Отвечает Йога_spb_ru:

Проще поставить алюм. заклепку: сделать отверстие круглым, подобрать по диаметру поближе ал. проволоку и легкими ударами расклепать.
Или винт с гайкой + герметик. Только края скруглить, чтобы не пораниться.
Паять можно в бытовых условиях, но заморочно и может вообще не получиться. Зачистить место пайки, покрыть слоем канифоли и жалом паяльника под канифолью тереть пока не залудится.
Ещё советуют в канифоль добавить мелких железных опилок (как абразив) или анальгин.
Подробно см. http://anytech.narod.ru/Al_tinker.htm

Отвечает Esper:

В прошлом году мы дома поставили как раз такие розетки в одной из комнат. Причем среди их составляющих есть довольно интересные штуки. Например, дистанционное управление. Совмещение в самих розетках многих функций (телевидение, телефон,электропитание и т.д.) во многом зависит от подводки к розеткам проводов: провода разных функций не должны быть параллельны и близко располагаться друг к другу. Оптимальное их расположение - под прямым углом. А при вводе в розетки должны заходить с разных сторон. Значение также имеет предназначение электророзеток. Если в них не будете включать искрящие приборы (холодильники, пылесосы, вентиляторы, электроинструмент), то вероятность помех практически равна нулю. Мы вдобавок через такие розетки еще подключили и акустику для системы. Уже около года не жалуемся.
Успехов!

Главное не экономить на проводах, если есть возможность не применять проходные розетки, а в корейских розетках есть TV-розетки совмещенные с FM, они занимают один подрозетник, а силу можно набрать в другой подрозетник. В итальянских розетках, например Vimar, в один подрозетник можно набрать до 6 модулей, да и качество и дизайн получше, цена почти не отличается, если брать без наворотов.

Отвечает сем:

Из вопроса неясно из чего стены. Для кирпичной стены возможно и ответили хотя и не совсем правильно. Допустим что стена бетон. Во первых краску снять с помощью паяльной лампы оч сложно, да практически невозможно (приходится сжигать, а эт ремонт после пожара, звонки соседей и пр.), с помощью фена строительного тож сложно, трудно прогреть бетонную стену, чтобы можно было снять краску. Возможны несколько вариантов. В любом случае краску зашкурить крупной наждачкой, или метал.щеткой, или метал.насадкой для "Болгарки" до шершавого состояния. Грунтуете Юнисом аль Пуфасом. 1 вариант- клеите любые дешевые стеклообои на спец.клей. И по ним ужо выравниваете Ротбандтом либо Ветонит-джи пи, далее Ветонит КР и т.д. 2 вар.- делаете праймер например плиточным клеем с добавлением ПВА, мелкой гребенкой и далее Ротбандт, Ветонит, Шитрок иль что похожее. Кстати наши стали выпускать подобное- Фарвест зовется. Дешевле раза в 1.5, пока вроде неплохо. У себя делал на кухне по маслу. Зашкурил немного, прошел маслянно-клеевой шпаклевкой, а далее Ротб.,Ветон. и поклеил винил обои под покраску. 7 лет прошло три раза перекрашивал и ничего.

