У вас есть свой сайт или блог, и вы ищете способы его монетизации?

Обратите внимание на нашего партнера, с которым Фрешер работает уже 2 года,- это немецкая компания Admitad. Через эту систему можно зарабатывать по модели CPA (Cost Per Action), которая становится все более популярной у солидных рекламодателей.

• 117 партнерских программ – магазины, банки, игры.
• Выплаты за 4 дня.
• Рекламодатель не может вас отклонить без причины.
• ВИП Клуб (специальные условия и сниженное время холда).
• Самая подробная статистика среди CPA систем.

Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать, Фрешер рекомендует!

Кстати, совсем скоро мы запустим совместный проект, следите за нашими новостями!

Немного отдохнув после приезда в Санкт-Петербург, мы отправились изучать остров Котлин, на котором располагается Кронштадт. Даже поверхностного взгляда на спутниковые карты было достаточно, чтобы понять, что на острове очень много воинских частей, начиная от действующих и заканчивая полностью заброшенными. В этом посте речь пойдет о еще действующей воинской части.

Подойдя к трехметровому деревянному забору, первоначально сложилось впечатление, что часть заброшена лет так десять назад. Но за забором оказалась следовая полоса, за которой изредка, но ухаживают. Пройдя мимо нерабочих караульных вышек и поползав под колючей проволокой нескольких периметров, мы вышли к ряду ЗИЛов, которые потихонечку загибаются в травке.

Чуть дальше стояло еще несколько машин. Если не ошибаюсь, ГАЗ-66.

Кроме шума ветра, никаких звуков на территории не было, и мы решили добраться до ближайших зданий.

Всего на территории около пяти строений, но осмотреть удалось только одно здание. В здание, что на фотографии, мы сейчас залезем.

Здание разделено на две части и из одной нельзя попасть в другую. Первая часть здания заброшена, в ней раньше был учебный класс по вождению.

Множество плакатов, схем и дорожных знаков было разбросанно повсюду.

Пока назначение этой военной части было для нас загадкой.

А вот во второй части здания, которая выглядела куда лучше, мы смогли найти информацию о назначении части.

За дверью с этой табличкой и прояснилось, чем занималась воинская часть. Раньше здесь базировался береговой противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж».

Выглядел этот комплекс вот так. Фотография взята из интернета.

В комнате с документами лежал макет изделия 4Л-51Р учебно-разрезной ракеты.

Ракета 3М51 предназначена для уничтожения надводных кораблей всех типов в условиях сильного радиоэлектронного и огневого противодействия, может размещаться на боевых надводных кораблях, подводных лодках и самолетах. Выглядит ракета вот так.

Помимо макета и документов, интерес представляли и машины, которые стояли там.

Всего было три кунга, один на шасси ГАЗа и два на шасси ЗИЛа. Все они были в очень хорошем состоянии.

Предполагаю, что эти кунги нужны непосредственно для обслуживания ракет и комплекса «Рубеж».

Внутри все укомплектовано и в надлежащим состоянии.

Это внутренности кунга на шасси ЗИЛа.

То, что это всё еще действующее и стоит на балансе министерства обороны, доказывал ряд документов, от февраля 2012 года. В них был список лиц, кто имел право заходить в данный цех. Таких счастливчиков было всего четверо. Два капитана, старший лейтенант и майор.

Еще в здании была небольшая лаборатория с различным оборудованием.

Уже на выходе из здания я заметил стенд о том, как консервировать крылатые противокорабельные ракеты П-15. Именно этими ракетами и заряжался противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж».

Вот так выглядит ракета П-15. Фотография взята из интернета.

На этом мы решили потихоньку и незаметно уйти, так как на улице началось оживление и быть пойманными нам очень не хотелось.

Ровинь – это магический город, тёплый, домашний и ярко манящий человека отворить ворота и сделать шаг навстречу маленькому чуду. Предлагаю вам сегодня пройтись со мной по старым мостовым, поглазеть на небо, мостовые и свет, разлитый от ночных фонарей мягким жёлтым светом. А ещё – на местных обитателей, которые котонтролируют весь город.

В Ровинь мы приехали только к вечеру. Было уже часов 7, оставалось 4 часа для съёмок. Ну что можно сделать за 4 часа? Посидеть на берегу в кафешке и помедитировать, глядя на море, кораблики и прекрасные острова, раскинувшиеся картечью вокруг горки-города? Неа, не годится. В моих планах было найти уютные дворики, и что-то необычное для себя. Открытие. Экспедиция!

Кстати, стоянка в Ровине большая, даже в разгар сезона вы найдёте себе место. Располагается она у самой пристани, поэтому город сразу открывается вам, возносясь облачком над спокойным морем.

Многие говорят, что город похож с воздуха на каплю. А мне больше напоминает черепашку, которая выползла на берег понежиться на тёплом истрийском солнышке (Истрия – это такой полуостров Хорватии). На панцире этой черепашки много-много красных чешуек: это крыши домов, покрытые черепицей. И старые глубокие трещины на панцире. А это уже те самые улочки Ровиня, древние, местами старые, местами нарядные. Как раз в одну из таких мы и нырнём.

От разнообразия деталей, форм и цвета наступает эмоциальный всплеск. Хочется внимать, слушать, смотреть. Древние стены города приглашают, затягивают в центр водоворотом вечерней жизни. Здесь даже обычная стена узкой улочки красиво декорирована.

Местные жители занимаются в основном обслуживанием туристов, сооружением поделок и просто сидением на солнышке на уютных улочках.

