Это не совсем правильно, но работает надёжно. Нужно немного открутить крышку ревизии в подвале, если засора нет, стоки будут нормально уходить, а в случае засора вода будет сливаться в подвал.

Затопление происходит когда ниже уровня Вашего этажа забивается канализационная труба . Обычно это крупные отходы соседей сверху , и ваши то же. Соседей можно отучить если поставить выше уровня вашего унитаза , в канализационную трубу через технологическое отверстие решётку с крупными ячейками ( ячейка 1\5 диаметра трубы) . Крупные отходы , которые не положено сливать через канализацию , оставаясь на ней, произведут до затопления верхнего этажа над вами. Лучшее доказательство неправоты Ваших соседей.

1. Есть старый дедовский способ - укладка плитки на густотертую земляную краску. Использовался "в стародревние времена" (в сталинках довольно часто встречается при попытках проведения ремонтов). Характерно очень крепкое приклеивание плитки, причем очень тонким слоев такого клея (буквально 2-3 мм). В этом случае краска к краске хорошо пристанет. Но стены даже в этом случае необходимо чуть "продрать" хотя бы грубой наждачкой.
2. Можно использовать клей на синтетической основе (быстро сохнет и хорошо держит), первоначально попробовав на кусочке стены на сколько он будет разъедать краску и не будет ли она отставать после этого.
3. При использовании стандартных клеёв для плитки (на основе цемента) Вам все же лучше содрать краску и дойти до штукатурки, иначе вероятность плохого приклеивания очень велика. Сделать это можно жесткой металлической щеткой с короткой щетиной. Можно в этом случае использовать дрель и другие электрические инструменты, специальные насадки сейчас на рынках есть в любом виде.
Успехов!

Не нацарапать, а нарубить. Топором. Топор конечно попортишь, ну да не настолько он сейчас дорог. Конечно дурацкая идея красить прямо по штукатурке. Но я пробовал нарубать, держится. Только не переусердствуй, для маяков хоть немного от стены оставляй. Работка адова.

Существует много способов как снять старую краску, но всегда это тяжелый и нудный процесс. Мы при ремонте использовали следующие способы снятия краски, в том числе и в совокупности.
1. Если краски немного или хочется иметь на выходе очень аккуратный "продукт", то использовали механический способ, то есть обычное зашкуривание. Первоначально удаляете легко снимаемую краску, небольшим шпателем, например, затем берете наждачную бумагу и вперед. Можно использовать средства механизации. Завершающим этапом служит обработка дерева нулевкой.
2. Химический способ. Берете смывки старой краски или же подходящие растворители. Хорошо промачиваете краску и ждете, пока она начнет набухать. Затем аккуратно снимаете разбухшую краску, смачиваете очередной раз и так далее. Даже если у Вас старая краска на нитрооснове, никогда не начинайте с подобных растворителей. Они быстро сохнут и Вы можете добиться совсем противоположного эффекта - несколько слоев старой краски соединятся в один, который удалять будет еще труднее. Начитайте со смывок, а вот к концу процедуры для удаления особо грязных мест можно и воспользоваться таким растворителем. Процедура просто ужасная, очень грязная и экологически вредная как для человека, так и для жилья в целом.
3. Очень хорошо у нас получалось снимать старую краску с рам при помощи строительного фена. Но были и проколы. Так, например, треснуло от перегрева стекло. А так берете фен, включаете его и выбрав необходимую температуру разогреваете краску. Как только она начинает чуть пузыриться с помощью шпателя аккуратно её снимаете. Фен удалять нельзя и процесс должен быть непрерывным, иначе после охлаждения краска пересыхает, трескается и при повторном её разогреве она не пузырится, а пригорает. Пригоревшую краску удалять труднее.
Успехов!

Солевой налет на кирпиче - это результат нарушения технологии кладки кирпича. Поэтому просто стоит класть кирпич в теплое время года (с постоянной плюсовой температурой воздуха в течение суток). Температурный режим желательно от + 10 до + 25 градусов. Так же необходимым условием является влажность воздуха. Кирпич не кладут при дожде, снеге и т.п. Кирпичную кладку во время дождя укрывают полиэтиленом. Желательно это делать и при очень палящем солнце. Обратите внимание на качество ингридиентов цементного раствора. В первую очередь это вода, песок и цемент.
P.S. Избавиться же от солевых налетов, в случае их появления, не сложно - просто вымойте их.
Удачи!

