Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Цветоводство - выращиваем цветы вместе!

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Все о домашних растениях от MyJane.ru" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
MyJane

Статистика

4.095 подписчиков
+1 за неделю
←   Все выпуски   →

Лучшие цветы в Вашем саду


Информационный Канал Subscribe.Ru

Здравствуйте, уважаемые читатели!!! Мы продолжаем изучать искусство цветоводства. В выпуске:

Водоем за два часа

Цветник в тени

Все о гортензии

Пожалуйста, присылайте свое вопросы или письма на почтовый ящик mailto:Kazharnovich@hotbox.ru

Водоем за два часа

Под пологом кустарни­ков, в окружении цветов и камней разместились в нашем саду таинственные водоемы. И хотя их уже де­сять, места они занимают совсем немного. Мы их со­орудили из старых чугунных ванн, выброшенных хозяе­вами за ненадобностью.

Если вы — счастливый обладатель такой ванны, непременно используйте ее для устройства водоема. Первым делом приготовьте для нее деревянную затыч­ку длиной 35-40 см. Обмо­тайте ее тканью и забейте в нижнее сливное отверс­тие ванны. Заделайте на­глухо и боковое отверстие. Измерьте длину, ширину (вместе с бортиком) и глу­бину ванны. На земле, где будет водоем, пометьте ее контуры. Выройте яму точно такого же объема, что и ван­на. Это очень важно! Если ошибетесь и яма окажется глубже или мельче, чем на­до, края ванны будет трудно декорировать растениями и камнями. Если грунт глиня­ный, на дно ямы желательно насыпать песка.

После того, как ванна села на место и вы запол­нили ее до краев водой, считайте, что в вашем саду появился водоем. Посте­пенно его заполнит различ­ная живность. Если хоти­те, можете запустить туда неприхотливых рыбок. На зиму они оледенеют, а вес­ной оттают и снова начнут плескаться как ни в чем не бывало. Воду из водо­ема никогда не сливайте, не очищайте стенки и дно от налипших травинок, ра­кушек, лягушачьей икры и разнообразной живности. Ваше дело — только под­ливать в него воду в жар­кие дни. Нашему первому водоему уже более 15 лет, но мы ни разу его не чисти­ли и не сливали воду. Дно его постепенно заилилось и даже слегка приподня­лось от ежегодно падаю­щих в воду листьев, цвето­чных лепестков и пыльцы.

Но вода ни в одной из ванн никогда не испортилась — это проверено на наших кошках. Все лето они пред­почитают молоку воду из этих водоемов.

В некоторые ванны мы посадили по болотно­му растению с корнями, привязав в двух местах к длинной затычке, чтобы не всплывали. Для одного во­доема принесли с болота ряску. Она прекрасно чувс­твует себя в новом «доме» и ежегодно появляется на по­верхности на радость про­жорливой компании, посе­лившейся в водоеме.

Чтобы замаскировать края ванн, для каждой из них мы придумали свою «одежку». Возле самого первого водоема высади­ли у самой кромки воды бадан. Под его широкими мощными листьями на­дежно спряталась значи­тельная часть бортика ван­ны. Затем кое-где положи­ли плоские камни с таким расчетом, чтобы они не­много нависали над водой. Между ними с большим комом мокрой земли раз­местили низко­рослые почво-покровные рас­тения и мхи, как бы «налепили» их на бортик.

Наиболее удачной полу­чилась компо­зиция из трех ванн, соеди­ненных как бы в единое вод­ное пространс­тво и размещен­ных под разны­ми углами друг к другу. Границы между ними мы замаскировали крупными кам­нями и невысо­кими насыпями из мелких кам­ней.

Растения по краям длинно­го водоема вы­саживали, чере­дуя с плоскими большими камнями, нави­сающими над водной гла­дью. Ближе к кромке во­ды посадили низкорослые многолетники (в основном, почвопокровные), во вто­ром ряду — более высокие (дороникум, астильбу, хос­ту, барбарис карликовый, злаки...). По углам размес­тили наш любимый папо­ротник, ирис болотный и высокие кусты красавца бу-зульника Пржевальского.

В крайнем водоеме, по его узкой стороне, выло­жили невысокую стенку из камней и соорудили фон­тан: опустили на дно ван­ны ящик из металлических прутьев, замаскировали его сверху камнями. Электри­ческий провод протащили через прутья ящика.

