужчина попытался выбраться из нее, но, судя по всему, алкоголь сделал свое черное дело, и он только запутался в палатке и спальном мешке. Могучий порыв ветра дотащил получившуюся мумию до обрыва и сбросил злосчастного потомка тевтонов в ледяные волны, где он, разумеется, немедленно пошел ко дну.

Собачий «концлагерь»

Ротвейлер – серьезный пес, и отношения между ним и хозяином должны быть корректными. Вряд ли кто-нибудь будет с этим спорить. Однако 60-летняя жительница Чехии, видимо, считала иначе. И это непростительно, так как она занималась разведением собак этой непростой породы.

Соседи позже подтвердили, что заводчица постоянно орала на своих питомцев (а их у нее в доме жило целых 25!), била их, периодически оставляла без еды и лишала прогулок. Добрая женщина, что сказать…

Поэтому, когда однажды голодные псы стали завтракать своей хозяйкой, соседи даже не среагировали на крики и не стали вызывать полицию. Они решили, что сумасшедшими воплями (которые вскоре стихли) бабуля просто «воспитывает» питомцев.

Го-о-о-ол!!!

51 раз прокричал 26-летний китаец в течение 11-дневного, практически непрерывного просмотра футбольных матчей. Прокричал и… умер.

Молодой человек, возвращаясь с работы, садился к телевизору и до самого утра, без сна и отдыха, выкуривая сигарету за сигаретой, поглощая непомерное количество пива, 11 суток подряд наслаждался зрелищем любимого футбола. Прерывался он только для походов на службу и в магазин за пивом. На двенадцатые сутки и 51-м голе сердце болельщика не выдержало.

Страховка за идиотизм

Хотя премия Дарвина и виртуальная награда, но и на ней, оказывается, можно заработать реальные деньги. Это удалось американке Аманде Мартин, с помощью суда доказавшей, что ее покойный муж – законченный кретин.

А дело было так. Четыре года назад супруг Аманды пытался вылечиться от импотенции, подключая к своим детородным органам провода и пуская по ним ток. Интересно, что мужчина был профессиональным электриком и, видимо, поэтому верил во всесилие электрического тока.

Однако, несмотря на профессионализм, он однажды переборщил с напряжением, что и привело к его безвременной кончине.

Страховая компания, разумеется, отказала вдове в выплате страховки, мотивируя это тем, что ее муж сознательно покончил жизнь самоубийством и это не страховой случай.

Но Аманда, женщина храбрая и предприимчивая, не испугалась крючкотворов. Она доказала с помощью суда, что ее супруг лишил себя жизни потому, что был идиотом, достойным премии Дарвина. И в результате получила свою страховую премию.

К своему стыду, про Молдову я знал не так много: пару шуток про обои и плитку, то, что там недавно была небольшая революция, которую якобы организовал Багиров, про конфликт с Приднестровьем, и про то, что молдавское вино какое-то время было у нас под запретом.

Молдова (хотя до сих пор привычнее называть Молдавия) мне казалась бедной, богом забытой страной, которую и на карте не сразу найдешь. Реальность сильно превзошла ожидания. Все оказалось не так плохо, местами даже очень приятно. В Молдове отличное вино, очень гостеприимные милые люди, на перекрестках рисуют вафли, столичным маршруткам запрещают ездить по центральным улицам, а в каждом кафе есть хороший бесплатный интернет, ГАИшники не берут взяток, а президент живет в обычной двухкомнатной квартире. Но в целом, да, деревня.

Пока я гостил в Молдове, Роскомнадзор решил запретить очень крутую интернет-энциклопедию Луркоморье. Это, конечно, вопиющий случай цензуры в интернеты и кое-кто за это отправится к крокодилам. Помянем Лурку небольшой статьей про постсоветскую историю Молдовы:

«Во времена перестройки тут внезапно проснулись граждане с очень активной гражданской позицией в отношении национальной принадлежности. После успешного продвижения в массы местного варианта лозунга «Русских людей обижают!» эти ушлые товарищи шустро переквалифицировались из коммунистов в национал-поцреотов, пришли к власти, провозгласили государственным языком молдавский, перешли на латинский алфавит, сказали что они, мол, румыны и с этими нахальными русскими вообще не хотят иметь дело, провозгласили независимость и… А вот что делать дальше как-то не подумали. Присоединяться к Румынии, которая только что выпилила своего няшного диктатора Чаушеску и пребывала в ещё более унылом состоянии, чем новоиспечённая Республика Молдова, народ не пожелал. И далее, немного погоняв в танчики с Приднестровьем, страна быстро скатилась в УГ, из которого лет двадцать как не может выйти.»

