Лучшие цветы в Вашем саду Наступила осень золотая

Здравствуйте, уважаемые читатели, спасибо Вам за подписку на рассылку. Я всегда готов ответить на Ваши письма  ,  поделиться своим опытом. В этом выпуске: Правильно выкапываем георгины и гладиолусы, наиболее подробное описание хризантем .

Выкапываем георгины и гладиолусы.

От времени выкопки зависит, как будут сохраняться георгины зимой и цвести в следующем году. Листья георгинов выдерживают кратковременные заморозки до -1 град., а стебли — до -2 град. > При температуре же -4 град, листья погибают, а при -6 град, погибают бутоны, цветки и стебли. Выкапывают корнеклубни в начале октября, с наступлением устойчивой холодной погоды и низких температур ночью (0,-3 град.) в теплую и сухую погоду, при плюсовой температуре.  Начинать работу лучше в утренние часы, чтобы выкопанные клубни к вечеру успе­хи просохнуть. Вначале георгины разокучивают, срезают стебли с нескольких ра­стений немного ниже места окучивания, I чтобы не осталось обмороженной ткани 1 и оставался лишь пенек высотой 10-20 см  от земли.

На тяжелых глинистых почвах выкапывать георгины удобнее вдвоем, двумя вилами. Надлом шейки 1 клубня в месте соединения со стеблем ведет к гибели клубня.

  Стряхнув почву, обрезают корешки   и обмывают  клубень водой, прикрепляют этикетку с     названием сорта.     После этого на 20-30 минут клубни помещают для дезинфекции в темно-розовый раствор любого фунгицида или  марганцовки. После обсыхания название  сорта можно написать шариковой ручкой ' прямо на самом клубне. В течение 20-ти дней корнеклубни просушивают в про­хладном помещении при плюсовой температуре. В теплых помещениях с комнатной температурой воздуха георгины сушить нельзя, так как они начнут быстро испарять воду и подвянут. По этой причине зимой могут полностью усохнуть.

На зимнее хранение клубни укладывают в ящики в один или два ряда (на слой сухой почвы, песка или без них) или на деревянные стеллажи. Перед этим тщательно вырезают все загнившие клубни, места срезов присыпают толченым древесным углем или серой. Сверху ящики с клубнями накрывают картоном с мелкими отверстиями. Это предохраняет корнеклубни от пересыхания и повреждения мышами. Хранят георгины в сухих подва­лах при температуре 3-6 град. Клубни можно оставлять на хранение вместе с небольшим комом земли, но лишь после того, как немного обветрятся и подсохнут срезы стеблей.

Гладиолусы начинают выкапывать в середине сентября-первых числах октября (в зависимости от группы сортов), но  не позднее середины октября. Важно при этом ориентироваться и на погодные условия. Для полного вызревания клубнелуковицы необходимо, чтобы прошло не менее 40-50-ти дней от начала цветения до выкопки. Бытует неправильное мнение о том, что выкапывать гладиолусы надо тогда, когда начнут желтеть листья (как у тюль­панов). Неправильно это потому, что у здорового растения (за исключением не­которых ранних сортов) до самой выкоп­ки листья должны оставаться зелеными. Пожелтение их свидетельствует не о со­зревании, а о заболевании луковиц фузариозной или другим видом гнили, бакте­риозом, микоплазмозом и пр.

Вначале выкапывают раноцветущие сорта, затем — средне- и поздноцветущие. В последнюю очередь убирают гла­диолусы, выращенные из детки. Растения подкапывают лопатой, вытягивают вме­сте с клубнелуковицей и детками, выкла­дывают в плоский ящик или на мешковину. Острым ножом обрезают (а не обламыва­ют) стебель на расстоянии 5-8 см от луковицы.

Лишнюю почву отряхива­ют, подвязывают этикетку и помещают в подготовлен­ные бумажные па­кеты, матерчатые мешочки, ящики. Выкопанные гладиолусы не рекомендуется   хранить  даже    незначительное  время, не обрезав листья и стебель, т.к. происходит отток питательных веществ из клубнелуковиц в стебли и листья. Вода испаря­ется, и клубни становятся мягкими и вя­лыми. Инфекционные заболевания и вре­дители со стебля и листьев переходят на клубни. Это ухудшает условия хранения гладиолусов. Если клубнепочки (детки) покрыты светло-коричневой оболочкой и легко отделяются от клубнелуковицы, они считаются созревшими.

