Словно специально, ближе к выходным погода испортилась окончательно, и многим из нас пришлось отменить выезд на дачу, потому что какой смысл? Однако всё это - не без тайного удовольствия. Два свободных дня - двадцать сделанных дел по дому. Днем с инструментом, вечером за экраном, читая нашу рассылку. Итак...

Вопрос задает Йога_spb_ru:

Старый дом (~ 40 лет), в санкабине старый линолеум, в нормальном состоянии. Не хочется его сдирать.
Не будет ли потом проблем с плиткой?
Нужен ли клей для сложных поверхностей или хватит обычного?

Отвечает Alex_Kott:

Делать это нельзя !!! линолиум мягкое покрытие, а плитка жесткое, вот по плитке положить линолеум нет проблем, а обратно никак нельзя. Плитка будет гулять, отваливатся и лопаться...

Вопрос задает pvv:

Надо стеклить много окон - 12 окон, соответственно 24 рамы. Рамы обычные, деревянные. Вопрос в том чем крепить стекло. Посоветовали по периметру посадочного места стекла в раме залить силиконовым герметиком, положить стекло и сформировать бортик из герметика, как замазкой. Не ждет ли меня какой капкан ? Всетаки 24 рамы и почти 30 квадратов стекла.

Отвечает Alex_Kott:

Да и еще забить маленькие гвоздочки что бы стекло не выпадало :-)) Халтурщики вам такое предлагают, так окна делали в советское время, вводу отсутствия штапика, только не герметиком а пластелином или оконной замазкой.
Делать лучше так. Герметиком промазать по периметру посадочные места положить стекло и немного промазать по периметру сверху а потом забить штапик, только штамик вначале пропитать водоотталкивающей жидкостью и прокрасить, правдо стыковать его сложновато, но это приноровитесь стыковать уголком, сначало можно соорудить стусло и резать ножовкой по металлу будет очень аккуратно. Причем сначала порезать а потом грунтовать и красить, древисина гниет с торцов помните это, поэтому торцы штамика тщательно прокрасте.
А что касается метода который вам предложили, то капкан вот какой во первых, если не укрепить стекла гвоздями то они наверняка быдут выпадать, герметик конечно вещь хорошая но вероятность такая существует, а если забьете гвоздями то менять такие стекла будет кошмаром, при забивании гвоздей несколько стекол побьете, да и сформировать аккуратный бортик будет трудно, герметик трудно ровно сформировать ОЧЕНЬ трудно, поэтому вид будет неопрятный.

Вопрос задает dimok:

В эом году "приморозил" отопление в одноэтажном деревянном доме. Разобрал "обшивку" дома, а три нижних "венца" сгнили местами. Есть предложение заменить их по всей длине тремя 3-х метровыми "обработанными" обрубками бревен соблюдая связку швов по весй длине. Лучше конечно сделать одним бревном, но учитывая что для этого необходимо бригада мастеров, - от этого отказался. На сколько успешна будет эта операция на Ваш взгляд? Чем посоветуете обработать новые бревна. Большое спасибо.

Отвечает Esper:

На мой взгляд в случае соблюдения связки швов, задуманный Вами вариант, вполне приемлим. И главное с наименьшими затратами. Ну а на что стоит обязательно обратить внимание - это местро (регион) откуда вывезен Ваш "лес" (бревна). Особенно рекомендую не использовать бревна из Подмосковного леса. Ксажелению большой процент лесных массивов заражен кароедом! Последний бум был в прошлом году. Эта зима была морозная и следующий бум ожидается через 3 года. Обидно будет, если в следующий раз Ваши венцы не сгниют, а их просто съедяти на много быстрее.
Ну а что касается обработки: обязательно окарите. В этом случае исключите возможность поражения здорового дерева короедом, различными грибками, гнили и т.д. И обязательно обработайте "Penotex"-ом базой.
Удачи!

Вопрос задает Wit:

Здравствуйте все! ;)
собственно вопрос: никогда не занимался с гипсокартоном, хотелось бы сделать навесной потолок, может кто подскажет технологию, хотя сам вроде и представляю что и зачем, но вдруг есть моменты, которые требуют дополнительного внимания? Поделитесь кто знает.
Заранее спасибо!

