По оргалиту ничего не делайте, тем более по окрашенному и наверняка масляной краской, держатся все равно не будет, а по дереву обычно делают так.
На прочную деревянную поверхность набивают крест накрест реички, еще лучше набить сетку рабицу, только часто надо набить что бы не болталась, по ней штукатурят цементно-песчаной смесью (М150, известковые не используйте, они конечно пластичнее но плитка на них не держится) а на эту поверхность клеют плитку, вот так, удачи !

Смело разбирайте всю конструкцию. Делайте новую из ДСП 16мм, предварительно рассчитав, чтобы целая плитка подошла по стыку дверей, размер двери тоже по целой плитке. Всю конструкцию выполнить строго по вертикали. Клеить плитку можно на "Trobicol" на спиртовой основе, предварительно огрунтовав тем же, особенно все торцы панелей. Особое внимание уделите петлям, конструкция тяжелая. У нас есть своя конструкция открывания при которой стыка вообще не видно. Мы умудрялись встраивать в этот шкаф электролюксовский водонагреватель на 50 литров. В последнее время чаще используем жалюзийные дверцы из сосны с покраской в любой цвет. Размеры есть любые и недорого. А цвет по дизайну можно подобрать любой, даже в цвет и рисунок плитки.

Отвечает Alex_Kott:

На этом сайте практически постоянно отвечают на этот вопрос, но я постараюсь повторится еще раз. Первое в чем вмятина ? Чем она обусловлена, утоньшением плит при их стыковке, тогда что то широковата ну да ладно. Если она в ж б плите тогда ее необходимо загрунтовать бетоноконтактом (так и называется), и выровнять ротбантом (ищите в рамблере это слово и найдете описание, это грубая гипсовая шпаклевка), держатся будет. Можно использовать обычный метод пистолетом пристрелить к этому куску крупную металлическую сетку и оштукатурить цементно-песчаными смесями лучше универсальной (М150) это будет гораздо дешевле, чем ротбанд (ротбанд то же желательно все таки проармировать), далее можно использовать финишные шпаклевки например витанит КР (финишнаю невлагостойкая шпаклевка) или ее влагостойкий аналог, опять же ищите в рамблере ссылки на нее там полное описание. Для нанесения при применении ротбанта и ветонита купите два шпателя короткий 200мм и длинный 600 мм одним наносите вторым разравнивайте шпатели должны быть жесткими чем жестче длинный шпатель тем ровнее поверхность, для ротбанта еще необходимо купить губчатую терку (дощечка с ручкой сверху и приклеенной губкой, гипс содержащийся в ротбанет очень быстро стынет поэтому разравнивать его нужно таким вот инструментом, раствор стынет минут 20 через это время наносить его уже сложно поэтому много не готовте замешали и быстро нанесли, мешать лучше дрелью со специальной машалкой, инструмент сразу мойте, прилипнет будете долго отдирать) ветонит наностите так же двумя шпателями с ним работать просто, его лучше проармировать нейлоновой сеткой. Для работы с цементно песчаными смесями используйте сокол и мастерок, еще купите 1.5 метровое правило и 2 метровый уровень, для изготовления маяков, но в вашем случае наверно можно ровнять по стене так что одного правила будет достаточно. Удачи !

Отвечает сем:

Это точно не гипс. Может быть мел. Для изготовления изделий из гипса существует специальный гипсовый состав, с ним удобно работать, а технология написана на мешке. К сожалению не помню точного названия. А, так можно использовать гипс Г-4, он крепче специального, но более хрупкий.

Отвечает Alex_Kott:

Влажность очень высокая в этой комнате, непонятен источник влажности, причиной может быть плохая вентиляция, что достаточно странно для деревянных окон, видимо влажность в этой комнате черезвычайно высокая. Выхода два устранить источник влажности, или боротся с ней (например с помощью кондиционера). Что касается окон то видимо они низкого качества, плохо пропитаны и покрашены, с клееным брусом такого не происходит, так же на них образовался грибок, с которым нужно боротся путем применения антисептиков. Но все таки выясните источник столь высокой влажности.

Рамы набухают и чернеют, возможно, из-за прямого контакта со стеной. Возможно не выполнена гидроизоляция по периметру оконной коробки и коробка напрямую или через слой раствора касается стен. Окна потеют скорее всего из-за некачественного исполнения наружных рам или наружного остекления (холодный воздух постоянно попадает в межрамное пространство поэтому внутренние стекла холодные и на них образуется конденсат от растений например). Выход- снять стекла и загерметить силиконовым герметиком, проклеить по периметру рам уплотнитель, если рамы спаренные то и между рам проклеить уплотнитель. В любом случае хуже не будет.

