Правильно что не видели если под шпунтованными толстыми досками положите то эффект будет минимальным дерево великолепный изолятор, кладут под ламинатом, максимум под паркетом, и то только из за того что под ними бетонная стяжка, а по поводу систем есть тепловые маты не требующие стяжки но они и малоэффективны, а уж в древесине и подавно, да еще и пожароопасны, дерево и так теплое зачем его пытатся его подогреть...?

Есть, есть способ, зовется духовое отопление, не совсем или совсем не для обогрева пола(зачем теплое подогревать), а для обогрева помещений с использованием калорифера, каналов в перекрытиях пола и вент.решеток в полу.

Отвечает Alex_Kott:

Смотря из чего дом сделан, а побелка со временем когда ее слой становится толстым отлаивается, лучше все счистить, а потом белить, но опять из чего дом в какой зоне находится ?

Беда ничего не скажешь сантехник прав: врезаться в стояк сложно, нужно найти место где стоит чугунное кольцо разобрать его и начать снимать трубы под ним до вашего тройника, варить то же нельзя это правда, можно применить другой метод метод, но для этого нужно точно знать что сверху на вас не польется вода иначе будет неприятно :-) болгаркой перережьте стояк на расстоянии не менее 0.5 метра выше тройника, причем вырежьте кусок, насколько позволит болгарка если круг широкий то можете целиком выпилить кусочек длинной 2-3 см, и вытащите трубу из тройника, здесь главное как то закрепить трубу которая верху, иначе весь стояк упадет на вас, но обычно трубы закреплены, но лучше не рисковать, это очень важно !!! труба вверху вас может быть тяжелой очень если не закреплена, все внимательно осмотрите и оцените ваши силы, потом как только вынули остаток трубы из тройника выньте сам тройник и замените его новым чугунным, тройники сажают на паклю, потом отпилить от новой трубы выпиленный кусок и поставить его в тройник, не забыв надеть не верх трубу соединительное кольцо, все на паклю, и потом поднять кольцо и закрепить, желательно трубы сделать крепеж, и кольцо укрепить...
Есть и и простой способ, дырку полностью открыть обезжирить по возможности залить герметиком, прижать кусок резины и прижать его хомутом, в качестве хомута можно использовать хомуты для закрепления труб соответствующего диаметра...

Эт делается оч просто. Берется компенсационная муфта (фасонина такой сантимов 50 длинной) либо проходная муфта (тож фасонина сантимов 20 длинной без внутреннего кольца)заранее очищаются стыки от раствора и каболки, соседей предупредите шоб не пользовались водой в течении часа дальше действуйте по описанию. А лучше пригласите спеца, отдайте 100-120 рублей (лучше американских) и спите спокойно.

Отвечает Alex_Kott:

Установка алюминиевых радиаторов в наших системах недопустима, прорвет в этот же сезон это вам правильно сказали. Одни из лучших по теплоотдаче это биметаллические радиаторы состоящие из стальных труб и сверху у них наварен алюминий что на порядок улучшает теплоотдачу, а стальные трубы менее подвержены коррозии, но у них и есть недостатки, во первых цена за батарею 5 секций отдадите 100$ по теплоотдаче ана ват на 400 лучше чем одноразмерные чугунные (МС140-500), второе важно не нарваться на недобросовестного сборщика этих батарей если покупаете количество секций на заказ, по москве есть случаи прорыва в местах соединений секции, и третье сталь хоть и менее подвержена коррозии но не настолько сколь чугун, особенна сильна она проявляется летом когда некоторые раздолбаи из водопроводчиков сливают из системы воду (да внутри трубы есть покрытие, но из за обилия свободного образива внутри полости трубы образуются глубокие царапины, которые являются очагами коррозии). По моей практике в сталинских домах в центре Москвы, даже биметаллические радиаторы Sira долго не живут (все зависит от количество свободного образива соответственно давно ли меняли стояки и системы подводки отопления да и саму котельную, установлены ли там фильтры и какие, и сливают ли воду из системы летом). Поэтому мой вам совет красота конечно это очень здорово, да и маленькие габариты, вес то же, но все таки внимательно подумайте, сейчас есть красивые чугунные радиаторы (чугун практически не подвержен влиянию образива, и гораздо более стоек к коррозии), а если все таки решите ставить панельные то ставьте биметаллические радиаторы Sira, и при входе и выходе фильтры грубой очистки, это вам будет так же необходимо если решите поставить винтили с термодатчиками, а если денег немного и вы не гонитесь за особой красотой, нет проблем со свободным местом под подоконниками, то ставьте чугун это проверено временем в наших непростых условиях, но термоклапаны вы на них не поставите уж очень уж чугун инертен (долго нагревается и долго остывает, но это плюс при коротких отключениях отопления, биметалл остывает очень быстро, теплоотдача высокая)...

