Уважаемый Александр.

Как следует из вопроса, у Вас наблюдается больший уклон и "игра" пола, следовательно, полы уложены по деревянным лагам, причем кривым:( К сожалению, Вы не сказали как именно устроены полы в Вашей квартире. Я полагаю, что на полу у Вас лежит половая доска (шпунтованая или нет), которая, видимо, уже пришла в негодность. Хотя может быть полы не совсем дощатые, а из паркетной доски, но все равно уложенные на доски.

В этой ситуации кардинально решит ситуацию только одно: переделка полов.

Под этим подразумевается следующее - придется снимать пол (половые доски и лаги) и устраивать пол заново, такой, как Вы хотите. Возможно можно будет использовать старые лаги и доски, если их удасться аккуратно разобрать. Скорее всего придется закупать новые стройматериалы, частично или полностью.

Если хотите оставить деревянный пол - укладываете лаги на пол по уровню, закладываете утеплитель между лагами и поверх укладываете половые доски. Доски можно затем отшлифовать и покрасить, или поверх настелить линолеум, ковролин или паркетную доску... выбирать по вкусу и бюджету.

Вместо деревянных полов можно уложить цементную стяжку, поверх - паркет, паркетную доску, линолеум и т.д. Здесь есть плюс - стяжка будет ниже по высоте, чем деревянный пол на лагах. В результате увеличится высота потолков, но будет ступенька... нужно смотреть по ситуации.

Если на кардинальные меры Вы идти не готовы, можно просто попробовать приколотить доски к лагам, чтобы не "играли", хорошими ребристыми гвоздями-"елочкой" (это такой гвоздь с ребристой насечкой в виде елочки, его потом невозможно вынуть из доски ;) но останется кривизна полов останется... Все равно рано или поздно Вы придете к капитальному ремонту полов.

Удачи
Дмитрий, aka alov

---

Отвечаю на комментарий Александра... и продолжаю рассказывать...

Шпунтованая доска, иначе называется "пазогребневой", то есть с одного бока доска имеет паз, а с другой - гребень, или "шпунт" (отсюда и название ;). При настилке половых досок по деревянным лагам гребень одной доски входит в паз другой доски. Таким образом доски держаться друг за друга боками, обеспечивая плотный ровный пол. Еще одно преимущество шпунтованых досок - так как между досками нет щели, такие полы теплее, сквозь пол не дует.

В двух словах об устройстве деревянного пола. Сначала укладывают лаги - деревянные бруски прямоугольного сечения. На них будет настилаться собственно половая доска. Лаги укладываются с шагом 50-70см. друг от друга вдоль или поперек комнаты (это зависит от того, какой длины лаги, половые доски и как нужно ориентировать половую доску относительно входной двери).
Для лаг используют отборный пиломатериал - без сучков, трещин, извилин, свивлеватости. Древесина должна быть хорошо высушена.
Лаги укладываются строго по горизонтали. Горизонталь проверяется строительным уровнем. Все лаги должны лежать в одной плоскости. Если под лагами поверхность неровная , то под лаги, там где нужно подкладываются дощечки/фанерки нужной толщины. Желательно закрепить лаги к несущим стенам любым доступным способом. Если пролет у лаг достаточно большой (более 6 метров), а сечение не очень большое, чтобы лаги не прогибались нужно устроить промежуточные подпорки.

Между лагами укладывается утеплитель - керамзит, шлак, минеральная или стекловата, сухие опилки, сухой песок, пенопласт и т.д. Утеплитель обязательно нужно гидроизолировать - под и над утеплителем укладывается слой полиэтиленовой пленки или пергамина. Есть специальные гидро- и пароизоляционные пленки, но они довольно дороги по сравнению с пергамином.
Если под полом - пустота, то обустраивается черный пол - то есть на лаги снизу прибиваются доски (можно даже необрезные), на которые укладывается утеплитель. Черный пол можно укладывать и между лагами, тогда обрезки досок черного пола укладывают на черепные бруски, прибитые к лагам в нижней части.