Отвечает Alex_Kott:

Необходимо определить откуда берется влага, что и где протекает, после устранения причины дайте стене просохнуть недели две после этого обработайте стену антигрибковыми жидкостями (черное это грибок, если от него не избавится он будет проступать через все) коих много, да и названия часто повторяются на этом сайте, потом загрунтуйте грунтовкой, и поклейте обои (если на стене нет серьезных повреждений).

Отвечает Alex_Kott:

Все правильно они вам сказали. Дело вот в чем если неплотно закрывать краны, то идет постоянное охлаждение трубы проходящей холодной водой, что приводит к постоянному образованию конденсата, который и стекает к вам из за того что трубы как им и полагается заложены в стаканы (трубы большего диаметра через которые пропущены трубы водоснабжения) так же конденсирует и ваша часть трубы, единственный вариант это надеть на вашу часть трубы термоизолирующую трубку, здесь уже не раз о них писали, просто посмотрите недавние вопросы и ответы, если конденсирует только ваша труба и стаканы загерметизированны то это решит вашу проблему, что касается герметизации стаканов то это вопрос спорный можно ли это делать, мы в принципе гермитизировали с верхних этажей путем заливки герметиком (заливается герметиком у верхних соседей нижняя часть трубы и соответственно для предотвращения стекания к нижним соседям нижняя часть стояка (заливается щель между стаканом и основной трубой) вашей трубы), со своей стороны (верхнюю часть стояка) не герметизируйте это может привести к застаиванию в стаканах воды и соответственно коррозии, вот в общем и все... Удачи !

Отвечает Alex_Kott:

Да по центру те же проблему коммуникации старые ничего менять не хотят, деньги все покрали как у нас обычно бывает, ЖЭК он и есть жек можете жаловаться толку от этого будет немного, конечно если долго мучится то что-нибудь получится, мне например удалось выграть иск по протечки крыши :-), но это чрезвычайно муторно дорого требует юридической поддержки. В настоящее время единственный действенный способ с этим бороться это ТСЖ, но опять же это нужно собрать людей в подъезде выступить организованно, а в домах где квартиры не куплены, а бесплатно приватизированны это ой как сложно, у нас же как в стране тебе нужно вот ты и мучайся, а наша хата с краю пока их не затронет ничего не добьешься. Мы в своей фирме стараемся минимизировать общение с ДЭЗами в проведении ремонтов только отключением воды и перевариванием стояков и то приходится стоять над ними с уровнем и смотреть правильно ли все выполнено, так вот и живем :-) Но если в Вас есть кипучие силы сдвинуть эту махину и привести ситуацию к домофонной а именно самим выбирать с какой фирмой работать и пластить ровно столько сколько это стоит, а если не устраивает порвать контракт и договорится с другой фирмой, то сходите по ссылке http://www.ivd.ru/document.xgi?id=2102&gid=245&hid=328&oid=328 так же все образцы нормативных документов обычно развешивают в районном комитете по приватизации или управе. Удачи вам !

Что касается сантехников то по центру Москвы я уже давно не сталкивался с пьяницами, сейчас это высокооплачиваемая работа и забулдыг там нет, так что приходят аккуратные чуть ли не в костюмах дядечки :-). По поводу расценок видимо они и есть, и в какой-то газете я их видел, но по ним вам никто ничего делать не будет, а выключить воду или прекрыть газовый стояк имеют право только жековские сантехники если конечно ваш дом не ТСЖ иначе никто не за что не отвечает, а так как они монополисты то и цены диктуют свои например замена батареи (со своей батареей трубами кранами) по центру москвы обойдется от 40 до 70$ переваривание газового стояка 100$, переваривание стояков водоснабжения 100$, а остальное вы можете сделать и обратившись в коммерческую фирму, или сделать сами... Конечно это не ответ на Ваш вопрос просто мысли :-)

Отвечает Alex_Kott:

