Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Все о домашних растениях от MyJane.ru" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Лучшие цветы в Вашем саду
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Колонка автора:
Продолжаем наш выпуск о розах , предлагаю прочитать статью из журнала "Хозяин" в котором, более подробно остановились на выращивании роз, а так же предлагаю всетаки научиться делать правильно газоны на вашем приусаденом участке.
Научных сотрудников, ведущих коллекции в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси, называют кураторами. За коллекцию роз здесь отвечает Инна Викторовна МАРКОВА. Она закончила агрономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии. Дипломную работу писала о репродуктивных особенностях роз. Любовь к этим растениям унаследовала от отца, который разводил розы у себя на даче. И теперь это увлечение стало делом ее жизни.
Посмотреть на эти чудесные создания природы приходят сюда не только жители Минска, но и многочисленные гости столицы. И многие тут же загораются желанием посадить такие же цветы у себя дома или на даче. О том, как это сделать, читайте в публикуемом ниже интервью.
— Инна Викторовна, начнем нашу беседу с плетистых роз, которые в последнее время пользуются особой популярностью. Скажите, эта культура появилась недавно или она уже имеет свою историю?
— Плетистые розы известны давно. Еще в 1860 году из Японии в Европу была завезена дикая многоцветковая роза мультифлора. Ее мелкие и невзрачные цветки, собранные в крупные соцветия, не производили сильного впечатления, однако именно от этого вида произошли многие современные сорта.В создании садовых форм и сортов были использованы и другие видовые розы: Вихураяна, полевая, Кордеса и Ламбертиана.
Все современные плетистые розы делятся на садовые группы: плетистые мелкоцветковые, плетистые крупноцветковые и клайминги. В первую группу объединены плетистые розы с длинными, гибкими, стелющимися или дугообразно поднимающимися побегами, которые требуют опоры. Цветки у них мелкие (2—4 см в диаметре), махровые и немахровые, слабодушистые или без аромата, собраны в крупные соцветия по всей длине перезимовавших побегов. Листья у большинства сортов мелкие и жесткие.
Ко второй группе относятся розы, аналогичные предшествующим, но имеющие более крупные цветки (свыше 4 см в диаметре), собранные в небольшие рыхлые соцветия и упругие плети. По форме цветков некоторые сорта напоминают чай-но-гибридные розы. Эта группа наиболее перспективна для озеленения, так как многие сорта цветут повторно, отличаются обильным и продолжительным цветением и хорошей зимостойкостью. В современном ассортименте заметное место занимают клайминги — плетистые формы, возникшие в результате почковых мутаций от роз чайно-гибридных, флорибунда, полиантовых, миниатюрных и других. От родительских сортов они отличаются лишь сильным ростом и более поздним цветением.
— Что бы вы посоветовали цветоводам-любителям? С чего им начинать, где купить и как размножить посадочный материал?
— Думаю, что начинать надо с изучения литературы. Ведь в этом деле нужны знания. Я бы порекомендовала купить имеющуюся сейчас в продаже книгу Д.Г. Хессайона «Все о розах». Там очень подробно (от А до Я), грамотно и наглядно рассказано об агротехнике возделывания этой культуры.
О размножении роз коротко не расскажешь. Мы как-нибудь поговорим об этом отдельно. Постоянные подписчики журнала «Хозяин» могут прочесть мою статью в № 6 за 1999 г. «Проще черенками».
Когда знания ваши будут пополнены, приходите к нам в ботанический сад. У служебного входа со стороны улицы Сурганова есть цветочный киоск, где весной можно купить посадочный материал. Выбор у нас, правда, пока небогатый. Из плетис-тых роз мы предлагаем такие сорта, как Фламментанц, Чаплине Пинк Клаймер, Дороти Перкинс; из кустарниковых — Аве Мария (белая), Сентенер де Лурдес, Иллюзион, Дортмунд. В ближайшее время мы планируем увеличить ассортимент до 50 сортов. В отличие от импортного посадочного материала наши саженцы надежнее, так как черенки взяты с растений, хорошо адаптированных к климатическим условиям нашей республики. Мы отдаем предпочтение зеленому черенкованию, поскольку корнесобственные розы (к их числу относятся и плетистые) более жизнеспособны и декоративны, чем привитые.
— Какое место лучше выбрать, как и когда готовить почву?
