А пол в подвале с гидроизоляцией не отличается от других полов, разве что на стены стоит гидроизоляцию поднять повыше.
Рецепт один - стелим (клеим, намазываем - в зависимости от материала) гидроизоляцию, заводим ее на стены (как ванна получится :-) ) и делаем стяжку. Раз отопление уже стоит, утеплитель бы не ставил, т.к. он может стать экраном в результате. А залегание обогрева на 4 - 5 см - тут нет ничего страшного, получается "система аккумуляции тепла". Такие полы долго прогреваются, но и долго тепло держат.
Для подобного помещения посоветовал или недорогое ковровое покрытие (менее практичны, но приятны) или что-то из промышленных линолеумов, которые хорошо держат нагрузку (типа класс 33)

Про вентиляционный стояк, а точнее про канализационный стояк...
Да, необходимо, что стояк канализации имел выход наружу, сообщался с атмосферой, иначе сливаемая по стояку вниз вода будет "высасывать" водяной затвор из сифонов. При этом не обязательно, чтобы стояк шел "всем диаметром" до самого верха. Если, скажем, основной стояк в доме сделан 100мм ПВХ трубой, то в верхней точке можно поставить переходник 100->50мм и вывести на крышу 50 мм трубой. Холодно не будет, в любом случае стояк придется утеплить, даже для сезонного использования.
Обычно при проектировании стараются совместить все стояки вместе (вентиляция санузла, кухни и канализация) и заложить необходимые коммуникации на этапе постройки дома. Тогда и утепляется весь стояк целиком.
Если септик (или как Вы его называете "отстойник") будет на расстоянии 25-30 метров от дома - для него также необходимо будет сделать вентиляцию, хотя это зависит от типа вашего септика (аэробный, анаэробный).

Существуют средства для гидроизоляции на основе напрягающих цементов (например "водостоп" фирмы ГЛИМС) или битумные.
Если это цементные составы - приготовить и нанести состав согласно инструкции. Например "водостоп" затворяется водой и наносится кистью (валиком, мастерком) прямо на влажную поверхность. После высыхания образует водонепроницаемый слой.
Крупные течи из которых поступает вода заделываются составом типа "гидропломба". Состав готовить и применять строго по инструкции т.к. время жизни состава около 1.5 минуты.
Битумные материалы наносят на сухую поверхность, т.е. нужно дожидаться лета, пока пол и стены не высохнут. Поверхности оклеиваются стеклогидроизолом, который приклеивается на пол с заходом на стены. Поверхности нужно предварительно подготовить = удалить грязь, пыль, желательно обмазать горячим битумом, разведенный соляркой. Стеклогидроизол разогревается паяльной лампой и приклеивается на пол и стены. Следует особенно внимательно проклеивать стыки вдоль стен и стыки между собой.
Поверх битумной гидроизоляции делается обычная цементная стяжка.
Чтобы цемент не пылил его можно покрасить, или прогрунтовать, или налить самовыравнивающийся пол.
Также следует уделить внимание обустройству дренажа (я бы даже порекомендовал начать с этого), чтобы отвести грунтовую воду от гаража.
Удачи
Дмитрий, aka alov

Если у Вас гараж в кооперативе, то лучше конечно, не мучаться с проблемой самостоятельно, практика говорит что "Вода щель найдет". Как говорится в предыдущем ответе, нужно делать дренаж. Надо ставить вопрос перед правлением кооператива и делать водопонижающие скважины. Возможно уровень грунтовых вод повышается только весной и водопонижающие насосы не придется эксплуатировать весь год.
Еще есть теоретическая возможность обратиться к властям. Если раньше воды не было, значит уровень грунтовых вод поднялся. Вопрос, почему? Обычно либо что-то построили перегородив подземные русла (здание с глубоким фундаментом, дорогу, насыпь) либо течет сетевая вода из недалеко лежащей трубы. Анализ воды позволяет установить чья она (водопроводная, отопление, или природная). Если виновный найден, остается заставить устранить неблагоприятные последствия.