Подводные камни всех наших изделий, это различные нарушения в технологии их производства, частые непопадания в размер составных частей, мелкие дефекты эмали и керамики, нарушение геометрии. В общем если взять даже недорогие изделия немецких фирм различия сразу видны, импорт более изящен и симметричен, и его никогда не спутать с изделиями нашего производства. Наши изделия стандартизованны и для них используется арматура так же отечественного производства правда бывают исключения. Унитазы грешат недостаточным сливом, понимаете о чем я говорю :-) а те которые без полочки не оснащены системой антивсплеск, что так же эстетически неприятно :-), раковины в большинстве своем не оснащаются переливом, нельзя поставить смеситель с водозатвором, правда большинству он и не нужен. Арматура бочка очень шумная, ну вы наверно это и без меня знаете, к сожалению даже усовершенствованные модели шумят сильно. Вот пожалуй и все что удалось вспомнить, но что бы уж совсем наше не опускать скажу что керамика у нас прочная и служит долго (именно керамика, а вот арматура, горловины, смесители выходят из строя часто, и установить на отечественную керамику импортную арматуры бывает достаточно сложно ввиду различий в посадочных размерах).
Теперь по ванным здесь по соотношению цена качество отечественным чугунным ваннам конкурентов нет это факт неоспоримый. При стоимости 2800 р вы получаете практически не уступающую французским аналогом ванну, даже есть модели обогащенные ионами серебра за ту же цену, а чугун это и есть чугун, материал долговечный не шумный, минусы достаточно пористая эмаль, но это практически неустранимый минус всех чугунных ванн, дизайн в виде корыта, и то что они очень тяжелые в остальном они лучше их конкурентов акрила и стали. Удачи в выборе !

Отечественные изделия тоже разные бывают. Обычно разделяют на два уровня... В первый (низший) входят керамика Смоленска, Воронежа и пр. Во второй уровень, например, Воротынск других не помню. Дальше идут импортные изделия, но они дороже причём на много. Так что отечественное тоже хорошо.
В общем и целом на раковину пойдёт отечественная арматура - наши это дело освоили хорошо. На унитаз... дело вкуса, лично мне нравятся "кнопочки" сливы, они по большей части импортные, но хорошо подходят и к нашим... На ванную слив лучше итальянский покупать, мне так кажется... (у меня к чугунной ванне г. Киров подошёл идеально).
Теперь по поводу ванн. На мой взгляд акрил - лучше.
Сталь - дешевая - легкая, тонкая - быстро отдаёт тепло -> вода быстро остывает.
Чугун - тяжёл, нет разнообразия форм, эмаль легко скалывается, зато температуру воды "держит" дольше.
Акрил - материал последнего поколения - получил признание за, то что из него можно сделать ванну почти любой формы, относительно легче чугуна, тоже держит хорошо температуру, эмаль не так легко скалывается, но это самый дорогой вид ванны...
Следовательно, самый популярный - чугун... Но если есть средства - покупайте акрил.
При покупке унитаза. Купите полный комплект сразу, не отходя от прилавка (сливной механизм, сиденье, крепление к полу), так чтобы всё подходило не только вашим вкусам, но и друг к другу.
Удачи...
при покупке не упустите возможность поговорить с продавцом...)

Наш санфаянс никогда не был лучше импортного (даже Чешского), минусы здесь уже описаны, могу добавить, что если это не совковый вариант, а форма отлита под импорт, то скорей всего фаянс пойдет трещинами лет через пять. Наши чугунные ванны (включая рекламируемые на рынке Кировского завода) очень плохого качества, с плохо обработанной поверхностью и слабой эмалью, в течении первого года эксплуатации, даже при хорошем уходе, меняют цвет, а бывает и стирается эмаль. Если не хватает средств, то лучше отложить ремонт, но взять качественную сантехнику (Испания или Италия), ведь следующий ремонт будет лет через 20-30. Качественный акрил дорого стоит, а дешевые не подлежит реставрации, и бывает отслаивается акрил от стеклопласта, да и в установке есть хитрости. Стальную ванну можно установить не хуже чугунной, если под днище, и боковины хотя бы наполовину положить кирпич и залить монтажной пеной. Покрытие у них слабее чем у чугунных.

Отвечает Alex_Kott:

В вашем случае самым дешевым будет выполнение подвесного потолка типа армстронг (более красивый и более дорогой вариант подвесной гипсовый потолок, вещь действительно красивая) либо выровнить потолок гипсокартоном либо оштукатурить на сетку, или если уж совсем не напрягаться просто оформить ваш перепад элементами декора (пластиковыми уголками).