— Розам обязательно нужно утреннее солнце. Если оно светит только во второй половине дня, они растут плохо. Кроме того, место, где вы намерены их разместить, должно быть хорошо проветриваемым (они не любят застойный воздух).
К почвам эти растения не требовательны, но предпочитают дерновые, дерново-подзолистые и не переносят заболоченных и кислых. РН должна быть 5—6,0. Поэтому при перекопке участка, который лучше готовить с осени, при необходимости нужно внести доломитовую муку и перепревший навоз. Если же сделать это заблаговременно не удалось, то известкование можно проводить и весной, а удобрения вносить во время подкормок, когда растения приживутся.
Когда производят посадку? На какую глубину заделывают саженцы?
У нас посадочный материал
продается в контейнерах, высота которых максимум 15 см. Поэтому достаточно выкопать лунку такого же размера. Если же вы купили розы с открытой корневой системой, то их заглубляют по корневую шейку, то есть до того места, где заканчиваются корни и начинается побег.
Двух-трехлетние саженцы роз лучше сажать в середине апреля, когда почва оттаяла и не ушла ранневесенняя влага. А вот однолетние корнесобственные — чем позже, тем лучше, вплоть до 10 июня, так как они в продажу поступают из теплиц и очень боятся перепадов температур. При этом у них желтеют и опадают листья. В результате растения вынуждены тратить дополнительно силы на их восстановление, что отрицательно скажется на зимостойкости.
- Обязательно ли нужны опоры?
- Все зависит от выбранного сорта и группы, к которой принадлежат плетистые розы, а также от цели посадки. Так, у мелкоцветковых сортов очень тонкие побеги, и без опор они просто не будут смотреться. Их, как правило, применяют для вертикального озеленения. Но, если вы захотите использовать плетистые розы как почвопокровное растение, разложите плети по земле. Соприкасаясь с ней побеги сами будут укореняться (их не надо
черенковать, можно отделять и рассаживать в другое место). Таким образом вы сможете создать красивоцветущую клумбу.
Некоторые сорта плетистых крупноцветковых роз (к примеру, сорт
Фламментанц), имеющие полураскидистые кусты с побегами до 2 м, эффектно смотрятся и без опоры. А вот такие сорта, как Чаплине Пинк Клаймер, без нее потеряют свою декоративность.
Внешний вид растений зависит также и от погодных условий. В засушливые годы у роз, в силу их биологических особенностей, наблюдается менее интенсивный рост и слабое цветение. А в умеренно влажные и теплые они растут хорошо и обильно цветут.
-Долго ли цветут розы?
- Один отдельно взятый цветок дней пять, но поскольку цветки собраны в соцветия по несколько штук, то фактически период цветения длится 30—35 дней. Однократно в течение этого времени обычно цветут мелкоцветковые розы. Но есть сорта, которые зацветают повторно. У них две волны цветения: одна с середины июня, а вторая чуть позже — с середины августа. Это касается большинства сортов крупноцветковых роз. Но есть и такие, которые цветут непрерывно с середины июня и до самых заморозков. Это сорта типа Нью Доун и другие. С точки зрения озеленения они наиболее перспективны, потому что у них нет периода покоя.
Надо ли обрывать отцветшие цветки?
Обязательно. Ведь, если их оставить, то питание пойдет не на образование новых бутонов и побегов, а на завязывание семян. Однако делать это можно только до 15 августа, так как образующаяся после этого вегетативная масса не успеет одревеснеть и зимой все равно вымерзнет, а куст напрасно потеряет силу.
А как ухаживать за розами летом? Я имею в виду прополки,подкормки, поливы.
Как, за любыми другими цветами. Все нужно делать по мере необходимости, и подкармливать тоже. При этом можно использовать как минеральные, так и органические удобрения, в зависимости от содержания питательных веществ в почве. Главное - обеспечить растения необходимым количеством макро- и микроэлементов и не нарушать их баланс. Могу порекомендовать следующий способ, хотя годится и любой другой.
Возьмите 100-литровую бочку, на треть заполните ее свежим коровяком и залейте водой. Добавьте 4 кг сажи и 0,5 кг золы. Дайте настояться 10—12 дней при закрытой крышке. Затем готовый настой разбавьте 1:10 (1 литр на ведро воды). Кусты следует подкармливать спустя день после обильного полива водой или дождя.
Когда нужно начинать готовить розы к зиме?