Если во время уборки температура воздуха ниже 0 град., выкопанные клубни сразу же заносят в теплое помещение. В хорошую погоду клубнелуковицы просу­шивают на открытом воздухе 1-2 дня. За­тем в течение трех недель высушивают в тени, в помещениях или под навесом. Оп­тимальная температура воздуха при суш­ке гладиолусов должна быть 20-35 град. Очистив от земли, старого донца (старой клубнелуковицы), их перекладывают в чи­стую тару и продолжают сушить еще 1-1,5 недели. На хранение молодые клубнелу­ковицы оставляют в чешуе. Больные рас­тения сразу выбрасывают.

Для того, чтобы луковицы лучше хра­нились, их можно окунуть на 1 -2 секунды в 30%-ный настой чеснока (30 г измель­ченных зубчиков чеснока на 100 г воды). Высушенные клубнелуковицы зимой хра­нят при температуре 3-9 град и низкой влажности воздуха в подвале. Если нет сухого подвала, их можно хранить в квар­тире, на подоконнике окна с северной стороны, возле балконной двери или на нижней полке холодильника. Можно по­крыть их и парафином. В парафиновой оболочке они лучше сохраняются, не пе­ресыхают и не покрываются плесенью. В таком виде их можно хранить при комнат­ной температуре.

Надежда ГАЛЫНСКАЯ, канд. с-хнаук, ЦВСНАНРБ

«Золотой цветок» - так в переводе с греческого звучит на­звание этого удивительно кра­сивого цветка.

РОД хризантема принадлежит к семейству сложноцветковых и вклю­чает более 100 видов травянистых и полукустарниковых, однолетних и многолетних растений.

Однолетние хризантемы, или златоцвет — абориге­ны Средиземноморья. Их яркие соцветия в виде простых и полу­махровых корзинок украшают цветники с середины июня до начала октября. Чаще других встре­чаются сорта хри­зантемы килеватой (Chrysanthemum carinatum), хризанте­мы    посевной    (Ch. segetum) и хризантемы увенчанной   (Ch.   coro-narium).

Однолетние хризантемы легко завязывают семена, некоторые дают обильный самосев. Молодые расте­ния быстро растут и относительно нетребовательны в культуре. Расте­ния предпочитают плодородные и хорошо дренированные участки.

ЗНАЧИТЕЛЬНО больший инте­рес для цветоводов-любителей и профессионалов представляют мно­голетние хризантемы. Родоначаль­никами их стали виды, произрастав­шие в Китае, Корее и странах Юго- Восточной Азии (хр. индийская, хр. шелковицелистная и др.).

Ученые считают, что первый бе­лый сорт был выведен китайским цветоводом примерно 15 веков на­зад. Второй родиной хризантемы заслуженно считают Японию, куда этот цветок попал в IV веке нашей эры. Здесь хризантема получила на­звание «кику» — цветок солнца и вскоре стала национальным симво­лом страны. Изображение ее появилось на марках, монетах, национальном гербе и высшем ордене. Хризантемы украшали фарфор, самые дорогие тка­ни и одежду, которую имели право но­сить только члены императорской се­мьи.

Нигде в мире эта культура не дос­тигла такого высокого уровня, как в Японии, где выращивается более 10ты­сяч сортов самых разнообраз­ных форм и окрасок. Осо­бенного   совершенства японцы достигли в выра­щивании    каскадных форм, которые пред­ставляют собой ска­зочно      красивые, иногда многометро­вые цветущие «водо­пады».

В России первое сообщение о хризан­темах  появилось  в журнале   «Садовод­ство» в 1844 г.

ПО ФОРМЕ соцветия (основному признаку) все сорта хризантем разделяют на 11 классов: немахровые, полумахро­вые, анемоновидные, отогнутые, плос­кие, полушаровидные, шаровидные, кудрявые, лучевидные, помпонные, пауковидные.

В странах Западной Европы и США широким признанием пользуется клас­сификация Скотта, состоящая из 15-ти классов, собранных в четыре секции и два раздела.

