Здравствуйте!
В принципе, вариантов несколько.
Первый - простейший - зашпаклевать выемки в несколько слоев, потом окрасить. Быстро и удобно, но малопрочно.
Второй - посложнее - залить выемки клеем типа эпоксидки (эпоксидной шпатлевки), зашлифовать и опять-таки окрасить. Заделка получается практически вечная.
Третий - высверлить перовым сверлом по дереву весь дефектный участок, выстрогать (выточить) из той же древесины пробку - дерево должно быть сухое! - на клею посадить ее в высверленное отверстие, и снова так же обработать - шлифовка, шпаклевка, окраска. Желательно, чтобы направление волокон пробки и основного материала совпадали.
Во всех случаях необходимо тщательно очистить место заделки от смолы и "болтающихся", непрочно держащихся щепочек, либо опилок.
Удачи!

Здравствуйте!
Если крепить панели не как по инструкции, а через каждые 10 см, т.е. шаг обрешетки сделать 10 см, то нагрев от электро- или газовой плиты никакого вреда панелям не нанесет. Естественно, при условии, что у плиты на месте крышка, служащая экраном для защиты от прямого нагрева стены. На потолке тепло тем более влияния не окажет, т.к. будет рассеяно. Повторюсь - не должно быть прямого нагрева из-за ИК излучения горелок.
Удачи Вам!

ПВХ покоробится от тепла в случае прямого воздействия, и не обязательно вблизи кухонной плиты. Например, Вы поставили горячую кастрюлю с борщом на столе вплотную к стене, облицованной ПВХ панелями ;))) И вся проблема в том, что при охлаждении ПВХ не возвращает свою форму, с каждым нагреванием его коробит сильнее и сильнее.

Поэтому совет - вокруг плиты и кухонного рабочего стола все же предпочтительно обложить стену старой доброй проверенной кафельной плиткой. Сейчас плитка есть любых расцветок, размеров и фактуры, подобрать подходящую - не проблема...

Дм.

Тут все зависит от вентиляции в вашем доме. Бывает вентиляция (в некоторых домах сталинской постройки) такая, что можно ставить любую вытяжку, все перенесет. Но в целом ситуация такова, что если вентиляция работает хорошо, то она работает хорошо и без дополнительных устройств, а если в доме ощущается духота, а в ванной комнате - сырость, то есть вентиляция работает плоховато - то все дополнительные девайсы будут как мертвому припарки. Если вентиляция в вашем доме "не блещет", то лучше сделать собственный вывод, коли уж вы решили разориться на вентиляционную систему. Единственный реальный смысл вытяжки, подключающейся на общий стояк - это когда вентиляция у вас в доме отличная, но вам необходимо организовать качественную вытяжку в каком-то конкретном локальном пространстве - туалете (если санузел раздельный), над газовой плитой или над столом в домашней хим-лаборатории.

Приведу для начала цитату из статьи в АиФ:
"Более подробно о ПВХ нам рассказал заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений БГУ, специалист по полимерам Леонид Круль:
- Поливинилхлорид наряду с полиэтиленом - самый дешевый полимер. Сам по себе ПВХ опасности не представляет. ПВХ используют даже в медицине. Например, из него изготавливают трубочки для системы переливания крови.
Токсичность и потенциальная опасность ПВХ напрямую зависит от использования того или иного пластификатора (его добавляют с целью снижения температуры переработки). Когда делают систему отбора крови, то в качестве пластификатора используют производные себоциновой кислоты. Это пластификатор нетоксичный, но дорогой. В производстве стеклопакетов очень велик соблазн сделать быстро и дешево. Поэтому иногда используются дибутилфталат и диоктиафталат. Эти пластификаторы могут испаряться, выделяя токсины. Диоктилфталат имеет наиболее низкую температуру испарения. Данный пластификатор может вызвать у человека аллергические реакции. Дибутилфталат называют нервным ядом. Он способен вызывать изменения в центральной и периферической нервной системе. Предельно допустимая концентрация дибутилфталата- 0,5 мг/м3. Превышение концентрации может вызвать полиневриты, снижение возбудимости вестибулярного и обонятельного анализаторов. При большой концентрации фталатов в воздухе отмечено нарастание частоты гипертонических реакций. Частота заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей также зависит от концентрации пластификатора.
В защиту стеклопакетов из ПВХ приводят следующий аргумент: лак, которым покрывается дерево, тоже выделяет вредные вещества. Леонид Круль советует просто сравнить массу токсичного лака и массу стеклопакета из ПВХ."

