Заменить конечно все можно. Даже на 10 мм. Только Вы сами чуток подумайте что с этого получится (в Вашем случае уменьшение диаметра более чем в 2 раза). То бишь супчик теперь ешьте маленькой ложечкой (можно даже очень маленькой). В общем получится, но а о "удобстве" говорить не придется.

Что касается больших щелей между плит или на стыках потолка и пола, то их конечно нужно заполнять монтажной пеной. Затем дать хорошо высохнуть, обрезать лишнее и зашпаклевать (заштукатурить - крайне редко). Те же щели поменьше и "приличные" щели в панелях стен лучше всего заделывать старым "дедовским" способом - пакля в алебастре, можно сказать даже в алебастровом растворе. Забивать небольшими порциями и довольно быстро. Желательно, чтобы пакля не вылезала, иначе потом будет мешаться. Затем просто алебастром подгоняете под уровень стен. Щели в углах (да и другие тоже можно) лучше потом проклеить серпянкой. После этого штукатурить (при необходимости) и шпаклевать. После полной просушки - зашкуриваете и грунтуете. Потом опять шпаклевать, сушить, шкурить, грунтовать. Если под обои, то хватит шпаклевки средней зернистости, если красить - то мелкой разочек надо пройтись. Вот и все.
Успехов!
P.S. Для того, чтобы хорошо прилипали обои на "меловые замазки" необходимо их чуть зашкурить и хорошо (глубоко) прогрунтовать, может даже несколько раз. Если "замазки" еще от строителей при сдаче дома, то они конечно с ними ничего подобного не делали.

WolfPro интересуется водоэмульсионкой:

Люди добрые! Помогите советом!
При покраске водоэмульсионкой потолка возникла проблема. Первый слой лег хорошо, а затем, когда через сутки начали класть второй слой, буквально парой движений валика стал размываться первый, обнажая потолок и оставляя разводы и наплывы краски - жуткая гадость. Потолок - голая плита, которая была прогрунтована. В чем моя ошибка?

...На что у Esper также нашелся ответ:

Судя по всему Вам попалась плохая водоэмульсионная (вододисперсионная) краска. За сутки она должна была довольно хорошо высохнуть и для её размокания (но все равно не до такой степени, как описываете Вы) при покрытии вторым слоем нужно было бы как минимум 20-30 минут. За это время, как правило, второй слой успеваете нанести. Если Вы делаете ремонт всей комнаты, в том числе и шпаклюете и грунтуете стены, да еще и при закрытых дверях, то вполне возможно, что краска просто еще не высохла. Перед вторым слоем её надо обязательно пробовать на высыхание и на отставание от потолка. Если она вдобавок ко всему еще и легко отстает от потолка, тогда у Вас банальная "несовместимость" грунтовки и краски. То есть грунтовка "жирнее" чем краска. Для исправления сложившейся ситуации необходимо выровнять потолок (снять наплывы и чуть зашкурить, при необходимости подшпаклевать), прогрунтовать и красить по новой. Причем можно попробовать мазануть "кусочек" потолка, дать высохнуть и попробовать наносить второй слой. Если краска держится, но опять будет размазываться, то как вариант можно использовать краскораспылитель. Но только очень аккуратно и тоненькими слоями с полной просушкой. Мы же красили потолок моющейся водоэмульсионкой. Она "пожирнее" обычной и после полной просушки (не больше суток) второй слой можно класть час - полтора, она не промокает. Полностью высыхает через 6-8 дней. После чего её можно мыть с жидким моющим средством. Очень хорошая штука.
Успехов!

С ними никак не быть... Это т.н. "регистры", разновидность отопительных приборов, сваренные из обычных труб. Если же у вас идут только трубы (одна или две), это тоже "регистры", только "вырожденные", одна труба вместо нескольких...
Закрывать их не рекомендуется, т.к это сильно снизит эффективность системы отопления в целом.