Кроме обычного победитового сверла можно использовать специальное сверло с алмазной крошкой, предназначенное для сверления в мраморе. Сверло представляет собой пустотелую трубку с нанесенной крошкой алмаза на режущий край. Сверлить можно даже ручной дрелью или же электрической, но на очень малых оборотах. Нажимать сильно ни в коем случае нельзя. Нажим должен быть равным по усилию нажиму, какой оказывает вес дрели (0,5-1,0 кг), если бы Вы сверлили отверстие на полу просто под тяжестью дрели. С целью недопускания перегрева сверла и плитки (при перегреве сверло может выйти из строя, а на глазури плитки могут появиться трещины или микротрещины, которые в будущем могут вызвать трещины побольше и раскол плитки) место сверления необходимо охлаждать: можно струей воздуха, можно водой, в зависимости от условий и степени нагрева. Дырочка получается просто идеальная, почти как "заводская".
Успехов!
P.S. Ни о каком отбойнике или перфораторе речи быть и не может.

Кафельная плитка прекрасно сверлится обычным победитовым сверлом по бетону. Самый ответственный момент - это начало сверления, сверло может скользить по поверхности плитки. Чтобы просверлить точно в намеченном месте необходимо держать дрель очень крепко и строго перпендикулярно плоскости плитки, и плавно увеличивать обороты, одновременно увеличивая давление на сверло (желательно использовать дрель с плавной регулировкой оборотов). Ударный механизм использовать не нужно. Сверло должно быть новым и острым.
После того как сверло "прошло" верхний слой глазури дело пойдет гораздо легче плитка просто сверлится как и кирпич.
При выходе сверла из плитки возможны трещины (особенно если отверстие расположено близко к углу плитки. Нажим следует уменьшить почти до нуля и плавно, небольшими толчками подавать сверло вперед.
После того как просверлили саму плитку, стена сверлится обычным порядком.
Если нужное отверстие расположено на видном месте и его нельзя "испортить", рекомендуется потренироваться где-нибудь в незаметном месте.
Удачного сверления
Дмитрий, aka alov

Здравствуйте, Эдик!
Автоэмали на плитке будут держаться ВЕЧНО при условии хорошей подготовки поверхности. Если доводилось красить машины – требования те же. Плитка должна быть обезжирена, высушена и… Самое сложное – чтоб краска легла прочно, поверхность плитки надо зашкурить, сделать матовой. Лучше всего воспользоваться мелкой корундовой (зеленой) наждачкой. Плоскости можно обработать шлифмашиной, углубления и швы либо вручную, либо при определенном навыке – дрелью с резиновым кругом и той же наждачкой. С помощью аэрографа – того самого пульверизатора можно добиться великолепного качества покрытия, плюс гамма автоэмалей настолько богата, что можно найти самые немыслимые цвета и сочетания красок.
Удачи!

Проблему швов затронула Эвелина:

Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем можно заделать швы между листами гипрока, чтобы не было трещин на потолке. Заранее спасибо.
С уважением, Элина.

Alov смотрит на этот вопрос так:

Швы между листами заклеиваются "серпянкой" или малярной сеткой. затем швы шпаклюются поверх.
Чтобы трещины на потолке не появлялись с течением времени необходимо строго соблюдать технологию укладки листов и тщательно зашпаклевать швы поверх серпянки.
Проконсультируйтесь с продавцами, когда будете покупать все необходимое, обычно они охотно подсказывают технологию применения материалов.
Удачного ремонта.
Дмитрий

Здравствуйте, Элина! Хочется только добавить, что шпаклевать ГКЛ лучше сухими строительными смесями.
Можно использовать шпаклевки "Ветонит" производитель - фирма "Optiroc".
Фирма "Кнауф" советует брать для заделки стыков ГКЛ использовать шпаклевку "Фугенфюллер"(Fugenfuller). Ссылки для более подробной информации по работе с этой шпаклевкой: http://www.knauf.spb.ru/g4.html
Также существуют материалы фирмы "Форвард". Это тоже сухие гипсовые вяжущие. Достоинства - более низкая цена по сравнению с вышеперечисленными. Вот ссылка: http://www.forward-mix.ru/product/spt_gips.htm
Я бы из них посоветовал "Фугенфюллер", т.к. скорее всего Вы приобретете ГКЛ, производства "КНАУФ", он наиболее доступен в нашей стране.

