Мы уже побывали с вами на сафари, устроенном Дианой фон Фюрстенберг. Теперь нас ждёт очередное путешествие. Куда? Куда пожелаете! Коллекция от модного дома Donna Karan просто пропитана духом странствий.
Отправной точкой создания коллекции послужила страсть Донны Каран к шарфам. Она пришла к заключению, что шарф – уникальная вещь в гардеробе. Ведь с его помощью можно скрыть то, что не хочется показывать, и наоборот, при желании, привлечь внимание!
Творческая мысль привела Каран в Индию. Напитавшись древней культурой, модельер привезла ворох идей и приступила к созданию новой коллекции.
В итоге шоу получилось в стиле хиппи-люкс: удобная обувь, струящиеся ткани (напоминающие принты лёгких шарфов!), бахрома, уютные пальто, которые просто не захочется снимать, абстрактные кожаные и деревянные аксессуары в духе древних племён, и весьма необычные шляпы, которые несомненно защитят путешественницу от жары хоть пустыни, хоть тропиков.
Доминирующие цвета коллекции – индиго, терракотовый и табачный. В целом очень сочная и тёплая палитра, вызывающая воспоминания о прошлых путешествиях и мечты о будущих.
Чтобы получше рассмотреть крой, фактуру ткани, – кликайте на фотографии для увеличения их размера!
В конце XIX — начале XX века было предпринято несколько попыток выпускать периодические издания под названием Vanity Fair. В 1913 году американский издатель Конде Монтроз Наст, купивший четырьмя годами ранее Vogue и уже превративший его в успешное издание, выпустил журнал о моде и высшем обществе — Dress and Vanity Fair. Уже в 1914 году журнал обрёл своё современное название.
1913 год. Балерина Анна Павлова на одной из первых обложек журнала, тогда ещё носившего название Dress and Vanity Fair.
Пьеро, Арлекин и Коломбина — персонажи итальянской комедии дель арте — нередко появлялись на обложках Vanity Fair, невольно напоминая об эстетике современного им русского художественного объединения «Мир искусства».
1915 год
1916 год
1917 год
1919 год
Во время Первой мировой войны и в 1920-е годы Vanity Fair стал законодателем мод — но вовсе не в одежде. Под руководством легендарного главного редактора Фрэнка Крауниншилда журнал публиковал репродукции произведений современного искусства — от Пабло Пикассо до Константина Бранкузи — и печатал эссе видных американских и британских авторов эпохи: Гертруды Стайн, Томаса Элиота, Дороти Паркер, Олдоса Хаксли и Дэвида Герберта Лоуренса. Как и по многим символам «ревущих двадцатых», в 1930-е по Vanity Fair ударила рецессия. В 1936 году издательский дом Conde Nast приостановил выпуск журнала, сочтя его к тому же слишком легкомысленным для надвигающихся непростых времён.
1920 год
1921 год
1924 год
1930 год
Среди многих известных иллюстраторов эпохи, с которыми работал Vanity Fair, был и испанский художник-авангардист Эдуардо Гарсия Бенито. Бенито переделал стиль всех журналов Conde Nast, в том числе и Vogue, а когда ему предложили стать арт-директором издательского дома, отказался и вернулся в Испанию разводить овец.
1933 год. Аллегория на «тучные» 1920-е годы и скудные 1930-е.
1935 год
1935 год. На обложках журнала печатали не только шляпки, пляски и маскарады — со временем всё больше внимания стало уделяться политике, например, нарастающему напряжению между рабочим классом и капиталистами.
«Воскресили» Vanity Fair только полвека спустя — в 1983 году. В 1984-м журнал возглавила Тина Браун, которую специально пригласили для этого из Великобритании и которая потом превратилась в одного из самых известных главных редакторов США, руководителя таких журналов, как The New Yorker, The Daily Beast и The Newsweek. Именно Браун позвала в Vanity Fair известных фотографов — Энни Лейбовиц, Хельмута Ньютона и Гарри Бенсона.
1983 год. Один из первых номеров «обновлённого» Vanity Fair.
Актриса Ракель Уэлч, 1984 год. Обложки Vanity Fair становятся из рисованных фотографическими — и портретными.
Принцесса Диана, 1985 год. Статья о принцессе под заголовком «Мышь, которая зарычала» — авторства Тины Браун.
«Элизабет Тейлор и её СПИД-одиссея»: номер о благотворительных проектах голливудской актрисы.
В 1992 году в Vanity Fair пришёл его нынешний главный редактор Грейдон Картер, до этого работавший в Time, Life и New York Observer (именно он, кстати, послужил прототипом для одного из персонажей автобиографического романа редактора Vanity Fair Тоби Янга под названием «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»).
При Картере Vanity Fair стал публиковать серьёзные журналистские материалы. На основе вышедшей в 1996 году статьи о табачной индустрии «Человек, который знал слишком много» был снят фильм «Свой человек» с Аль Пачино и Расселом Кроу. А в 2005 году Vanity Fair раскрыл державшееся 30 лет в тайне настоящее имя человека, известного под псевдонимом Глубокая глотка (Марк Фелт), — информатора газеты The Washington Post из ФБР, во многом обеспечившего Уотергейтский скандал.