Хризантемы удобно подразделять на группы по срокам цветения — ран­ние, средние, поздние; по размеру соц­ветий — крупноцветковые, среднецветковые (декоративные), мелкоцветко­вые и по возможности использования — озеленение, срезка, горшечная куль­тура.

У многолетних хризантем корневи­ща утолщенные. На них развиваются столонообразные побеги и многочис­ленные мочковатые корни, располага­ющиеся в почве на глубине до 30 см. Побеги прямостоячие, высотой до 120 см, иногда сильно разветвленные, различ­ной степени прочности. Листья очеред­ные, на черешках — от светло до тем­но-зеленых. Блестящие или слегка опу­шенные, они сильно варьируют по раз­меру и степени рассеченности. Соцве­тия — корзинки, развивающиеся на концах верхушечных побегов. Их фор­ма, размер, окраска, а также количе­ство на одном побеге весьма разнооб­разны и в значительной степени опре­деляются особенностями сорта. Цве­товая гамма включает все оттенки — от кипенно-белых до темно-фиолетовых.

Хризантемы — растения короткого дня. Сокращение светлого периода су­ток стимулирует закладку и формиро­вание соцветий, именно поэтому цве­тение многолетних хризантем прихо­дится на осенний период.

Многолетние хризантемы можно разделить на две группы. Это сорта так называемых корейских хризантем, предназначенных, в первую очередь, для выращивания в открытом грунте. Группа оранжерейных (индийских) хри­зантем выращивается, как правило, в условиях защищенного грунта, пред­назначена, в основном, для срезки.

Сорта гибридных корейских хризан­тем более устойчивы к неблагоприят­ным факторам среды, вредителям и возбудителям болезней. Их отличи­тельная особенность — способность к обильному и продолжительному цвете­нию, высокая декоративность. Соцве­тия их 3-9 см в диаметре часто облада­ют приятным ароматом. Цветовая гам­ма включает все характерные для хри­зантем оттенки. Встречаются и двух­цветные сорта. В зависимости от сор­та и возраста, на одном кусте может быть от нескольких десятков до не­скольких сотен соцветий. Крупные мах­ровые сорта цветут не очень обильно.

Успешное выращивание большин­ства рекомендуемых сортов возможно без пересадки в течение 4-5-ти лет.

ВЕСЕННЕЕ отрастание хризантем

отмечается во второй половине апре­ля. Однако активный рост обычно на­чинается в мае, когда дневные темпе­ратуры достигают 14-15 град.

Хризантемы очень чувствительны к колебаниям погодных условий. В зави­симости от световых и температурных характеристик сезона сроки их цвете­ния могут меняться. Средняя продол­жительность цветения — 38-45 дней.

УМЕЛО подобрав ас­сортимент, можно на­слаждаться цветением хризантем с августа и до наступления по­стоянных холодов.Хризантемы предпочитают откры­тые, солнечные мес­та,  защищенные от сильных ветров и обес­печенные хорошим дре­нажем.

Лучше растут они на суглинистых, легко проницае­мых, богатых органическими веще­ствами слабокислых почвах (рН 6,0-6,5). Песчаную или глинистую почву улучшают внесением органических ве­ществ — навоза, торфа, компостной земли. С успехом можно их выращивать и на торфяниках, предварительно пони­зив кислотность известкованием и до­полнительно внеся необходимые пита­тельные вещества.

Хризантемы очень требовательны к содержанию элементов питания в по­чве, особенно азота, который влияет на высоту растений, количество побегов, окраску листьев, величину соцветий (симптомы дефицита азота: побледнение окраски листьев, уменьшение ди­аметра и асимметричность развития соцветий). Азот легкорастворим, по­этому при обильных поливах или силь­ном дожде быстро вымывается. Его не­обходим о давать растениям в виде не­скольких подкормок в течение веге­тации. Наилучший эффект достига­ется при внесении его вместе с другими удобрениями. Так, на­пример, фосфор способствует обильному и продолжительному цветению, повышает устойчи­вость растений к болезням. При его недостатке наблюдается за­держка роста растений, листья их мельчают, свисают вдоль стебля; при сильном недостатке — засыхают. Фос­фор плохо растворим в воде и трудно перемещается в почве. Обычно его вносят осенью в виде суперфосфата из расчета 50 г/кв.м, но можно заменить его и костной мукой. Необходим для роста и развития растений и калий. Лучшее калийное удобрение для хри­зантем—сернокислый калий, но можно использовать и хлори­стый калий.