Один мой знакомый при облицовке каминов кирпичом, протирал их кислотой. Вот только какой именно не знаю, но какой то распространенной. И его спросить нет возможности. Попробуй поэкспериментировать на обрезках, только не забывай о технике безопасности: резиновые перчатки и все такое.
Удачи.

Мы год назад столкнулись с той же проблемой при покраске забора. Обработали маш. маслом, просушили, а потом покрасили Пинотексом. И красиво, и надежно.

Стяжку сделать - это просто! Не претендую на полноту, но основные шаги следующие:

0. Нулевой этап - поверхность пола подготавливается для будущих работ. Нужно смести всю пыль, грязь, удалить пятна (если есть), выровнять исходную поверхность если на ней есть кочки/впадины высотой/глубиной более 1 см.

1. Кладете гидроизоляцию. Рубероид (стеклогидроизол) приклеивается на битумную мастику, швы проклеиваются строительным феном (паяльной лампой). Гидроизоляция должна заходить на стены на 7-10 см. Гидроизоляция Вам сильно поможет, если вдруг ванная или раковина выйдет из берегов. У входной двери делается порожек высотой 4-5 см.

2. Заливаете цементную стяжку, которая приготавливается прямо на месте из сухой смеси. Цементный раствор укладывается нужной толщины и разравнивается ровной прямой доской - "правИлом" по уровню. Поскольку обычно в ванной площадь пола небольшая, то в горизонтальных маяках нет необходимости и стяжку можно выровнять сразу по всей площади правИлом по уровню.
Если есть желание - в стяжку можно заложить греющий кабель. Получится теплый пол. Только для теплого пола нужно еще уложить теплоизоляцию - пенополистирольные плиты или пробковые маты... Чтобы не отапливать плиту под ванной... Там где будете покупать кабель - там Вам подскажут... Не кладите кабель там где будет унитаз, ванна, раковина, стиральная машина, корзина с бельем и т.д. Кабель кладется туда, где будет открытое пространство для ходьбы ногами ;)

3. Ждете пока стяжка схватится и наберет некоторую прочность (неделю-другую), затем на стяжку кладете плитку. Разводите плиточный клей согласно инструкции, разравниваете его по стяжке специальным "щербатым" шпателем, который оставляет после себя ровные полоски плиточного клея одной высоты, и укладываете плитку поверх, соблюдая межплиточные швы. От плиточных швов зависит красота будущего пола. Если швы кривые - плитка выглядит безобразно, используйте крестики/гвоздики/спички чтобы было ровно.

4. После того, как схватится плиточный клей приступайте к затирке швов. Желательно использовать специальные влагостойкие затирки... ванная все таки...

5. Все, пол готов.

Удачи
Дмитрий, aka alov

Скорее всего это плесень. У нас был несколько лет назад такой же случай.
Необходимо проверить, несильно ли гифы (грибница) плесени проникла в древесину (необходимо сделать спил и посмотреть на разрез). Если нет - можно почистить шкуркой или пройтись на фуговальном станке. А после обработать антисептиком, можно крепким раствором медного купороса или марганцовки. В обоих случаях у древесины получится красивая текстура. Если совсем несильное поражение, то достаточно хорошо просушить и покрыть Пинотексом.

Как уже отметила уважаемая Neris, необходимо посмотреть на срезе насколько глубоко синева ушла вглубь. Если пятна поверхностные можно также попробовать обработать их различными составами типа 'Древесный лекарь ≤3', 'Сенеж АнтиБио', 'Биосепт' или аналогичными... а можно еще проще - отбеливателем 'Белизна' или просто хлоркой.

Медный купорос и марганцовка являются хорошими антисептиками, но окрашивают древесину в голубовато-зеленый и свекольный цвет соответственно, т.к., чтобы достичь эффекта, необходимо применять достаточно концентрированный раствор. Хлорка же хороша тем, что кроме дезинфекции она попутно отбеливает синеву.

Совет по применению специализированных антисептиков. Сходите на строительный рынок и приобретите несколько различных составов в небольшой расфасовке и попробуйте действие каждого на обрезках доски примерно с аналогичными пятнами, выберите тот, который наиболее эффективен.

Если пятна въелись достаточно глубоко - то такую вагонку лучше в дело не пускать. Не дай Бог на ней завелся домовый гриб... тогда вы и оглянутся не успеете, как грибок съест Вашу вагонку и весь дом впридачу за 2-3 года. В старину дома, пораженные домовым грибом специально сжигали, чтобы зараза не распространялась по всей деревне.