Йога_spb_ru поднял узкую, но крайне интересную тему:

Хочу купить, а приборчики недешёвые. Поделитесь опытом.
Пользовался Bosch DMO-10. Арматуру ищет хорошо, даже тонкую; а провода отвратно.

Вот как его консультирует Esper:

Какой конкретно купить прибор Вам никто не скажет. Из своей практики хочу сказать, что основная масса подобных приборов настроена на поиск железа, а провода у нас алюминиевые или медные. Поэтому читайте внимательнее инструкции и ищите упоминание о конкретных материалах и металлах, какие он будет искать. Можно попробовать также найти прибор, который ищет именно проводку. Но опять же, они делятся на две группы: чисто провода ищет и излучение от проводов. В последнем случае Вы найдете только провода под нагрузкой.
У нас лучше всего в работе зарекомендовал себя прибор по поиску металлов, изготовленный "на коленке" из военного миноискателя последнего поколения (привезли из одной из "горячих" точек). Но перед работой его настраивают на каждый вид металла. Нормально обнаруживает обычный телефонный провод на глубине закладки 15-20 см в бетонной стене. Стоимость нового подобного прибора заводского изготовления составляет около 5.000 баксов.
Успехов!

Поздравляю с покупкой ;)
Есть несколько вариантов как установить стальную ванну. Самое главное - звукоизолировать дно!
... если ванна будет установлена открыто, то есть без глухой передней стенки, можно на днище приклеить какую-нибудь листовую звукоизоляцию (например: туристический коврик, микропористые листы, автомобильную самоклеющуюся шумоизоляцию) все это можно найти на строительных, хозяйственных и автомобильных рынках.
... если же ванна будет установлена "наглухо", то есть с передней стенкой, то:
1. ванну можно установить на песчанную подушку (используя для этого сухой чистый песок, засыпая его в пространство под ванной и между ванной и стенками.
2. ИМХО, наиболее предпочтительный и простой способ - запенить пространство монтажной пеной. Помимо звукоизоляции это даст также и теплоизоляцию!
Удачи.
Дмитрий, aka alov

Самый простой и довольно эффективный способ - это не дать ванне резонировать, то есть колебаться железу, и исключить распространение самого звука. Мы поступили следующим образом. Перевернули ванну кверху дном, разметили и пометили "нужные" в дальнейшем нам места (для подсоединения канализации, заземления, где какой толщины можно положить слой пены и др.), при необходимости смочили ванну, взяли монтажную пену и аккуратно стали заливать все дно. Для удобства работы можно не большими площадями. Как только пена начнет подниматься и чуть подсыхать необходимо обложить её чем-то (мы брали целлофан) и начать формировать "защиту", одновременно плотно прижимая пену к железу. Используя такой способ Вы добиваетесь полного приклеивания пены к ванне, что просто резко уменьшит в дальнейшем звук. Да и расход пены уменьшается и вид снизу у неё будет довольно аккуратный. В зависимости от условий, как я уже говорила, формируем и толщину пены. Потом даем хорошо высохнуть, в случае необходимости отрезаем лишнее, переворачиваем и устанавливаем ванну. Необходимо заметить, что при установке ванны вплотную к стене между стеной и ванной необходимо предусмотреть демпфер-изолятор, иначе грохот может быть вообще страшный, даже несмотря на пену. Не забудьте и "ноги" ванны "обуть" в демпферы-шумопоглатители. Если не найдете специальных, можно просто взять грубую резину, но её как-нибудь прикрепить к "ногам", иначе резина со временем "убежит".
Как вариант, встречала однажды, могу предложить попробовать поставить одну ванну в другую (конечно не новую для этих целей покупать), а между ними насыпать песок. С учетом того, что для основы использовалась старая чугунная ванна (большущих размеров), а новая была меньше и тоньше, то после заделки кафелем спереди по внешнему виду никто даже и сказать не мог о сложности конструкции. Только в этом случае необходимо очень качественно заделать (гидроизолировать) швы, чтобы в песок не попадала вода. Иначе появится очень отвратительный запах, от которого Вы никогда не избавитесь, кроме как путем выбрасывания песка.
Успехов!