Кстати, очень похоже на Италию, на Венецию. Судить могу только по открыткам из Венеции, в которой я пока не был, но так мечтаю побывать. И надписи, вывески всегда здесь дублируются на итальянском. Видимо, история, близость культур, да и просто соседское положение к этому располагают. Даже название города почти всегда идёт в связке Rovinj-Rovigno, хорватско-итальянское. Не говоря уже о названиях улиц, кафе. Итальянскую речь тут тоже можно часто услышать. А то, что черепашка иногда напоминает ещё и «сапожок» – вообще непростительно…

Так в чём же дело? Почему Италия оставила такой след в этом городке? А всё дело в том, что город с 1283 по 1797 год находился под покровительством Венеции. Ровинь был тогда влиятельным и важным для Венецианской республики портом. Город тогда был окружен стенами, и был защищен от атаки с моря. И, кстати, старая часть, которая как раз и выдаётся в море черепахой, была на самом деле островом. Видимо, местных жителей замучило переходить по мосту на остров – и пролив засыпали, присоединив таким нехитрым образом остров к суше.

Глядя на эти неуклюжие дома и обилие разных стилей, в голову приходят разные мысли о том, как строился и рос этот город. Ведь город даже во время покровительства Венецией не раз захватывался, например, Генуей. Или случались восстания местных жителей против господства венецианцев. Вот очередной набег пиратов или контрабандистов, зажигательные снаряды разносят в щепки покосившееся строение. Пыль, дым, схватываются огнём перекрытия – и сгорает целая улица. Атаку отбивают – и на месте выгоревшего дотла квартала вырастают дома, в новом стиле, впору эпохе, всё выше, тесня остальные домики. Те, недовольные своим новым «низким» положением, достраивают новые этажи… Так и прошли пять сотен лет под покровительством своих соседей – и город стал напоминать маленькую Венецию. Только без каналов.

Иногда такую же нарядную, богатую цветом…

Идёшь по таким улочкам, в тёмных переулках – и представляешь, с опаской косясь на бабулю в окне, что тебе сейчас на голову выльются помои или упадёт мусор. Ведь в Европе с чистотой и экологией в те времена было туго… А ведь газовые фонари появились тут только в начале 20 века. До этого узкие улочки, наверное, освещались свечами и газовыми лампами.

В 17-18 веках Ровинь имел особое влияние среди всех городов Истрии как главный порт, судостроительный центр. К концу 18 века в городе жило уже около 14 тысяч человек, как и сейчас. То есть в архитектуре и этажности зданий, видимо, мало что должно было измениться. Так что мы смотрим настоящий музей 18 века под открытым небом.

В начале 19 века город тоже никак не могут оставить в покое: сначала – падение Венецианской республики с установлением самоуправления, потом захват власти французами в 1809 году, правительством Наполеона. А в 1813 году уже восстановление австрийского суверенитета.

Почти век прошёл, а итальянцев всё не отпускал Ровинь. С 1918 года (развала австро-венгерской империи) город попал под влияние итальянцев, то есть фактически потерял суверенитет. После второй мировой войны Ровинь вошёл в состав Югославии, а теперь вот он, в Хорватии.

Над панцирем нашей черепашки возвышается собор Св. Эвфемии, высокое сооружение в стиле барокко. Высота башни – 62 метра, и забраться туда можно совершенно спокойно (я этого, к сожалению, не знал – и проскочил сразу снимать улочки старого города).

Говорят, по легенде, молодую девушку Эвфемию в IV веке за другую веру в наказание бросили в вольер со львами. Львы трогать её не стали, но девушку потом всё равно казнили. В память о ней и был воздвигнут собор. А на шпиле – поворачивающийся на ветру профиль мученицы, в металле.

Сам собор, в современном виде, возвели в 18 веке, а заложен он был ещё в 10 веке.

Но довольно об истории! Просто походим по улицам, посмотрим на местный колорит. Ровиньцев вообще часто мучают туристы, наводя свои фотоаппараты. Многие люди уже привычными движениями пытаются отвернуться, но момент всё равно можно поймать.

Удивительно, но весь город – в камне. Всё заложено булыжниками, заделано штукатуркой. Чтобы хоть как-то скрасить жизнь в камне люди разводят цветы, выращивают пальмы в кадках. Иные улочки – как цветочное авеню, море цветов по бокам, и на каждом окне!

Под узкими арками, низкими дверями обязательно прячется магазин или кафе.

По Ровиню просто приятно гулять без всяких путеводителей, ныряя в любую понравившуюся подворотню.

Тут очень любят яркие цвета, особенно красный.

Отдельная история – про ставни города. В Хорватии много внимания обращаешь на окна, на ставни: в каждом городе у них свой стиль. Сейчас много и бездушных пластиковых окон, но сохраняются и совсем старые, заросшие уже цветами.

А вот и цель нашей экспедиции – маленькие прожорливые создания, которые захватили весь город! Эти шарики катаются по улочкам Ровиня и клянчат поесть у каждого туриста, как будто очень голодные.

Вот ещё один из них, он провёл для меня целую экскурсию по кварталам Ровиня – так я пытался умчаться за ним. Шустрый.

Зато он мне показал красивые дворики, вдали от главных туристических маршрутов. В июне в Ровине было, кстати, не так уж и много народу. Некоторые улицы были совсем пустыми.

А этот товарищ явно только что вкусно покушал рыбки.

Но продолжает клянчить.
- Есть чё, фотограф?!

М? Ну пожалуйста, рыбки, мурк.

Но рыбки у меня не было с собой, да и лопнуть может котя от жадности. Живут они тут хорошо больно. Зато у них есть заклятые мохнатые друзья.

Некоторые очень любопытные. Этот товарищ так со мной подружился, что стал другом на всю жизнь, никак не хотел от ноги отходить. Пришлось хозяину его в дом оттаскивать. Скулил отчаянно, почти слёзы появились.