Регистры отапливают помещения в основном за счет лучистого излучения в инфракрасном диапазоне, по такому же признаку работают обычные чугунные радиаторы. Даже декоративные экраны будут являться помехой тепловому излучению. Если Вы закроете трубы в доме просто будет холодно и неоправданно увеличится расход энергоносителей.

У Вас есть несколько путей:
1. Покрасить эти трубы в подходящий цвет любой приемлемой термостойкой краской.
2. Полная переделка системы отопления и установка других отопительных приборов (радиаторов, конвекторов или комбинированных приборов). Котельную при этом можно оставить как есть.
3. Если система водяного отопления работает только на электрокотле, возможно убрать трубы вообще и отапливать дом электроконвекторами, которые можно установить прямо на ГКЛ.
Нужно смотреть в каждом конкретном случае как быть... и поступать наиболее рационально.

Удачи
Дм.

Владислав, добрый вечер!
Если бы не было теплых труб внутри стяжки, то два слоя рубероида помочь смогли бы. Может быть не все 100. В Вашем случае лучше всего будет застелить стяжку гидроизлом и его пропаять (паяльной лампой, строительным феном, утюгом). При этом не забудьте, чтобы края гидроизола выходили на стену чуть выше толщины ДСП. Затем укладываете ДСП или фанеру, обращая внимание на то, чтобы острые края ДСП не порвали гидроизол около стен. Гидроизол вдоль стен заворачиваете на ДСП (на 1-2 см), кладете линолеум и закрепляете все плинтусами. Второй вариант, это берете мастику битумную и ею хорошо обрабатываете (практически проливаете) стяжку. Далее как и в первом варианте. Причем, с целью уменьшения запаха как в первом, так и во втором случае гидроизол или мастику можно сверху проложить целлофановой пленкой с пропайкой. ДСП или фанеру необходимо хорошо прижать к полу шурупами (25-50 штук на стандартный лист фанеры).
Вариант с вспененным пенополипропиленом - это теплоизоляция и не больше. В этом случае все равно придется делать гидроизоляцию, да вдобавок еще и что-то типа чернового пола. Ведь на него же линолеум не положишь.
Успехов!

Экологично можно и покрасить, и обои поклеить. И, кстати, сам процесс поклейки обоев и покраски самому сделать можно. Дело в другом. Как для покраски, так и для поклейки обоев нужна предварительная подготовка стен. С этим сложнее, но вопрос такой Вы не задавали.
Как вариант, хочу на Ваше рассмотрение предложить поклейку комнаты обоями "под покраску". Такой вариант сейчас довольно моден, да и имеет определенные выгоды. Просто через несколько лет при необходимости очередного ремонта Вы покупаете краску и красите обои. Чувствуете, покрасил и "новая" комната.
Теперь о покраске. Сейчас в магазинах очень много так называемой моющей водоэмульсионной краски. Очень хорошая штука, из личного опыта. Её особенностью является то, что после полного высыхания (как правило, через 6-8 дней после покраски) её можно легко мыть с использованием моющих средств (не содержащих абразивные добавки). Причем можно подобрать или отколеровать любой цвет.
Затраты на комнату 12 кв.метров, высота потолков 2,65 (г. Москва) на декабрь прошлого года составили: обои - 2.200 рублей, клей 180 рублей, труд - не оценивался. Краска на такую же комнату (красить стены и потолок) - 2 банки по 800 рублей.
Успехов!

А Наглый пользователь добавил буквально следующее:

Добавлю, что для "просто покраски" стены должны быть идеально ровными - будет заметны все неровности и микротрещинки. А вот текстурные обои немного скроют неровности - благодаря своей фактуре.
У нас в квартире есть и то и то, но вот в спальню были выбраны как самые экологичные простые бумажные обои. Есть наши, есть импортные экологически чистые дорогие (это у нас лес халявный). Они благодаря рисунку скрадывают неровности еще лучше. Так что подбирайте в зависимости от предварительной подготовки стен тоже.