Отвечает Alex_Kott:

Так как ответ я разместил краткий я надеюсь администратор не будет ругатся если я его дополню отдельно развернутым, коли выдалась свободная минутка.
Значит первое выберите размер гипсокартонных плит, по размеру вашего потолка и возможностям лестничной клетки, так как самое трудное в таком потолке это затащить плиты на этаж :-)
Определитесь как пойдут у вас плиты по потолку от этого будет зависеть как закреплять профиль старайтесь что бы было меньше швов)
Потом закупаете профиль вам нужен потолочный ППГП и направляющие, внутренний размер которых должен разумеется совпадать с размером потолочного профиля (берите 60х27 он тонкий и не сильно уменьшит высоту потолка только его нужно чаще закреплять), купите крепежные скобы для профиля, и крабы для соединение профилей (наращивание длинны стандартная длинна профиля 3 м) теперь по уровню вдоль стен закрепите напрявляющий профиль (купите 2 метровый хороший уровень !) , далее закрепите направляющие профили через равные промежутки соответствующие расположению листов и разметке на них ( по центру листа идет разметка это есть его середина через которую должен проходить профиль, а по краям листов они имею утонщение необходимое для ровного последующего выравнивания стыков листов), скобы крепите из расчета 4-5 на 3 метра не меньше. Далее закрепите листы (при доставке, транспортировке и установке по возможности берегите углы листов) в соответствии с разметрой и направляющими, для закрепления листов и скрепления профилей используйте саморезы и шуруповерт (последний можно зделать из дрели купив магнитную насадку с насечками, если дрель имеет регулятор скорости), отверткой закручивать замучаетесь, так что на шуруповерте не экономте. После этого на швы наклейте узкую ленту для гипсокартона она есть в продаже, и прогрунтуйте, далее обработайте швы и дырочки от шляпок шурупов ветонитом вот и все (вообще ветонитом швы не рекомендуется обрабатывать бывает трескается есть специальные смеси для обработки швов, лучше ими если средства позволяют), потолок готов красте на здоровье.
Можно делать и многоуровневый и со светильниками и выгибать как угодно но это уже отдельная история.

Дополню предыдущий ответ. Направляющие лучше пустить через 40 см, листы разгонять, что бы не совпадали швы, оставлять зазор между листами 3-4 мм, срезать фаску на неоклеенных краях, зашпаклевать швы фюгенфюлером либо унифлотом и только после этого проклеивать стыки.

Вопрос задает Владимир Мухин:

Чем (как) просверлить отверстие в раковине (керамика,) или стекле диаметром отверстия 30 мм?

Отвечает Esper:

Самым лучшим способом, на мой взгляд, является использование специального сверла с алмазной крошкой нужного диаметра. Сверло представляет собой полую трубку, на режущий край которой нанесена алмазная (так говорят) крошка. Берете дрель, лучше не тяжелую и медленно начинаете сверлить без всякого нажима. Сверло будет греться, поэтому его надо охлаждать, водой, к примеру. Оптимальным вариантом было бы сверление закреленной дрелью со строго заданным усилием, но и руками можно. Мы сверлили небольшой аккумуляторной. Папа даже на кладбище мраморную плиту таким образом просверлил.
Можно и обычным сверлом с победитовым наконечником, особенно керамику. Только без использования функции "отбойный молоток". А так тем же путем. Причем охлаждения победитовое сверло требует меньше.
При наличии высокоскоростного устройства (7-15 тысяч оборотов в минуту) можно и с его помощью. Только в этом случае руками будет это сделать просто невозможно. Да и сверло должно быть с очень маленьким углом заточки, а лучше всего использовать сверло с наконечником типа бура.
Основные принципы:
- самое трудное начало (ведь не накернишь же);
- жесткое расположение сверла и предмета относительно друг друга;
- небольшое усилие;
- постоянное охлаждение;
- усидчивость и терпеливость.
Успехов!

Если раковина дорогая то лучше не рисковать с победитом а тем более с балеринкой, а сразу использовать алмазную коронку 32 мм диаметром. Чтобы коронка не убегала в резиновой пластине толщиной 8-10 мм делается отверстие той-же коронкой. Начинать лучше вдвоем, один держит резину в месте сверления, другой сверлит на малых оборотах. Когда останется достаточно глубокий след, что бы коронка не убегала, резина убирается. Охлаждать лучше небольшим количеством скипидара. А может проще отнести в стекольную мастерскую?