Еще летом. С 15 августа полностью прекращают поливы, а из подкормок исключают азот, чтобы
предотвратить нарастание вегетативной массы. Дозы же калия и фосфора увеличивают, что положительно повлияет на вызревание древесины. В конце августа в ясную погоду приступают к первому этапу окучивания. Слой почвы 5—7см должен быть обязательно сухим.Благодаря этому у основания побегов образуется
плотный ком, который в дальнейшем не будет пропитываться водой, что послужит препятствием для проникновения вредной микрофлоры. Второй раз
окучивают в сентябре после первых заморозков. Тогда же делают обрезку. Каждая группа обрезается по-своему. Плетистые розы в конце сентября снимают с опоры и укладывают на еловый лапник. Запаздывать с этим приемом нельзя, так как у роз начнется лигнификация
побегов и они при сгибании будут ломаться.Позже над уложенными на пленку плетями устанавливают металлические каркасы (можно для этого использовать деревянные ящики, прутья или другой подручный материал) Сверху их накрывают тонким поролоном и полиэтиленовой пленкой, оставляя открытыми торцевые стороны
до тех пор, пока не наступят устойчивые холода. Наличие сухого воздуха (такой способ укрытия называют воздушно-сухим)
и относительно постоянная температура способствуют хорошей перезимовке. Учитывая наш умеренный климат, такого укрытия достаточно даже
при малоснежных зимах.
— А как поступают с кустовыми розами? Когда снимают укрытия?
— Их наполовину обрезают (основную обрезку проводят весной) и окучивают на 10—15 см после наступления заморозков землей, а сверху прикрывают слоем елового лапника.
Опавшие листья для этого использовать не стоит, так как они являются источниками инфекции. Постарайтесь укрыть всю часть куста, которая осталась после обрезки. Весной, когда
сойдет снег (в начале апреля), розы нужно раскрыть и разокучить. Если
этого не сделать вовремя, от переувлажнения и высокой температуры под укрытием образуется инфекционный ожог. Через отмершую кору попадает инфекция, и розы могут погибнуть. Разокучивать розы желательно в пасмурную погоду. Одновременно раскрывают и плетистые розы, но разокучивают их во избежание солнечных ожогов постепенно (вначале наполовину) и сразу же делают обрезку пострадавших от мороза и больных ветвей, которые тут же выносят и сжигают. Потом рыхлят почву, поливают и подкармливают, словом, делают
все то, о чем было сказано выше.
Беседу вела Т.А. КАЦНЕЛЬСОН.
Учитесь жить
Место для отдыха в саду на приусадебном участке без газона — это как застолье без водки. Для его закладки надо решить: какую роль зеленый ковер будет выполнять в вашем саду; какое выбрать для него место — постоянно солнечное или значительное время находящееся в тени; или он будет чисто декоративным элементом дизайна? В этом случае от газона не требуется особой выносливости и плотности. После того, как вы ответите на все эти вопросы, приступайте к подготовительным работам.
Первый шаг к красивому газону — это правильная подготовка почвы. Прежде всего, выкорчуйте на отведенном участке пни, если не хотите их использовать в декоративных целях, удалите побеги деревьев, выполите сорняки или обработайте участок гербицидом сплошного действия (раундап — 0,8 мл/м2, далапон 1,2— 2,4 мл/м2, реглон — 1—1,5 мл/м2). Поверхность под газон должна быть ровной. Если толщина плодородного слоя почвы менее 10 см, то завезите новую землю и тщательно разровняйте ее. Если почву не завозили, то проведите планировку. При этом вовсе не обязательно создавать горизонтальную поверхность на участке — он может иметь небольшой уклон, что избавляет газон от застоя воды, губительного для некоторых сортов трав. В места с мелкими кочками, ямками подсыпьте плодородный слой почвы из других мест сада. На неровных участках снимите верхний слой почвы и выровняйте грунт, после этого верните снятый слой почвы на место.
На участках, где застаивается вода после дождей, полива, таяния снега, газон должен иметь дренаж. Его делают во время выравнивания поверхности. Прежде чем вернуть на место снятый плодородный слой почвы, насыпьте на неплодородный грунт слой гравия, крупных камней или битого кирпича высотой 10—15 см и хорошо его утрамбуйте. На них уложите слой мелких камешков или песка высотой 15 см и тоже утрамбуйте, а затем верните на место снятый плодородный слой почвы. Почвенный фильтр вашего участка будет выглядеть так: сверху 15—20 см плодородного слоя, под ним 10—15 см песка или мелких камешков, 10—15 см крупных камней, внизу неплодородный грунт.
