Шкафчики, тяжелые и не очень лучше подвешивать на т.н. анкеры.
Ознакомиться с их устройством, разновидностями, номенклатурой и техническими характеристиками можно здесь. Это не реклама, а ссылка на техническую информацию производителя.
Конкретный вид анкера зависит от крепежных ушек Ваших шкафчиков.

Легкие шкафчики можно подвесить на специальный рельс, это особенно удобно, если шкафчиков много вдоль одной стены. Рельс прикрепляется к стене на нужной высоте, шкафчики просто вешаются на него за ключки в нужном месте. Шкафчики по рельсу также легко передвигать в случае необходимости. Все необходимое есть в продаже на строительных рынках.

Запаситесь сразу хорошим перфоратором и хорошими бУрами по бетону.

Удачи
Дмитрий

Здравствуйте!
Да не нужны вам никакие рельсы и анкеры...
Несколько лет у меня висят шкафы и жена нагружает их сверх всякой меры - и ничего, не падают... Мало-мало кто знаком с сопроматом - скажет, что в основном эти крепления работают на сдвиг (срез), а не на отрыв... А потому:
Возьмите хорошее сверло по камню (бетону), китайские лучше не брать, хватит на одно отверстие, не более, сверлите отверстия в размеченных местах, берете пластмассовые (полиэтиленовые) дюбели, забиваете их в отверстия и вворачиваете подходящие по диаметру шурупы! На кои и вешаете шкафчики! Уверяю Вас, это держится не хуже анкеров. Если нужны подробности - оставьте комментарий. Только не раньше, чем через четыре дня я смогу вам ответить (уж такой у меня режим выхода в Инет).
Удачи, и хранит Вас Бог!

Мария, очень Вас прошу.
Ни в коем случае не экономьте на хорошем электрике, если Вам дороги здоровье и жизнь Ваши, Ваших родных и соседей.
Хорошие электрики отличаются от плохих по следующим признакам:
1) Есть специальный документ, разрешающий производить такие работы.
2) Трезвость в рабочее время.
3) Рекомендации уважаемых Вами людей.
4) Возможность найти электрика после производства работ.

В остальном полное руководство: какие лучше провода, основные принципы проведения и т.п. дать не могу, т.к. это займёт много времени и не принесёт никакой пользы.

С ним вполне согласен и Pilgrim_VG:

Уважаемая мария! Если Вы все-таки решились на такой подвиг, как замена проводки в квартире, то, присоединяюсь к совету Таймыра - не экономьте на качестве, т.к. Вам там жить.
Однако замечу, что Ваша тревога по поводу однофазной нагрузки, немного надуманна. Объясню почему. Квартира однокомнатная, максимальный рабочий ток, даже при условии включения всех приборов с выраженной активной нагрузкой (включая плиту), проходящий через щиток относительно невелик. В проектах по электроснабжению квартир и не предусматривается заводка двух, а тем более, трех фаз, для столь небольших помещений.
Единственное но имеет место быть - это если вся проводка в квартире идет последовательно, тогда нагрузка на конечных участках находится в более невыгодном положении, как и проводка в начале. Через нее (проводку) будет протекать, возможно, действительно такое значение рабочего тока, которое недопустимо для данного типа провода по условиям нагрева.
Хотя, если положить руку на сердце, то от греха подальше, действительно, лучше будет разделить проводку, во всяком случае, лишним это не будет :). Как говорится, береженного...

P.S. Кстати, а на каком напряжении сидит плита? Если 380 В, то у Вас заводка двух фаз.

Электричество, безусловно, не самых подходящий объект для шуток. Вот и Harvi, прежде чем 'отрезать', решил всё как следует отмерить.

На стене висит старая советская розетка под элекроплиту. Черного цвета. В ней четыре дырки. Рядом с одной указан значок заземления, это понятно. А остальные для чего? Где искать фазу, ноль?

Alov отвечает строго и даже в каком-то смысле конспективно:

Остальные три "дырки" должны быть для трех фаз 380 вольт.

Но наверняка плита подключена у Вас однофазно, а эта розетка просто используется для подключения плиты с защитным заземлением. Три фазы вряд ли заходят в квартиру. А розетку такую поставили котому что других розеток на 40 Ампер тогда не делали.

Открываете розетку и видите три провода. Это фаза, ноль и земля. Земля подключена к контакту с символом земли. Фаза ищется отверткой-индикатором. Методом исключения, оставшийся провод - это ноль.
На всякий случай проверьте индикаторной отверткой, чтобы на земляном проводе не было фазы, а то всякое бывает...

Схема подключения плиты должна быть на задней стенке плиты.