От себя могу добавить только, что помимо описанной "фоновой" токсичности существует еще и проблема выделения пластиковыми профилями токсичных веществ при чистке их теми или иными средствами бытовой химии. Производители утверждают, что все будет ОК, если пользоваться только специально предназначенными для этого средствами, но что-то я не видел нигде средств "специально для очистки ПВХ с <таким-то> наполнителем" :(. А пачкаться эти профили обязательно будут, куда ж им деваться - значит, придется и чистить чем-то.

Наконец, профили из ПВХ сильно пылят при чистке их средствами, содержащими абразивные порошки. А подобная пыль достаточно опасна, есть сведения, что постоянное наличие в воздухе такой пыли повышает вероятность заболевания раком легких втрое - то есть сильнее, чем курение (!!) - и вызывает множество других заболеваний, в первую очередь дыхательного тракта. Поэтому чистить их без применения химреактивов еще хуже :((

Всвязи со всем вышесказанным, большинство национальных сертификационных комиссий, признавая безвредность ПВХ-профилей как таковых, все же рекомендую воздерживать ся от установки их в спальнях, детских комнатах и медицинских учреждениях.

В наш дом пришла фирма и предложила заменить стояк (без разводки по квартирам) на металлопластик или оцинковку (а также и обычные) за 2000 деревянных денежных единиц. Я призадумался, неужели 3 метра 1.5-дюймовой трубы так стоят. Побродил по базару и нашел металлопластиковые трубы за 22 руб./метр, тоже но в магазине - 25 руб/метр. Поговорил с продавцами, они говорят и наглядно показывают, что есть специальные соединения для этих труб, которые их соединяют без применения сварки/пайки.
Все-таки хочу поставить стояк за меньшие деньги(примерно 500 руб.), причем обычные железные, а разводку по квартире проложить "пластиком".
Вопрос в том, а стоит ли верить рыночным торговцам, принимать ли предложение от фирмы о замене или послать их и сделать все самому, купив в магазине/рынке и обратившись в ЖКО?

В нашем доме именно за такую цену и поменяли на пластик (соединение термосваркой) с отводом, вентилем (приличным), клапаном для хол. воды и работой по подключению.
Если уж менять, то на пластик или металлопластик, но никак не сталь (оцинковка сути не меняет - позже, но всё равно сгниёт).
По цене и трудозатратам разница небольшая.
Если менять самому, то 500 руб. на этаж - реально. Возможная проблема - изъятие старых труб из перекрытий. Плохо, если труба замурована в перекрытие раствором (по уму д.б. обсадная труба), а если ещё и в туалете у унитаза - есть всё шансы расколотить хоть один прибор на стояк. Работа не маленькая, и "тут, барин, без помощника не обойтись" :)
Для сборки в обжим настоятельно советую купить/сделать/занять калибр, иначе можно при перекосе порвать уплотнительную резинку, которая отдельно не продаётся.
Металлопластик для стояка за 22-25 руб. - подозрительно дёшево. Какой диаметр, кто производитель?
Кстати, небольшие, но плюсы пластика против стали (помимо очевидных): можно немного подвигать при монтаже; холодная труба почти не "потеет"; если у кого-то бьёт кран-буксу, то вибрации по стояку передаются значительно слабее.

Рассказывает neris:

Мы столкнулись с той же проблемой: у нас застекленная лоджия, только дом не панельный, а кирпичный. Как раз сейчас подбираем варианты утепления. Но в квартире бабушки в прошлом году ее застекленную лоджию утеплили. Теперь она там пытается устроить зимний сад.
Сначала по порядку. Конечно, пенопласт лучше держит тепло (за счет пористой структуры). Но вот на клей его посадить трудно - в щели зимой будет поддувать, влага - короче, может отойти. Лучше сначала пройтись герметиком (силикатным), заделать щели, а потом - пенопластовыми панелями. Потолок лучше заделать "подвесным потолком" - это пористый пластик, и клеится хорошо, и тепло удерживает. На полы мы уложили ковролин в два слоя. И уж совсем тепло будет, если поставить на лоджии двойные окна. Но можно поступить и проще. В эту морозную зиму бабушка поверх стекла натянула полиэтиленовую пленку, оставив зазор между ними примерно в 2 см (за счет выступа рамы). Пленку крепила маленькими гвоздиками с большими шляпками.
необходимое условие - обогреватель в очень холодные дни. Мы бабушке для этих целей подарили Де Лонги.
Практика показала, что без обогрева разница между температурой за окном и температурой в "зимнем саду" составляет 12-14 градусов. То есть за окном -10, в лоджии +2-4. С обогревателем даже при ночах в -25 было +6-7.
При такой температуре прекрасно чувствуют себя большинство растений, в первую очередь субтропические (лимон, пеларгония и др.)
Удачи вам в этом нелегком труде!