А между водоемами поставили фонарь, сделан­ный из старого торшера. Вечером его мягкое све­чение отражается в водной глади таинственным мер­цанием.

Валентина МАКСИМОВА,

                                                                                                                                                                                  г.Москва

С северной стороны дома многие дачники садят обычно пару кустов черной смородины, считая, что больше здесь ничего нельзя посадить.Красивоцветущие растения в таких условиях чаще всего вытягиваются от недостатка света. И я так же думала до недавнего времени,но потом мне надоело заниматься

Устроила свой цветник с севе­ро-западной стороны — между до­мом и кронами яблонь, где прежде на расстоянии 65 см от стены дома росли кусты, а в 3 м от них — ябло­ни. Приступая к разбивке цветника, выкопала кусты, выбрала корни многолетних сорняков, заправила почву перегноем, компостом, ка­лийными и фосфорными удобрени­ями. Эту работу проделала в нача­ле сентября, как сейчас понимаю — несколько поздновато. Поэтому тем, кто заинтересуется и захочет создать свой цветущий уголок в тени, рекомендую приступать к обу­стройству цветника уже в августе.

Для посадки подобрала как из­вестные растения, так и малоис-пользуемые, несколько — совсем редких. Прежде всего мой выбор пал на мелколуковичные, цветущие ранней весной, — сциллы, муска-рии, крокусы, тюльпаны-дикари. Все эти растения украшают цвет­ник, когда еще только начинают пробуждаться другие культуры и не заслоняют их от солнечного света. Между посадками луковичных пят­нами высадила примулу обыкно­венную, бадан, тиореллу, геллебо-рус (морозник черный), хосту. На задний план поместила астильбу, лабазник, бузульник. А в самой тени (ближе к деревьям) посадила бар­винок малый.

Вкратце расскажу о своих «посе­ленцах».

Примула обыкновенная даже в тени образует красивоцветущие компактные кустики. Цветет более месяца. Легко размножается само­севом и делением куста через 3 года после посадки. Кусты ее быст­ро разрастаются, заполняя пустое пространство. Растения делят вес­ной, после цветения или в августе.

Геллеборус — корневищный мнгоголетник с прикорневыми ко­жистыми листьями. Цветет в апре­ле-мае. Размножается семенами и делением корневищ. К сожалению, это растение пока очень редко встречается в цветниках, хотя, на­пример, в Германии его обожают за крупные, нежные разнообразной окраски цветки.

Хосту знают все. Это многолет­ник с декоративными, собранными в плотную розетку, листьями и не менее привлекательными коло-кольчиковидными цветками блед­но-фиолетовой окраски, появляю­щимися в июле-августе. Цветение длится более 3-х недель. На плодородной почве и при хорошем уходе хоста разрастается быстро. Размно­жают ее делением куста (лучше — весной), но при необходимости мож­но поделить растение в любое время. Тиарелла сердцелистная — многолетнее растение со стелющимися корневищными побегами и пальчаторазрезанными листьями на длинных черешках, собранными в прикорневые розетки. Пока она явля­ется новинкой и встречается в наших садах редко. Растет только на зате­ненных участках или в тени. Цветет дважды: в начале и в конце лета. Цветки бледно-желтые, мелкие, со­браны в рыхлые метелки по 12-18 см длиной. Отцветшие соцветия необхо­димо срезать. Размножают тиареллу весной отдельными розетками с кор­нями. Семена ее на моем участке не вызревают.

Бадан также хорошо всем извес­тен. Это вечнозеленый многолетник с красивыми блестящими крупными листьями и ярко-розовыми цветками в больших кистях. Цветет он с апреля по май в течение 50-ти дней. Размно­жать его можно семенами и делени­ем куста в любое время года, но луч­ше—весной.

Астильба — красивоцветущий многолетник, один из немногих, ко­торый прекрасно выносит затене­ние. У него эффектные сложно-пе­ристые листья, поверх которых рас­полагаются метельчатые соцветия от белого до темно-бордового цве­та, в зависимости от сорта. Высота растений может быть 20-150 см. Цветет астильба в течение 3-4-х недель, с июня по сентябрь, в зави­симости от вида. Размножают ее делением куста только весной.

Бузульник зубчатый наиболее благоприятен для выращивания в тени, чем его другие виды. Это мно­голетник с крупными листьями, светло-зелеными сверху и бордо­выми снизу. Крупные желтые ро­машки его цветков возвышаются над листьями в августе-сентябре. Семена можно высевать сразу же после созревания или рано весной. Деленки куста высаживают весной.