Лучше всего устанавливать биметаллические радиаторы, например GLOBAL STYLE, BIMEX. У радиатора SIRA контакт воды с алюминиевым сплавом не исключен полностью, его приемущество - это известность на российском рынке. Сантехпром выпускает продукцию такого вида значительно дешевле, но про качество сказать ничего не могу.
Осенью установил себе GLOBAL STYLE, нареканий пока нет - дальше покажет время ;-))

Могу добавить, что наши чугунные радиаторы выдерживают давление 6 атм. В высотных домах запрещены. В любом случае нужно узнать какое в вашем доме рабочее и опрессовочное давление и только после этого выбирать радиатор.

Отвечает mir:

Самолично участвовал в работе комиссии по расследованию аварии, у пятиэтажки на 4 этаже рухнул балкон, 4 молодых трупа.
Так что восстановить защитный слой арматуры надо обязательно. Не сказано какой балкон и какая арматура видна. Если балкон консольно защемленный, то у него рабочая арматура в верху, а снизу так, конструктивная. Так что если Вам видна обнажившаяся сетка с арматурой диаметром 4-8 мм, то еще туда-сюда, а если трчат прутья диаметром 12-16 мм., да еще не у наружного края балкона а около стены, надо срочно бить тревогу! Надежно защитить от дальнейшего развала верхней балконной плиты может именно если его застеклят (Соседи сверху). Поскольку разрушает защитный слой бетона тающий и вновь замерзающий снег, скопившийся за зиму.
Сколы можно заштукатурить, лучше водостойким клеем для кафельной плитки "Боларс" или чем-то похожим.

Верхний балкон крошится эт плохо, протекает или вообще нет гидроизоляции на верхнем балконе. Два решения- сходить в ЖЭК, пусть делают, за два три года справятся. Либо самому договориться с верхними соседями и решить эту проблему, даже просто положить плитку с хорошей затиркой. А стеклить не стеклить решать самому.

Лучше внала снять на верхнем балконе покрытие до гидроизоляции, и ее то же снять поверх настелить гидростеклоизол, только с подъемом на стену ( стелить с помощью паяльной лампы прогреваете низ до плавления и клеите швы так же проити до полного спаивания) а уже на него делать стяжку и класть плитку. И обязательно уведомите об этом ЖЕК пусть у них голова болит то же...

Отвечает Йога_spb_ru:

1. Можно, но будет холоднее.
2. СтОит - будет теплее.
3. По моему опыту - смесь 1:2,5 нормально держала следующий слой 0,5 метра через 12 часов. Но лучше выдержать сутки. Тем более, что обычно льют смесь 1:3.
4. Соблюдение технологии + защита от атмосферы = очень долго.
Кроме того:
- посмотрите на сайте www.tise.ru (не сочтите за рекламу) по отливке блоков и энергосбережению
- шлак, а особенно керамзит перед замесом надо замачивать, иначе они сосут воду и нарушается пропорция с водой
- чтобы стена была менее пористой (меньше сосала воду потом) - не переливайте воды - раствор д.б. жесткий
- качество отливки (особенно при жестком растворе) сильно зависит от укладки. Если нет вибратора - не жалейте сил на хорошее штыкование, это стОит того.
Удачи!
У себя дома отлил санкабину из монолита. Собираюсь отлить гараж и сарай.
Сейчас читаю литературу, собираю информацию на эту тему.

Отвечает Esper:

Судя по всему все же проблема в насосах. Либо не соответствует параметрам Вашей пятиэтажки, либо просто пришли уже в негодность (выработали себя), что более вероятно. Полностью согласна с предыдущим ответом, ставить "принудительный" насос на свою квартиру ни в коем случае не стоит.
А решение вопроса только одно - установить новые насосы на дом. А уж за чей счет решать Вам. Но в любом случае требуется участие ЖЭКа (ЖЭУ, ГРЭПа), так как приобрести и установить требуемые насосы без их участия Вы просто не сможете.
Самый верный способ просто опросить содей по подъезду существует ли проблема и у них. Написать коллективное письмо в ДЕЗ (Дирекция Единого Заказчика), так как владельцем дома является именно она. И если проблема совсем не прижала ждите пока Дирекция приобретет и ЖЭК установит насосы. Ну а если есть возможность и ждать невмоготу скиньтесь подъездом и приобрести самим.