Такую вагонку 'с синевой' можно вполне использовать для отделки дворовых построек - беседку, гараж и т.п. В этом случае ее нужно тщательно обработать биозащитными составами (Пинотекс, Акватекс, Биотекс и прочие *-тексы). Синева также хорошо скроется, если пропитка имеет темные тона (палисандр, черное дерево).
Следует иметь ввиду, что все лессирующие (полупрозрачные) составы разлагаются под действием ультрафиолета. Этого недостатка лишены кроющие составы - краски. Вы потеряете текстуру древесины, но сохраните вагонку как строительный материал. Краски - масляные или алкидные. Хорошая статья про составы и краски по древесине попадалась в недавнем выпуске журнала 'Современный Дом'.

На будущее совет - приобретайте качественную вагонку с низкой влажностью 6-8%, прошедшую сушильную камеру. Обычно такая вагонка очень легкая на вес и упругая, без трещин и сколов. Храните вагонку в штабелях в сухом, хорошо проветриваемом месте, можно даже на улице, но под навесом, чтобы не попадал солнечный свет. Каждый ряд необходимо прокладывать поперечными планками.
Если вагонка сухая, то перекладывать можно каждые 5 рядов и хранить на улице, высушенной вагонке синева уже не страшна.
Если же Вас угораздило купить влажную вагонку (тяжелую и хрупкую), то ее необходимо обязательно просушить - уложить на ровную поверхность в штабель и обязательно перекладывать КАЖДЫЙ ряд поперечными прокладками.

Удачи
Дмитрий

Уважаемый Чайник

Только что уже ответил на аналогичный вопрос, поступивший несколько раньше.

Ссылка здесь

Для укладки плитки на стены и пол Вам понадобится обычный комплект строительного инструмента, обязательно - строительный уровень (чем длиннее тем лучше, оптимальный размер 1 метр) плюс плиткорез или болгарка с отрезным диском по камню/плитке.

Плитка на стены укладывается аналогично укладке на пол, технология та же самая, но с небольшими нюансами.

Стену нужно предварительно подготовить и выровнять. Если стена из бетона и ровная, то ничего не нужно делать, только смести пыль и грязь. Желательно прогрунтовать бетонную стену клеем ПВА, разведенным с водой в пропорции 1/3. Кирпичную стену нужно заштукатурить, затем - прогрунтовать также как и бетонную.

Затем прикидывают, как плитка будет уложена на стену (узоры, ряды, вставки и прочее). Отмечают на стене высоту где-то на уровне пояса для укладки первого ряда. Остальные ряды будут укладываться вверх и вниз от этого первого ряда.

Для первого ряда по уровню на стене очень внимательно проводят горизонтальную линию и начинают укладку первого ряда тщательно соблюдая горизонталь и межплиточные швы.

Лирическое отступление. Ответственно подходите к выбору плитки. Плитка должна быть строго ПРЯМОУГОЛЬНАЯ. Если это не так, а этим грешат некоторые сорта дешевой плитки российского да и импортного производства, то укладка плитки превратится в кошмар и сама плитка будет смотреться неряшливо.
Чтобы проверить прямоугольность плитки - возьмите несколько плиток из коробки и выложите из них прямоугольник или квадрат из 5-7 рядов плитки на ровном гладком полу. Плитка не должна "восьмерить", должна ложиться плашмя по всей плоскости и диагонали у прямоугольника должны быть равны, плитка должна укладыватсья вплотную друг к другу без швов. Обычно, хорошую плитку видно сразу.
Если покупаете сразу много плитки - не поленитесь открыть ВСЕ ящики и проверить цвет. Бывает, что оттенки у плитки из разных ящиков отличаются, и на стене это будет очень заметно.

Возвращаемся к укладке. Для укладки первого, самого ответственного ряда я поступаю еще проще - я нахожу ровную планку или доску любой ширины, главное, чтобы одна из граней была абсолютно ровная, и прибиваю ее к стене строго по горизонтали. Первый ряд укладывается, ставя плитку прямо на эту доску, нужно соблюдать лишь вертикальные швы... затем выкладывают вышележащие ряды, за это время схватывается первый ряд и доску очень осторожно (!) можно оторвать от стены, но так, чтобы не сорвать свежеуложенную плитку. Затем плитка укладывается сверху вниз от первого ряда.