Добрый день!
На Ваш вопрос можно было бы просто ответить ДА!
В качестве пояснений хочу добавить, что Пинотекс выпускается в большом количестве вариаций. Если Вы его хотите использовать только для защиты, то лучше всего подойдет базовый, да еще в придачу Ультра. Очень хорошо выдерживает солнечное излучение и как раз предназначен для подобных строений. В настоящее время же на рынке есть еще и Белый пинотекс (ультра тоже есть). Поэтому Вы можете вообще не использовать какую-нибудь краску, воспользовавшись им. После обработки белым пинотексом по внешнему виду он ничем не будет отличаться от краски. А вот его эксплуатационные качества (к примеру, стойкость к воздействию окружающей среды) будет выше многих видов краски. Да и с обновлением не будет никаких проблем. "Вредная" же сущность пинотекса на улице и в постоянно проветриваемой беседке никакого отрицательного влияния оказывать на Вас не будет. Мы даже покрасили с улицы рамы окон белым пинотексом, выглядит хорошо и держится хорошо.
Хотелось бы еще добавить. В прошлом году в Подмосковье было очень много жуков-короедов. Если и у Вас где-то поблизости они были не мешало бы обработать дерево и от них. Мы пользовались препаратом Антижук. Особенно если у Вас есть подозрения о наличии жуков или их личинок. Антижуком можно обработать под базовый пинотекс. В последующем можно даже и по белому.
Успехов!
P.S. Не стремитесь слишком "жирно пинотексить" белым, а то он тоже может бупиться. Лучше его обновлять по мере необходимости.

