Интересному, грамотно поставленному вопросу у нас рады всегда. Вот, например, спрашивает mir про водонагреватели:

Собираюсь приобрести проточный электрический водонагреватель, который будет использоваться в то время, когда исчезает в кранах горячая вода. Желательно, достаточной мощности. В магазинах из удовлетворяющих меня по цене и производительности есть нагреватели мощностью от 6 до 9 кВт. Среди них есть работающие от 220 и 380 V. Делая ремонт (только закончил), проложил к месту установки трехжильный провод, который довел до щитка на лестничной площадке. Хочу подключить нагреватель через отдельный от сети освещения автомат (и провод), и к другой фазе (фазам?).
Вопрос: как подключить провод к щитку? какой должен быть автомат? куда что подсоединять (например "землю") в зависимости от рабочего напряжения нагревателя? Понимаю, что делать это будет электрик ЖЭУ, но хотелось хотя бы грамотно ему объяснить и не сделать ошибки при покупке нагревателя.

И удостаивается ответов сразу от трех ведущих экспертов нашего раздела. Esper:

Мое мнение может отличаться от предшествующих "выступающих". Дело в том, что мы поставили проточный на 7,5 квт Atmor Platinum. Подключили его к существующей розетке для электроплиты (220 В). Он на три положения мощности, включается автоматически при начале тока воды. Следовательно перегреться не может и выйти из строя также. Имеет шланг для душа и обычный кран, то есть универсальный. Дима конечно не прав по поводу количества нагреваемой воды. Если его поставить на полную мощность и поставить на зимний режим душ, то температуру вытекающей воды не каждый выдержит.
По нормам, подключение должно осуществляться через электророзетки для электроплит. Причем, если автомат рассчитан только на одну плиту, то включение водонагревателя требуют осуществлять с одновременным выключением плиты. В Вашем случае, если Вы провели отдельную сеть для него, можно будет пользоваться одновременно. А куда поставить и как подключить - лучше решать электрику, который будет подключать. В нашем случае, для действия гарантии мы вызвали электрика из сервисного центра Atmor. И в его действия лучше не вмешиваться. Лицензию и разрешение на соответствующие работы мы на всякий случай проверили.
Успехов!

Dimas:

Здравствуйте!
Может быть, отвечу немножечко не по теме.
Во-первых: для подключения водонагревателя на 380 В Вам необходимо было проложить ЧЕТЫРЕХжильный провод (обратите внимание, в таких розетках 4 разъема).
Во-вторых: проточные нагреватели мощностью до 9 кВт дадут возможность в лучшем случае вымыть руки или помыть посуду. Для того, чтобы более-менее нормально помыться самому, лучше ставить емкостной нагреватель.
Если в вашем доме стоят электроплиты, то подключение не вызовет особенных проблем (если не считать того, что при отдельном подключении, как вы хотите, электрики могут потребовать установить еще один счетчик)
Если электроплит нет (т.е. в квартирах везде 220) есть смысл протянуть отдельный кабель до распределительного ящика. Подключение к существующей сети (на этаже) может вызвать существенный "перекос" фаз, на что электрики идут крайне неохотно.
Автомат нужен не менее 50 Ампер. Это зависит от мощности нагревателя. Ориентировочно - разделите мощность (Вт) на напряжение (В) и получите ток в сети (А).
Удачи!
ЗЫ: если есть газ - подумайте о колонке...