А сначала трясся от страха со мной познакомиться.

И бегал от фотоаппарата.

А вот этот товарищ меня обнюхал и облаял, явно охраняя свой двор и хозяина. И с гордым видом, подняв хвост, при этом пятясь и озираясь, удалился.

Да ещё и отсутствие фонарных столбов и единых коммуникаций сделало своё дело: смотришь наверх, а там – паутинка из проводов, бельевых веревок. У нас бы это выглядело отвратительно. А тут – нет, в Ровине эта сетка мягко вплетается в городской скелет, как кровеносные сосуды – проводит жизнь в дома.

На этот дворик я забрёл совершенно случайно. В Ровине есть очень интересная улица, Grisia. На ней местные художники выставляют свои произведения искусства. Есть много галерей и красивые картины за баснословные деньги.

Кажется, что каждый домик на этой улице хорваты отвели под магазин, кафе или галерею. При этом они смотрятся очень уместно, и только подчёркивают стиль города. Этот двор можно легко найти, свернув с Гризии в один из переулков. Наверное, это самый колоритный двор во всей Хорватии…

Это как уютная комната, занавешенная хрупкими тканями, обставленная стульями с витыми ножками, и с невероятным количеством мелочей, которые делают её близкой, в которой хочется раствориться и отдыхать. У каждой мелочи есть душа, картины оживают, а деревянные кораблики плывут по морю рыхлых стен 18 века.

Познакомимся с ещё одним обитателем Ровиня. Это домашний кот, сразу видно – любит приводить себя в порядок.

Интересно, что у жителей Ровиня на первых этажах жилых домов обычно гаражи или места под мастерские (удалось краем глаза заглянуть). Некоторые даже хранят там рыбацкие снасти. Этот кот жил в одном из таких помещений-гаражей.

После 8 вечера кажется, что город засыпает. Туристов почти нет, только вяло прогуливаются одинокие местные жители:

В Ровине очень любят сушить бельё. Иногда кажется, что это делают специально для туристов, для колорита. Хотя балконов у этих домов нет.

Иногда забываешь, что весь город уложен в камень. Даже в самом стареньком дворике – зелень, скрывающая шрамы прошлого.

Вот уже начинается вечер. На пристани намного живее: тут гуляют и местные, и туристы. На площади – рынок, работает летом допоздна. Можно купить любой сувенир, и вкусный, и бесполезный… Туристов катают посмотреть на закат.

Вот она – маленькая Венеция…

Это как раз та самая улица Grisia, улица-галерея. Здесь ходит основной поток туристов.

И немногие, кстати, решаются зайти в тёмную подворотню.

Почти все улицы рано или поздно приведут вас наверх, к храму Св. Евфемии.

Самое красивое время для съёмок в Ровине – вечер, «режимное время». Когда уже зажгли фонари, но небо ещё не потухло. Тогда жёлтый свет фонарей разбавляется красивым рассеянным светом от неба.

Жаль только, что оно длится меньше получаса. Хотя все улочки старой части Ровиня можно пробежать как раз за это время. Если сильно торопится, конечно. Но в этом городе не хочется никуда спешить. Кажется, что он застрял в 18 веке, и в 21-й переходить не собирается.

Арки, переулки, фонари… Мостовые тут отполированы ногами миллионов туристов до блеска. Поэтому даже без дождя свет красиво льётся по зеркальному камню.

Думаю, для дизайнеров и декораторов нужно устраивать специальные командировки в Ровинь. Здесь можно узнать, как аккуратно и ненавязчиво вписывать рекламу и магазины в облик города.

В места, которые не освещены фонарями, ставят свечки. Это потрясающее решение: очень уютно, и приятно. И ведь кто-то поддерживает огонёк каждый вечер!

Некоторые дома напоминают гигантов, застывших в порыве сделать ещё один шаг по мостовой. Живые дома, они подмигивают ставнями, подчёркнутыми бровями облупленной штукатурки, неуклюже, вразвалку стоят. Старые добродушные стражи! Вы до сих пор охраняете этот город от бед, и радуете людей своим чудным видом.

Звуки города тоже интересно слушать. Добродушный смех немецких туристов, звуки посуды в кафе, и просто тишина переулка – город живёт и дышит.

В Ровине интересно ходить без карты. Не ограничивая себя маршрутами, дорогами – просто идти куда глаза глядят, навстречу новому переулку.

И заблудиться тут почти невозможно: городок миниатюрный, словно игрушечный.

Иногда не верится что это всё наяву. Просто добрая сказка, в которую ты попал на несколько часов. Сон во сне. Вернулся в этот дворик, как в храм, стараясь не нарушить этот сон.

И снова Grisia. Когда заплутал по Ровиню, всегда можно выйти на неё и взять новый ориентир.

Тёплый свет фонарей уютно освещает улицы.

Местные жители любят пообщаться друг с другом. Наверное, это один из немногих городов, где ещё можно встретить больше местных, чем туристов по вечерам.

И снова к маленьким обитателям Ровиня! Вот замечен вражеский патруль.

Хотя в расовой борьбе чёрные объединяются против рыжих.

Вместо чоповцев у каждой галереи своя надежная охрана.

Иногда группировки сталкиваются друг с другом.

Или приходят на «стрелки» в тёмных переулках.

Хотя заканчивается всё мирно: все ведь сытые и довольные, зачем им война?

А это – характерный жилой дворик Ровиня. Богатым и «европейским» его не назовёшь, но есть что-то приятное в нём, несмотря на беспорядок и полуразрушенные стены.

В Ровине в любой будний день всё так нарядно, что кажется, как будто сейчас Рождество.