Как поступать в углах... Плитку укладывают по направлению от самого видного угла в сторону менее заметных, так как плитку в любом случае придется подрезать... На внешние углы и во внутренние можно уложить специальный стыковочный профиль, он очень облегчит укладку и подрезку плитки в углах...
Плитка режется плиткорезом (или болгаркой - это радикальное средство), главное - прорезать самый твердый верхний слой эмали, затем плитка просто ломается. Подтачивать плитку можно крупным напильником, или на точиле, или болгаркой, т.е. любым подручным инструментом.

После укладки плитки следует затереть швы специальной затиркой, все швы в местах примыкания ванны или раковины к плитке можно загерметизировать силиконовым герметиком.

Остатки плиточного клея, герметика, затирки нужно сразу же удалять с плитки, пока они не засохли, иначе потом удалить это будет проблематично.

Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте, соблюдайте технику безопасности, будьте внимательны и аккуратны и ничего не делайте не подумав ... и все у Вас получится!

Желаю удачи
Дмитрий, aka alov

Самый подходящий материал для кровли старого деревенского дома - обычный волнистый шифер. Доступно, надежно, незатейливо.

Всякие ондулины, мягкие черепицы, железо, металлочерепица и прочее - дело даже не в стоимости, своруют, наверно, только чистую медь (!), а в том, что под эти современные материалы требуется весьма тщательная подготовка поверхности крыши, пароизоляционные пленки и различные доборные элементы, которые весьма усложняют монтаж кровли и приводят к ее удорожанию.

Не совсем понял про дранку... Почему дранка лежит под рубероидом... Дранка - это кровельный материал, тонкие деревянные пластины, которые откалываются от цельной чурки. Дранка была распространена довольно давно в российской глубинке (тогда других материалов просто не было). Сегодня дранка практически не встречается.
Наверняка речь шла об обрешетке из необрезных досок, выполненной по стропилам. Тогда все понятно. Эту обрешетку можно сохранить, нужно только проверить, чтобы не было больших щелей между досками, чтобы не промахнуться шиферным гвоздем.

В Вашем случае, думаю, нужно будет аккуратно снять рубероид (он в дальнейшем пригодится)... подремонтировать обрешетку (как я уже писал выше), уложить рубероид заново, так, чтобы он всплошную покрывал всю поверхность крыши, рваные части удалить, вместо них настелить новый рубероид. Листы рубероида должны покрывать друг друга сверху вниз, нахлест по вертикали не менее 10 см.
Затем уложить шифер - технологию прочитать в любой книжке по строительству. В двух словах - шифер укладывается рядами снизу вверх, в вертикальных швах листы заходят друг на друга на 1.5-2 волны, по горизонтали - на 20-40 см, в зависимости от уклона кровли. Следует так рассчитать количество рядов шифера, чтобы пилить его пришлось как можно меньше. Самый сложный момент - перекрестие вертикального и горизонтального шва - там получается что четыре листа нахлестываются друг на друга углами. Чтобы такого нахлеста не получалось у двух средних листов отпиливают уголки. Нижний и верхний лист остаются как есть.

Пилят шифер либо кустарным способом - на место распила укладывают мокрую тряпку, чтобы шифер размок, затем пилят ножовкой по дереву с крупным зубом. Долго и нудно... Быстрее и проще - по современному, болгаркой с диском по камню/плитке. На худой конец - циркулярной электропилой, но диск должен быть с твердосплавными зубьями.

Уделите внимание устройству конька и укладке шифера вокруг выдры печной трубы.

Можно было бы посоветовать также кровельное железо, но, как Вы заметили, будет искушение для любителей поживиться... Железная крыша гораздо сложней в укладке и без специальных мероприятий очень сильно шумит от дождя.

Удачи
Дмитрий, aka alov

Попробую что-нибудь посоветовать...

Положительные моменты - полная автономия, независимость в подаче отопления и горячей воды от коммунальных служб, горячая вода круглый год без летнего перерыва, возможность индивидуальной регулировки температуры воздуха в каждой комнате ... Заманчиво правда???

Отрицательные моменты - колоссальные расходы, которые будут состоять из начальных расходов на обустройство системы отопления и ГВС (горячего водоснабжения), накладных расходов на энергоносители (газ или электричество) и расходов на согласование всего этого хозяйства.