Впрочем, дело не в количестве, а в качестве. Вот что спрашивает baur:

Уважаемые эксперты! Купил убитую квартиру, отодрал штукатурку до бетонной панели. Не могли бы вы подсказать как лучше и не накладно обработать стены (чем выравнивать, штукатурить и т.д.; или если обклеить стены обояим, то как лучше и на чем приготовить для них основу.) Заранее благодарен за ваши советы.

И ответа, который дала Esper, хватает, в общем-то, за глаза:

Если Вы хотите, чтобы стены выглядели хорошо и изящно и в будущем при очередном ремонте не доставляли много хлопот, то сейчас роли не играет, для чего вы будете готовить стены: для поклейки обоями или для покраски. Разница конечно есть, но только в цене (применяемых материалах), а не в порядке работ.
Выравнивают стены так. Большие "дыры", ямы, выщерблены и подобные отклонения от нормы штукатурят. То есть берут штукатурную смесь, готовят её (разбавляют водой по инструкции), готовят стены (убирают легко отделимые наплывы, отваливающиеся куски и т.д., смачивают её), штукатурят. Дают высохнуть. После этого шпаклюют грубой шпаклевкой. Дают высохнуть, ровняют (наждачной бумагой, первый раз можно грубой), грунтуют. В зависимости от Ваших желаний (под грубые и тяжелые обои, например) может хватить и этого. Для более тонкой отделки шпаклюют очередной раз, сушат, шкурят, грунтуют. И так до нужной Вам кондиции. Под покраску, особенно водоэмульсионной краской, последний слой (а то и два) лучше всего делать тонкой шпаклевкой. Под обои же не забудьте хорошо, даже может быть очень хорошо, прогрунтовать. Это уменьшит расход клея и улучшит качество приклеивания обоев.
Кстати, из перечисленного самая дорогая работа. Из материалов на комнату 12 кв.метров (стены и потолок) мы потратили 3 кг штукатурной смеси (мешок меньше 25 кг мы не нашли), 2 мешка грубой и 1 мешок средней шпаклевки по 25 кг, 15 литров грунтовки, 150 рублей за наждачную бумагу (очень хорошая попалась, мы её даже "вытряхивали" от шпаклевки), плюс рабочая сила. Если Вы будете сами делать, то об этом умолчим. Вот и все.
Успехов!
P.S. Встречала, когда бетонные стены просто зашкуривали, чуть-чуть простым алебастром заделывали швы между панелями, грунтовали и клеили обои. Все зависит от качества имеющихся стен.

А вот и довольно специфический вопрос. pss выбирает смеситель, и это весьма интересно.

Делаю большой ремонт в ванной, на кухне с заменой труб на металлопластик. Какие смесители среднего ценового диапазон выбрать?

С.М. советует буквально следующее:

Цена конечно дело хорошее, но и понятие довольно относительное. Смесители бывают (в порядке возрастания цены):вентильные, рычажковые(в зависимости от запорного клапана-шар или пластины) и электронные(с термостатом и компенсатором давления).Фирмы производители: GROHE-Германия(грамотная железяка, но не из дешёвых),ORAS-Финляндия(опять же довольно качественная игрушка, со всякими наворотами типа ограничителей расхода воды и температуры, соответственно и цена как у немцев),итальянские смесители гораздо дешевле, но дизайн приличный, качество вроде как хуже чем у немцев, но у меня 7-ой год стоит GESSI и ничего. После крана на стояке стоит фильтр грубой очистки, затем фильтр с более мелкой сеткой и наконец сам смеситель подключен через прокладки с фильтрами. Сложно и много, согласен, но без этого рычажковый смеситель сколько он бы ни стоил умрет в считаные дни. А его ремонт-себе дороже. Неплохие смесители у испанцев, шведов. ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК при покупке требуйте гарантийный талон(на фирменные изделия дают гарантию- от 3х до 5и). Всякие турецкие, китайские и какие ещё там есть шедевры отличаются великолепным качеством литья, если не сразу, то очень скоро в гранбуксах образовываются раковины и... спасибо за работу. О качестве шариков и пластин у них вообще говорить не стоит.