Ночь уже накрыла Ровинь своим покрывалом.

Пора ехать домой.

Пока, Ровинь! Ты теперь мне как близкий друг. Легко открываешь свою добродушную душу незнакомцу, принимаешь и рассказываешь свою непростую историю. А в ответ мне хочется отблагодарить тебя тёплыми словами этого короткого рассказа.

С 1988 по 1991 годы французский фотограф Дэниел Лэйн сфотографировал многих африканских монархов, «династии которых создавали историю Африки вплоть до середины 20-го века».

Из сотен монархов Лэйн сосредоточился на тех, кто продолжал «сохранять традицию и духовную власть, которую трудно понять западному разуму». Лэйн вспоминает трудности с получением разрешения на фотографии, и чувственные дипломатические переговоры во многих случаях.

Война в Судане помешала Лэйну сфотографировать короля Шилука, потомка черных династий, которые правили в Египте. Некоторые, включая короля Свазиленда, отказались фотографироваться. С каждой яркой фотографией Лэйн дает краткую биографию и исторические заметки о племени и его традициях.

Книга с его фотографиями вышла в 2000 году, и многие подписи были сделаны более 20 лет назад. Так что, скорее всего, ситуация в стране изменилась, а, возможно, некоторых из правителей уже нет в живых.

Джозеф Ланганфин (Бенин). Представляя династию Абоми, Джозеф Ланганфин является президентом совета королевских семей Абоми. С этим титулом его считают официальным представителем королей Абоми. Он был председателем на похоронах короля Глеле, который был его прадедом.

Они Ифе (Нигерия). В 1980 году Сиюваде стал 15-ым Они (Королем) Ифе – одной из самых древних африканских династий. Ранее, во время коронации Они приходилось брать меч правосудия и входить в свой дворец по ковру, пропитанному сухой кровью принесенных в жертву мужчин и женщин. Сегодня Они – богатый бизнесмен с несколькими частными собственностями в Нигерии и Англии.

Нги Камга Джозеф – Фон Банджуна (Камерун). Фон (Король) – брат смелых и мощных животных. Ночью он может превращаться в пантеру и охотиться в лесу, бегать по саванне и пить из ручьев. Если пантеру убивает охотник, Фоны из региона Бамилеке начинают бояться. Бывший ранее главным администратором и главой кабинета министра финансов Камеруна в 1964 году, Камга Джозеф является 13-ым Фоном Банджуна. В день похорон его предшественника его остановили на рынке Банджуна два главы Бамилеке – «висельники». В головном уборе из сисаля в знак уничижения его отвели к знати – «тафо меру», у которых он 9 недель учился быть королем.

Халиду Сали – Ламидо Бибеми (Камерун). Халиду Сали, 12-ый Ламидо (король) Бибеми, получил свой трон в 1958 году. Он является потомком Айдо Самбы, одного из 42 королей Адамавы, который в 18-ом веке нес флаг Джихала (священной войны) Османа дан Фодио.

Осеадейо Аддо Данква III – король Акропонг-Акуапем (Гана). Выпускник Лондонского университета и экономический советник ганской администрации, король Акропонга последние 16 лет занимает «священное место» Акуапем-Асоны, одного из семи главных кланов Акан. Справа от него стоит его «представитель» с королевской эмблемой – слоном, напоминающим, что его королевство было основано силой.

Абубакар Сидик – султан Сокото (Нигерия). Это фото было сделано за 15 дней до смерти султана Сокото. Он правил более 50 лет. Во время коронации его последователя, которого выбрал специальный совет, начался конфликт. Две королевские семьи оспаривали выбор последователя; результат: сто погибших. Согласно нигерийской газете, власть султана настолько сильна, что большинство нигерийцев хотели бы больше быть султаном, чем президентом Нигерии. Абубакар Сидик был не так богат, как другие правители страны. Ежегодно он зарабатывал около миллиона найры (200 000 долларов). Но на свое жалованье султан должен был поддерживать свою свиту из 86 человек и кормить около 150 внуков.

Хапи IV – Король Баны (Камерун). Королевство Бана появилось на фоне трагедии. В середине 12-го века несколько групп Бамилеке основали поселение в небольших деревушках вокруг территории нынешней Баны. По легенде, одного из глав деревни – Мфенге – обвинили в колдовстве. Чтобы оправдать себя, он отрубил голову собственной матери и предоставил ее труп специалистам на рассмотрение. Дело в том, что у них считается, что колдовство передается через утробу матери, но это не было доказано в его случае. Тогда Мфенге потребовал отрубить головы матерей обвинявших его соотечественников. Его четыре сына ходили от дома к дому, отправляя жен и матерей во дворец. Тех, кто противился, убивали на месте. Его соперников охватила паника, и они бежали, а Мфенге стал королем Баны.

Найми Кок Мабиинтш III – король Кубы (Демократическая Республика Конго). Найми Коку Мабиинтшу III 50 лет. Он взошел на трон в 20 лет. Как потомку бога-создателя, королю приписывают сверхъестественные силы. Из-за его верховной позиции он ограничен несколькими правилами: он не имеет права сидеть на земле и не может ходить по сельскохозяйственным полям. Никто не имеет права видеть, как он ест, кроме его повара. Более того, он никогда не ходит без своего повара и его личных кухонных принадлежностей. Лэйну понадобилось три недели, чтобы сфотографировать короля в его королевском наряде («бвантши»). Этот наряд из ткани, прошитой бусинами и «каури» (небольшими ракушками, которые использую, как деньги), весит 72 кг. Чтобы одеть короля, требуется больше двух часов и два дня духовной подготовки, чтобы как следует очиститься для ношения наряда. Вес наряда настолько большой, и в нем настолько жарко, что носить его больше часа просто невозможно. Предшествующий король надевал его всего три раза за всю свою жизнь.