Почву под газон надо тщательно подготовить, прежде всего улучшить ее структуру. Большинство многолетних газонных трав лучше растет и развивается на средних по механическому составу плодородных почвах. Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то внесите перед перекопкой 5—15 кг/м2 песка. На легких песчаных почвах добавьте торф или навоз и при перекапывании также перемешайте его с почвой. Для улучшения общего плодородия на небогатых питательными веществами почвах рекомендуют перед перекопкой вносить основное удобрение, которое может быть как органическим (торф, навоз), так и минеральным (органическое удобрение вносят весной или осенью). В качестве минеральной подкормки весной используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий или их смесь. Осенью используйте удобрения, не содержащие азот, — суперфосфат, калийную соль. Минеральные удобрения вносите за 1—2 дня до перекопки в дозах, указанных на упаковках. И последнее, что вы должны сделать перед посевом, — это подрыхлить и одновременно выровнять верхний слой: граблями на небольших участках и фрезой или культиватором с бороной на больших площадях. Когда подготовительные работы будут закончены, высевают газонную траву.
Для создания высококачественного покрытия следует учитывать назначение газона, а также биологические особенности каждого вида трав:скорость роста и продуктивность побегов, мощность корневой системы, характер кущения, начало вегетации весной и ее окончание осенью. Следует знать, насколько устойчива та или иная трава к вытаптыванию, сезонным и погодным изменениям, каковы ее декоративные качества и долголетие.
В практике создания газонов существуют два направления. Первое, когда для посева использует только один вид злаков, чтобы получить высокодекоративный однородный ковер. Во втором случае применяют смеси нескольких видов газонных растений. Считается, что при их правильном подборе и соотношении возрастает устойчивость газонного покрытия. При выпадении или замедлении роста одного из видов пространство занимает другой. Для наших условий наиболее приемлемы травосмеси, состоящие из 2—3 видов.
При создании зеленой лужайки, прежде всего, определяют ее назначение. Самые высокие требования предъявляются к партерному газону, который устраивают в парадных, хорошо обозреваемых местах. Он должен быть однородным и сохранять высокую декоративность в течение всего сезона. На нем недопустимо появление сорняков. Требованиям партерного газона лучше отвечают одновидовые посевы, а не травосмеси. Высоко ценят декоративные качества мятлика лугового, овсяницы, полевицы. Они образуют идеальный зеленый бархатистый ковер из тонкой и нежной травы, устойчивой к скашиванию, холодам, болезням.
Важный компонент в обыкновенных садово-парковых газонах — райграс пастбищный. Этот рыхлокустовой быстрорастущий злак образует газонное покрытие за короткий срок. В предлагаемых торговлей травосмесях на его долю приходится до 40%, иногда в виде набора нескольких сортов. В небольшом количестве (10—15%) также используют мятлик луговой и полевицу тонкую.
Нередко оканчивается неудачей создание газонного покрытия на затененных участках. В этих условиях появляется очень редкая и слабая растительность, сильно угнетенная недостатком света. Со временем она желтеет и почти полностью выпадает. Для поддержания декоративности дернового покрытия в таких местах пользуются травосмесями, состоящими из теневыносливых видов и сортов. Это могут быть райграс пастбищный, мятлик луговой или полевица тонкая. Желательно использовать овсяницу овечью.Она нетребовательна к влажности и плодородию почвы и выдерживает некоторое затенение. Наряду с шелковицами, виноградом, розами и лилиями можно создать красивые пятна и полосы из цветущих травянистых растений — маттиолы, алиссума, настурции и других. Получится роскошный мавританский газон. Для него подбирают не менее 5 ком-) понентов с учетом размера семян, окраски цветков и сроков цветения. В качестве примера можно привести такой состав (из расчета на 1 м2): ленок — 4,2 г, календула — 3 г, иберис — 1,3 г, эшшольция — 0,4 г, резеда — 0,5 г, мак альпийский — 0,15 г. При цветении такого газона будут сочетаться голубой, оранжевый, красный и белый тона. Набор компонентов может быть и более разнообразным. Подойдут колокольчики, ромашки, тысячелистники, пиретрумы и маргаритки, но в этом случае газон становится многолетним, и уход за ним усложнится.