Лабазник обыкновенный име­ет продолговатые перистые листья и пушистые кремово-белые соцве­тия с сильным ароматом меда. Хотя это растение хорошо всем извест­но, но для озеленения использует­ся редко. Кусты его Достигают вы­соты до 2 м. Обильно цветут и явля­ются прекрасными медоносами. Лабазник легко размножается се­менами и деленками.

Барвинок малый — вечнозеле­ное стелющееся растение с кожис­тыми блестящими листьями, цвет­ки — ярко-синие, одиночные. Цве­тет в апреле-мае и вторично — в июле. Сейчас выведено много де­коративных сортов разнообразной окраски и формы цветка. Но даже обычный вид барвинка малого очень красиво выглядит под куста­ми и деревьями в тени, не давая развиваться сорнякам. Размножать его лучше черенками, высаживая их без предварительного окоренения прямо в подготовленную почву. Раз­растаясь, барвинок закрывает уча­стки, где растут первоцветы. Чтобы растения не мешали друг другу, по­здно осенью необходимо обрезать разросшиеся плети барвинка и уда­лить укоренившиеся стебли над по­садками луковичных и мелколуко­вичных.

Уход за таким цветником не за­нимает много времени. В засушли­вое время ему необходим полив, изредка — прополка и внесение органики под зиму. Разреживание и пересадку растений проводят раз в 3-5 лет.

                                                                                                           Ирина НОСЕНКО, цветовод-любитель, г.Минск.

Расскажите, пожалуйста, о гортензии метельчатой.  Как ее размножить?

 

 

Гортензия метельчатая  — декоративный и быст­рорастущий кустарник вы­сотой около 1,5 м. Побе­ги раскидистые, прямые и тонкие. Листья крупные, расположены супротивно. В крупном, широкопирами­дальном соцветии длиной 30 см можно видеть цвет­ки двух типов: стерильные, без тычинок и пестика (до 3 см в диаметре), и мел­кие обоеполые, у которых лепестки опадают сразу после опыления. Стериль­ные же цветки долго укра­шают кусты. При распус­кании они кремово-белые (у крупноцветковой формы Грандифлора) или зелено­вато-белые (у рано зацве­тающей), затем — белые. К концу лета становятся ро­зоватыми, а осенью — зе­леновато-красными. Соц­ветия можно срезать для сухих букетов.

В диком виде метельча­тая гортензия произраста­ет на Сахалине, Курилах, в Японии и Китае.

Садовые формы гор­тензии метельчатой долго­вечны, выносят загазован­ность городского воздуха и заболоченность почвы. Она достаточно зимостойка, но при выращивании в более северных районах средней полосы требует легкого ук­рытия на зиму. В суровые зимы годичный прирост по­бегов повреждается до по­ловины, но быстро восста­навливается за лето.

Для гортензии участок выбирают хорошо осве­щенный, защищенный от ветров (предпочтительно западная и юго-западная стороны у стен построек или живых изгородей). Она нуждается в большом коли­честве влаги. В засушли­вую погоду ее поливают че­рез день или хотя бы 2 ра­за в неделю мягкой водой (по 25-30 л на один куст). Почва под кустом диамет­ром до 1,5 м должна быть влажной, тогда гортензия будет хорошо расти и ра­довать обильным цвете­нием. К концу лета полив сокращают, чтобы побеги могли вызреть. Выращи­вают гортензию метельча­тую на плодородной, же­лательно глинистой кис­лой почве. Если показатель кислотности рН достигает 6-7, почву необходи­мо подкислить, добавив верховой торф, хвойную подстилку или вересковую землю. Подкисляют почву сульфат аммония и железный ку­порос. При щелочной реакции почвы (когда рН 8-9) гортензия может за­болеть хлорозом листьев. В таком случае для под-кисления почву поливают слабым раствором серной кислоты.

До середины лета под­кармливают растение жид­кими минеральными удоб­рениями (раз в две неде­ли). За лето 3 раза вно­сят органику в виде жидких растворов (через неделю после минерального удоб­рения): в мае, июне, июле. Особенно хорошо оно от­зывается на жидкую под­кормку из птичьего помета (1:20). Для придания про­чности стеблям растения подкармливают раз в ме­сяц раствором марганцов­ки (0,5 г на ведро воды). Во время бутонизации и цветения куст ограждают рейками.