После того как уложен утеплитель, а поверх него еще один слой гидроизоляции, можно приступать к укладке досок.
Половая доска должна быть хорошо высшена, быть одной толщины и ширины по всей длине, не иметь трещин, сколов и прочих дефектов. Доски укладываются друг к другу и прибиваются к лагам.
По технологии укладки. Доски укладываются пазом к себе. Перед тем как прибить доску, ее "сплачивают" к соседней - то есть прижимают плотно друг к другу с помощью скоб и клиньев. Скобу вбивают в лагу рядом с доской, а между скобой и доской вбивают клин, тем самым плотно прижимая рабочую доску к уже прибитой.
Чтобы клин не портил кромку доски и пазогребневое соединение, между доской и клином подкладывают обрезок такой же половой доски, и усилие от клина передается на текущую доску через этот обрезок, при этом доска не портится, так как обрезок повторяет форму профиля доски.
Доски сплачивают начиная с одного конца и идут к другому постепенно прибивая доску к каждой лаге.
Доски рекомендуется прибивать гвоздями-елочкой, как я уже говорил, такой гвоздь отлично держит доску и со временем не выходит из доски, так как имеет ребристую поверхность. Вынуть такой гвоздь из доски можно только "с мясом" и с большим трудом ;)
Гвозди можно забивать в лицевую поверхность доски перпендикулярно самой доске. В этом случае шляпки придется утапливать в доску заполдицо и шляпки в дальнейшем сделают невозможным использование рубанка (если потребуется). Лучше забивать гвозди в боковую поверхность доски под углом, утапливая шляпку в боковину доски.

После того как уложены все доски пол шлифуют и красят, прибивают плинтус, наличники на двери и т.д. По углам комнаты делают вентиляционные отверстия, чтобы пол мог "дышать" снизу. Доски по периметру комнаты не должны доходить до стен 5-10 мм из этих же соображений.

В "аккуратном разбирании" есть нюанс. Он заключается в том, что пол нужно разбирать аккуратно ;))) Гвозди вытаскиваются гвоздодером подходящего размера, его лапки должны быть остро заточены, так чтобы легко захватывать шляпку гвоздя. Шляпку можно также захватывать пассатижами или кусачками... Под пятку гвоздодера нужно подкладывать дощечку, чтобы гвоздодер не оставил вмятину в полу... Действуйте по обстоятельствам, не нужно ничего делать "насилу". Перед тем как применить силу посмотрите и убедитесь, что вы ничего не повредите (и себя в том числе). В принципе, ничего сложного тут нет, просто аккуратность и здравый смысл.

Собственно, я рассказываю азбучные истины. Про полы описано в любой книжке по строительству и ремонту. Рекомендую бестселлер: А.М.Шепелев "Как построить сельский дом". Там про полы очень подробно и с картинками ;)

Полы в многоквартирных домах не могут быть просто уложены на землю. Обязательно должна быть определенная подготовка - бетонная плита и гидроизоляция. Это Вы увидите когда разберете пол. В любом случае Вам понадобится хорошая теплоизоляция.

Два варианта - кардинальный состоит в снятии перегородки и установке новой, более капитальной. Более простой состоит в установке дополнительных ребер жесткости, горизонтально. Скорее всего их нужно три или четыре - под самым потолком, у самого пола и одно или два посередине. В зависимости от дизайна их можно сделать либо из Т-образного дюралевого или стального профиля, или из прочного твердого дерева вроде мореного дуба или граба. По краям стены должны идти две вертикальных связки (материал аналогично), к которым и крепятся ребра, препятствующие стене пружинить. В идеале такую конструкцию нужно сделать с обеих сторон перегородки на общих стяжках. А уже после такого армирования можно клеить плитку. Только подберите размеры профилей так, чтобы они не выпирали, ну и вообще подумайте о разрешении дизайна. При наличии всего необходимого материала - всей работы меньше чем на день.

Уважаемый(ая) Йога!
Все почти так как Вы написали... Стандарт регламентирует только одно: желтый провод с зеленой полоской - это земля.

Остальное - не регламентируется. Обычно принято разводить провода так: желтый провод с зеленой полосой - защитное заземление, синий (голубой) - ноль, черный - фаза. Этому стандарту соответствуют марки кабелей NYM и ВВГэ. Иногда черный провод могут заменить коричневым, либо в двухжильном кабеле - кориченевый - фаза, синий - ноль. Расцветка может меняться в проводах ПВ1, ПВ3, ПВ4, ПУНП, ПБПП.
Четырех- и пяти-жильные провода - для подключения трехфазного напряжения (без защитного заземляющего провода и с защитным проводом желто-зеленого цвета соответственно).