Устройство розетки следующее: к ней подходит три фазы и рабочий ноль который ещё является и заземлением. Настоящее заземление у нас делают только в новых домах, и трёхфазная розетка состоит из пяти отверстий (3фазы,ноль,земля)в магазинах выбор таких розеток достаточно широкий(стоят порядка 150рублей)на разный ток, вилка хорошо фиксируется что исключает выпадание или плохой контакт который может повлечь нагрев или выгорание розетки. Все электроплиты подключаются к 380В,но плитки работают от 220В на каждый нагреватель подаётся фаза и ноль. Предположим две плитки подключаются к одной фазе, две другие к другой, духовка к третьей, делается это для того чтобы снизить ток который идёт по фазе. Если подключить плиту на 220В то все нагреватели будут работать от одной фазы, ток при таком подключении будет около 30А, для этого нужна проводка большого сечения(стандартные автоматы в квартирах на16А).А при трёхфазном подключении 30А распределяется по трём фазам и ток фазы 10А.

Просто приклеить на обои по-любому не получится, если этим уголкам предстоит выдерживать хоть какую-то нагрузку - обои расползутся и все. Нужно крепить уголки помимо клея по крайней мере на два шурупа. А собственно выбор клея зависит от материала обоев - для простых бумажных, например, можно взять "Момент-монтаж", для пластиковых - дихлорэтан.

Ерунда, какая нагрузка на пластиковый уголок, он предназначен лишь для того чтобы на углах не рвались обои. Не надо никаких шурупов и гвоздей! Клеить можно любым клеем на этикетке которого упомянуты скливаемые материалы. Я клеил жидкими гвоздями.
Добиваться лучшего качества работы нужно не на этом этапе, а раньше. Откос нужно хорошо выровнять штукатуркой, шпаклевкой до наклеивания обоев, так чтобы угол был ровный (вертикальный, горизонтальный) а прилегающие поверхности перпендикулярными. Если это соблюдено, наклеить уголок плохо будет достаточно трудно.

Раковины крепятся обычно на специальных Г-образных кронштейнах, которые либо входят в комплект раковины, либо продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах. Кронштейны крепятся к стене любым пригодным способом (шурупами, анкерами, болтами). Это и несложно и надежно.

Здравствуйте!
Обычные кронштейны не дают надежного крепления - расшатываются соединения сифона, утечки и просто неприятно. Для полной надежности лучше совместить несколько типов креплений. Умывальник лучше всего брать с пьедесталом - он даст опору в середине. Кронштейны, крепящиеся к стене, примут на себя основную нагрузку. Кардинально решится проблема, если раковина ставится к НЕоблицованной стене, а затем ложится плитка. Тем самым раковина фиксируется от качки.
Если возникнут доп. вопросы, оставьте комментарий.
Удачи!

Думал я думал над этой проблемой ... и решил, что самый лучший материал для заделки швов в этом случае - силиконовый герметик подходящего цвета - т.к. он мягкий после застывания, швы лопаться не будут, хорошо выдерживает высокую температуру и влагу, хорошо схватывается с торцами плитки... Там щели то всего 1.5 мм шириной... нужно уложить герметик из тубы тонкой колбаской вдоль шва и подходящим инструментом запихнуть его в шов. Излишки герметика удалять сразу чистой сухой тряпкой.

Удачи
Дмитрий.

Здравствуйте!
Позвольте немного не по существу вопроса?
Когда-то мне попадалась статья на подобную тему, и там говорилось, что плитка ложится на подложку из металла, и уже готовая панель с плиткой крепилась на дер. основу. Видимо, для решения именно этой проблемы (?)
С уважением...

Любая штукатурка, содержащая цемент в незначительных количествах (плюс большое количество песка) всегда будет "стремиться" впитывать влагу. Для уменьшения подобного эффекта желательно хорошо прогрунтовать штукатурку. Если она будет эксплуатироваться в плохих условиях, то лучше всего для этой цели подойдет олифа на натуральном льняном масле. Грунтовка резко ограничит проникновение воды в штукатурку. Несколько непонятно что будет после штукатурки или она так и будет "голой". Просто при какой-то дальнейшей обработке тоже необходимо учитывать её большую гигроскопичность.
Успехов!

Уважаемый Владимир Георгиевич.

Действительно, в продаже имеется множество смесей для разных видов работ. Их выбор зависит от специфики работы...