...И Alov:

Значит так...
Во первых, про утеплители. Для утепления балкона можно использовать следующие материалы - пенопласт, минераловатные плиты, стекловата, пенофол. Что лучше - сказать трудно, т.к. все утеплители при толщине от 30 до 70 мм имеют примерно одинаковый коэффициент сопротивления теплопередаче, что для Вас не имеет принципиального значения (около 0.03 Вт/С*м2)
Опыт общения с такими же как и я, "энтузиастами" от строительства, показал, что хорошо себя зарекомендовал пенофол, уложенный в два слоя по всей плоскости стен и потолка балкона. Также хороши минераловатные плиты Rockwool LiteBatts, для утепления стен 50 мм плит вполне достаточно... можно также применять и стекловату различных производителей. Пенопласт тоже хорош, но у меня нет опыта работы с ним.

Про "силикатный утеплитель" ничего сказать не могу, т.к. понятия не имею о чем идет речь. Видел в продаже некие пластиковые мешки с белыми шариками внутри... может быть это оно... не знаю...

Технология утепления следующая:

0. Подготовительный этап. Действовать по обстановке: тщательно заизолировать все швы между плитами (забить паклей, герметиком), осмотреть все бетонные стены, пол и потолок, заделать сколы и трещины, стены можно также предварительно прогрунтовать хорошей грунтовкой, чтобы влага не проступала наружи.

1. На стены прикрепляются рейки (деревянные бруски или металлический профиль), на которые будет в дальнейшем прикрепляться внутренняя отделка балкона (вагонка деревянная или виниловая, гипсокартон, фанера и т.д.) Если стены кривые, рейками это можно поправить.

2. Между рейками укладывается утеплитель. Рейки следует устанавливать с расчетом на то, какой утеплитель будет укладываться чтобы исключить непроизодительный расход материала... Минераловатные или стекловатные плиты просто укладываются вплотную между рейками.
Пенофол можно приклеить к стене, а можно и не приклеивать, если он будет плотно прижат обшивкой. Пенофол укладывается фольгой в сторону балкона (т.е. "к теплу"). Главное - проклеивать стыки у пенофола специальным "алюминиевым скотчем". В случае с пенофолом пароизоляция (шаг 3) не нужна.

3. В случае использования минеральной ваты, стекловаты или пенопласта. Закрыть утеплитель сверху пароизоляцией. Можно использовать специальные паронепроницаемые мембраны типа "Ютафол", "Тайквек" или аналогичные, а можно обойтись пергамином или простой толстой полиэтиленовой пленкой. Роль пароизоляции - не допустить влагу внутрь утеплителя и стены, чтобы там не выпадал конденсат. Если пленка укладывается по деревянным брускам удобно крепить ее мебельным степлеров. К укладке пароизоляции нужно подходить ответственно - не допускать пропусков, разрывов, укладывать внахлест с большим запасом. Стыки П/Э пленки можно проклеить скотчем. Для склейки стыков специальных мембран есть специальные ленты. Пароизоляция должна обеспечить полное, непрерывное по всей площади покрытие стен, пола и потолка балкона.
В случае со стекловатой, пароизоляцию следует уложить и ПОД и ПОВЕРХ стекловаты.

4. Потолок - здесь также ничего сложного нет. Т.к. этаж последний у Вас может быть, а может и не быть бетонного козырька над балконом. Если козырек есть, все просто - он утепляется также как и стены - рейки, утеплитель, пароизоляция, обшивка.
Если козырька нет - самостоятельно возводится крыша, под крышей монтируется каркас потолка, между рейками которого также укладывается утеплитель (я порекомендовал бы в этом случае уложить 150-200 мм минераловатных плит) и обшивается обычным порядком.

5. Утепление балкона теряет смысл если не установлен хороший (36мм и более) тройной (двухкамерный) стеклопакет. Иначе окна будут промерзать.

6. Пол - утепляется обычным порядком - на имеющийся пол укладываются лаги (доску на ребро) нужной высоты, чтобы получить пол нужной высоты (по сравнению с полом на кухне). Между лагами укладывается утеплитель (чем больше - тем лучше), поверх него - пароизоляция с заходом на стены (вспомните про нахлесты и проклейки стыков), поверх всего половая доска, фанера, линолеум, ламинат и т.д. Можно поступить более изящно, но и более затратно - обустроить теплый пол с подогревом - одновременно решится проблема отопления балкона. Под теплый пол нужно будет уложить утеплитель - пенополистирольные плиты (они не продавливаются), например Styrofoam от DowChemical, затем цементная стяжка с вмурованным греющим кабелем и кафельная плитка поверх.