Совет: при разводке пользуйтесь одним типом кабеля и придерживайтесь одного цвета для фазы, другого - для нуля, не путая их. Тогда любой электрик (да и Вы сами), идущий по вашим стопам и пользующийся индикатором фазы легко определит какому цвету соответствует фаза и логика разводки будет ясна и прозрачна!

Удачи
Дмитрий, aka alov

Да, это правильно, только вместо ПВА лучше взять эпоксидный клей (он покрепче, хотя если щели небольшие (в пределах 1-2 мм, подойдет и ПВА) или любую другую бесцветную шпаклевку для паркета, которые продаются на строительных рынках. Древесная стружка после циклевки подмешанная в шпаклевку придаст ей нужный оттенок, который будет идеально подходить к Вашему паркету...
Перед нанесением лака следует дождаться полного высыхания клея.
Удачи!
Дм.

Такой способ заделывания трещин, даже довольно больших, существует. Но для Вашего случая он скорее всего не подойдет. Дело в том, что при съеме старого лака как раз указанного лака и будет больше всего в полученной пыли. Сомневаюсь, что Вы дойдете до чистого дерева. Следовательно у Вас не будет древесной пыли, а будет грязь. Использовать её ни в коём случае нельзя, да и по цвету она будет намного темнее, не говоря о том, что внешний вид её будет не ахти какой. Да и смешивать древесную пыль лучше всего с тем лаком, которым Вы собираетесь покрывать паркет. Причем при заделывании больших или глубоких трещин потребуется два-три раза заделывать, давая каждому слою хорошо высохнуть. Иначе в будущем появление трещин Вам не избежать, да и некоторое проваливание может быть.
В Вашем случае лучше всего, на мой взгляд, использовать шпаклевку соответствующего цвета. Сейчас подобрать по цветовой гамме не трудно. Мы брали грунтовку на водной основе. Причем перед циклевкой необходимо расчистить трещины и удалить из них старый клей, грязь, грунтовку и т.д. (мы использовали полотно пилки по железу, металлическую линейку, тонкие металлические пластинки). Можно это и после циклевки сделать, но велика возможность повреждения твердыми предметами краев паркета. После циклевать, затем хорошо пропылесосить щели, при необходимости еще раз их расчистить и резиновым шпателем очень тщательно и сильно зашпаклевать. Дать высохнуть, лишнее можно убрать мокрой тряпкой. Большие трещины и щели шпаклевать дважды и трижды, давая очень хорошо высохнуть. Шпаклевку можно положить даже чуть "с горкой". Затем при необходимости лишнее убрать мокрой тряпкой или даже подшкурить нулевкой.
Пол подготовлен для покрытия лаком. При хорошем покрытии лаком даже при жаре он исключит излишнюю сушку шпаклевки и трещины не появятся снова (ну очень долго их не будет).
Успехов!

При таком раскладе могу Вам предложить следующий вариант. Латать дыры, ямки и другие неровности Вам придется, но не путем заливки стяжки, а любым другим способом без подъема уровня поля. Затем проверяете горизонтальность, в случае необходимости выравниваете или подравниваете. После укладывете фанеру необходимой толщины. С учетом Ваших требований (2 см) вполне подойдет 10 мм, фанеру крепите шурупами в пол (в дюбеля). При 10 мм фанере длина шурупов должна быть не менее 55 мм. Дырки в полу долбите прямо через фанеру с таким расчетом, чтобы шляпки шурупов не проваливались. Желательно в ямы и дыра на полу не попадать. На стандартный лист фанеры (1,52 х 1,52) размещайте не менее 25-30 шурупов. Если же остаются неровности пола, то количество шурупов должно быть больше. Просто учтите, что в последующем при появлении "плавания" пола Вам уже не удастся его закрепить без съема ламината или линолеума. После укладки фанеры необходимо еще раз выровнять пол, имеется ввиду швы между фанерой и неровности самой фанеры, если таковые будут. Не забудьте, что фанера должна быть качественной, в противном случае она будет рассыхаться и между фанерой будут появляться щели. Поэтому я бы швы поверху проклеила какой-нибудь лентой. Затем можно укладывать линолеум с обязательной его проклейкой по всей площади и "проваркой" швов (в крайнем случае - хорошей проклейкой, качеством на порядок выше, чем при простом приклеивании). Желательно, чтобы швы линолеума и швы листов фанеры не совпадали, в противном случае швы линолеума со временем (при высыхании фанеры) могут разойтись. При укладке ламината учтите особенности его разных видов и способов укладки (в замок, в паз с проклейкой паза, в паз с приклейкой к фанере и т.д.).
"Скорость" же стирания ламината зависит прежде всего от его качества и условий эксплуатации. Гарантийный срок довольно жесткой эксплуатации дорогих видов ламината (40-60 баксов за кв.метр) составляет 10 лет. На очень дешевый ламинат никто вообще не стремится давать каких-либо гарантий.
При таком ремонте Вы запросто уложитесь в 15-18 мм. В случае необходимости можно и фанеру взять, к примеру, 8 мм. Это конечно в том случае, если Ваш пол не слишком горбат.
Успехов!