На самом деле Ротбанд и Ветонит это не название смесей как таковое а марка прозводителя, который выпускает всю гамму смесей для выполнения ремонта от грунтовок до суперфинишных шпаклевок, но так уж повелось, что обычно строители подразумевают под Ротбантом гипсовую влагостойкую шпаклевку, вешь это хорошая, очень прочная, применяется для предварительного оштукатуривания поверхностей, и заделывания глубоких неровностей, если делать все дешево, для всех этих целей подходит цементно песчаная смесь М150, плюсы и минусы есть у обоих подходах, при оштукатуривании цементно песчаными смесями надо очищать стены до кирпича, выравнивать за три слоя (обрызг, грунтовка, окончательный слой) стынет каждый слой долго, минимум 24 часа, окончательно так же перед шпаклевкой финишными растворами нужна дать устоятся неделю, если технология нанесения нарушена, стена будет бунить (штукатурка отойдет от кирпича и при простукивании хлопать) или покроется сеткой трещин, поэтому рекомендуется при толщинах от 1 см армировать металлической сеткой которую пристреливать дюбелами к стене, в общем "геморрою" уйма зате дешево. Ротбант помогает избежать этих проблем обладает невероятной цепкостью практически к любым поверхностям, не трескается, но ввиду наличия в его составе гипса очень быстро стынет, поэтому разравнивать его сложно, нужно постоянно смачивать и разглаживать особой губчатой теркой, постоянно мыть инструмент, в общем нужно привыкнуть. Под Ветонитом обычно понимают финишную шпаклевку Ветонит КР или ее влагостойкий аналог, грубую шпаклевку этой марки аналог ротбанта преобрести в Москве непросто, предназначена она для финишного выравнивания стен после предварительного оштукатуривания, глубокие неровности ей заделывать нельзя, перед нанесением стену нужно прогрунтовать универсальной или специализированной грунтовкой я обычно использую грунтовку фирмы "Лакра", кроме этого проармировать синтетической сеткой, наносить коротким но жестким шпателем 200 мм (Польские не покупайте ини мягкие) выравнивать широким 600 мм (лучше широким жестким с деревянной ручкой сверху правилом, похожим на терку, чем жестче будет тем ровнее поверхность), далее вожно использовать суперфинишные фпаклевки если вы хотите сделать накат (покрасить стены водоэмульсионкой фактурным валиком, это сейчас верх отделки стен и писк моды и неспроста, просто идеально выравненные стены и покрашенные водоэмульсионкой это на порядок лучше обоев даже по ощущению от стены если сделаете поймете. Теперь главное все эти смеси не подходят для обработки стен масляной краской !!!! Поэтому краску надо снять, отожгите ее паяльной лампой, или используйте штукатурку на масляной основе, здесь недавно писали о ней посмотрите недавние ответы, но я бы отжег, оли бы просто сбил штукатурку и заново все выровнил, трудно конечно но результат будет намного лучше. Плиточный клей неплохой марки Юнис, другими не работал не знаю, удачи в ремонте !

Проблема вовсе не в ЖКО (ЖЭКе, ГРЭПе, ЖЭУ). Отоплением домов занимается, если Вы живете в Москве, Мосгортепло. Вот в этот адрес, в случае не возможности решить проблему силами ЖКО, и стоит обращаться. Вопросы непрогревов должны решаться в течение одного дня. Для начала как обычно пишите и направляете притензию (заявление) в адрес ЖКО. Один экземпляр в ЖКО, другой Вам с подписью о том, что заявление принято. Обязательно пусть укажут число. Затем заявление в адрес ДЕЗа (Дирекция Единого Заказчика) и Мосгортепло.
Коллективным письмом в адрес ДЕЗа и Мосгортепло Вы можете убыстрить вопрос продвижения Вашего дома в очереди на капитальный ремонт отопительной системы. Кстати ежедневно обходчица Мосгортепла осуществляет обход всей своей территории и в специальный журнал (имеет юридическую силу) заносит параметры ИТП (Индивидуальный тепловой пункт). Параметры: температура воды на подаче и обратной трубе, а так же давление в системе. Существует график температурных режимов. В соответствии с температурой наружнего воздуха выбирается температура воды на подачу в систему. И если эта температура не соответствует графику Вы можете оспорить свою плату за отопление в Мосгортепле.
Все вопросы по вмешательству в систему отопления (замена отопительных приборов) следует обращаться в ЖКО. По вопросам ликвидации отопления в квартире с последующей отменой платы в адрес Мосгортепла.
По устройству "самостоятельной" системы отопления уже был ответ Dimasa. Попробуйте его найти. На мой взгляд ни кто ответить лучше не сможет. Удачи.

Если ЖКО с этим согласится то это будет почти что чудо! Если говорить об отоплении до наиболее приемлимо АГВ даже в наших квартирах. Минус тот, что нужно дополнительное место для установки, расходы на газ увеличатся и скорее всего придётся согласовывать этот вопрос в некоторых инстанциях. Но это уже другой вопрос. Есть ещё вариант добится проведение капитального ремонта - с заменой стояков отопления и поставить прибор учета тепловй энерги на дом (прибор ставится на весь дом стоит примерно 40000 руб - но делать нужно через домоуправление - что сами понимаете муторно, но очень выгодно, а ещё нужно собрать такие деньги со всех жильцов)...
Надеюсь помог.

Здравствуйте!
По первой части вашего вопроса вам ответили неплохо, а я возьму на себя ответ на последнюю фразу.
Итак, месяц назад вышли в свет дополнения к СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование". В разделе 8 разрешили, наконец, официально, установку котлов квартирнгого отопления в многоквартирных домах. Ранее приходилось оформлять все обходными путями. Вроде здорово, но...
Оговариваются конкретные системы котлов. К установке разрешены только котлы с ГЕРМЕТИЧНОЙ топкой и забором воздуха для горения только СНАРУЖИ помещения. На настоящий момент данным требованиям удовлетворяют, например, котлы Vaillant серии Turbomax V (VUW). Цифры после названия укажут на мощность котла.
Достаточно проблематично устроить дымоход и воздухозабор... Но можно!
Если Вы действительно заинтересовались этим делом, оставьте комментарий, и сообщите, какой у Вас дом, есть ли колонка, есть ли вентканалы в стенах и какие. С удовольствием отвечу дополнительно.
Удачи!