Потребность в воде из­меняется в зависимости от периода развития хризантем. Так, черенки в период укоренения требуют поддержания влажности субстрата на уровне 80-90%. В пери­од интенсивного роста побегов хризантемы так­же потребляют много воды. Влажность почвы дол­жна быть 60-70%. Во время бутонизации потребность в воде снижается на 25-29%. К концу цветения еще больше уменьшается. Количество потребляемой воды зависит, прежде всего, от погодных условий. Хризанте­мы плохо переносят близость грунто­вых вод.

ПОСАДКУ в открытый грунт начина­ют в конце мая  начале июня, когда ми­нует угроза весенних заморозков.

После посадки почву вокруг хорошо уплотняют и проливают.За сезон рекомендуется провести не менее трех подкормок микроэле­ментами и 1-2 внекорневые подкорм­ки раствором микроудобрений. В сред­нем вносят по 10-15 г/кв.м азотных и калийных удобрений и при необходи­мости— 15-20 г/кв.м фосфорных. Вно­сить удобрения лучше в виде раствора. Сухие подкормки проводят толь­ко после дождя или вместе с поли­вом. Хорошие результаты дает муль­чирование почвы торфом, соломой или измельченной корой.

ЦВЕТЕНИЕ хризантем начинает­ся, как правило, в августе и продол­жается до наступления устойчивого похолодания. Первые осенние замо­розки обычно кратковременны и по­вреждают только распустившиеся соцветия.

Дождливая осенняя погода и ча­стые туманы могут значительно сни­зить декоративность посадок. Осо­бенно страдают сорта с белой окрас­кой соцветий. Относительно более устойчивы к непогоде соцветия золо­тисто-желтой и оранжево-желтой гамм. Перед наступлением постоян­ных заморозков растения обрезают, оставляя пенек высотой до 10 см. Участок тщательно освобождают от старых листьев, других растительных остатков и для профилактики от бо­лезней обрабатывают растения ядо­химикатами (хлорокисью меди (0,8%) и нитрафеном (1%) или ДНОК 1%-ным раствором). Укрывать начинают, как правило, в середине октября, присыпая растения слоем земли или торфа высотой примерно в 20 см. В местах с очень влажными зимами торф лучше не использовать. После наступления стабильного похолода­ния сверху укладывают немного лап­ника или опилки. Не рекомендуют ук­рывать хризантемы опавшими лис­тьями. Весной (в апреле) следует снять дополнительное укрытие, не допуская подопревания молодых по­бегов.

ОСНОВНОЙ способ размноже­ния хризантем — вегетативный. Воз­можны два варианта: деление куста и черенкование. Делить кусты можно практически в любое время в течение сезона и даже, при необходимости, в период цветения. Однако лучше делать это в начале лета, когда идет интенсивный рост молодых побегов. В среднем 3-летний куст дает 5-6 хороших посадочных единиц. Делянки высаживают в заранее подготовленные, заправленные перегнойной   землей  лунки   и обильно поливают. Зацветут они в год пересадки При размножении че­ренкованием маточные рас­тения отбирают в период массового цветения сорта. Отобранные растения выка­пывают после окончания цветения, обрезают, переса­живают в большие горшки или ящики с хорошей поч­вой, поливают, дают при­житься в новых условиях, а затем переносят в прохлад­ное светлое помещение, где и содержат до конца января-начала февраля при темпе­ратуре 4-6 град, и умерен­ном поливе.

В начале февраля маточ­ники переносят в более светлое и теплое помеще­ние с температурой воздуха 12-15 град, и обильно поли­вают. Через неделю под­кармливают азотным удоб­рением в концентрации 0,2% (20 г аммиачной селитры на ведро воды), стимулируя рост молодых побегов.

Лучший период для че­ренкования — февраль-ап­рель.

Субстрат для высадки черенков на укоренение должен быть легким, хорошо дренированным, не уплот­няться при поливе. Он со­стоит из смеси дерновой, листовой земли и песка в со­отношении 2:1:1. Использу­ют также перлит, смесь тор­фа и песка и пр.В подготов­ленную емкость засыпают грунт, разравнивают его, а сверху присыпают слоем песка или его смеси с тор­фом (1:1) высотой примерно в 2 см, слегка уплотняют и хорошо проливают слабым раствором марганцовки.