Игве Кеннет Ннаджи Ониемаеке Оризу III – Оби Нневи (Нигерия). Когда Кеннет Ннаджи ста л королем Нневи в 1963 году, он был фермером, а его 10 жен уже подарили ему 30 детей. К востоку от реки Нигер в стране Ибо находится Нневи – богатый городок с несколькими миллионерами. Это королевство, основанное в 14-ом веке, состоит из четырех больших поселков. Когда в регион прибыли португальцы в 15-ом веке, появилось множество городов-государств. Как и в случае с Нневи, эти города появлялись на основе процветающей работорговли. Родившись от торговли, они жили только торговлей и не заботились о создании государства, объединенного тем же нигерийским флагом. Возникли этнические и религиозные войны, положив начало войне Биафра.

Исиенвенро Джеймс Иоха Иннех – Экегбиан Бенина (Нигерия). 79-летний Джеймс Иннех раньше был бизнесменом. В 1962 году король Акензуа назвал его командиром королевской стражи «исиенвенро». «Асако но с’огхионба» (муравьи кусают врагов короля) – так называли королевскую стражу, ответственную за безопасность короля. Во время некоторых ритуалов они окружают правителя, словно муравьи.

Эль Хадж Сейдоу Нджимолух Нджоя – султан Фумбана и Мфон Бамуна (Камерун). 80 лет назад султан Нджоя был на троне более 50 лет. В возрасте 29 лет он унаследовал знаменитый трон Бамуна, основанного в 16-ом веке. Его избрал совет мудрейших страны из 177 детей его отца – известного султана Нджои. Его отец, пресвященный правитель, 12 лет придумывал собственный алфавит, состоящий из 80 символов. Он хотел научиться писать на языке бамуна, чтобы написать историю королевства. А то время доминировала устная традиция излагания мыслей. В 1913 году, когда Камерун был еще немецкой колонией, султан Нджоя купил себе собственный печатный завод.

Агболи-Агбо Деджлани – король Абоми (Бенин). Деджлани, бывши полицейский, ждал шесть лет, чтобы уйти в отставку, а затем продолжил свои тайные церемонии коронации. «Официально» в Бенине больше нет короля. Но 30 сентября 1989 года Деджлани надел свои королевские туфли и в возрасте 54 лет стал королем Абоми. Будучи моногамным, он должен был взять себе еще двух жен, которые будут заботиться о домашнем хозяйстве. По традиции, выходя на улицу, он обязательно должен быть под зонтом с его эмблемой. Рядом с ним всегда должна быть одна из жен – она несла чашу для плевания. Король также должен был постоянно носить с собой скипетр. Он нес его в руке или вешал на плечо – скипетр считался очень важным. Серебряная защита от пыли, которую король надевал на нос, произошла в 19-ом веке, ее унаследовали от короля Гбеханзина. Она защищала нос короля от пыли во время королевских процессий в Абоми.

Гудвил Звелетини – король Зулу (ЮАР). Король Гудвил Звелетини – потомок известного Шаки, основателя королевства Зулу. В начале 19-го века Шака был главой небольшого и незначительного клана из народа банту. Считая, что выживание Зулу зависело только от подчинения им других кланов, Шака привел весь регион к крови и пожарам. В период с 1815 по 1828 гг. он истребил все племена, которые ему противились. Этот неспокойный период называют Мфекан (террор), и его сопровождал голод и массовое бегство большинства населения банту. Жестокость Шаки стала легендой.

Эль Хадж Мамадоу Кабир Усман – Эмир Кацины (Нигерия). Эмир Кацины – ярый любитель поло, и его семья внесла большой вклад во многие чемпионаты Нигерии. В 12-ом веке Кацина была деревней хауса, которой правила Дурбава – королевская династия, эмигрировавшая из региона, название которого уже затерялось в анналах истории. Один из королей Дарбавы – Джанзава – женился на принцессе Даура из другого государства хауса. Королева Кацины дала свое имя деревушке, которая стала остановкой на коммерческом транссахарском маршруте из Триполи (Ливия).

Саломон Игюиногхуда – Оба Эредиаува Бенина(Нигерия). 23 марта 1979 года принц Саломон, выпускник Кембриджского университета, был коронован Обой (королем) Бенина. Он стал последователем своего отца Акензуа II и стал 38-ым королем династии 13-го века. «Большая меловая палка сломана» – этой метафорой официально объявили о смерти Акензуа. Сразу же после этого Эдо Нигерии, Англии и Америки побрили головы налысо. Новый рост их волос символизировал возрождение королевства и восстановление гармонии между людьми и природой, которая нарушилась смертью.

Алию Мустафа – Ламидо Адамавы (Нигерия). Однажды Адама, которого также называли Модибо, услышал, что великий Марабут (лидер мусульман) по имени Осман дан Фодио объявил Джихад (священную войну) в Гобире и стране хауса. После смерти Адамы его огромная территория стала Адамавой, которая занимает часть юго-западной Нигерии и весь северный Камерун. Сегодня у Ламидо 60 детей, и он является советником университета Амаду Белло в Зари – одного из самых престижных университетов Африки.