На мой взгляд, в Вашем случае лучше всего использовать какую-нибудь "засыпку". Причем наиболее мелких фракций. К примеру, туже пенопластовую крошку. Так как уложить плотно просто пенопласт Вам конечно не удастся. Поролон может быть даже лучше в смысле звукоизоляции, но хуже в эксплуатации: слипается, мокнет, разрушается, гниёт, может начать пахнуть и т.д.
Для очень плотного заполнения можно использовать и строительную пену, но это очень сложно на практике. Выглядит это приблизительно так. Снимаете дверь, снимаете ДСП, проливаете пеной, ждете когда высохнет полностью (дня 2-3 надо ждать), срезаете лишнее и ставите ДСП назад. В противном случае вероятность распирания дверей составляет практически 100%.
Успехов!

Возможен вариант заполнения пространства внутри двери рулонным уплотнителем "Изовер" или его аналогом, толщиной 100 мм. Здесь "Изовер" выполнит и теплоизолирующую функцию. Порядок работ:
1. снять дверь с петель
2. уложить на пол и снять фанеру или ДСП
3. раскатать и вырезать уплотнитель по размеру двери
4. прижать планкой "Изовер" к верхней части дверного каркаса, чтобы он не съехал вниз
5. закрепить обратно фанеру и навесить дверь
Удачи, DEADMOROZ

Вначале желательно содрать все до бетона (кирпича, или другой основы, затем штукатурите и шпаклюете. Все как обычно. Не забывайте грунтовать. Зашкуриваете шкуркой, грунтуете и все по новой. В качестве армирующего материала (особенно углы) лучше всего использовать алюминиевые уголки. При использовании стальных есть возможность их ржавления, что приведет к резкому изменению цвета откосов и в последующем к осыпанию краски и шпаклевки. Если есть трудности с точным выравниванием (не каждому дано, без обид), то можно использовать вообще алюминиевые армировочные полосы (встречала 30 х 300). При этом необходимо подбирать их ширину так, чтобы их не резать. Так как даже при самой аккуратной резке полоса деформируется. Да и чем больше на ней дыр и прорезей, тем лучше.
Успехов!

Здравствуйте.
Во первых, надо уточнить, есть ли в вашей вытяжке фильтры?
Если есть, то их надо менять или регенерировать. А если стоит угольный фильтр, то при сбросе в шахту от него следует отказаться.
Что касается схемы подключения. Оптимальная схема - это установка решетки, где помимо патрубка для вытяжки имеются прорези для естественной вентиляции. При такой схеме сохраняется естественный воздухообмен на любых режимах. Такие решетки можно встретить в продаже. Берите с капроновой сеткой от тараканов и замажьте место монтажа силиконовым герметиком.
Успехов в приготовлении пищи!

А вот тут всё вполне буднично, в обычном режиме. slava_a говорит, что у него пожелтели обои:

Уважаемые знатоки!
У меня возникла вот какая проблема. Мне пришлось клеить в старом доме обои на потолок. До наклейки потолок был побелен мелом. Мел я смыл (как смог). Купили не дорогие обои (бумажные), голубенького цвета. Клей французский "Экспресс" остался от прошлогоднего ремонта (срок годности не прошел). Поклеили а на следующий день пришли, а обои местами пожелтели.
Меня интересует из-за чего? Может быть из-за того что не до конца смыт мел с потолка?
С нетерпением жду ответа.