Для вашего конкретного случая могу посоветовать заделать щель в бетонной плите подоконника алебастром (строительным гипсом). Он хорош тем, что очень быстро высыхает и разведенный до жидкого состояния хорошо заливается в тонкие щели, впоследствии не дает трещин при усадке. К тому же он очень дешев. Будьте внимательны: алебастровый раствор схватывается очень быстро (менее одной минуты), поэтому действовать нужно быстро. Если что-то не получилось, гипс легко соскрести и переделать.

Для заделки щелей между стеной и дверной коробкой лучше взять какую-нибудь цементную (или гипсо-цементную) смесь с клеевыми добавками, которые не дают раствору впоследствии выкрашиваться. Тут огромный простор для действий. Хорошие смеси выпускают "Старатели", "тиги-кнауф", "оптирок"... Как правило все современные смеси - безусадочные, по крайней мере на таких объемах.
Если работа ответственная, можно купить несколько маленьких расфасовок разных смесей, приготовить их как указано в инструкции, замазать что-нибудь ими и подождать пока засохнет/схватится... Выбрать лучшую по результатам теста.

Удачи
Дмитрий

Скорее всего продавец прав, лак держаться не будет... то есть лак может продержаться полгода/год, а потом начнет отслаиваться. На кухне присутствуют весьма неблагоприятные для любых лакокрасочных материалов условия - повышенная температура и влажность, к тому же на кухне всегда большая активность - велик риск стукнуть, поцарапать дверки ... в местах ударов-сколов лак начнет отслаиваться в первую очередь.
Лучше всего на пластик ложатся нитролаки, но, возможно этот вариант Вам не подойдет (запах и все такое)... Есть менее пахучие алкидные лаки, присмотритесь к ним.

Предложу следующее: возьмите для пробы одну дверцу кухонного шкафчика, а лучше какой-нибудь похожий на Ваш пластик материал... и покрасьте его Вашим лаком. Посмотрите, как он ляжет, застынет. Попробуйте отковырять его, посмотрите насколько крепко будет держаться. Тогда и примете решение.
Перед покраской поверхности обязательно следует обезжирить (тщательно промыть с сильным моющим средством и вытереть насухо).

Если на поверхностях есть сколы и вмятины - их нужно зашпаклевать. Грунтовать не нужно, грунтовка нужна только для впитывающих (деревянных) поверхностей.
Шкурить шкафчики можно, лак ляжет лучше, также зашкуриванием можно снять различные пятна, дефекты поверхности... но это безвозвратно изменит внешний вид Ваших дверок... и их нужно будет красить однозначно.

Чем красили холодильник - не помню, но не водным лаком, это точно...

Удачи
Дмитрий

PS А зачем вообще нужно покрывать пластиковые поверхности лаком... Ума не приложу...

Как следует из названия, бетонная стяжка делается из бетона ;))) Точнее из смеси цемента с песком и водой.
Технология следующая:
1. Очищаете пол до основания, удаляете пыль и грязь.
2. Водяным уровнем отбивают горизонтали одновременно по всей площади, там где требуется стяжка. Определяют самое высокое место на полу и отбивают горизонталь "вниз" от этого места. На полу рисуют сетку 1х1 метр и в узлах сетки ставят отметки, напр. "-2.5 см", или по стенам рисуют горизонтальную линию, если комнаты маленькие.
3. По меткам устанавливают "маяки" - длинные ровные деревянные (металлические) планки подходящего размера, которые крепят к стенам и полу любым доступным способом (бетон - отверстия - дюбели - шурупы). Уделяют внимание горизонтальности маяков, в процессе работы регулярно проверяя горизонтальность поверхности вдоль и поперек маяков. Маяки укладываются каждые 70-100 см.
4. Пространство между маяками заливают цементным раствором, который готовят на месте из мешков с сухой смесью, затворяя их водой. Раствор укладывают до верхней кромки маяков, разравнивая раствор и снимая излишки длинной ровной доской-"правИлом". То есть "маяки" потом останутся вмурованными в стяжку.
5. Ждут пока схватится раствор. Лучше всего дождаться полного схватывания раствора - 3-4 недели.

Чтобы не было трещин: пока схватывается раствор (особенно в первые дни) квартиру нельзя провертривать, самые солнечные окна - занавесить, если вода сильно уходит в бетонное основание пола (пористый бетон - это нужно проверить заранее!!!) то под стяжку лучше проложить гидроизоляцию - слой рубероида или "стеклоизола" проклеивая швы битумной мастикой или строительным феном. Если гидроизоляцию не проложили, а вода быстро уходит - стяжку нужно смачивать водой, соблюдая меру.

Кстати, в стяжку можно заранее проложить трубы для протяжки слаботочной проводки (телефон, TV антенна, компьютерная сеть, сигнализация и т.п.) или для силовых кабелей.

Удачи
Дм.