Прилетаю в аэропорт, а там все окружено людьми в масках и с автоматами!

Еду дальше, а там в лесу все с солдатах. Кстати, обратите какая нелепая у них форма. Может кто важный приезжает.

Въезд в Кишинев.

Цивилизованный город отличается от дикого тем, что в первом не разрешают завешивать все фасады рекламными баннерами. На территории бывшего СССР цивилизованных городов почти нет. Я, по крайней мере, такие не встречал.

А вот это круто. На некоторых перекрестках рисуют вафлю. Говорят, скоро будут штрафовать, если остановился на ней. Это очень правильно. Выезд на занятый перекресток – одна из главных причин пробок. Надеюсь, у нас скоро тоже введут нечто подобное. Вроде как в Перми уже есть такие вафли.

Как и в Одессе, в Кишиневе на многих светофорах можно поворачивать направо всегда. Несколько месяцев назад в Молдове появился новый министр МВД и начал наводить порядок по грузинскому образцу. Вроде как местные ГАИшники почти перестали брать взятки. Еще здесь какие-то дикие штрафы практически за все при средней зарплате в 300 долларов.

Спальный район.

Обратите внимание на фасад – каждый отделывает свой кусок фасада как хочет – это утепление. Газ и электричество очень дорогие, везде стоят счетчики, поэтому некоторые сами утепляют фасад, чтобы меньше платить. Недавно ввели систему как в Англии – если ты производишь электричество (солнечные батареи или ветряк на доме), то излишки можешь продавать государству.

Какой милый двор…

Посмотрите, как красиво и уютно здесь. Не то что наши бездушные пластиковые площадки. А главное, нет мерзких заборов на каждом шагу. Прямо как в детстве.

Старые деревянные дома потихоньку сносят. На их месте появляются отвратительные безвкусные жилые дома из дешевых китайских материалов.

Не пугайтесь, это не армянский самострой, это молдавская версия реконструкции пятиэтажки. Причем официальная версия!

С самостроем здесь все в порядке. Посмотрите, как деликатно кто-то себе козырьки сделал и наличники на окнах!

Живете на первом этаже? Отлично! Можно захватить кусок земли перед домом, сделать себе огромную террасу, калитку и разбить садик. Где вы еще такую красоту увидите? Одним словом – молдаване очень рукастые. Не зря про них столько шуток на тему строительства.

Обычные ларьки здесь превращаются в маленькие кафе. Для спальных районов прекрасная идея.

Красота.

Премьер-министр приехал домой на обед. Говорят, во дворце кормят невкусно.

Все всё продают.

В качестве маршрутных автобусов используются Мерседесы. Нашего автопрома практически нет. Недавно маршруткам запретили ездить по центральным улицам, что очень правильно. Маршрутка – главный враг общественного транспорта.

После распада Союза молдаване решили заставить по-русски называть Кишинев Кишинэу, но не вышло.

Дороги и асфальт очень плохие, как в детстве.

Еще Молдова славится вином. Цены начинаются от 50 рублей за бутылку какого-то сока с техническим спиртом, но уже за 500 можно купить отличное вино не хуже французских аналогов.

Каждый уважающий себя молдавский крестьянин (в том числе и непьющий) имеет собственный виноградник, с которого закатывает на зиму в бочках 300-2000 литров вина ad usum internum, чтобы нескучно было долгими зимними вечерами. И употребляет его заместо этой вашей колы или буратины, что куда полезней.

Еще в Кишиневе все отлично с интернетом – везде бесплатный WiFi, запустили 4G.

Центральные улицы мало чем отличаются от большинства российских городов. Машины на тротуарах, куча рекламы и визуального мусора. Одно радует – везде отличная плитка.

Новые урны. Почему стоят так часто? Почему такие большие? Скоро на них рекламу наклеят.

Обмен валют – самый популярный вид бизнеса в Молдове. Многие молдаване (по некоторым оценкам до 25% рабочей силы) работают в Европе и присылают деньги родственникам, отсюда столько обменников.

В 2005 году Всемирный банк назвал Молдову самой бедной страной Европы, а сейчас страна готовится через год вступить в Евросоюз.

Рекламные объявления не срывают, они постепенно пожирают столбы, прямо как в Берлине.

Рюмочная и продавцы алфавитов.

Прекрасные молдаванки.