Мосгортепло подает теплоноситель только до теплопункта, и,что с ним происходит дальше их почти не волнует. Если идет большая разность (разность между подачей и обраткой д.б. примерно двум, если на подаче 130* то на обратке д.б. 65-67*С) ДЕЗ платит штраф. При неотрегулированной системе некоторые приборы греются больше, другие меньше, а в общем дают половинную разность подача-обратка. В старых домах не предусмотрена(или уже не работает) система регулировки по каждому прибору, забиты трубы и радиаторы, уменьшено давление в системе из-за боязни прорывов- все это влияет на температуру в вашей квартире, при нижнем розливе воды особо это актуально для верхних квартир, на первом этаже в квартире один радиатор может быть огненный другой ледяной. Спасение только в кап.ремонте. Автономную систему на газу вам никто не разрешит, а для электрической у вас слабая проводка во всем доме. Хотя поинтересуйтесь электрическим нагревательным прибором вроде ЭКВ называется мощностью до 5 кВт.

Стелите гидростеклоизол, это у вас получится армированная битумная мастика, стелите с помощью паяльной лампы прогревайте низ гидростеклоизола и приклейте его (только с заступом на стену !!! ) прогрейте швы до полного спаивания, перед гидростеклоизолом можно обработать и битумной мастикой для пущей надежности, и вода не пройдет никогда !!! Линолиум конечно со временем прилипнет если сразу на гидростеклоизол положить, но верху можно сделть стяжку и положить на нее. А если даже и прилипнет что в этом плохого ...
Снизу обработайте бетонконтактом, далее влагостойким ротбантом и все, проблем быть не должно, ротбанд так же можно проармировать металлической стекой которую пристрелить да дюбелях, в принцыпе если будет сетка можно все сделать цементно песчаной смесью, результат то же, но гораздо дешевле. Удачи ! (Если будете делать цементно песчаной смесью перед поклейкой плитки поверхность обязательно огрунтуйте универсальной грунтовкой иначе плитка отвалится !!! )

Отвечает Alex_Kott:

"Сокол" не самая лучшая из отечественных плиток, на мой скромный взгляд конечно "Керама" лучше по качеству красителей и по дизайну, хотя на вкус и цвет как говорится :-)
Проблема в нашей плитке вот какая, уж не знаю как так получается делать на импортных линиях, наверно дело в руках и плохо следят за технологией, но как не прискорбно наша плитка криваю, проблемы у нее с геометрией, причем на глаз их уловить очень сложно, они обнаружатся при укладке, а так в общем она практически идентична, а вот еще забыл, бывает перекаливают ее немножко (ну знаете как у нас бывает :-) ) хрупкая бывает. И еще старайтесь купить не на рынке а в магазине торгующем напрямую с завода, часто на рынке продают второй сорт, это на вид точно такая же плитка только с серьезным перекалом, и похруствает при изменении температуры в помещении, ну и с цветами смотрите берите все из одной партии, а то потом идентичной не найдете.
В общем все как и в остальном в стране. Итальянская очень дорогая, и не спроста этих проблем у них нет, но на пол можете и нашу положить если понравилась на полу эти проблемы слабо заметны, главное что бы не хрупакая была и все, удачи !

Отвечает Alex_Kott:

Пластик это дешево и быстро, если клеить, можно сделать подвесной потолок типа армстронг, с ним протечки вам будут не страшны, только разве что сетильники нужно особо защищать, так же есть вариант подвесного реечного потолка, те же достоинства что и у подвесного армстронг, к недостаткам можно отнести как вы правильно заметили низкую эстетичность.
Теперь гипсокартон (конечно влагостойкий !!!! ) для небольшой вынный проблем никаких нет, вид получается замечательный, ну конечно если будут часто заливать, будут пятна, но те же проблемы будут и на просто покрашенной стене, вообще если исходить что постоянно будут заливать, то делать натяжной и переодически сливать с него воду, но натяжной вещь дорогая, а главное страшно вредная с экологической точки зрения.
Так что делайте гипсокартон, это настоящий европейский стандарт, качества и экологичности. Трудоемкость не большая, единственной скобы для профиля придется привинчивать к бетону, в обжем это самое и тркдно будет, если конечно не купити пистолет и дюбели, да еще небольшие проблемки при прикручивании листов к профилям. Если будет интересно пишите лично расскажу технологию и тонкости..