При всём этом Vanity Fair не перестал быть «звёздным» журналом — напротив, он утвердился в звании главного издания в селебрити-мире. Именно Vanity Fair публикует ежегодные рейтинги представителей «Новой элиты» и «голливудские номера». Выход «голливудского номера» сопровождается вечером Vanity Fair, также известным как афтепати «Оскара» и главная вечеринка года в США.
Первый специальный выпуск про Голливуд, 1995 год
Первый номер про Голливуд был посвящён столетней годовщине кинематографа. Для него Лейбовиц сняла главных кинодив тех лет: Дженнифер Джейсон Ли, Уму Турман, Николь Кидман, Патрисию Аркетт, Линду Фиорентино, Гвинет Пэлтроу, Сару Джессику Паркер, Джулианну Мур, Анджелу Бассетт и Сандру Буллок.
Специальный выпуск про Голливуд, 2003 год: Том Хэнкс, Том Круз, Харрисон Форд, Джек Николсон, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Дон Чидл, Хью Грант, Деннис Куэйд, Юэн Макгрегор и Мэтт Деймон
Ума Турман, 1996 год
Арнольд Шварценеггер, 1997 год
Дженнифер Энистон, 2005 год
Самый популярный номер в истории Vanity Fair — в нём вышло первое интервью Дженнифер Энистон после развода с Брэдом Питтом.
Том Форд, Кира Найтли и Скарлетт Йоханссон, 2006 год
Режиссёр и дизайнер Том Форд был приглашён как арт-директор очередного «голливудского номера», а на обложке его оказался по чистой случайности. Энни Лейбовиц, фотографировавшая обнажённых актрис, предложила Форду сделать с Йоханссон и Найтли снимок на память — и кадр оказался слишком удачным. Этот номер пришлось упаковывать в непрозрачную плёнку перед тем, как выставить на прилавки.
Майкл Джексон, 2009 год
Номер, посвящённый гибели сразу двух поп-икон — Майкла Джексона и Фарры Фосетт, секс-символа 1970-х.
Анджелина Джоли, 2008 год
2011 год. Наверное, самый юный герой обложек Vanity Fair — 17-летний Джастин Бибер.
Дэниел Крейг, Джордж Клуни и Мэтт Деймон, 2011 год
2013 год
В юбилейном номере, посвящённом столетию Vanity Fair, актриса Кейт Аптон предстала в образе Мэрилин Монро.
В прошлый раз на показе Narciso Rodriguez мы наблюдали обилие косого кроя, мягких драпировок и пайеток, нашитых на топы и платья. Но в целом коллекция выглядела элегантной. В этом году Родригез остаётся верен себе: нынешний показ такой же сдержанно безупречный.
Ярких пятен меньше, чем в 2013 году, но зато дизайнер добавил металлического блеска в жаккардовые ткани некоторых ансамблей, что безусловно украсило коллекцию.
Красной линией шоу были наряды с запАхом, вернее, его имитация, что придало кокетливости элегантным образам, а в некоторых случаях – геометричности силуэта. Также из нового мы увидели топы с удлинённой спинкой, которые шлейфами развевались по ходу моделей.
Дуэт Ани Стасенко и Славы Леонтьева может похвастаться весьма востребованным видом творчества. И дело не в выборе профессии, а в том, что они подошли к работе с фантазией и настоящим желанием делать что-то особенное.
Хотя, по специальности оба графики и не имеют профильного образования для работы с керамикой, у них это получается просто великолепно. В то же время, сами Аня Стасенко и Слава Леонтьев не считают себя керамистами, потому что керамика, по сути, была выбрана как материал практически случайно. С ней просто проще работать, чем с тем же металлом или стеклом. Размеры большинства скульптур не превышают «вилку» от четырёх до сорока сантиметров. Авторы считают это вопросом времени и совсем скоро планируют перейти к более крупным формам.
Прошёл ещё один модный показ – на этот раз от модного дома Carolina Herrera, – который проигнорировал засилие энергичных и спортивных 1990-х в коллекциях нового весенне-летнего сезона.
Каролина Эррера осталась верна своему стилю (элегантность и сравнительно простой крой). Но в этот раз она настолько уверенно добавила новое веяние в свои творения, что мы физически почувствовали бриз с озера Комо в Италии, давно ставшее меккой отдыха аристократов в десятом поколении.
Первая часть показа состояла из потрясающих оттенков полосатых платьев. К изящному комплекту-бикини дизайнер добавила широкополую шляпу.
Следом появились уютные, элегантные костюмы скорее осенних, чем весенних цветов, чем Эррера выделила свою коллекцию от остальных дизайнеров ещё раз.
Но запомнится это шоу не только стильными ансамблями в тонкую полоску, но и наслоением ткани, в некоторых случаях с использованием аппликаций: кусочки той же ткани и пластика, пуговицы и… перья! Платье с маленькими нежными пёрышками по верху – наш фаворит. Также невозможно пройти мимо поистине королевского платья в пол с контрастным подкладом.
Обратите внимание на украшения в коллекции: есть что-то первобытное в этих срезах природных камней.
Чтобы получше рассмотреть крой, фактуру ткани, – кликайте на фотографии для увеличения их размера!