Для более качественно ответа было бы желательно узнать на чем Ваш паркет лежит. Существует несколько способов укладки паркета и соответственно несколько способов подготовки пола под паркет.
1. Паркет лежит на толстом слое битумной или другой мастики. В этом случае одну паркетинку можно просто переклеить. Аккуратно изымаете её, расчищаете под неё место в мастике, подгоняете ямочку под толщину паркетинки (с учетом необходимого слоя мастики), промазываете или заливаете мастику и укладываете паркетинку. Если же вылетело несколько дощечек, то придется расчищать место сразу под все, причем мастику надо снимать глубже для того, чтобы уложить кусок фанеры. Без укладки фанеры Вы никогда не добьетесь четкого выравнивания дощечек по высоте. Можно конечно будет потом хорошенько проциклевать, но не всегда получится, да и по внешнему виду появятся различия. На фанеру приклеиваете остскочившие дощечки. Если они еще сохранили пазы, то в нижний выступ паза дощечки лучше всего прибить маленькими гвоздиками. При этом чтобы не разрушить молотком края дощечек не забудьте использовать какой-нибудь металлический "удлинитель" (можно взять толстый гвоздь, заточить одну сторону под шляпку гвоздика, а по другой бить молотком). Последние в краю конечно прибить не удастся, ничего страшного, клей удержит. После высыхания можно ходить (если на мастику, то сохнуть может неделю, а то и больше).
2. Если основой служит фанера или доска, тогда также изымаете дощечки, чистите их снизу, расчищаете место, удаляя остатки клея. Если клей очень тяжело счищается, то можно тогда паркетинки утоньшить. Примеряете в сухую, если Вас устраивает, то укладываете уже на клей, прибивая как указано выше к фанере. Класть лучше на быстровысыхающий клей.
3. Если паркет лежал на довольно мягкой основе (ДСП, ДВП или подобный материал), то необходимо его уже разрушенную часть удалить, может быть придется даже вырезать кусок. После чего выравниваете основу (клеевой мастикой, клеем, куском фанеры и т.д.) и укладываете дощечки указанным выше порядком. Конечно прибивать к мягкой основе смысла не вижу.
Успехов!
P.S. Нам как-то удалось таким образом переложить с десяток паркетин, даже без последующей циклевки первое время жили. Заметно не было.

Здравствуйте, Anngel! Я бы попробовал сделать насечку. Берете молоток и любой металлический прут и делаете частую насечку по всей стене так, чтобы пробить все слои краски, шпаклевки и т.д. до бетона. Затем прошпаклевываете сплошняком "Rodband"-ом серым. По "Rodband"-у шпаклюете "Ветонит"-ом, я бы взял "Vetonit VH", он влагосойкий. Грунтуете стены и клеите обои.
Удачи! DEADMOROZ

Рекомендую использовать мой личный опыт.
Масляную краску надо удалять. Можно удалять следующими способами:
1) Смывками для краски (продаются в строительных магазинах)
2) Выжигать строительным феном
3) Выжигать паяльной лампой (самый малоэффективный способ)

К сожалению, масляная краска с бетонных стен удаляется плохо, смывка мало полезна для органов дыхания. (она на основе растворителей или аммиачных растворов), строительный фен тоже не сахар (запах горящей краски).

Можно попробовать покрыть все стены сплошным слоем шпаклевки, но точной информации как это делать и что из этого получится, у меня нет.

Способы достаточно дорогостоящие и трудоемкие, может кто-то предложит что-то еще?

Уважаемая Оксана... про панели и про плесень...