Поделюсь опытом и соображениями.
Считаю, что т. к. помещение ванной имеет повышенную влажность и может быть пролито вышеживущими соседями, лучше виниловые плиты не использовать, т.к. между ними и потолком в пустотах будет накапливаться сырость и плесень. К тому же если клей не водостойкий - плитки могут отвалиться.
То же относится к оклейке обоями. Они быстро потеряют к тому же свой вид.
Гипсокартон от влаги будет терять свои свойства.
Пласиковые панели возможно (и мыть удобно), но крепить их нужно серьезно, без использования дерева и каких-то водосодержащих клеев. Это более дорогой способ.
Дешево и просто покрыть (если это бетонная потолочная плита)
плиту эмалью. Предварительно плиту нужно тщательно отмыть или отчистиь от побелки, проолифить выровнять неровности шпаклевкой и покрасить валиком минимум два раза. Такие потолки при хорошей эмали долго сохраняют свой вид, легко моются и, при любо косметическом ремонте их необходимо один раз еще раз покрасить и достаточно. Главное, нужна хорошая поготовка плиты. В противном случае и эмаль может отвалиться слоями.
Удачи.

Вопрос задает trur:

Имеется дом из бруса 15см.под обкладку кирпичом. Нужно вставить оконные блоки толщиной 15 см. Общая конфигурация стены дома: брус, утеплитель 5 см., вентиляционный зазар 5 см. и кирпич - 12 см.(пока только стены из бруса).
Вопрос - как вставлять окна: заподлицо со стеной из бруса или выдвинуть из стены вплоть до того чтобы опереть 2-3 см. на кирпичную кладку, или еще какой-то промежуточный вариант.

Отвечает сем:

Заподлицо с брусом. Ни в коем разе не опирать и даже не касаться кирпичной кладки. И не забыть сделать зазор между коробкой и верхним брусом 40-50 мм, т/к дерево вдоль волокон(рамы,коробка) имеет меньшую усадку, чем поперек волокон. В местах касания кирпича и дерева сделать гидроизоляцию, например толью иль хоть пергамином.

Вопрос задает amkh:

Двухкомнатная хрущевка 60-ых годов. 5 этаж. Потолок - он же крыша. Замажешь, покроешь водоэмульсионкой - через 2-3 года все отлетает, а на кухне - через год. В ванной после сильных дождей протекают стыки. Уложил плитку на уровень 2 м, оставшуюся поверхность до потолка покрыл масляной краской. После дождей между слоем краски и бетонным стеной пузыри с водой, с потолка все облетело. Домоуправление все кормит разговорами о местном ремонте. Но это не решит проблему, даже если они что-то сделают. Могу ли я сам сам изнутри загерметизировать стыки? И что делать с потолками в квартире вообще?

Отвечает Alex_Kott:

Изнутри загерметизировать не сможете, рано или поздно вода пробьется, вариант один или добивать домоуправление судебными исками, но это уже юридический аспект, либо покрыть свой кусочек крыши гидростеклоизолом, с использованием газовой горелки, и промазать битумной мастикой, прочистите водостоки они в этих домах идут внутри и часто забиваются, лучше конечно если соберете всех жильцов последних этажей и решите вопрос коллективно, на самом деле заделать крышу в таких домах дело несложное. И только после этого счистите с потолка все что там есть до бетона и дайте просохнуть лучше недели две, после этого прогрунтуйте бетонконтактом, далее грубокие щели ротбатном, потом снова прогрунтуйте грунтовкой, и ветонитом (влагостойким JP по моему) лучше с армирующей сеткой, потом опять огрунтуйте, и красте водоэмульсионкой. Если счистить масленную краску полность не удалось используйте вначала шпаклевку на масленной основе а уже после ротбанд и ветонит, вот и все удачи !