Черенки с маточного ра­стения срезают острым но­жом длиной 8-10 см и выса­живают их в подготовленный субстрат на глубину до 1,5 см.Заполненные емкости прикрывают пленкой. Расстояние от верхушек черен­ков до поверхности пленки — не менее 10 см. В яркие сол­нечные дни черенки необхо­димо притенять. Температуру воздуха следует поддержи­вать на уровне 18-20 град., а почвы — на 1-2 град. выше. Необходимы черенкам также ежедневное проветривание, регулярный полив. Если пос­ле полива на листьях остают­ся капли воды, не закрывайте пленку сразу. Чрезмерная влажность может вызвать ги­бель значительной части че­ренков.

Продолжительность пе­риода укоренения зависит от условий и сроков размноже­ния. В феврале она составляет 15-18 дней, в марте-апре­ле— 10-14.Укорененные черенки вы­саживают на доращивание в ящики или горшки с хорошей почвой. Площадь питания — 4x6 и 10x12 см. После дости­жения растениями высоты 15 см проводят первую при­щипку. Вторую — при высоте боковых побегов 10-12 см. Февральские и мартовские черенки можно прищипывать 2-3 раза, апрельские —- 1-2 раза. Прищипка способству­ет формированию компакт­ного, устойчивого к неблагоп­риятным погодным условиям куста. Но следует знать: каж­дая прищипка отодвигает сроки цветения. Для получе­ния дополнительного количе­ства посадочного материала в ранние сроки черенкования можно использовать и обре­занные верхушки укоренен­ных черенков с 4-5 междоуз­лиями.

В период подращивания посадочного материала не­обходимо проводить регуляр­ные (2 раза в месяц) подкор­мки как молодых, так и маточ­ных растений поочередно ра­створами органического (ко­ровяк 1:10) и полного мине­рального удобрений(концен­трация 0,2%). За 1,5-2 неде­ли до высадки на постоянное место растения должны прой­ти период закаливания: ящи­ки можно вынести в неотапли­ваемые теплицы или выста­вить на веранду или балкон, не забывая в холодные ночи прикрывать пленкой.      

Сорта с высокими раскидистыми кустами лучше выглядят в групповых посадках. Их можно использовать и для срезки. Пересадку хризантемы переносят хорошо, поэтому цветники с раннецветущими многолетними растениями
(примула, мелколуковичные и др.) также можно оживить подсадкой к ним невысоких кустов хризантем. Прекрасно сочетаются они и с декоративными кустарниками. Например, бордовая листва барбариса Тунберга — прекрасный фон для сортов с желтой и желто-оранжевой
окраской соцветий; белые и сиреневые хризантемы, высаженные рядом с можжевельниками, выгодно оттеняют нежную серебристость хвои. Использование в композициях сортов с красной и
белой окрасками соцветий, придают им особую нарядность. Красиво выглядят и моногруппы хризантем разных размеров в сочетании с газоном.

Для профилактики возможных болезней необходимо избегать загущенных посадок, при поливе стараться сохранять листья сухими, регулярно убирать опавшие листья и другие раститель-
ные остатки, не допускать избыточного удобрения азотом.     

В неблагоприятные по климатическим условиям сезоны значительный вред хризантемам могут принести мучнистая роса и серая гниль. Меры борьбы с ними предусматривают 2-3-кратное опрыскивание растений одним из следующих препаратов: мыльно-медной жидкостью (1%-ный раствор), хлорокисью меди(0,6%),бордоской жидкостью (1%) или фундазолом (0,2%). Из вредителей наиболее опасными считаются тля и паутинный клещ, против которых применяют карбофос (0,2%), актеллик и другие инсектициды.Хризантемы широко используют не только в качестве декоративных растений. В Японии с их помощью издавна лечат глазные болезни, малярию. В Китае листья используют в качестве лечебного средства от мигрени, сушеные соцветия — для улучшения аппетита и как антисептик. Цветки определенных сортов употребляют также как пряность, для ароматизации чая, настойки, вина; листья — в качестве приправы в свежем или соленом виде.

До следующего выпуска, уважаемые читатели.

Email:Kazharnovich@hotbox.ru