Вопрос задает Dimbur:

Хочу сделать стяжку на кухне. Есть бетонная подготовка (ровная). Хочется чтобы стяжка была более или менее теплая, но без подогрева пола. Хочу положить на бетон гидроизоляцию сверху 4 см пенопласт'25 (или лучше 35) и сверху снова гидроизоляция и стяжка 5 сантиметров. Нужны ли при этом с пенопластом ложить дополнительно и лаги или ПНП достаточно прочен и стяжка не даст усадки трещин и т.д.

Отвечает сем:

В общем-то правильно. Поверх пенополистирола г/изоляцию делать не нужно, а нужно положить сварную сетку с ячейкой 50*50 мм диаметром прутка 4 мм 1.5-2см от ППС, стяжку лучше делать с добавлением керамзитопеска 1 к 1 в смеси М200

Это по моему запатентованная технология этой фирмы, поэтому качественный дом по этой технологии можно заказать там.
Честно вам скажу я наблюдал и видел эти дома, технология еще сырая, в принцыпе это получается монолитный дом но менее жесткии ввиду меньшего армирования, достаточно теплый, что касается экологичности, стойкости к различным внешнем воздействиям, все под вопросом. Да и дорого в результате получается дороже кирпичного, а кирпич это проверено временем, и с экологической точки зрения гораздо лучше бетона... Так что все внимательно посмотрите и посчитайте и подумайте а стоит ли ?

Вопрос задает Йога_spb_ru:

Надо приклеить всего-то 2 кв. метра.
Покупать поэтому спец. клей неохота.
Пойдёт ли, например, "Момент"?

Отвечает Alex_Kott:

На момент можно приклеить все, но он оставляет несчищаемые желтые разводы, да будет это на порядок дороже чем специальный клей, на ПВА можно попробывать но это будет зависеть на какой основе ваши обой, может не выдержать потом его много нужно что опять же будет не дешевле, так что покупайте специальный его продают в маленькой таре и не эксперементируйте.

А на вопрос, который задал МаксимМБ, ответов пока нет. Откликнитесь, знатоки!

Здравствуйте.
Если Вас не затруднит то посоветуйте как расчитать или литературу для расчёта котла, радиаторов и т.д. и.т.п. для частного дома.
Характеристики дома:
Площадь - 110 - 120 м2;
Этажность - 2 этажа;
Тип - деревяный дом (бревно, планируется обшивка утеплителем);
Регион - Урал, Свердловская обл.

И сразу другой вопрос: какой выбрать утеплитель для стен и для крыши (чтобы недорого и сердито).

Заранее благодарен.
Максим.

Да и вот этому вопросу, который задал larsever, ответ не помешал бы. Неужели никто не пользовался этой польской сантехникой? Трудно поверить.

Здравствуйте! Скажите, кто-нибудь устанавливал у себя польскую сантехнику фирмы "KOLO"? Насколько она надежна, прочна и стоит ли в данном случае "гоняться за дешевизною"?
Заранее спасибо.

Вопрос задает Gina:

Здравствуйте! Первый раз у вас на сайте. Помогите, пожалуйста,
решить проблему! Делаю ремонт в туалете. Облицовываю плиткой стены,
и хочу закрыть трубы (стояки):зашить гипроком и наклеить плитку. Но
труба холодной воды постоянно мокрая. По ней просто вода течет.
Наверное это конденсат. И если я закрою эти трубы, не будет ли там
внутри постоянно стоять вода. Может перед тем, как закрывать трубы
их чем-то изолировать? Заранее благодарна всем за советы.

Отвечает сем:

Есть специальные утеплители для труб, пенофол например, выбираете по диаметру трубы , скорее всего 25 или 32, разрезаете вдоль и надеваете на трубу, стык заклеить специальным скотчем. и не забудьте оставить ревизию для контроля за состоянием труб и соединений.

И на этом, пожалуй, всё на сегодня. Успеха в трудах!

Ведущий рассылки Иван Золотарев