Отвечает Esper:

Вопрос не много на мой взгляд странный. Фундаменту устаиваться не надо! Наоборот чем быстрее Вы приступите к последующим работам тем лучше. Ни чего хорошего в том, что бетонный фундамент будет находится под открытым небом вовсе нет. Дождь, снег, солнце сделают свое дело быстро. Да и чему устаиваться то? Фундамент сам ничего толком то и не весит. А вот сама конструкция!
Ну а что касается кирпича...то странная баня. Баня должна быть из бруса, сруба. Вообщем деревянная. Баня должна дышать.
Ну а если надумали из кирпича все же , то можно выложить кладку и в полтора кирпича. Ну а выдержит ли плиту это зависит от самой плиты, качества кирпича и кладки. Чем толще кладка, тем будет теплее, но протапливать сложнее.
Крыша конечно покатая! Если нет возможности сделать двускатную, сделайте односкатную.
Да незабудте, если надумаете все же делать баню бревенчатую, то банька должна устояться полгода! Льете фундамент, собираете сруб, стропила на крышу и затем кроете ее. Полгода стоит! Дерево усядет. И только через полгода врезаете окна и двери. В случае если же есть желание врезать их сразу после монтажа сруба оставляйте большие зазоры (порядка 10-15 см).
Ни в коем случае не оставляйте баню (кирпич, сруб) без крыши! Удачи!

Для такого фундамента (ленточного) все зависит от грунта, но все таки лучше не рисковать и если сооружение тяжелое нужно дать фундаменту устоятся. Вообще то обячно бани делают из дерева, хотя если у вас много дров или много халявного электричества то можно и кирпичную, но протопить ее будет непросто, поэтому лучше конечно в два кирпича, и только при этом условии на нее сможете поставить ж/б плиту, если поставите на кладку в кирпич очень велика вероятность растрескивания, но здесь все опять зависит от фундамента, раствора, кирпича и типа плиты, теперь по поводу покатой и плоской, если она будет плоской то нужно позаботится о том как с нее будет стикать вода, и не проломит ли ее снег, опять же из чего она будет сделана. Наилучший вариант для бани это сруб с небольшим чердаком и крышей домиком (чердак поможет больше сберечь тепла), внутри часто оббивается вагонкой под которую подкладывается толстая алюминимая фольга.

Отвечает mir:

Оконный проем видимо все-таки придется заузить.
Пароизоляция между утеплителем и стеной не только не полезна но и вредна (утеплитель намокнет от влаги которая мигрирует из комнаты наружу и престанет выполнять свои функции).
Пол и потолок также нужно утеплять и даже серьезнее чем стены.
Все будет зависить от того как будут топить и какую вы установили батерею. Прогреть можно и брезентовую палатку!

Отвечает Alex_Kott:

Все зависит от типа лоджии, но в любом случае сделать ее теплой очень сложно и дорого, необходино утеплять потолок, стены, пол, ставить стеклопакеты, что уменьшит ее габариты, кроме того что бы сделать ее действительно теплой необходимо поставить там батарею, что требует в общем то незаконного врезания в систему отопления, и на что требуется разрешение, так что вариант небольшого утепления предочтительнее, главное не допустить щелей в стенках. Что касается кирпича это наилучший вариант по выполнению ограждения, но учтите как сделана плита лоджия ли это или балкон это важно, иначе массы кирпича может не выдержать консольная балконная плита, опять же посмотрите в каком она состоянии, к любому вопросу переустройства нужно подходить осторожно.

Кирпич не является эффективным утеплителем и для заявленной Вами цели не особо подходит. Лучше сделать трехслойную конструкцию с утеплителем внутри. Но, я совершенно согласен с ранее ответившим экспертом, утеплить лоджию до жилого состояния - игра которая не стоит свеч, и возможна лишь при проведении на лоджию отопления.

Из опыта. Проводили утепление лоджии 5,7 м длинной, 1.25 м шириной в кирпичном доме. После утепления 5,5 на 1,15 м. Передняя часть- деревянные стойки доска 100*45 встроены в мет. ограждение с выносом наружу, поверх стоек та же доска дл. 5,7м является опорой для рам, снаружи АЦИ-т, утеплитель 100мм базальтовая вата встроен в мет каркас, пароизол, фанера 10мм, вагонка сосна по всем стенам. Рамы стеклопакет двухкамерный. Боковые стены утеплитель 50мм и т.д. Потолок- винил. рейка пазы на силикон (для пароизоляции), утеплитель 50мм (верхний балкон застеклен), продух 50мм, встроенные светильники. Пол- утеплитель 50мм между лаг 120*50мм, экран фольга, Электрический теплый пол 1,1 кВт, фанера 15мм, ламинат. Года через три, после прибавления в семье, заказчик устроил на балконе кабинет (розетки, телефон,ТВ и интернет заложили сразу) У детей балкон был самым любимым местом.

Ведущий рассылки Иван Золотарев