Оба Джозеф Адекола Обуное – Олово Ово (Нигерия) 600 лет назад Олово (король) влюбился в Оренсен – очень красивую девушку. К сожалению для короля, она была богиней, которая не могла жить с людьми. Ей было запрещено видеть, как женщины толкут специи, носят воду или бросают охапку хвороста на землю. Из-за своей любви к богине и чтобы жениться на ней, король пообещал ей, что перед ней его другие жены не будут ничего делать из вышеперечисленного. Спустя несколько лет жены короля стали ревновать его. Они делали перед богиней все, что им запрещалось, и богиня наложила заклинание на все королевство. Богиня пообещала, что люди Ово умрут от голода или болезней, если король и его советники не будут каждый год проводить праздничную церемонию в ее честь. Барабаны должны просить у нее прощения и восхвалять ее. Ей также должны принести в жертву мужчину и женщину. Эта церемония под названием Игого существует до сих пор, но человеческие жертвы заменили овцами и козами.

Боуба Абдулая – султан Рей-Боуба (Камерун). Баба (султан) Рей-Боуба правит над более чем 55 000 объектов, а его территория большая, как Бельгия и Люксембург вместе взятые (35 000 км²). Его нельзя называть Ламидо, потому что он никогда не был вассалом Сокото. Боуба Абдулая был членом парламента Камерунской Ассамблеи, но ему пришлось бросить все и отказаться от современной жизни, чтобы стать преемником своего отца. Его прадед Боуба Нджидда прибыл из Мали в 1799 году со своими воинами Фулани и решил организовать границы Адамавы на краю реки Майо-Рей. Он поместил белый флаг, серебряный барабан, меч и корзину с королевскими секретами и построил дворец с окружающей его стеной длиной 800 метров и высотой в несколько метров. Сегодня эти стены окружают одно из самых традиционных суверенитетов Африки. Он являет собой невидимую и постоянную власть. Ему разрешено выходить из дворца лишь три раза в год. Баба – центр мира и королевства. Он знает все и должен знать все. Сотни агентов информируют его обо всем, что происходит в его королевстве.

Сейчас наготой никого уже не удивишь, а вот в 1948 году…

В Париже, в окне галереи Роми выставили неприличную по тем временам картину. Посмотрим на лица парижан?

По сравнению с японскими садами, традиционные китайские сады не так широко распространены в мире. Всему виной исторические обстоятельства: нестабильность в Китае первой половины XX века, правление Мао Цзэдуна и многолетняя напряженность в отношениях между КНР и Тайванем.

Картина начала меняться лишь с приходом к власти Дэн Сяопина и началом политики открытости. Своеобразным следствием ее и стали китайские сады, разбитые по всему миру по программе городов-побратимов: Берлин, Сидней и т. д.

Сегодня посетим 10 самых знаменитых китайских садов, разбитых за пределами Поднебесной.

Китайский сад Цюриха (Швейцария)

Цюрих оказал ощутимую помощь своему городу-побратиму Куньмину в организации системы водоснабжения и дренажа. Китайцы решили не оставаться в долгу и отблагодарить швейцарцев особым даром — традиционным садом, который был торжественно открыт весной 1994 года.

Цюрих, с точки зрения садоводов из Поднебесной, был идеальным местом для его создания, поскольку близлежащее озеро и горы рождали особое соединение стихий земли, воды и воздуха. Сад является воплощением темы «Трех друзей зимы» — трех растений, вместе бросающих вызов холодному времени года: сосны, бамбука и муме (японской сливы).

И благодаря мастерству садовых мастеров каждый его посетитель может ощутить себя в провинции Юньнань, находясь в самом сердце Европы.

Плата за вход: взрослые(все лица от 15 лет) — 4 швейцарских франка, дети (от 6 до 14 лет) — 1 швейцарский франк, группы от 10 человек — 3 швейцарских франка с человека, детям до 6 лет — бесплатно.

Энчо-ен (Япония)

В 1986 году было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между префектурой Тоттори и провинцией Хэбэй, а спустя десять лет на берегу живописного японского озера Того был разбит традиционный китайский сад Энчо-ен — дар жителей Поднебесной гражданам Страны восходящего солнца.

Он является крупнейшим подобным объектом в Японии, занимая площадь 1 га. Более того, все строительные материалы были привезены из Китая, поэтому данный сад еще и один из самых аутентичных не только в стране, но и в мире.

При его создании за образцы были взяты императорские сады, поэтому выглядит он весьма солидно. В нем периодически устраиваются представления Пекинской оперы и выставки китайского искусства.
Плата за вход: взрослые — 500 иен, дети — 200 иен

Китайский сад культуры (Калифорния, США)

Если бы не супруги Фрэнк и Паулин Лоу, то старейшего китайского сада на территории США (Сан-Хосе, штат Калифорния, США) могло бы и не быть. Именно они выступили идейными вдохновителями его создания на месте пустыря в Оверфелт Гарденс парке в 1971 году, а потом довели свою идею до реализации.

Профинансировал работу и выделил материалы город, а с разработкой ландшафтного дизайна помог садовый мастер из Тайваня доктор Чен Ли-Фу. Сам сад занимает весьма значительную площадь 2.4 га и включает в себя помимо традиционных элементов еще и образовательно-культурные площадки, как, например, Мемориальный зал Сунь Ятсена и Павильон Чан Кайши. Ежегодно каждое третье воскресенье сентября на их базе устраивается Китайский лунный фестиваль. Плата за вход: отсутствует.

Данидинский китайский сад (Новая Зеландия)

Китайский сад в Данидине примечателен во многих отношениях. Во-первых, он один из самых молодых в мире: поскольку был освящен в июне, а торжественно открыт для посетителей в сентябре 2008 года в присутствии премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк.

Во-вторых, он один из самых маленьких — его площадь всего 0.25 га.

В-третьих, он считается одним из самых аутентичных среди традиционных садов за пределами Китая, поскольку в его создании принимали участие лучшие специалисты из города-побратима Данидина — Шанхая: Чао Ионгкенг, Чен Линг и Тан Юфенг. Мастера тщательно проследили, чтобы при его возведении были строго соблюдены все древние законы и традиции садового строительства. За образцы были взяты сады ученых времен династии Мин.