Здравствуйте!
Миллион извинений!!!
Но судьба такая… Сначала дома – похороны, девять дней :((( Потом сгорела видюха…
Прошу прощения.
А теперь по сути дела.
Арка делается в двух вариантах, так и не знаю, какой у вас. Первое – арка вырезается в перегородке (стене). Случай достаточно редкий, и небезопасный. В любом случае такие арки потребуют согласования в отделе архитектуры местной Администрации, что может стоить многих денег и времени. Пока не стану рассматривать… Если у вас этот случай – поговорим отдельно.
Самый распространенный вариант – арка делается на месте существующего проема. Потому сразу возникает вопрос – а стоит ли заморачиваться? Может, стоит купить готовую? Последний раз в Питере в «Максидоме» видел их видов аж восемь, разных размеров и расцветок. Устанавливаются и монтируются очень просто…
Но если нет, другое дело.
Начнем с обшивки гипроком. Провода для подсветки закладываются заранее, причем достаточной длины, чтобы потом не наращивать. Провод лучше брать медный, многожильный, т.н. «лапша». Обратите внимание на места соединений! Так сказать, по умолчанию в стенах практически всех домов закладываются алюминиевые провода. Место соединения медного и алюминиевого проводов – самое больное место. Потому лучше соединять их через клеммник.
Теперь об арке. Если вписать арку в стандартный дверной проем, она получается достаточно тесной. Самый распространенный случай – арку делают с диаметром кривизны закругления равным ширине проема. На мой взгляд – такая арка слишком узка, в плечах тесно, и производит впечатление сдавливания, сжатия.
Не сочтите мои слова за абсурд, но - проведите мысленно две линии. Первая – это ось симметрии проема. Вторая линия – горизонталь – делит высоту проема в соотношении примерно 2:3 (три внизу). Пересечение этих линий даст центр. Теперь проведите по верху проема дугу с радиусом центр-верхний угол проема. Такое соотношение радиуса и высоты наиболее благоприятно для глаз и не производит давящего впечатления.
Далее. Всячески не советую делать внутренние торцы арки из гипрока. Это раз. Два – настоятельно рекомендую арку окантовать наличниками. Из личного опыта – гипрок – самый неблагодарный в смысле сгибания материал. Отвлекся…
Стены обшиваете гипроком, провода для подсветки заложены. Арку вырезаете в гипроке и в стене. Лично я выпиливал «болгаркой» верх дверных проемов диском по камню в бетоне. Шумно, но эффективно. Проем в облицовке гипроком под арку должен быть мм на 8 больше размеров будущей арки. Теперь заготавливаем полосы из водостойкой фанеры шириной точно по толщине стены с облицовкой. Фанера пойдет толщиной 6-8 мм, с более толстой тяжело работать. Настоятельно рекомендую фанеру производства завода «Чудово-RWS», марка у нее написана на торце листа. Вертикальные прямые участки обычно проблем не вызывают. Проблематична верхняя дуга. А потому заготавливаете шаблон с радиусом, равным радиусу закругления арки. Шаблон делается из двух досок. Хорошенько размочив полосу фанеры в горячей воде, приворачиваете ее мощными шурупами к шаблонам, так, чтобы она, помокнув еще в горячей ванне часов пять, приняла форму будущего проема. Вынув ее, высушиваете пару дней и снимаете с шаблонов. Полоса фанеры так и останется согнутой в дугу, что, собственно, и требовалось.
Теперь – самое главное. Заготавливаете наличники, с прямыми участками вопросов не возникает. Сложно с верхними «полукружиями» или дугами, как хотите. Если нет возможности заказать дуги отдельно, «гнутьё» готовых наличников чрезвычайно сложная процедура. Возьмите, например, линейку. По плоскости вы ее согнете элементарно, но по ребру не выйдет. Если возникнет вопрос – как согнуть покупной деревянный наличник по ребру – это тема для отдельного и долгого разговора. Похвастаюсь – я смог их согнуть, так, что получилась идеально ровная дуга.
Теперь - прикладываете наличники к полосам фанеры и собираете будущую арку «на полу». Крепите наличники к фанере тонкими шурупами и добиваетесь идеальной подгонки, чтобы не было щелей и перекосов. После этого разбираете конструкцию и собираете вновь уже на арке, крепя НАЛИЧНИКИ саморезами к гипроку. После шпаклевки и окраски арка будет готова. «Дырки» от отверстий под шурупы закрываются шпаклевкой.
Несколько упустил подсветку. Отверстия под светильники вырезаются лобзиком ПОСЛЕ сгибания верхней дуги. Галогеновые светильники имеют неоспоримый плюс – небольшие размеры, но зато требуют установки специального трансформатора. И цена у них повыше. Не стоит брать турецкие и иже с ними, дрянь-с… Берите лучше немецкие или филипсовские, подороже, но понадежнее. Светильники с обычными лампами накаливания имеют большую глубину и для установки в арке малопригодны.
Неминуемо возникнет вопрос по стыковке светильников с верхней дугой. Светильники плоские, и в дугу не устанавливаются без зазоров. Потому надо очень осторожно согнуть декоративное кольцо вокруг светильника так, чтобы оно подошло к поверхности.
В принципе, в самых общих чертах – все. Жаль, что не могу показать именно такую, изготовленную таким способом арку. Ей-богу, у знакомых она вызывает судорожную зависть.:)
Есть, конечно же, варианты, когда внутренние торцы арки выполняются из того же гипрока, с окантовкой металлическим уголком. НО – такие арки чрезвычайно ранимы, углы гипрока повреждаются очень легко. Армированные деревом и фанерой – будут стоять вечно.
Наверное, все…
Если будет надобность в подробностях – пишите. Надеюсь, теперь задержек не будет…
Всего хорошего и - удачи!