Итак, начальные расходы:
0. Установка хороших окон с двухкамерным стеклопакетом и утепление внешних стен. Без утепления окон и внешних стен Вы будете отапливать атмосферу за свой счет.
1. Закоротить накоротко стояки центрального отопления. (самим тут не обойтись, придется все равно связываться с ЖЭКом.
2. Произвести расчет системы автономного отопления и его прокладка. Закупка труб и радиаторов, отопительного котла. (это можно сделать самим, хотя хорошие (а значит безопасные) котлы стоят дорого.
3. Установка котла. В любом случае Вам придется согласовывать установку отопительного котла в жилой квартире с инстанциями. Либо с газовщиками (причем самый острый вопрос с дымоходом, точнее с газоходом, было бы легче, если бы у Вас в квартире стояла газовая колонка, был бы вариант переделки этого газохода под котел)... либо с электриками, т.к. на одной фазе Вам квартиру не протопить, придется производить трехфазное подключение, что также требует согласования.

Текущие платежи - при существующих тарифах на энергоносители Вы будете оплачивать свое автономное отопление по полной программе, даже сложно сказать сколько потребуется газа или электричества на отопление. Тут нужно считать, но с точки зрения здравого смысла, очевидно, что при центральном отоплении все накладные расходы равномерно распределяются на всех жильцов, тогда как при автономном снабжении ВСЕ расходы придется нести только ВАМ.

Еще один отрицательный момент - в любом случае Вам придется делать систему с принудительной циркуляцией, т.е. в системе будет насос, прогоняющий теплоноситель по трубам. В случае отключения электричества вся Ваша система встанет, а если еще и котел электрический, то система вообще остынет... Пустяк, конечно, на фоне вышеуказанных проблем, но тоже неприятно... Почему-то Вам не приходит в голову завести собственную электростанцию.

Посоветую следующее - не ходите в ЖЭК, вызовите местного сантехника оттуда, пригласите его в гости, расспросите о его проблемах и о проблемах с Вашим домом... Вполне возможно, что понадобится какая-то мелочь, чтобы наладить теплоснабжение в Вашей квартире нужным образом... Я бы все таки попытался заставить заработать штатную систему так как надо...

Удачи и теплого дома
Дмитрий

PS Еще один совет напоследок. Постройте загородный дом, так как поступил я ... вот там и сможете воплотить свои мечты об автономном отоплении и ГВС.

Хай, тезки!
Интересная тема, правда...?
Пожалуй, котел квартирного отопления - сейчас один из наиболее популярных вопросов.
По своей работе я занимаюсь именно установкой газового оборудования (в том числе и котлов). Алов, вы правы, самый сложный вопрос - дымоход. Нормальный котел стоит порядка 800-850 зел.руб. У нас, в наших краях, проект на его установку стоит около 2 тыс. дер.руб. Работы по установке (монтаж и пусконаладка) 3-4 тыс, в зависимости от условий. Еще около 1,5 тыс у Вас уйдет на согласование с БТИ. В зависимости от того, кем Вы работаете, и как у Вас с финансами, от 0 до 3 тыс. понадобится на согласование с коммунальщиками. От 1 до 5 тыс. понадобится на обрезку и закольцовку существующего отопления и ГВС. Итоги подведите сами...
В условиях бедной (очень даже бедной) Новгородской губернии, однако, установка котлов квартирного отопления идет нарастающими темпами. У меня дома нынешней зимой было 12-14 градусов (!?). Ну все равно, даже если бы я не был газовиком (не газовЩиком), я найду деньги, и поставлю котел!!!
Удачи и хранит Вас Бог...

Хм, странный вопрос... Так спросите у Вашего сантехника, за сколько он заменит раковину и унитаз. И спросите у Ваших молдаван, почем они могут заменить раковину и унитаз. Вы же с ними работаете... Сравните и выбирайте. И учтите, что нет взаимосвязи между "дешевле/дороже" и "более/менее качественно".

Унитаз, раковину и прочее я всегда меняю сам... только для замены вентилей на стояках я вызывал местного сантехника (нужно было все равно отключать стояки и поставить вентили грамотно, сам не решился менять). Замена двух вентилей на двух стояках мне обошлась в 500 рублей (включая отключение самих стояков в подвале).

Спрашивал у того же сантехника сколько стоит его работа, чтобы заменить смесители. Он сказал: если импортный смеситель - 100% от его стоимости, если отечественый - 30%. Краны у меня были хорошие, дорогие... и послал я такого сантехника подальше... ;)))