В Молдове официально разрешено огнестрельное оружие, поэтому на дверях некоторых заведений можно увидеть запрещающий знак.

Главная достопримечательность – Храм Рождества Христова.

Вечером сходил на эфир телеканала Публика ТВ. У них огромная студия, по типу нашего «Дождя», когда прямой эфир ведется с разных точек студии, а все сотрудники сидят в одном зале.

Здесь же работает самая знаменитая молдавская журналистка. Но она запретила себя снимать, называть и выкладывать в блог.

В целом, Молдова очень понравилась. Здесь на самом деле отличное вино, все стоит очень дешево, здесь все говорят по-русски, сюда не нужны визы, здесь по-провинциальному мило, а билет на самолет стоит всего от 6000 рублей в оба конца.

Месторождение было открыто в 1775 году, именно с этого момента она начало эксплуатироваться для добычи медной руды. Первоначально для разведки было пройдено две штольни. С началом добычи руды количество штолен увеличилось до пяти.

Добыча медной руды была ничтожной, на 1886 год она составляла всего 115 пудов. Из-за низкого содержания меди в руде вскоре рудник был закрыт. Известно, что в 1888 году рудник в списке действующих уже не значится.

Сейчас сразу и не сказать, что тут был когда-то рудник, все давно заросло лесом, а горные выработки так заплыли, что лишь отдаленно напоминают о себе.

Ну вот мы внутри рудника, на входе усиленная крепь. Но она не сильно спасла от обрушения, протискиваться через нее пришлось ползком на животе.

Кое-где видны следы пожара – ведь в те времена люди работали при свете факела.

Повсюду лед и сверкающий иней на сводах

Когда-то тут был ходовой восстающий, который соединялся с другой штольней, но сейчас он намертво заплыл многолетним льдом.

Рядом еще один вентиляционный восстающий, но так же обледеневший

Небольшой ледник под ним

Дальше штольня выходит в большую выработку, закрепленную огромными стволами деревьев.

Для масштаба

Крепление сплошное, сделано на совесть.

Хотя в одной части оно обвалилось, видимо из за повышенной влажности и отсутствия какого-либо проветривания.

Слева будет небольшое выработанное пространство и оставленный целик породы. Вниз можно спуститься в небольшую рассечку

Пройдя дальше, мы наблюдаем еще одну камеру – для выдачи руды с нижних горизонтов по уклону.

К сожалению, уклон засыпан пустой породой. Хотя, возможно, что это была всего лишь подготовительная выработка.

Вид из уклона

В кровлю вбита специальная петля, с помощью которой поднимали волокуши из уклона

А вот и сама волокуша, точнее то, что от нее осталось,- это небольшие сани для транспортировки руды вручную.

Иногда под ногами встречается дощатый настил для удобства перемещения волокуш. В очистное пространство.

Довольно сложное сопряжение в три стороны – в небольшой полевой штрек, выемочную камеру и на уклон

Стайка летучих мышей вблизи гранатовой породы в полевом штреке

С виду это просто палка, но на самом деле, это факел. На него наматывалась тряпка, пропитанная горючей смесью и таким способом освещались выработки.

Очистное пространство камеры надежно закреплено стойками

Тут еще сохранился шлямбур, крепко вбитый в бревно

В очистном пространстве можно ходить как в лабиринте

По обоим бокам вверх были пройдены две небольших выработки

Для передвижения в этих выработках использовались такие лестницы – скобами сколачивались два бревна с вырубленными в них уступами

Граница очистного пространства закреплена костровой крепью

Продолжительный разведочный штрек

Повсюду нагар от дымного пороха

Вообще, такие исторические места приносят много отличных впечатлений, и не сравняься с довольно однообразными современными выработками.

Кристофер Арендт

24 года, студент, проходил военную службу на базе в Гуантанамо с января по ноябрь 2004 года:

«Я старался работать в ночные смены. Когда они не спали, мне все время хотелось извиниться перед ними. Когда они спали, об этом можно было не беспокоиться. Я мог просто ходить взад-вперед по коридорам.

Один из заключенных обычно просыпался раньше других, часов в пять, и созывал остальных на молитву. Его держали в самой последней камере корпуса. Заключенные пели потрясающе, но слушать их было довольно жутко. 48 человек просыпаются с утра и в один голос поют прекрасную песню, в смысл которой я никогда бы не смог проникнуть, потому что арабский — выше моего разумения. Это было очень мощно.