Во первых, про панели... Стеновые панели очень хороши и гигиеничны. Используемые в них материалы хорошо противостоят влажности и высоким температурам. В продаже имеется большой выбор расцветок и размеров. Естественно, их можно и нужно использовать при отделке ванной комнаты и кухни. Чтобы не попасться на подделку при покупке, нужно покупать в хороших магазинах, если покупаете на рынке - попросите у продавца сертификат соответствия, тщательно изучите товар, не покупайте сразу, изучите рынок, выбирайте лучшее из возможного ;)

Во вторых - про плесень. Плесень - это грибок, споры которого в изобилии находятся в каждом жилом помещении и ждут своего часа, чтобы прорости... Прорастает грибок (правильнее сказать выходит наружу) при определенных сочетаниях температуры и влажности (прохладно и мокро). Плесени существует множество разных видов, которые растут при разных условиях, но результат один: темные пятна на стенах, постепенно разрастающиеся... Грибок очень охотно живет и растет в кирпичных и бетонных стенах современных домов, по соседству с людьми, никак себя не проявляя себя до поры до времени. Интересно, что корни грибков представляют собой тонкие нити-волокна, которые могут достигать нескольких десятков (!) метров в длину, располагаясь там, где имеется влага, необходимая для роста грибка. Когда грибок начинает цвести - он разбрасывает споры вокруг себя, ведь продолжение рода - священная обязанность каждого организма ;)))))

Тем не менее с грибком можно и ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО бороться. Многочисленные аллергии и прочие болезни вызываются спорами грибков, имеющих микроскопические размеры, которые порой даже не задерживаются фильтрами пылесосов и воздухоочистителей.
Как я уже говорил, современные дома буквально напичканы спорами грибков и удалять сами споры своими силами вряд-ли получится. Единственное что мы можем сделать - поддерживать условия, исключающие возможность прорастания грибов, то есть во всех помещениях должно быть тепло и сухо. При этом нужно не забывать про достаточную вентиляцию в помещениях, особенно в ванной. Ванную следует проветривать после каждого использования. Нужно убедится, что штатная вентиляция работает хорошо и просто оставлять дверь приоткрытой. А лучше установить вытяжной вентилятор в вентиляционную решетку и устроить так, чтобы он работал некоторое время после приема душа. При этом под дверью должна быть щель для притока свежего воздуха, или в двери должны быть проделаны вентиляционные отверстия.

Возвращаясь к стеновым панелям... Чтобы под панелями (а в последствии и на самих панелях) не заводилась плесень - нужно исключить переохлаждение стен и и выпадение конденсата на стенах. Первое достигается утеплением стен, а второе - укладкой пароизоляционной пленки.
Другими словами - если на кухне или в ванной имеется холодная стена (внешняя стена дома, или стена, выходящая на холодную лестницу в подъезде), эти стены необходимо утеплить. В качестве утеплителя лучше всего подходит пенофол или минераловатные плиты. В случае использования минераловатных плит, на них укладывается пароизоляционная пленка, которая имеет пОры таких размеров, что пропускает молекулы воздуха, а молекулы воды задерживает. Поэтому в "точке росы" (т.е. в точке перехода насыщенного пара в воду) не выпадает конденсат и стена (пусть даже и прохладная) остается сухой.

Утепление холодных стен необходимо делать также и после установки пластиковых окон. Так как пластковые окна почти полностью герметичные (по сравнению с обычными деревянными), после их установки в помещении нарушается режим вентиляции и влажность воздуха резко возрастает (особенно на кухне). В результате на холодных стенах выпадает конденсат и начинается усиленный рост грибков.

Еще один совет напоследок... надеюсь, он Вам не понадобится ;)
Если квартира сильно заражена грибком, следует собрать образцы грибка в чистую стерильную тару и отнести это в местную СЭС. Там этот грибок проанализируют и дадут средство, наиболее эффективно борящееся с данным видом грибка.

Желаю удачи
Дмитрий, aka alov

Дверная коробка устанавливается вровень (заподлицо) с одной из стен(с внутренней или наружной дело дизайнерского вкуса), именно с этой стороны устанавливается наличник. Откос, образовавшийся с другой стороны, отделывают также как и все стены в данной комнате. Например, клеят обои а на угол откоса можно наклеить декоративный уголок в цвет обоев (на углах обои имеют свойство задираться).
Обычно делают именно так, а добор используют если он продается вместе с дверью-коробкой-наличником, а то будет отличаться, некрасиво...