Личные наблюдения. Лучше всего зарекомендовали себя плиты минеральной ваты Rockwool или Paroc. Преимущества - не впитывают влагу, держат форму, очень теплые и недорогие (1 м2 при толщине 50мм стоит около 60 рублей). Paroc - чуть дороже. Стекловату не рекомендую, т.к. она полностью теряет свои свойства при попадании влаги (слеживается, сползает и перестает удерживать тепло). Про пенопласт - не могу сказать ничего плохого, многие им пользуются, он активно раскупается на рынке, просто лично мне он не нравится.

Теплого Вам балкона.
Дмитрий, aka alov

Мой ответ не в тему, но я даже не извиняюсь! Подумайте раз 10 прежде чем ломать наружную стеновую панель и соединять кухню с балконом! Панельные дома некоторых серий такого выдержать не могут, это не кирпичные у которых можно безбоязненно удалять ненагруженные части кладки под оконными проемами.
Конечно, ничего технически невозможного нет, но прежде чем думать об утеплении, подумайте о безопасности своей и соседей!
А по поводу какой утеплитель "теплее", тот у которого больше значение удельного сопротивления теплопередаче, в документах на материалы это должно быть, если нет, можно судить по плотности, чем плотность меньше тем материал "теплее".

Уважаемый Роман...

Возьму на себя смелость отправить Вас в архивы данного раздела, где я уже неоднократно отвечал по вопросам утепления холодных стен.

Если эта холодная стена расположена за сантехническим шкафом, тогда можно обойтись даже без внешней отделки, просто утеплитель и пароизоляция (если шкафом не пользуются)... Хотя в этом случае, мне кажется, идеально бы подошел "пенофол" (фольгированный вспененный полиэтилен), он приклеивается на стену, фольгой в сторону помещения, стыки проклеиваются самоклеющейся алюминиевой лентой. Выбирайте пенофол потолще (10-12 мм). Стоить он должен около 100-110 рублей за погонный метр. Выпускается в рулонах шириной 1.2 метра.
Если это просто одна из двух оставшихся стен туалета - значит просто утепление либо тем же пенофолом, либо любым другим утеплителем (минеральной или стекловатой, пенопластом). Рейки, утеплитель, пароизоляция, внешняя отделка...

Все.

Теплого Вам сортира ;)))
Дмитрий, aka alov

Знакомая проблема. Утеплять надо снаружи из корридора, или лестничной площадки (с холдной стороны). К стене с холодной стороны крепится эффективный утеплитель, желательно негорючий. В зависимости от того какой выберете утеплитель (ROCKWOOL, URSA, ПЕНОФОЛ, ...) технология разная от приклеивания, до закрепления рейками. Поверх хорошо бы прекрыть всю эту конструкцию (ДВП например и покрасить в цвет панелей на площадке). Само собой, ширина этой шубы должна быть на полметра в каждую сторону шире вашего туалета.
И еще, если есть возможность, можно завести в туалет стояк горячего водоснабжения и даже сделать подобие полотенцесушителя как делают в ванной - это радикальное решение проблемы, т. к. зимой у Вас станет тепло, а вот летом жарко (хотя можно и задвижку поставить).

Здравствуйте!
Можно ответить несерьезно?
Да не причем тут вентиляция! Чтобы зеркало не потело, вентиляция должна быть такая, что ванная у Вас превратится в морозилку! Можно еще ведро снега с улицы принести... :-))
Можно еще установить зеркало с подогревом...:%)
А вообще есть специальные средства от запотевания стекол, которые наносятся на зеркало, и это гарантирует от оседания на них воды. В частности, стопроцентный эффект дает применение специального "карандаша", который прикладывается в комплекте с войсковыми противогазами...
Не судите строго :)))

Запотевание зеркала - признак плохой вентиляции ванной комнаты, из-за чего ванная превращается почти в баню, с насыщенным паром вместо нормального воздуха. Пути исправления три. Первый - просто открыть дверь :), но это не всегда возможно и не всегда помогает.
Второй - исправить штатную вентиляцию, вернее - заставить ДЭЗ ее исправить - прочистить итд итп - возможно, но не для слабонервных и времени отнимет до фига - имели подобный опыт.
Самый реальный, но требующий определенных усилий и капиталовложений способ - сделать собственную искусственную вытяжку, выведя трубу на улицу. Можно при желании и наличии средств даже сделать в ванной полное кондиционирование, этакий оазис с собственным микроклиматом. Тут уже все зависит от ваших желаний и финансовых возможностей (и/или мастеровых способностей).

Ведущий рассылки Иван Золотарев