И Alex_Kott:

Во многом соглашусь с предыдущем ответом действительно для трехфазной подачи питания необходим 4 жильный провод (1 фаза, 2 фаза, ноль, земля) земля и ноль в разные вещи, земля это непосредственно заземление (есть нормативные документы которые регламентируют его устройства, если мне память не изменяет то это стальной лист с приваренным штырем закопанный на некую глубину), а ноль некая средняя точка, не обязательно нулевая, относительно земли. И соединять их нельзя это может привезти к неприятным последствиям если будет смещение фаз. Поэтому сразу отпадает вариант 380В да и счетчик у вас должен стоять 3 фазный что совсем не обязательно в городских домах, скорее даже исключение. Автомат рассчитываете как вам уже писали. Споров вокруг проточных и накопительных сейчас много, скажу по своему опыту ремонта квартир под иностранцев, где такое устройство является обязательным. Обычно мы ставим накопительный нагреватель в кухне рядом с подводкой горячей и холодной воды как бы в разрез, как только горячую перекрывают, перекрывается главный винтель у коллектора, и нагреватель включается между холодной и горячей системами, получается что горячая вода есть везде, чем больше бак тем лучше в общем какой влезет тот и ставим, мыться им можно свободно время зависит от бака и качества выполнения нагревателя (бывает что быстро смешивается нагретая и холодная вода), проточные вещь геморойная и малоэффективная (если говорить о недорогих турецких моделях) есть дорогие для систем отопления отечественные аппараты, они нагревают воду быстро и эффективно но жрут просто уйму электроэнергии, зато не надо ждать нагрева воды. Газ колонку вы не поставите, ее установка строго регламентируется и самовольная установка сурово карается, и дело даже не в газе а в отдельной вытяжке которую жеки обязаны проверять раз в пол года... Так что такие пироги все решать вам, я бы посоветовал если позволяет место в ванной мощный высококачественный накопительный водообогреватель, ну если уж на крайняк, то дорогой качественный проточный мощностью которую позволят сечения ваших проводов и конечно на 220В.

Отвечает другой знатный эксперт - Гена:

Да, уж. Сочувствую.
Клинья между стеной и ванной вбивать не советую, т.к. это может в конце-концов отслоить всю плитку на стенах (ванная, расширяясь при нагреве даже на незначительный миллиметр, будет растопыривать стены, усиливая давление на клинья, которые там уже будут с натягом).
Решение должно быть в аккуратном подборе и подкладывании металлических прокладок (пластин разной толщины) под стойки ванны (или между ванной и стойкаи, если это возможно), выбирая весь образующийся зазор. Когда зазоры будут выбраны, все прокладки нужно будет обязательно прочно закрепить - раствором или каким-нибудь другим способом. Абсолютно надежно загерметизировать щели между плиткой на стене и ванной у меня еще ни разу не получилось. Возможно этому мешает все те же тепловые расширения ванны. Впрочем, вероятно, существуют специальные герметики, а те что я использовал становились лишь рассадником какой-то черной плесени, которая не отмывается вовсе.

По правилам, перекосов конечно быть не должно если пол ровный и ванна по госту выполнена, но таких ванн вы не найдете, поэтому обычно нашу ванну ставят не на плитку а на стяжку потом как и было написано подкладывают стальные пластины лучше оцинкованные, после этого по стыку ванны и стены промазывают силиконовым герметиком и на него кладут специальный прорезиненный уголок-бортик, а уже поверх него кладут плитку, и тогда ничего не каплет никуда. В вашем случае необходимо подложить стальные пластины и все выправить как уже писали выше, ванна должна стоять очень надежно, далее ванну чуть чуть отодвинуть обильно промазать шов силиконовым герметиком (стараясь не запачкать плитку, иначе очень трудно будет отдирать) придвинуть ванну разровнять немного и дождаться пока высохнет потом приклеить хорошим водостойким клеем специальный пластиковый бортик (он в виде уголка) коих на рынке полно.
А если уж совсем по "пацански" :-) делать и рука не дрогнет, можно купить керамический бардюр, отметить его высоту по вашей плитке и ОЧЕНЬ аккуратно сделать прорезь болгаркой, и сбить нижний ненужный край плитки, это несложно, а потом на плиточный клей приклеить керамический бортик, (купите еще два угловых, и учитывайте толщину шва что бы везде был одинаковый, если конечно плитку укладывали не вплотную)...
Вот и все. Совсем забыл если вдруг решите пилить болгаркой защищайте от иск плитку иначе они вплавятся в эмаль плитки и будет очень грустно...