Полагаю, вопрос задан про вентиляцию в туалете в многоквартирном доме?
Тогда можно сказать следующее: вентиляция рассчитывается и обустраивается в соответствии со Строительными Нормами и Правилами (СНиПами) и в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами (СанПиНами). Хотя эти нормы немного отстают от современности, однако совсем неплохи и обеспечивают необходимый комфорт и качество жизни... Если бы еще и строители им следовали ... и жильцы самовольно не переделывали вентиляционные стояки...
Вентиляция в туалете рассчитана на естественный воздухообмен. Приток воздуха осуществляется через щель под входной дверью, отток - через вентиляционную решетку у потолка.
Любые изменения в схеме вентиляции приведут к снижению эффективности ее работы (появлению неприятных запахов).
Так что лучше всего оставить так как есть... лучше не будет... Если уж так хочется свежего воздуха - можно поставить вытяжной вентилятор в уже существующую вентиляционную решетку. При этом не забывайте про приток воздуха - должна быть щель под дверью или отверстия в нижней части самой двери.
Alov

Уважаемая Anngel!
Если речь идет о межкомнатных дверях, то какое имеет значение, набухает ли МДФ при попадании влаги? МДФ может разбухнуть от воды только при полном/частичном и длительном погружении в воду ;)
При выборе деревянных дверей действительно существует риск того, что древесина перед тем как попасть в станок не была должным образом высушена и обработана. Это может привести к тому, что при эксплуатации двери из цельного массива будут растрескаться. Однако это касается только дверей из цельного массива, к филенчатым дверям это не относится.
Выбор Вы будете делать исходя из Вашего бюджета и сообразно Вашему вкусу, я лишь могу порекомендовать покупать двери там, где продавец может обеспечить необходимые условия хранения - влажность и температуру. Обратите внимание также и на упаковку двери, ее качество, состояние, повреждения... Ну, естественно, на всю продукцию у продавца должны быть сертификаты соответствия. Уточните также и гарантийные условия.
Удачного приобретения,
Дмитрий, aka alov

Уважаемая Anngel! Ваше желание иметь на кухне теплый пол совершенно правильное. Дело за малым - взять и сделать! ;)))))
Попробую остановится на деталях, которые имеют специфику именно для Вашего случая. Технология организации теплого пола в деталях описана в Интернете на многочисленных сайтах, поройтесь поиском на "яндексе" по словам "теплый пол". Первый сайт пришедший в голову: http://www.sst.ru/
1. Во первых, Вам нужно избавится от дощатого пола. В панельном доме перекрытия должны быть из железобетонных плит. Вам придется разобрать весь пол - отодрать доски, вынуть лаги и изъять утеплитель, который, возможно, находится под полом. Это может быть песок, шлак или керамзит, но не удивляйтесь, если увидите просто строительный мусор (битый кирпич в перемешку неизвестно с чем...)
То, что Вы увидите, возможно, можно будет использовать в дальнейшем (если это керамзит или песок). Если это для стройки непригодно, придется убирать весь мусор.
2. Составьте проект будущего пола так, чтобы выйти на нужную Вам высоту. В идеале "теплый пол" состоит из следующих слоев (сверху вниз):