У нас в доме вся земля брошена на ноль, т.е. фактически подключая водонагреватель или стиральную машину я заземление от машинки бросаю на ноль в розетке? насколько это правильно и чем это может грозить? Не тянуть же провод с 9 этажа и не закапывать его в землю? :))

Отвечает Alex_Kott:

Земля и ноль разные вещи земля это вкопанный в землю на несколько метром треугольный лист металла. Ноль же некая точка которая может смещатся в зависимости от нагрузки. Так что рекомендуется выполнять отдельное защитное заземление и категорически не рекомендуется использовать зануление в качестве земли, работать это конечно будет, но опасность есть ! А грозить это может поражение электрическим током.
Если делать все по правилам, то нужно тянуть, вызывать электрика платить и тянуть земляной провод. Если не по правилам то поставить УЗО (Устройство защиты отключением), это предотвратит поражение электрическим током. Оно кстати не помешает и при наличии настоящей земли.

Еще раз подключусь к обсуждению, дело в том что действительно в Советском союзе вся бытовая техника и соответственно электрические сети проектировались без использования защитного заземления, и кожухи приборов никто не заземлял, и соответственно внутри приборов корпус и ноль не соединялись !!! И как видим всю стану не поубивало. Для устройств повышенной опасности, например, масляные радиаторы использовалось специальное УЗО встроенное в вилку, поэтому я вам и посоветовал идти по этому пути, тем более вы точно знаете положение нуля и фазы. Импортные устройства проектируются в европейском стандарте который подразумевает наличие защитного заземления, но стандарты на выполнения изоляции у них так же строги как и Советские, поэтому в общем то УЗО будет достаточно.
И еще немного теории что бы все таки объяснить отличие защитного заземления и нуля. На практике выполнены они одинаково, но нуль является опорой для всех потребителей в вашем доме и чем больше мощность источников, меньше сечение зануляющего провода и больше его длина тем выше потенциал на этом проводе, поэтому если вы подключите заземление к нулю то велика вероятность что при включении большого количества потребителей в вашем доме на корпусе вашей стиральной машинки появится напряжение. В случае же если есть защитное заземление и оно правильно выполнена, то вероятность что пробьет одновременно много источников в вашем доме невероятно низкая, соответственно смежение защитной земли, если она правильно выполнена невозможно, вот и вся теория.

Отвечает Alex_Kott:

Ротбанд это название фирмы выпускающей строительные смеси, но обычно под этим понимают грубую гипсовую шпаклевку, применяется для оштукатуривания или выравнивания глубоких неровностях на стенах и потолках. Представляет из себя гипс с различными разрыхляющими и стабилизирующими добавками, продается в мешках от 5 до 30 кг.
Для выравнивания стен как цементно-песчаными так и гипсовыми растворами применяется метод выравнивания по маякам.
На первом этапе с помощью уровня находят наиболее выступающую точку и принимают ее за базовую, на ней ставят "плюшечку" из раствора и выравнивают, на длину правила (дюралевая рейка на рынке если спросите покажут, бывают различных размеров, 0.5, 1,1.5, 2 и т.д необходимая длина зависит от площади поверхности чаще всего можно обойтись 1.5 или 2) вниз, ставят еще одну плюшечку и по уровню (длина уровня 2 м оптимальна) выравнивают, или как называется в строительстве натирают, добиваясь что бы плоскости плюшечек были строго вертикальны. Далее дают им высохнуть, это и есть маячки, как только они высохли набрасываете раствор в линию вежду ними, линии могут быть как горизонтальные так и вертикальные, и счищаете излишки правилом опираясь на маячки, получаются плоские строго вертикальные поверхности, также даете им высохнуть, а потом уже набрасываете раствор на поверхности и опираясь на ваши линии счищаете излишки правилом, в результате у вас получаются строго вертикальные стены, для ускорения процесса маячки и линии можно делать из быстросохнущих растворов, алебастр и т.д, но натирать в этом случае придется быстро иначе застынет. В общем не знаю как получилось объяснить, но надеюсь что понятно, лучше конечно показывать так сразу будет понятно.
И еще немного о ротбанте материал это достаточно специфичный и работать с ним на больших поверхностях непросто, инструмент необходимо постоянно смачивать и очищать иначе прилипает, и застывает очень быстро через 20-30 мин уже практически ничего не исправить в общем гипс он и есть гипс, поэтому если будете его использовать приобретите губчатую терку, и сначала попробуйте на маленькой поверхности, приноровитесь. Преимущества этого раствора это его прочность, невероятная прилипаемость к любым поверхностям, что позволяет при оштукатуривании накладывать его толстыми слоями не боясь растрескивания, даже без армирования.

И на этом мы с вами, пожалуй, окончим на сегодня. Всего вам доброго и удачи в трудах. Наша рассылка уходит в непродолжительный творческий отпуск, но все равно мы с вами встретимся очень скоро.

Ведущий рассылки Иван Золотарев