База «Дельта» расположена на скале, которая нависает над океаном. Я до этого никогда не бывал на океане. В армии меня очень часто поражало несоответствие чудовищности происходящего и в то же время его эстетической привлекательности. Когда я впервые увидел, как двое заключенных готовятся к молитве и одновременно начинается рассвет, это, наверное, было самое неоднозначное зрелище в моей жизни. Каждый день ты обходишь корпуса тюрьмы: два ряда камер, по 24 в каждом, это 48 человек, но у тебя нет и малейшего представления о том, почему они здесь. Ты приносишь им еду, а если они начинают сходить с ума, прыскаешь в них каким-то ужасным химикатом на нефтяной основе. А потом берешь пятерых и уводишь, чтобы их отметелили по полной программе.

Я вырос в городе Шарлот, штат Мичиган. Семья жила в вагончике посреди кукурузного поля, прямо на грунтовке. Первый раз я увидел мусульманина только в тюрьме. Я пошел служить, когда мне было семнадцать, 20 ноября 2001 года. Перед тем как отправиться на Кубу, я купил два порножурнала; никогда бы не подумал, что буду настолько угнетен тем, что они меня совершенно не заинтересовали. В конце концов я порезал их на мелкие кусочки и оклеил порнухой свою стену в казарме. Получились такие обои, на полкомнаты. Мама мне прислала пачку наклеек с динозаврами, так что совсем уж крутую порнуху я залепил всякими диплодоками и игуанодонтами. Сидел и пялился на всю эту красоту. Подолгу, очень подолгу.

Я и пробыл-то в тюремных корпусах всего два месяца, но это меня здорово подкосило. Я не понимал, как со всем этим быть. В какой-то момент взял кабель, привязал к вентилятору на потолке у себя в казарме и решил вешаться. В итоге вырвал вентилятор из потолка. Это было за несколько месяцев до дембеля.

Единственное, по чему я скучаю, это стаканчики. Заключенным разрешались только пенопластовые стаканчики, и они их разрисовывали. Я точно знаю, что им запрещено изображать человека и вроде бы вообще любое животное. Так что они рисовали цветы. Целиком разукрашивали эти штуки цветами. Потом их забирали. Страшная глупость: мы забираем стаканчик — как будто на нем может быть зашифровано какое-то секретное послание, они его кинут в море, и кто-то его найдет, — и пересылаем его в военную разведку. А те посмотрят, значит, на эти крошечные штуковины, да и выкинут. Вот эти стаканчики я страшно любил».

Мурат Курназ

26 лет, публицист, общественный деятель, был арестован в декабре 2001 года в Пакистане и без предъявления обвинений помещен на военную базу в Гуантанамо, вышел на свободу почти через пять лет, так и не узнав, что ему инкриминировалось:

«Били они всех. Там был один человек, совсем старик, он уже ничего не видел и не слышал. Надзиратели приказывали ему делать то-то и то-то, а он просто не слышал приказ. Они заходили к нему в клетку и били. Минуты две, не больше. Со мной такое тоже случалось, много раз.

Им не нужно было никакой причины. Для начала они использовали «перцовку» (перцовый газ). Это очень жжется. Трудно дышать, глаза не открываются. Все лицо как будто горит, кашляешь без остановки. А потом они били меня локтями. Когда заканчивали, придумывали причину и записывали ее в журнал. Нам разрешали молиться каждый день, но всякий раз они включали музыку, чтобы заглушить пение. Иногда рок, иногда гимн Соединенных Штатов, а иногда они просто пинали двери со всей дури.

Но самым ужасным были эти крошечные клетки, в которых нас держали. Очень часто в камере вообще ничего не было — все отбирали. Я сидел там в шортах. Все, что было в камере, — мои шорты и я сам».

Краткая история тюрьмы в Гуантанамо

Январь 2002 года

На военно-морскую базу США Гуантанамо (Куба) прибывают первые 20 заключенных. Согласно указу администрации Джорджа Буша, они выведены из-под действия Женевских конвенций о военнопленных.

Июль 2004 года

Из тюрьмы без предъявления обвинений освобождают Мехди Гезали, который провел в Гуантанамо два с половиной года. Он утверждает, что подвергался пыткам. Сходные заявления делают десятки освобожденных заключенных.

Июнь 2006 года

Четверо заключенных Гуантанамо кончают жизнь самоубийством.

Январь 2009 года

Барак Обама подписывает указ о расформировании тюрьмы. Одно из главных предвыборных обещаний новоизбранного президента должно быть выполнено в течение года.