И снова отвечает Esper! Вот так:

Добрый вечер, Слава!
В Вашем случае обои могли пожелтеть по целому ряду причин.
Прежде всего, непонятно каким образом, чем и как Вы смывали мел. Вдобавок ко всему не ясно чем, как и на что был нанесен мел. Потом и срок годности клея не говорит о том, что он предназначен для приклеивания именно бумажных обоев. Дело в том, что если Вы просто возьмете совершенно чистый лист белой бумаги и просто намочите его водой, то после высыхания он может пожелтеть. Поэтому для наклеивания бумажных обоев необходимо брать именно клей предназначенный для этого. Вначале, кстати, можно попробовать на куске обоев. А перед поклейкой потолок все же надо бы подготовить для этого. Процедура эта может быть разной и долгой, но непосредственно перед поклейкой необходимо его загрунтовать. При использовании обычной грунтовки (что-то похожее на сильно разбавленный клей ПВА) Вы бы исключили практически полностью воздействие на обои и мела (не полностью смытого), и материалов обработки потолка, и остатков смывки мела и многое другое. А в Вашем случае сказать что-либо однозначно не представляется возможным. Но, на мой взгляд, наиболее вероятная причина - это клей.
Успехов!

А вот на вопрос, который задал Владислав, не знает ответа даже она. Может, подскажете что?

В подвале кирпичного дома планируется организация небольшого (36 м2) спортивного зала (тренажер, теннис, шахматы, бильярд). На полу имеется черновая керамзио-бетонная стяжка толщиной до 15мм без гидроизоляции. В толще стяжки - пластиковые трубы отопления. Прошу подсказать, какие полы наиболее удобны и практичны в таком спортзале. Хотелось бы узнать послойное строение пола в подвале.
Спасибо Эспер и комментаторам за дельные советы по гидроизоляции пола в прошлый раз.

Зато на вопрос про замеразающую воду, который задал DenVM, ответов, слава богу, хватает.

Планирую оборудовать загородный дом нормальной системой водоснабжения и канализации... Первый вопрос: если зимой замерзнет вода в сифонах под мойкой, раковиной и т.п., что будет? разорвет сифон? тогда какие сифоны лучше устанавливать? Может быть лучше всего в конце сезона сливать воду из каждого сифона? Подскажите, пожалуйста...

Так говорит Alov:

Если оставлять воду в сифонах - их разорвет, из какого материала они не были бы сделаны. Унитаз фарфоровый точно разорвет.

При сезонной эксплуатации водоснабжения и канализации есть два выхода как обезопасить сантехнику от размерзания:

1. Осушать - сливать воду из всех сифонов (и из унитаза тоже - вымакивать тряпкой). И больше в течение всей зимы не пользоваться (если не осушать заново).
2. Засыпать соль (или заливать соляной раствор: 2-3 пачки соли на ведро воды).

Заливать тосол или незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля плохо - неизвестно как себя поведут различные уплотнения в течение длительного контакта с этой бякой. Также и для септика это нехорошо.

... а так - Бык:

Конечно, грамотно сливать как из сифонов так и из трубопроводов с водой. Однако во первых, если применять пластиковые трубы, например Рандом Сополимер, то риска разрыва нет, они рассчитаны на растяжение при замерзании. Во вторых и металлические трубы как правило не разрывает, если оставить открытым водоразборный кран - излишки выдавливает, мы проверяли неоднократно. Что касается унитаза не пробовал. но подозреваю что может треснуть. Сливать из него неэстетично, да и от запаха потом трудно избавиться. Плесните туда самогона, ну или самой гадкой водки. А вообще не вижу смысла в такой системе. По моему мнению или выгребная яма - или отапливаемый туалет. Так что если вы действительно хотите оборудовать дом НОРМАЛЬНОЙ системой ВК начните с отопления.

Вот, собственно, и всё на сегодня. Задавайте вопросы, сочиняйте ответы. AskMe.ru работает круглосуточно.

Ведущий рассылки Иван Золотарев