Плата за вход: взрослые — 9 новозеландских долларов, студенты и льготники — 6 новозеландских долларов, дети до 13 лет — бесплатно.

Китайский сад спокойствия (Мальта, Санта-Лучия)

Во многом символично, что единственный традиционный китайский сад во всем Средиземноморье расположен не где-нибудь, а в самом его сердце — на Мальте, острове, многие века бывшем перекрестком путей многих цивилизаций и культур. Он возник по инициативе государства и торжественно открыт премьер-министром страны Альфредом Сантом в июле 1997 года.

Для его создания были привлечены садовые мастера из Поднебесной. И им удалось создать настоящий шедевр садово-паркового искусства. Он символизирует собой жизнь от начала и до ее конца во всех проявлениях.

Каждый его элемент, будь то зигзагообразый мост через пруд или скала, поднимает целый пласт тонких философских образов — свободы, тишины, отражения, чтобы сформировать главное ощущение — спокойствия. Плата за вход: отсутствует.

Китайский сад имени Сунь Ятсена (Канада, Ванкувер)

Китайский сад Ванкувера является первым в мире за пределами Китая, выполненном в стиле классических садов времен династии Мин. Он был торжественно открыт в апреле 1986 года и с тех пор обрел всемирную известность и признание.

В 2011 году National Geographic в своей книге поместил Китайский сад имени Сунь Ятсена на первое место в рейтинге городских садов мира. 52 мастера из китайского города Сучжоу вложили все свои знания и умения, чтобы создать идеальный сад.

Они работали над ним целый год, и это притом что его площадь всего 0,16 га! И сад действительно получился идеальным.

Он служит важной площадкой культурного обмена между Китаем и Канадой: в нем регулярно устраиваются музыкальные вечера народной музыки и фестивали.

Плата за вход: взрослые — 14 канадских долларов, пожилые(от 65 лет) — 11 канадских долларов, студенты — 10 канадских долларов, семья (двое взрослых и двое детей до 18 лет) — 28 канадских долларов, дети до 5 лет — бесплатно.

Китайский сад в берлинских Садах мира (Германия)

Самый аутентичный и самый большой китайский сад в Европе является совместным проектом Берлина и города-побратима Пекина. Его площадь — 2.7 га, из которых 0.45 га занимает живописнейшее озеро в центре сада.

Он открылся в октябре 2000 в парке Садов мира, окруженный «коллегами» со всего света. Все материалы для его строительства были привезены прямиком из Поднебесной (и с трудом поместились в 100 морских контейнеров), а ландшафтный дизайн был разработан Пекинским институтом классической садовой архитектуры.

В результате немецкая столица получила классический сад китайского ученого, выполненный в стиле садов времен династии Цин. Для посетителей в его чайном домике регулярно устраиваются показы искусства традиционного китайского чаепития.

Плата за вход: с конца марта по начало ноября для взрослых — €3, дети( 6–14 лет) и инвалиды — €1,50; с середины ноября до середины марта для взрослых — €2, дети (6–14 лет) и инвалиды — €1

Китайский сад дружбы (Австралия, Сидней)

Пять основополагающих элементов — земля, огонь, вода, металл и дерево, а также знаменитая концепция «Инь и Ян» нашли свое отражение в скалах и водопадах, павильонах и мостах сиднейского китайского сада, самого аутентичного и красивого во всей Австралии.

Он был разбит по образцам знаменитых частных садов придворной знати времен династии Мин мастерами из Гуанчжоу — города-побратима Сиднея — и является символом дружбы и прочных связей между двумя странами.

Сад открылся в 1988 году и за почти четверть века стал одним из любимейших мест отдыха для жителей города, а также площадкой для межкультурного диалога.

Местный житель:

К тому же неподалеку от него находится сиднейский чайна-таун, что способствует более глубокому погружению гостей сада в китайскую культуру.

Плата за вход: взрослые – 6 австралийских долларов, дети ( до 12 лет) — 3 австралийских доллара, семья (2 взрослых и 2 ребенка) — 15 австралийских долларов, льготники (только граждане Австралии) — 3 австралийских доллара.

Китайский сад Сиэтла (США)

В феврале 2010 года широкой публике стали доступны для посещения первые участки в китайском саду Сиэтла — самом молодом на территории США. Но несмотря на свою весьма непродолжительную историю, сад уже пользуется популярностью у жителей Сиэтла и у туристов.

Хотя работы по его благоустройству продолжаются и по сей день, ведь превратить 1.86 га земли в единственный сад в сычуаньском стиле за пределами Китая — дело нелегкое. За его возведение отвечает специально созданная некоммерческая организация «Общество Китайского сада Сиэтла», которая занимается сбором средств и привлечением волонтеров.

Американцам в их нелегком деле оказали существенную поддержку специалисты из Чунцина, города-побратима столицы штата Вашингтон.

Плата за вход: взрослые – $6, пожилые (от 62 лет) и студенты – $5, детям до 5 лет вход свободный.

Сингапурский китайский сад (Сингапур)

Всего через 10 лет с момента обретения Сингапуром независимости, в 1975 году, был разбит первый в Юго-Восточной Азии традиционный китайский сад. В его создании участвовал выдающийся архитектор и садовый мастер из Тайваня профессор Юн Чэнь Юй.

Он спроектировал сад в соответствии с концепцией «северного стиля», характерного для императорских садов Поднебесной: ведь сингапурский сад должен был стать не только местом отдыха и украшением города, но и символом растущей экономической мощи страны.

Он занимает целый остров площадью 13.5 га посреди искусственного озера и является крупнейшим подобным объектом за пределами континентального Китая и Тайваня.