Декабрь 2010 года

Нижняя палата Конгресса США выступает против закрытия тюрьмы.

Январь 2011 года

Обама подписывает закон, запрещающий перемещение узников Гуантанамо в США за счет Пентагона, а также перемещения их в другие страны (за очень редкими исключениями). Это делает невозможным закрытие тюрьмы в обозримом будущем.

Май 2012 года

В Гуантанамо начинается суд Халидом Шейхом Мохаммедом, которого США считают организатором терактов 11 сентября, а также четверыми его сообщниками.

Сентябрь 2012 года

В тюрьме остаются 167 заключенных. Всего через Гуантанамо прошли 779 человек, восемь из них умерли в заключении.

Эти фото были сделаны в парке Эбингтон города Оксон (Великобритания). Голодная белка протиснулась сквозь прутья специальной анти-беличьей кормушки для птиц и вдоволь наелась семян и орешков. Но из-за округлившегося от сытного обеда брюшка уже не смогла выбраться обратно.

«Я требую своего адвоката!»

Грызун, застигнутый врасплох человеком на месте преступления, в панике метался по тесной клетке и в таком состоянии его и заснял 59-летний пенсионер Джордж Резитер (George Reszeter), пришедший в парк пофотографировать природу и проверить птичьи кормушки.

- Я как раз захватил с собой орешков для птиц и хотел засыпать в кормушки новую порцию, когда увидел этого воришку, -рассказывает Джордж,- Белка металась внутри клетки, не переставая, однако, одновременно пытаться тырить орешки из сердцевины и снова и снова пробовала протиснуться через прутья, но у нее ничего не получалось.

По всей видимости, сильно разволновавшись от появления человека с камерой, белка усилила попытки и все-таки пролезла через прутья, после чего со всей прыти кинулась прочь. Джордж считает, что это был молодой и очень ловкий бельчонок, так как взрослой белке точно ни за что не пролезть через решетку кормушки.

Сегодня будет очередной познавательный производственный репортаж, в котором мы узнаем, как производят медь. В технических тонкостях процесса разбираться совсем необязательно, можно просто посмотреть эффектные технологические фотографии.

Для этого нужно отправиться в Карабаш — самый грязный город планеты или один из них. Название Карабаш по-татарски означает «черная голова». Это город в Челябинской области с населением всего 15000 человек, возникший в 1822 году после открытия золотоносных россыпей на месте древнего татарского поселения.

«Карабашмедь» — одно из старейших медеплавильных предприятий Южного Урала, находящиеся в вышеупомянутом городе Карабаш. Основной вид деятельности — производство черновой меди. Это градообразующее предприятие города Карабаш Челябинской области.

Это еще одно предприятие — «Кыштымский медеэлектролитный завод» находится в городе Кыштым Челябинской области. Основной вид деятельности — производство катодной меди и драгоценных металлов из черновой меди и вторичного медьсодержащего сырья:

«Карабашмедь». Здесь располагались старые печи:

Погрузка медного концентрата:

Главный корпус обогатительной фабрики с кучей механизмов:

Ввод в эксплуатацию новой медеплавильной печи позволил увеличить производительность предприятия до 90 тыс. тонн черновой меди в год. Так красиво выглядит заливка штейна (промежуточный продукт в цветной металлургии) в конвертер:

Содержимое плавильной печи самотеком бежит в отстойник. Там из него выходят газы. Примеси всплывают вверх в виде шлака, а более тяжелая черновая медь опускается на дно.

Плавильщики периодически, по мере накопления, сливают из печи-отстойника шлак в огромные ковши:

Температура сплава — 1150 градусов Цельсия:

Выдача шлака из печи-миксера:

Налив шлака в чашу:

Слив шлака в яму:

Очень зрелищный процесс!

Вид со стороны:

Благодаря тому, что за годы советской власти оборудование предприятия практически не модернизировалось, к концу XX века экологическая обстановка в Карабаше предельно обострилась. 25 июня 1996 года город Карабаш и прилегающие территории были охарактеризованы как зона экологического бедствия.

С начала XXI века на заводе проводится постепенная модернизация производства и переход на более щадящие к экологии технологии. В 2009 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ исключило Карабаш из списка городов с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения, но ситуация там тяжелая, тем не менее.

А это Кыштымский медеэлектролитный завод. Предприятие проводит рафинирование черновой меди, переработку медного лома и отходов, содержащих драгоценные металлы:

А также производит медь и драгоценные металлы:

Так выглядит процесс, который называется огневое рафинирование. Вообще, рафинирование – это очистка чего-либо от посторонних примесей (наверное, все знакомы с рафинированным сахаром):

Процесс огневого рафинирования осуществляется в медеплавильном цехе, производительностью 112 тыс. тонн анодов в год.