Есть специальные насосные станции, которые позволяют повысить давление в вашей системе, но это дорого, да вообще то и запрещено в системах коллективного водоснабжения (проще говоря можете лишить воды всех соседей :-) ), так что так а оборудование есть.
На самом деле это может быть проблемой старых ржавых труб, и вполне решается путем их замены, узнайте на вашем этаже (во всем доме, по разным стоякам) если у всех такая проблема, то причина в водонапорной системе, тогда скиньтесь и поставьте внизу небольшую насосную станцию и все, если проблем только у вас или у группы соседей на вашем стояке то все дело в трубах, в общем нужно изучить эту ситуацию.

Отвечает Alex_Kott:

Все зависит от качества шлангов (которые обычно характеризуются ценой, 30 рублевый турецкий шланг может лопнуть уже на следующий день, а немецкий пластмассовый прослужит неограниченное время) и условий эксплуатации, у меня был случай когда такой шланг накрученный на латунный клапан в бочке прослужил около года (его просто разъело), а при контакте с пластмассой служил уже 5 лет, на смесителях как показывает практика они вообще очень редко выходят из строя, в общем статистики особой нет...

У разных производителей различный рекомендуемый срок службы от 3 до 5 лет, с обязательной заменой по истечению срока. Могут служить и гораздо дольше, но рисковать не стоит. Зависит срок от давления и перепадов воды, качества. Фирма "Грой" для Германии дает 15 лет гарантии, для России 7, но часто и в эти сроки летят. Та же фирма делает подводку в основном жесткую из медных трубок, исключение- кухонные смесители, которые чаще всего выходят из строя. Кстати большинство смесителей этой фирмы для России делают в Турции, и неплохо делают.

Отвечает Alex_Kott:

Улучшение вентиляции уменьшит выпадение конденсата, но не на много, наилучший способ просто изоляция труб посредством трубчатых термоизоляторов. Просто наденьте его на трубу и все.

Отвечает Alex_Kott:

В этом плане все более менее стандартизовано, но желательно все покупать одной фирмы там много посадочных размеров, поэтому лучше не экспериментировать, например IDO, очень даже неплохая фирма, поставляющая комплекты сантехники. Только сначала определитесь со стеной если она кирпичная придется выдалбливать глубокую нишу, или ставить гипсокартонную перегородку.

Пенопласт горюч, минвата нет. Крепить минплиту несколько сложнее (она не твердая). В остальном руководствуйтесь ценой и теплотехническими показателями.

Отвечает Esper:

Не очень ясно как Вы визуально определите где ржавая, а где нет арматура. Ведь ржавые пятна на стенах это еще не показатель наличия ржавой арматуры в этих местах, степень и площадь коррозии. Ну и естественно вырезать ее ни в коем случае нельзя! Хотя и оставлять как есть не стоит. Ржавчина будет проступать еще около года после окончания строительства, а так же при каждом намакании бетона в этом месте (протечки сверху). И вообще судя по Вашему описания картина мало приятная - бетонные плиты сыпаться не должны! Этож так и все перекрытие осыпится. Ну а если арматура уже сейчас видна, то я бы точно такую квартиру не приняла, а тем более не поехала в нее жить.
Хотя я думаю не так все серьезно. Перед тем как продолжить строительство после 10 лет "замораживания" Заказчик должен был заказать экспертизу постройки и получить разрешение на продолжения строительства.
Но осыпание бетона очень плохой показатель.

От ржавчины можно защититься. Те места, где проявилась ржавчина, либо открытые места с арматурой по возможности зачищают, олифят и покрывают любой маслянной краской, далее по всем правилам.Бетон крошится не из-за выпирающей арматуры, а из-за намокания с последующим замерзанием. Несущая арматура в перекрытиях диаметром от 18 мм и выше. Если ее видно и идет сплошное расслоение бетона эт плохо, может быть даже критически, но определить это может только эксперт при осмотре.

Защитный слой бетона в местах где обнажилась арматура строители должны сколоть, и вновь забетонировать торкрет-бетоном. Вам нужно письменно обратить внимание на данный дефект как строителей так и инспекции Госархстройнадзора, и быстрее, пока не начали отделку.

И на этом - всё на сегодня. Удачи в труде и отдыхе, дорогие подписчики!

Ведущий рассылки Иван Золотарев