Примечательно, что на соседнем островке того же озера находится его «соперник» — японский сад, и посетители могут воочию увидеть разницу в традициях садово-паркового искусства двух великих культур.
Плата за вход: отсутствует.

Приют расположен в селе Столбище, примерно в 100 км от Казани. Был основан в 2003 году Сарией Ашировой. Подобных приютов в республике несколько, однако, этот самый населённый из них.

В приюте находится чуть меньше 200 питомцев. Если подъезжая к приюту на автомобиле, открыть окна,- будет слышен громкий собачий лай.

На фото самый маленький питомец. Сейчас приют закрыт для приёма собак – не хватает средств для содержания большего количества животных.

На фото – собака с ампутированной ногой. Больным животным в питомнике оказывается интенсивная ветеринарная помощь и уход.

Всех собак стараются стерилизовать и кастрировать по мере возможности. Активную помощь в этом оказывает казанская частная клиника «Добрый доктор».

Животных помещают по парам в клетки или сажают на цепь в будки. Самые спокойные из них свободно перемещаются по всей территории приюта.

В питомнике достаточно чисто, если учесть, что в нём содержится такое количество животных. Неприятных запахов почти не ощущается.

Летом собак кормят один раз в сутки, зимой – два раза.

Есть животные, которые самостоятельно пришли в питомник и стали его полноправными членами.

Есть животные, которых больными и покалеченными привезли волонтеры.

Есть животные, которых привезли хозяева из-за невозможности дальнейшего содержания.

Есть животные, которые живут в приюте с рождения без хозяев.

Есть животные, которых оставили на период отпускной поездки, но так и не вернулись за ними.

К людям собаки относятся очень дружелюбно, в их взгляде читается какая-то надежда. Многие животные охотно позируют на камеру, но некоторые сразу же убегают, как только наводишь на них объектив.

Сейчас приюту очень нужна любая поддержка. Если вы живёте в Казани, то можете лично приехать в приют с помощью, приют находится в селе Столбище Лаишевского района республики Татарстан по адресу: ул. Объездная, д. 4.

Либо перечислить средства:
Некоммерческая организация «Фонд помощи бездомным животным г. Казани им. Сарии Ашировой»
420100, г. Казань, ул. Х. Бигичева, 15-28
ИНН 1660063217, КПП 166001001
Р/с 40703810799000000031
в Казанском филиале ОАО «АИКБ» ТАТФОНДБАНК
К/с 30101810100000000815
БИК 049205815
Е-mail: dom4dog@mail.ru

Никита Перфильев, специально для Fresher.ru

Я в ЖЖ: http://kitubijca.livejournal.com/
Я в Твиттере: https://twitter.com/kitubijca494

Западная Сахара — последняя африканская колония: уже более 30 лет эта область Северо-Западной Африки оккупирована Марокко и Мавританией. Вся территория Западной Сахары переполнена неразорвавшимися снарядами и противопехотными минами, жертвами которых становятся единственные обитатели этого лунного пейзажа — местные пастухи-берберы.

Сави Фали Катра, Мохамед Молуд Фбдель Фати, Молини Мен Омар, Азир Бухар, Мохамед Мохамед, Молуд Бурхи, Салик Эди Лебиб и Нафи Омар Хусейн, лагерь беженцев рядом с Сахарой, Алжир

Фатима Бела Хада, лагерь беженцев Аусерд, Алжир

Фатима Бела Хада и ее семья перенесли свою стоянку и перегнали скот в зону Тифарити (освобожденная часть Западной Сахары). Через два дня после этого Фатима подорвалась на мине. Она может вспомнить только, как добиралась до больницы, истекая кровью и без правой ноги. Сейчас Фатима живет в лагере беженцев на Юго-Западе Алжира, но постоянно беспокоится о своей семье, которая осталась в Тифа­рити.

Aхмед Cалем Элдеха Алем, лагерь беженцев Аусерд, Алжир

Ахмед и его семья кочевали по освобожденной зоне в Западной Сахаре из Бир-Лелу в Ахшаш. На привале один из сыновей Ахмеда принес ему кусок металла. Не понимая, что это, Ахмед начал его исследовать, и тут же металл взорвался прямо у него в ладонях. Если бы взрыв произошел несколькими минутами раньше, снаряд разорвался бы в руках его маленького сына.

Рами, лагерь беженцев Аусерд, Алжир

Противопехотная мина взорвалась, когда Рами пас своих коз в окрестностях освобожденной зоны Бирлелу. Он не хочет вспоминать подробности этого происшествия.

Ахмед Салем, лагерь беженцев рядом с Сахарой, Алжир

Ахмед Салем вспоминает: «Несчастье произошло, когда я пас наше семейное стадо коз около деревни Тифарити в освобожденной зоне Западной Сахары. Вдруг раздался взрыв, и я увидел, что у меня больше нет ноги!»

Мохамед, освобожденная зона Эрринкон, Западная Сахара

Водитель Мохамед идет мимо засохших кустов, как будто собирает хворост для костра во время обычной загородной прогулки. На этой усеянной противопехотными минами земле каждый шаг может привести к смерти или потере конечности. Бывший борец фронта Полисарио (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, военно-политическая организация, борющаяся за независимость Западной Сахары. — Esquire), Мохамед, как и многие его соотечественники, верит, что, когда наступит его время уйти, у него не будет выбора.

Лагерь беженцев Дахла, Алжир

Фадили Шейх Али, лагерь беженцев Дахла, Алжир

Фадили вместе с друзьями отправился на изучение сухого русла реки в Бир-Лелу, следующее, что он помнит, — как проснулся уже без ноги.