• кафельная плитка
• слой с нагревательным элементом
• теплоизоляция
• гидроизоляция
• цементная стяжка, выравнивающая бетонную плиту "на ноль".
  Соответственно, Вам нужно рассчитать толщину каждого слоя, чтобы получить нужную высоту с/без ступеньки к остальному полу.
  Нагревательный элемент укладывается только на той площади, где будет открытая часть пола. Не следует укладывать теплый пол под кухонной мебелью, плитой, холодильником и т.д.
  3. Определитесь с тем, что будет использоваться в качестве источника тепла - электрический нагревательный элемент или горячая вода. В случае в электричеством все понятно, кабель - он и есть кабель. Если хотите греть пол горячей водой, в пол укладываются трубы, по которым идет горячая вода - ее можно брать из системы отопления (но пол будет греться только зимой вместе с батареями) или из системы горячего водоснабжения.
  В последнем случае схема несколько сложнее - Вам понадобится циркуляционный насос и клапаны, автоматически сбрасывающие холодную воду в канализацию и добавляющие из водопровода горячую воду в воду, циркулирующую по контуру теплого пола.
  И в случае с водой, и в случае с электричеством, вся автоматика управляется от датчика температуры, также установленного в полу.
  Электрический пол требует обязательного заземления.
  4. Составляете смету нужных материалов, закупаете и приступаете... В процессе работы кухней, видимо, пользоваться не придется. Вкратце технология укладки теплого пола выглядит так:
  - отбиваете уровнем горизонтали, устанавливаете маяки на нужной высоте (см. п.2), укладываете цементную стяжку ровно по маякам. Ждете высыхания (около недели). В стяжку можно пустить керамзит и/или песок из пола (если они там оказались, см. п.1). Керамзит придаст дополнительные теплиозиляционные и шумоизоляционные свойства.
  - укладываете слой гидроизоляции (рубероид или гидростеклоизол с проклейкой швов термопистолетом) Гидроизоляция обязательно нужна если пол подогревается горячей водой. Гидроизоляцию можно уложить и ПОД цементную стяжку, если пол достаточно ровный.
  - укладываете утеплитель. Утеплитель значительно повышает эффективность теплого пола и снижает энергозатраты за счет того, что тепло бесполезно не расходуется для подогрева нижележащей плиты. В качестве утеплителя лучше всего использовать или пробковые плиты, или плиты из пенополистилола (ППС), например Styrofoam фирмы Dow, или любые другие аналогичные. Лучше будет если плиты имеют покрытие из фольги, тогда они укладываются фольгой вверх... или самим уложить рулонную фольгу поверх теплоизоляционных плит. Фольгированный "пенофол" в качестве утеплителя использовать нельзя, так как он легко сминается.
  - укладываете греющий элемент: кабель или трубы. Для крепления кабеля (труб) используйте крепежные хомутики, которые нужно купить вместе с кабелем, либо используете рулонные греющие маты (например от DeVi). Не забудьте про датчик температуры и подводящую арматуру.
  - заливаете все цементным раствором нужной высоты (см. п.2)одинаковой толщины на всей площади, добиваясь горизонтальной поверхности. Ждете застывания (около недели).
  - укладываете сверху керамическую плитку, технология стандартная. (Ждете высыхания, около недели или даже быстрее, если использовать специальные плиточные клеи).
  - включаете и наслаждаетесь !!!!!!!!!!
  Удачи!
  Дмитрий, aka alov
  PS Если все это сами делать не умеете, то лучше поручить все работы профессиональным строителям.

Уважаемый Zebra!
Постараюсь ответить по порядку.
1. Если рядом идет силовой кабель, то помехи будут обязательно, и довольно ощутимые (в виде треска 50 Герц). По правилам силовые и телефонные кабеля должны пересекаться только под прямым углом и не более 2-х раз на 10 метров. В щитке развязка силовых кабелей и телефонных выполнена не всегда грамотно, поэтому мы и имеем такую связь...
2.- 3. Кабель лучше использовать 4-х проводный одно- или многожильный, и расключать его на розетку попарно (по цветам изоляции).
4. Для внутрикомнатной разводки лучше использовать такой же кабель, как и для ввода в квартиру (это для лучшего согласования, технические нюансы очень долго объяснять).
P.S. Есть такой кабель - КАП-4, используется для внутренних слаботочных сетей - 4 одножильных провода в разноцветной изоляции в общей белой ПВХ трубке. Очень рекомендую! Если не найдете, можно использовать витую пару 3-5 категории. Не хуже, но дороже.
Удачи!
Шериф

Что, собственно, не может не радовать. И на этой радостной ноте позвольте с вами попрощаться до следующей недели. Удачи в строительстве, ремонте и борьбе за мир!

Ведущий рассылки Иван Золотарев