В период покоя, задол­го до распускания почек, зимой или ранней весной гортензию сильно обре­зают (чем короче обрежут прошлогодний побег, тем крупнее будут соцветия). Соцветия развиваются только на молодых побегах текущего года. Если нужно получить больше стеблей, применяют более щадя­щую обрезку побегов. Тогда цветение будет слабым и с мень­шим размером соцветий. При за­поздалой обрезке расте­ния могут вовсе не зацвес­ти и заболеть.

Размножается гортен­зия метельчатая значи­тельно труднее, чем дре­вовидная, крупнолистная или другие виды. Жела­тельно применять специ­альные ростовые пудры, гетероауксин или другие стимуляторы роста.

При размножении от­водками весной (или в кон­це лета) возле куста отка­пывают почву, делая не­большую ямку глубиной 15-20 см. Ветку растения пришпиливают в углубле­нии и хорошо окучивают землей. Верхушку стебля направляют вверх и подвя­зывают к колышку. Следую­щей весной (или через год) отводки можно отделять от материнского куста. В зем­лю можно воткнуть оба кон­ца побега, образуя из него

дугу. Корни в этом случае  развиваются на обоих концах. После появления новых вертикальных побегов  дугу разрезают пополам и  получают два растения. Пересадить их лучше весной.

Для размножения одревесневшими черенками  используют побеги после  ранней весенней обрезки.  Куски прошлогодних стеблей 2-3 дня выдерживают  в воде, затем нарезают черенки с 3-5-ю междоузлиями. Нижний конец обмакивают в ростовую пудру и высаживают в землю или л смесь торфа верхового с  песком (1:1), заглубляя не менее 2/3 черенка. Посадки укрывают полиэтиленовой пленкой и притеняют.  

Зелеными черенками  размножают в конце июня,  для чего срезают хорошо  развитые полуодревесневшие побеги. Субстрат для  черенков готовят из смеси  промытого речного песка и  торфа (1:2). Сверху насыпают песок из расчета того, что заглубленная часть  черенка не будет соприкасаться с торфяным субстратом и до него толщина слоя песка будет около  2 см. Укоренять черенки лучше в горшках, накрыв , банкой или пленкой. При реакции почвы (когда рН 8-9) гортензия может за­болеть хлорозом листьев. В таком случае для подкисления почву поливают слабым раствором серной кислоты.

До середины лета под­кармливают растение жид­кими минеральными удоб­рениями (раз в две неде­ли). За лето 3 раза вно­сят органику в виде жидких растворов (через неделю после минерального удоб­рения): в мае, июне, июле. Особенно хорошо оно от­зывается на жидкую под­кормку из птичьего помета (1:20). Для придания про­чности стеблям растения подкармливают раз в ме­сяц раствором марганцов­ки (0,5 г на ведро воды). Во время бутонизации и цветения куст ограждают рейками.

 При за­поздалой обрезке расте­ния могут вовсе не зацвес­ти и заболеть.

Размножается гортен­зия метельчатая значи­тельно труднее,чем дре­вовидная, крупнолистная или другие виды. Жела­тельно применять специ­альные ростовые пудры, гетероауксин или другие стимуляторы роста.

При размножении от­водками весной (или в кон­це лета) возле куста отка­пывают почву, делая не­большую ямку глубиной 15-20 см. Ветку растения пришпиливают в углубле­нии и хорошо окучивают землей. Верхушку стебля направляют вверх и подвя­зывают к колышку. Следую­щей весной (или через год) отводки можно отделять от материнского куста. В зем­лю можно воткнуть оба кон­ца побега, образуя из него

вую зиму их хранят в подва­ле, не допуская высыхания почвы в горшке. Весной закапывают на участке или пересаживают на постоян­ное место и обрезают, ос­тавляя две пары почек. Ле­том уход обычный.

Если укорененные че­ренки не пересадили из горшков в почву, их переса­живают после созревания молодых побегов, в авгус­те. На второй год гортензии оставляют зимовать в грун­те под укрытием (торф, сухие листья, еловые лап­ки). На третий год весной стебли обрезают, оставляя на побеге 4-5 пар почек. В июле гортензия зацветает. Молодые растения после цветения становятся бо­лее морозоустойчивыми и могут зимовать под легким укрытием.

 

Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: home.pets.sadicvety
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное