В последнее время появилось довольно много новых групп плетистых роз. Я тоже приобрел несколь­ко сортов (группа Кордеса). Один из них — Дортмунд имеет длинные ост­рые бутоны. Цветки густо-красные с белым глазком, плоские, крупные (8 см), немахровые (7 лепестков), ду­шистые. В соцветии по 7—9 штук, цветение повторяется. Листья тем­но-зеленые, сильноблестящие. Ши­пы частые, мелкие.

Второй сорт — Хайдельберг. У него бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлые, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30—40 лепестков), в соцветии по 1—3 штуки, не пахнут. Цветение обильное, не­прерывное, листья крупные, темно-зеленые, кожистые, блестящие, мо­лодые, с красновато-бронзовым от­тенком. Шипы частые, крупные, крючковидные, с широким основани­ем. Кусты достигают трехметровой высоты, зимостойкие, устойчивы к грибным болезням, обладают хоро­шими декоративными качествами, используются для вертикального озеленения и срезки.

Специальной литературы по вы­ращиванию плетистых роз нет, по­этому должен оговориться, что мои рекомендации основаны исключи­тельно на собственном опыте. При­менять их желательно только для корнесобственных растений (непри­витых). Если у вас розы по описанию похожи на мои, то смело можете вос­пользоваться моими советами.

ПРАВИЛА ПОДБОРА И ПОДГОТОВКИ УЧАСТКА

Розы очень чувствительны к избытку влаги. Застой дождевой и весенней та­лой воды совершенно недопустим, по­этому участок должен иметь уклон (же­лательно южный). Губительны для рас- тений и залегающие близко к поверхности грунтовые воды. В этом случае розы садят на воз­вышении: копают яму, на дно укладывают большой плоский камень или бетонируют его, за­тем насыпают плодородную землю. При посадке у саженца плетистой розы укорачивают наполовину центральный стержневой корень. Созданная вами преграда не позволит стержневым корням расти вглубь, и основная их масса бу­дет располагаться горизон­тально.

Розы лучше всего растут на плодородных воздухо и влагопроницаемых суглинках. В глинистые почвы вносят песок, а в песча­ные — глину. Ее нужно брать из верхних слоев почвы, обязательно выдержать в штабелях или кучах не менее 12 меся­цев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный хими­ческий состав, ее перемешивают с из­вестью, в теплое время года несколько раз перелопачивают.

Для выращивания сильных высоко­декоративных растений одновременно с органическими вносят продолжи­тельно действующие фосфорные удоб­рения и чистые культуры почвенных бактерий, например, фосфоробактерин.

При копке ямы верхний дерновый слой почвы снимают и складывают в стороне. Подзол удаляют или исполь­зуют для устройства дорожек. Непло­дородный слой используют для вырав­нивания участка. По поверхности обна­женной подпочвы равномерно распре­деляют песок или глину, известь, пере­гной, гумус, торф и фосфорные удоб­рения. На участке проводят глубокую перекопку. Весной следующего года почву рыхлят или еще раз перекапыва­ют. На выровненную поверхность воз­вращают верхний слой почвы, при этом вносят повышенные дозы органичес­ких и минеральных удобрений, песок и глину и после перекопки на глубину 20—25 см рыхлят.

ПОСАДКА

В Беларуси, кроме южных обла­стей, розы принято сажать весной, в конце апреля—начале мая, хотя при осенней посадке они развиваются луч­ше. Приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире, так как у кор­несобственных роз первого года выра­щивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы. В горшках на подоконнике грунт должен быть чуть влажным. До 25 января их поливают очень осторожно. После подкармлива­ют и увлажняют достаточно для нор­мального развития. Если до посадки на постоянное место розы начнут расти слишком интенсивно, нужно прищип­нуть верхушки побегов. На второй год жизни их укрывают, как обычно, допол­нительно утеплив основание куста лис­тьями. Расстояние между кустами при посадке устанавливают в зависимости от желания получить декоративный  эфект. Перед этим все поломанные раздробленные корни обрезают. Среы тщательно припудривают толченым древесным углем, а корни окунают в сметаноподобную болтушку из глины и свежего коровяка (10:1) или гетероаусина (1 таблетка на 10 л воды).Можно использовать и другие стимуляторы корнеобразования. Коровяк можно также заменить фосфоробактерином (3 таблетки, предварительно разведен­ные в 500 мл воды, на 10 л болтушки При его отсутствии после посадки' через 2—3 недели розы подкармливают свежим коровяком.

При весенней посадке саженцы, не­зависимо от сорта, обрезают, оставляя на сильных побегах по две развитые поч­ки, на слабых побегах — по одной. При осенней посадке обрезку роз делают весной, когда снимают с них укрытие.

Глубина ямок должна быть достаточ­ной для свободного размещения в них корней, причем корневую шейку заглуб­ляют в почву не менее чем на 10 см. Это защитит ее от холода. Температура поч­вы зимой на этой глубине под искусст­венным укрытием не падает ниже -2'С. Кроме того, при заглубленной посадке у корнесобственных роз активно образу­ются дополнительные корни.

Опустив саженец в ямку, расправля­ют корни и засыпают их землей, не ос­тавляя пустот между корнями. Когда ям­ка заполнится до уровня почвы, грунт во­круг куста притаптывают. Корнесобст-венные розы поливают смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды). При весенней посадке розы накрывают полотнищами из полиэтиленовой пленки, что создает  влажный и теплый микроклимат, способствует быстрому восстановлению корневой системы и хорошему ее росту в будущем. Через две недели после посадки ее постепенно снимают.

В первое лето розы не нуждаются в удобрениях. Только в конце август. нужно подкормить раствором калийных солей для подготовки   к зиме (лучше настоем древесной золы). Формировать кусты, т.е. выреза прищипывать побеги, прекращают в на­чале июля, чтобы не вызвать появление новых, так как они не успеют одревес­неть. Весной, когда с роз окончательно снято укрытие, проводят обрезку, очищают кусты от прошлогодних раститель­ных остатков (их обязательно уничтожа­ют), обрабатывают ядохимикатами, пе­рекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают перепревший компост или биогумус. Профилактичес­кое опрыскивание растений ядохиммтами делают как можно раньше, пока не начали развиваться почки. Для этого применяют 3%-ный раствор железного купороса. Если в прошлое лето грибных болезней не было, его можно не делать. Когда почва созреет, ее перекапывают или рыхлят на глубину до 20—25 см. Ес­ли розы были поражены грибными бо­лезнями и вредителями, почву перека­пывают с оборотом пласта. При благо­получном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, при которой неизбежно повреждаются наи­более активные корни. После этого верхний слой почвы мульчируют органи­ческими удобрениями: гумусом, пере­гноем или компостом — 3, 7, 12 кг на 1 кв. м соответственно. Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смыва­емой при поливах и прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов. В начале мая (в южных районах раньше) в пасмурную и безветренную погоду или вечером растения опрыскивают от листогрызущих гусениц.

Розы, как и все кустарники, способны ежегодно развивать молодые базальные (т.е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначен­ные для замены старых, истощившихся побегов. Они обеспечивают обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его осно­вания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув в глубь поч­вы, разветвляется. Так ежегодно возоб­новляются надземные и подземные ор­ганы. Когда удаляют молодой побег вос­становления, новые корни не образуют­ся. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий проме­жуток времени куст стареет, перестает цвести и погибает.

ПОДКОРМКИ

Подкормку роз делают не более двух раз за сезон — весной, в начале вегетации (в мае), и во время цветения (в июле). Первый раз берут на 9 л воды 1 кг коровяка, 20—30 г суперфосфата, 15—20 г калия сернокислого. Во время второй подкормки в раствор коровяка добавляют 20—26 г суперфосфата, 25—30 г калия сернокислого. Но лучше внести в почву только навозную жижу, а минеральные удобрения использовать в виде внекорневых подкормок по лис­тьям. Но при этом дозы уменьшают в три раза. Делают это вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.

Если весной почва была обильно заправлена навозом, жидкую подкорм­ку ограничивают суперфосфатом и ка­лийной солью в указанных количествах, так как излишки азотных удобрений (в том числе и навоза) приводят к бурно­му росту молодых побегов, которые не успевают вызреть и вымерзают зимой. Все травянистые побеги удаляют осе­нью полностью до самого основания (при оттаивании они загниют и моло­дая роза может погибнуть).

НА ЗИМУ НУЖНО УКРЫТЬ

Плетистые корнесобственные розы не способны вступать в состояние по­коя перед наступлением зимы. Поэто­му обычно встречают холода облист­венными, с побегами, бутонами и даже цветками. Кроме того, при повышении температуры зимой выше 0 градусов они возобновляют сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причи­ны, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При температуре ниже минус 3° со­ки в невызревших побегах роз замер­зают. Образовавшийся лед разрывает ткани и появляются глубокие продоль­ные трещины (морозобоины). Через них проникают болезнетворные и гни­лостные микроорганизмы. Чтобы этого не случилось, розы к зимовке нужно го­товить заблаговременно. Начиная с первой половины августа внесение азота прекращают. В начале месяца делают первую укрепляющую под­кормку. Для этого в 10 л воды раство­ряют 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты или 3,5 г буры. Этого раствора доста­точно для внесения в почву на площади 4 кв. м. Вторую подкормку делают в на­чале сентября. На 10 л воды берут 15 г суперфосфата и 16 г калия сернокис­лого. Но лучше сделать внекорневые подкормки такими же растворами, в три раза уменьшив их концентрацию.

В начале сентября прекращают пере­копку и рыхление почвы между кустами и формирование растений, чтобы не вы­звать развития побегов из почек, находя­щихся в состоянии покоя. В конце октяб­ря—начале ноября, в зависимости от по­годы, с побегов удаляют все листья обя­зательно с черешками, так как во время зимовки они отмирают и загнивают.

Для роз лучше использовать воз­душно-сухое укрытие. При положитель­ной температуре воздуха побеги приги­бают к земле (но не на землю) и с помо­щью железных крючков (из толстой про­волоки) закрепляют в виде жгута. Если необходимо, стягивают в нескольких местах веревкой, стараясь, чтобы они шипами не поранили друг друга. Моло­дые растения присыпают сухими листь­ями. Сверху ставят деревянные щиты шириной 80 см и нужной длины, распо­лагая их в виде двухскатной крыши. Не­большие щели в щитах допустимы. Сверху настилают целую полиэтилено­вую пленку такого размера, чтобы хва­тило при наступлении устойчивых не­больших морозов закрыть торцы. Ее за­крепляют, чтобы не сорвал ветер. Торцы оставляют открытыми до начала нояб­ря, заморозки до минус 6' не вредят ро­зам, кратковременно они выдерживают минус 12°. На зиму торцы заделывают ДВП, досками, фанерой и т.д.

Если для укрытия роз используются ящики, то в начале октября их накрыва­ют пленкой, оставив открытой одну сторону. При устойчивом похолодании ее закрывают и ящик полностью накры-

вают пленкой. Мокрый снег и дождь не попадают внутрь. Наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах есть слой снега хотя бы в 10 см, то тем­пература под укрытием, даже в самые сильные морозы, не снижается ниже минус 5—8*. Зимой побеги, стенки щи­тов покрываются толстым слоем инея, иглы которого достигают 10 см длины. При длительных оттепелях иней мед­ленно тает и, пока он не растаял, тем­пература внутри не поднимается выше 0 градусов. То есть нет условий для размножения патогенных грибов.

Очень ответственный момент — сня­тие зимнего укрытия. Розы не столько гибнут от морозов, сколько страдают от вымокания и выпревания весной. Если к началу марта стоит теплая погода и мало снега, обязательно на торцах поднима­ют пленку и, если нужно, приоткрывают их с обеих сторон. Запоздание с нача­лом проветривания может губительно отразиться на розах. Если снега много и полиэтиленовая пленка им закрыта, можно не торопиться. В начале апреля пленку снимают полностью, щиты уби­рают не раньше полного оттаивания поч­вы под ними. В спертом воздухе расте­ния поражает снежная плесень. Кроме того, соки, вытекающие из морозобоин, не могут быстро высыхать и поражаются спорами патогенных грибов, в частнос­ти, из рода Кониотириум. Ранней весной на нижних и средних частях побегов об­разуются красноватые, постепенно бу­реющие пятна. Разрастаясь, они околь­цовывают побеги, которые засыхают вы­ше пораженного места. Чтобы обеспе­чить благополучную зимовку, необходи­мо ликвидировать очаги инфекции. Их немедленно вырезают (не лечат) ниже больного места и сжигают, чтобы преду­предить спороношение гриба.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ

Существует много способов. Для любительского цветоводства посове­тую наиболее простой. Перед цветени­ем, когда бутоны уже окрасились (не позже), срезают побег, нарезают че­ренки с тремя почками со средней час­ти побега. Нижний лист удаляют полно­стью. Верхние листья укорачивают до 1/3 поверхности, под нижней почкой делают косой срез под углом 45°, над верхней почкой —прямой. Черенки ставят в чистую воду в полутень в теп­лое место (теплица). Уход заключается в смене воды. Через 20—30 дней по­явятся корни. Черенки садят в горшоч­ки с плодородной почвой. Зимой дер­жат в комнате на подоконнике. Ухажи­вают за ними так же, как при сохране­нии однолетних саженцев роз (см. вы­ше). При срезке черенков в более по­здние сроки процент укоренения сни­жается, да и сам процесс занимает больше времени.

Об обрезке роз читайте в ближай­ших номерах.

С.Ф.НЕДЯЛКОВ.

От автора рассылки: ближайший выпуск выйдет в сред. В нем мы продолжим накомиться с плетистыми розами, а также будем готовиться к зиме