Участок готовят с особой аккуратностью. Прежде всего, его полностью освобождают от сорных трав и создают легкий плодородный субстрат с достаточным количеством питательных веществ. Семена лучше сеять весной, когда почва хорошо прогреется, но можно и ранней осенью. Любой газон сохраняет свою привлекательность до появления сорняков. На вновь созданных газонах чаще всего появляются однолетники, семена которых заносит ветер: лебеда, пастушья сумка, мокрица и другие. Они могут быть очень многочисленны, но если скашивать их до осеменения, большой опасности они не представляют. Гораздо сложнее бороться с многолетними сорными растениями —одуванчиком, Черноголовкой, подорожником, маргариткой. Хорошим дополнением к правильному агротехническому уходу могут быть гербициды избирательного действия, специально предназначенные для газонов. Они истребляют все растения, кроме злаков. Существуют отечественные препараты — 2,4 Д (натриевая соль 2,4-дихлор-феноксиуксусная кислота) и 2М-4Х (натриевая соль 2- метил — 4-хлор-феноксиуксусная кислота). Эти вещества не ядовиты для людей, не портят одежду, но обладают неприятным запахом и губительны для корней плодовых деревьев. Они имеют ограниченную область применения. Немецкие фирмы изготавливают гербициды более мягкого действия — «Ват/е1 М», «Мадй». Их растворяют в воде (7,5 мл на 10 л) и из лейки поливают газон. Одной упаковки 50 мл достаточно, чтобы обработать площадь в 25 м2.
Посев семян
Лучше сеять семена весной или осенью, когда почва теплая и достаточно влаги, но можно и летом, если сумеете обеспечить регулярный полив. При посеве поздней осенью главное — правильно рассчитать срок посева, чтобы до наступления заморозков трава успела отрасти на высоту до 10 см. Норма высева семян зависит от типа почвы и условий на вашем участке, а также от вида травяной смеси. В среднем необходимо 30—50 г/м2, причем на легких почвах (песок, супесь) норма высева меньше — 30—40 г/м2, а на тяжелых (глина, суглинок) — 40—50 г/м2. При посеве ниже рекомендованной нормы всходы будут редкими и траву может «забить» сорняк. При посеве больше нормы растения будут очень слабыми из-за недостатка питательных элементов и воды в почве. Если почва на вашем участке недостаточно плодородна (независимо от того, вносили вы основное удобрение или нет), то перед посевом разбросайте по поверхности почвы «стартовое» удобрение: семена и молодые проростки особенно активно потребляют питательные вещества на первых этапах жизни, развивая мощную корневую систему и сильные побеги. В качестве стартового подойдет любое минеральное удобрение, содержащее, прежде всего, азот, а также фосфор и калий.
Семена можно сеять сразу после того, как закончили рыхление почвы и выровняли ее поверхность. Чтобы на рыхлой почве избежать образования следов от ног или сеялки, а также
для более равномерного заглубления семян, уплотните верхний слой почвы непосредственно перед посевом катком или широкой доской. Можно воспользоваться брусом: его привязывают
веревкой к обуви и, осторожно ступая, утрамбовывают
им газон. Обыкновенными или веерными граблями взрыхлите верхний слой почвы на глубину до 3см. Семена сеют обычно
вручную, но иногда для более равномерного их распределения по поверхности почвы используют специальные сеялки. Смешайте семена с сухой рыхлой землей, песком
или
стартовым удобрением(если его еще не внесли), разделите эту смесь на две равные части и одну часть разбросайте руками по поверхности почвы вдоль участка, а другую часть — поперек. Чтобы семена не разнесло ветром и не выклевали птицы, необходимо присыпать их слоем земли или торфа высотой 1,5—2,0 см и слегка уплотнить. Иногда семена защищают от птиц, закрыв газон сетками. Посев семян завершается обильным поливом. Делайте это вечером, так как при дневном поливе испаряющаяся
влага может принести семенам больше вреда, чем пользы. Полив проводите мягким орошением или дождеванием, чтобы избежать образования промоин. До появления всходов почва должна быть постоянно влажной. И еще, ни в коем случае в это время на газон не наступайте. Когда всходы вырастут в высоту на 3 см, почву можно еще уплотнить. Побеги трав после катка быстро поднимаются.
С.В.ТЮНИС, садовод-дизайнер.
От автора: в следующих выпусках мы более потрбней остановимся на хризантемах, а также на других осенних цветах
| Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: home.pets.sadicvety |
Отписаться
Вспомнить пароль |
| В избранное | ||