Буквально месяц назад поменяли межкомнатные двери. Толщина стен у нас вообще 18 см. Для красоты необходимо на "лишнюю" толщину стен устанавливать так называемые доборы. Выглядит это примерно так. На всю толщину стен Вы устанавливаете доборы (панели или доски), а в них уже ставите коробку двери. Причем доборы устанавливаются на противоположную сторону открывания двери. Можно собрать эту конструкцию вначале (доборы + коробка), а потом устанавливать. Большие щели заполняют монтажной пеной, но не переусердствуйте, лучше порциями. После полной просушки крепите и наличники. Теперь некоторые подробности. Чтобы исключить перепад между доборами и коробкой, лучше всего доборы наклеить на фанеру (10 мм как минимум) с таким расчетом, чтобы край добора упирался в коробку. Будет красивее выглядеть. Не забудьте коробку выставить по вертикали и исключить перекос по плоскости. Для проверки правильности установки необходимо приоткрыть дверь и оставить её в любом положении. Она должна остаться в таком же положении. В общем и целом это довольно сложная и трудоемкая операция.
Успехов!

1. Конечно можно, но необходимо учитывать особенности указанных панелей. Основой для них может служить мягкий материал (типа нашего ДВП, покрытого с одной стороны пластиком. Другой вариант -материал с жесткой и довольно хрупкой основой (типа нашего гетинакса). Так вот надо учесть, что на мягкой основе при использовании таких панелей в ванной запросто может появиться плесень и грибок. Поэтому тыльную сторону в этом случае обязательно нужно обработать каким-нибудь противогрибковым средством и защитить от воздействия влаги.
Резали мы их ножовкой по металлу (с маленьким зубчиком), электрическим лобзиком (опять же пилкой по металлу или хрупкому пластику), сапожным ножом (царапая до почти полного прорезания). Не забудьте посмотреть на скос зубцов пилок для определения с какой стороны пилить (лицевой или тыльной) для исключения неровностей на лицевой стороне. Сверлили обычным сверлом, но шаг выбирали помельче. Так как при использовании сверла с большим шагом при нечаянном сильном надавливании на дрель сверло может резко провалиться и "задрать" на себя панель. Если стена ровная, то можно крепить просто к стене в дюбеля шурупами. При необходимости надо выровнять стены или же сделать определенный каркас для панелей. При использовании в ванной не забудьте загерметизировать щели герметиком или их хорошо проклеить для исключения попадания влаги. Монтирование конечно же легче, быстрее и чище, чем укладка плитки. За счет отсутствия швов они даже более гигиеничны, чем кафель. Но только до момента начала разрушения лицевой стороны панелей. Поэтому мыть панели надо только моющими средствами, не содержащими абразивных добавок.
2. Если у Вас хорошая или нормальная сантехническая кабина советских или сразу после советских времен, то пол в ванной и туалете у Вас должен быть покрыт так называемым кабанчиком (мелкой плиткой). Причем для пола используется как правило бетон высокого качества, плюс делается хорошая гидроизоляция. Сама плитка укладывается не штучками, а листами (на лист бумаги со слоем "сухого раствора" приклеивают плиточки, затем его промачивают и укладывают на место. Мы несколько раз заливали на длительное время ванную комнату по край указанной плитки и ничего. Ни капли вниз не просочилось. Удалить такую плитку очень сложно, обычно она отбивается отбойным молотком и отваливается с кусками основания. Бывает даже до сквозных дыр в полу. Поэтому если Вы рискнете её снимать будьте готовы к полной замене пола в кабине. Особое внимание при этом советую обратить на гидроизоляцию. Если же у Вас в сантехкабине лежит обыкновенная плитка, то процесс её снятия намного легче и гидроизоляция не нарушится (правда, сомневаюсь, что она была хорошей).
Успехов!

Вне зависимости от того какие пластиковые трубы были уложены (сшитый полиэтилен, металлопластик, PEX (пекс)), срок службы таких труб исчисляется десятилетиями. А если трубы не подвергаются агрессивным воздействиям (перепады температур, механические нагрузки), то еще больше... Главное, чтобы трубы и фитинги были действительно качественные, от надежного производителя.

Слабым местом могут оказаться фитинги в местах сочленения труб. Если Ваш сантехник выполнил все работы строго соблюдая технологию сварки или обжимки, тогда боятся нечего и можно смело облицовывать стены плиткой.

В любом случае полезно обезопасить себя путем страхования самой квартиры и гражданской ответственности владельца квартиры и членов его семьи.

Удачи
Дмитрий