Отбор проб с плавильной печи «МAERZ», емкостью 380 тонн, для определения химического состава и степени готовности металла:

Анодоразливочная машина:

Процесс разливки металла в медные изложницы:

Также здесь есть отражательная печь Ан-1 емкостью 140 тонн, производительностью 42 тыс. тонн анодов в год:

Загрузка шихты в отражательную в вышеупомянутую печь Ан-1:

В основу производственного процесса заложена первая в России безосновная технология электролитического рафинирования меди. Благодаря ей удалось достичь очень высокой чистоты катодной меди (среднее содержание меди в катодах — 99,997%).

Загруженные матрицы с катодной медью:

Затем происходит отмывка анодных остатков от электролита и шлама и укладка в стопы. После упаковки стальной лентой пачки катодов передаются на отгрузку:

Из черновой меди и вторичного медьсодержащего сырья предприятие производит драгоценные металлы. Например, в таком виде изначально поступает «Золото»:

Золото в гранулах:

Серебро в гранулах:

Процесс расплавления золота в тигельной электропечи для последующего разлива металла в мерные и немерные золотые слитки:

Так получаются золотые слитки:

Процесс производства медной проволоки. Ее получают методом непрерывного литья и прокатки:

Подача металла на литейное колесо с разливочной ванны:

Правка заготовки перед подачей в прокатный стан:

Процесс упаковки медной проволоки (катанки):

За год Кыштымский медеэлектролитным заводом производится около 100 тонн медной проволоки, более 100 тыс. тонн катодов медных, более 100 тонн серебра и 3.7 тонны золота.

В Большом театре состоялась премьера знаменитого балета.

«После первого просмотра я долго бродила по улицам. Невозможно было после спектакля такой необычайной мощи сразу пойти домой и заняться обыденными делами. Раньше мне не приходилось задумываться, какой была та эпоха». Так написала великая Галина Уланова после премьеры балета «Иван Грозный» в феврале 1975 г.

Историк балета Александр Колесников:

«Иван Грозный» – совершенно неожиданный для балетного мира того времени замысел. Был хорошо известен одноименный фильм Сергея Эйзенштейна, который снимался во время войны, и музыка к нему Сергея Прокофьева. Уже тогда, после появления фильма, Абрам Стасевич, который дирижировал оркестром на записи, сказал Прокофьеву: «Эта музыка должна иметь самостоятельное значение. Надо сделать ее для симфонического оркестра». На что Прокофьев ему ответил: «Делай, что хочешь». И Стасевич соединил отдельные куски. Это был первый шажок.

В 1973-74 годах директор Большого театра композитор Михаил Чулаки решил вместе с Григоровичем создать балет. Вот тогда был сделан следующий шаг: музыка, оставшаяся после Прокофьева и Абрама Стасевича, была конвертирована в балетную партитуру. Но ее оказалось мало, и поэтому было принято решение, что основу дополнят сочинениями Прокофьева этого периода и этой тематики.

Декорации и костюмы к той постановке «Ивана Грозного» были придуманы и сделаны знаменитым театральным художником Симоном Вирсаладзе.

Вирсаладзе создал на сцене гигантский иконный триптих в качестве основной декорации. Он либо мгновенно открывал, либо «прятал» те или иные мизансцены. Вирсаладзе придумал костюмы танцующих бояр — когда солисты двигались, зрителю казалось, что оживают фрески. Крой и цвет нарядов художник создавал вместе с Григоровичем. Он использовал в костюмах и декорациях одни и те же цвета и материалы, добиваясь единства действия. Про это говорили, что «Вирсаладзе одевает не персонажей спектакля, а сам танец». А в художественных мастерских Большого до сих пор в ходу термин «цвет Вирсаладзе» — так говорят о сложных, приглушенных оттенках, которые любил мастер.

Юрий Григорович и Симон Вирсаладзе. Сулико — так его звали в Большом.

Декорации к спектаклю 1975 г. уже утрачены и к новой редакции их делали заново по оставшимся эскизам, а вот костюмы, над каждым из которых работал сам Вирсаладзе, сохранились и я их в мастерских театра видел своими глазами.

Все костюмы к «Ивану Грозному» были рукодельными, многие создавались «по живому» — Вирсаладзе добавлял детали, отрезал лишнее, складки распускались или собирались, актеры повторяли движения, чтобы показать, как заживет костюм на сцене.

«Костюмы бояр были сшиты из мешковины, — вспоминал заслуженный артист Юрий Ветров, — и он кистью на наших глазах наносил на них золотую краску. Они превращались в дорогую парчу».

Вот эти костюмы в сцене с князем Курбским. Большой не успел реставрировать их к премьере и взял напрокат в парижской Опере. Вчера балет Большого театра танцевал «Ивана Грозного» во французских костюмах.

Настоящие костюмы Вирсаладзе реставрируют здесь — в мастерских Большого театра. Судя по стенам, последний раз здесь делали ремонт в то же время, когда создавался балет «Иван Грозный».

Всего несколько мастеров обслуживают весь «костюмный» парк Большого. А в одном только «Иване Грозном» более двухсот костюмов, не считая деталей.

Историк балета Александр Колесников:

«Премьера «Ивана Грозного» состоялась 20 февраля 1975 года. Наталья Бессмертнова – Анастасия, в заглавной партии был Юрий Владимиров, а Курбского танцевал Борис Акимов. Сказать, что спектакль просто прозвучал, – ничего не сказать. О нем говорили, и это была не просто очередная мастерская постановка Большого, а своего рода переворот внутри балетного мира, балетной тематики. Через 2-3 месяца театр отправился на гастроли в США. Очень редкий случай, когда новый спектакль поехал на гастроли. Там «Иван Грозный» произвел необыкновенный эффект»

1975 г. Наталья Бессмертнова готовится к выходу на сцену.

Слева — Юрий Владимиров, первый исполнитель партии царя Ивана в балете. Рядом — Юрий Григорович, Н.Симачев и В.Кудрявцев.

Один из старейших работников театра, заведующая художественно-производственной мастерской по производству костюмов Галина Ивановна Нуритжанова показывает оставшиеся костюмы солистов к первой постановке «Ивана Грозного»

1975 г. Владимир Васильев в роли царя Ивана.

1975 г. Владимир Васильев в финальной сцене балета.

Историк балета Александр Колесников:

«На том, первом спектакле в США, присутствовал Поль Либерман, директор Парижской оперы. Он в антракте прибежал за кулисы представляться и договариваться о том, чтобы «Иван» был поставлен в Париже. Уже в декабре 1976 года «Иван Грозный» пошел в Пале Гарнье, Парижской опере. Премьеру приезжали танцевать артисты Большого Бессмертнова и Владимиров. Но важно, что это было поставлено для французской труппы и спектакль остался у них в репертуаре».

Парижская опера помогла Большому, который, как я писал, не успевал подготовить старые костюмы к премьере. Французы, у которых «Иван Грозный» идет до сих пор, прислали свою сценическую одежду. Задачей костюмеров было сделать примерку для всех артистов, посмотреть подходят ли костюмы.

Костюм вестника победы примеряет солистка Большого Юлия Гребенщикова.

Ольга Марченкова меряет наряд боярыни.

Вчера в Большом театре состоялась премьера новой редакции балета «Иван Грозный». Вот несколько фотографий генеральной репетиции, которая состоялась 4 ноября. Фантастически яркое зрелище! «Иван Грозный» вновь в Большом — это, конечно, стоит увидеть.

Царь Иван Грозный — Павел Дмитриченко

Царевна Анастасия — Анна Никулина

Князь Курбский — Артем Овчаренко

Из-за проливных дождей и сильного южного ветра, ставших причиной резкого подъема уровня Адриатического моря, около 70% Венеции оказалось под водой. Уровень воды в городе выше нормы на целых 1.5 метра.

Это подводная Венеция.

Из-за дождей под водой оказалась большая часть Венеции, в том числе знаменитая площадь Сан-Марко.

Площадь Святого Марка — главная городская площадь Венеции. Площадь образовалась в IX веке, как небольшое пространство перед Собором Святого Марка. В 1777 году она была расширена до своих нынешних размеров. Архитектурной доминантой площади является Дворец дожей.

Зато можно поплавать и понырять.

Город стал продолжением Адриатического моря.

Местные власти объявили чрезвычайное положение в городе.

Удар стихи пришелся не только на Венецию, но и на весь север Италии. Закрыты многие ресторанчики, магазины и туристические маршруты.

Чтобы продолжить осмотр достопримечательностей, туристам приходится ходить вброд. Дождь при этом не прекращается.

Жителям Венеции, привыкшим к наводнениям, есть о чем волноваться, ведь морская вода со временем разрушает кирпичную кладку зданий.

В последний раз такой мощный потоп произошел в Венеции 2 года назад под Рождество. Тогда вода поднялась в городе на 144 сантиметра.

В рейтинге наводнений города, этот подъем воды стал 6-м за последние 150 лет.

Ежегодно в маленьком городе Зюндерт проходит необычный парад цветов, который является самым грандиозным фестивалем георгин в стране.

Население городка всего около 20 тысяч человек, но на мероприятие приезжает множество зрителей. Создатели цветочных фигур парада «Bloemencorso» с особой тщательностью прорабатывают будущую «картину». Со всей страны привозят гигантских размеров букеты для использования их в создании фигур на платформах.

По центральному проспекту Зюндерта проезжает несколько платформ, созданных жителями этого городка.

Каждая из них — это настоящий шедевр визуального искусства.

Уже за три месяца начинаются приготовления: строят каркасы к платформам, ставят колеса.

Вот только георгины добавляются в самый последний момент, за день-два до события, так как обязательное условие участия в «Bloemencorso» — это использование именно свежих, не увядающих цветов.

Подборка фотографий, сделанных на минувшей неделе в разных уголках мира.

Люди несут горящие кресты во время процессии в Ночь фейерверков в Леуэсе, Великобритания.

Обнаженные добровольцы в белых вуалях позируют американскому фотохудожнику Спенсеру Тунику в городе Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика.

Мужчина моет полы в прачечной после наводнения, вызванного ураганом «Сэнди», на полуострове Кони Айленд.

Афганцы ведут верблюдов по пыльной дороге в провинции Пактика.

Вид побережья в штате Нью-Джерси после урагана «Сэнди».

Люди катаются на аттракционе в луна-парке в Афинах, Греция.

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Митт Ромни выступает на предвыборном митинге в Дубьюке, штат Айова.

Мужчина идёт по тропинке после ночного снегопада в центре Пекина.

Люди осматривают повреждённый автомобиль после взрыва возле полицейского участка в Бенгази, Ливия.

Невесты-мусульманки беседуют перед церемонией массового бракосочетания в Ахмадабаде, Индия.

Афганец с чётками проходит на фоне печей для обжига кирпича на окраине Кабула.

Президент США Барак Обама выступает на предвыборном митинге в Конкорде, США.

Девятилетний мальчик, беженец из Сирии, лежит на куче собранных коробочек хлопчатника в поле в деревне Bukulmez.

Сторонники кандидата от Республиканской партии на пост президента США Митта Ромни посещают предвыборный митинг в Де-Мойне, штат Айова.

Американские солдаты взрывают придорожную мину в провинции Пактика, Афганистан.

Российские военнослужащие в исторической военной форме участвуют в репетиции военного парада на Красной площади в Москве.

Мужчина идёт среди куч мусора, принесённого ураганом «Сэнди», в нью-йоркском районе Квинс.

Рыбы, выведенные при помощи генной инженерии, плавают в аквариуме во время пресс-конференции перед международной выставкой «Taiwan International Aquarium Expo 2012» в Тайбэе, Тайвань.

Рыбак плывёт на лодке по реке в городе Хуаншань в провинции Аньхой, Китай.

Посетительница проходит под инсталляцией «Стулья» японского художника Tadashi Kawamata на выставке на острове Саадият.

Стадо гусей пасётся на лугу возле деревни Эдлиц в Австрии.

Испанский танцевальный коллектив «Los Vivancos» выступает в гостинице «Ruben Dario Theater» в Манагуа, Никарагуа.

Мальчик играет на крыше разрушенной хижины в Ченнаи, Индия.

Молодые люди проходят медицинское обследование для зачисления на военную службу в Народно-освободительную армию Китая в Цзясине.

Дети играют в футбол возле старого бассейна в Кабуле, Афганистан.

Демонстранты собрались у здания парламента в центре Афин во время 48-часовой забастовки двух крупных профсоюзов рабочих Греции в центре Афин.

Демонстрант бросает бутылку с зажигательной смесью во время забастовки двух крупных профсоюзов рабочих Греции в центре Афин.

Демонстранты в масках идут в облаке слезоточивого газа во время забастовки двух крупных профсоюзов рабочих Греции в центре Афин.

Демонстрант в противогазе участвует в беспорядках на площади Синтагма в центре Афин.

Модель демонстрирует наряд во время модного показа «Victoria’s Secret» в Нью-Йорке.