А вот, обратите внимание, какой любопытный вопрос задает yAnek:

Есть задача - поселить цветы на балконе. Есть даже ящики - деревянные не очень длинные (порядка 90х20х20). Но вопрос: как их закрепить на балконе? просто так на подоконник ставить неохота (уронят, да и подоконник захламлен будет). Надо либо кронштейны какие-то либо еще что. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!! Плз! Да, балкон совковый знаете такой металлическая решетка, посему и вопрос как кронштейны крепить.

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Видел Ваш вопрос давно, но руки не доходили...
Стандартно цветочные ящики крепятся ЗА балконом. Для этого из металлической (стальной() полосы шириной прим. 30 мм и толщиной 4 мм выгибается сам кронштейн. Представьте себе перевернутую русскую букву П, у которой одна ножка длиннее, и при том загибается "крючком" наружу, для закрепления на обрешетке балкона. То есть они просто вешаются на перила балкона, и в них ставится ящик. Не знаю, как нарисовать рисунок, попробую описать на словах. Итак, следите: вертикальная полоса сверху вниз 15 см, от нее влево на прям угол 20 см, влево 30 см, вправо 7 см, вправо1 см, вправо 2 см. Нарисуйте на листке в клетку... Размер "крючка" для крепления на перилах выбирается по месту.
Если что неясно - пишите.
Удачи!

Esper отвечает строго, и на месте автора вопроса я бы прислушался к ее рекомендациям:

Пинотекс с своем составе содержит кучу всякой гадости (другими словами не назовешь), предназначенной для защиты дерева от целого рода напастей. Поэтому использование его внутри помещений явно не желательно (если Вы конечно не токсикоман). Да и за счет указанных добавок пинотекс намного дороже по стоимости обычных красок или защитных составов для внутренних работ. Сейчас много есть российских составов, но их качество не всегда соответствует стандартам. Мы для внутренних работ пользовались канадским Solignum. Нам понравилось, хорошая штука, также есть всех цветов, с незначительным добавлением льняного масла, морозоустойчива.
Успехов!

Эксперт по имени Alex_Kott ответил по обыкновению подробно:

Ну начнем по порядку, штукатурить во влажных помещениях можно растворами на цементной основе, покупайте универсальную смесь M150 и все (ее конечно можно сделать самим но это требует много песка да и мешалку, так что лучше купить готовую) дальше грунтуете, и шпаклюете отечественной шпаклевкой и грунтовкой, можете брать фирмы Лакра, из недорогих все одно и тоже, если дорогое то конечно влагостойкий ветонит, его кстати если хорошо оштукатурено немного идет, так что подумайте стоит ли экономить, а дальше красьте влагостойкой водоэмульсионкой.
Входную дверь утепляйте резиновым уплотнителем, только желательно тем что вставляется в паз а не теми что на клею. Пропилите паз и вклейте в него резиновый уплотнитель и все, и можно еще поставить вторую дверь если это позволит.
Ковролин вещь страшно вредная (аллергия !!! ) дешевые синтетические вообще ужас, убирать его кошмар, и только моющим пылесосом, но тогда там заводится грибок, так что перестилайте или просто оцеклюйте и залакируйте паркет отечественный паркет (г Майкоп) стоит 300 р м2 исходите из этого, он конечно не отборный но это натуральный паркет !!!
Можете не вскрывать пол если дорого просто когда будете стелить паркет цементной смесью заделайте щели сверху пролейте битумом и постелите фанеру, а на нее паркет, щелей не будет и дуть не будет, это конечно отклонение от снипа, но если не перестилать все, то так, должно все держатся намертво... а главное дешево...

Владимир Мухин рекомендует ей следующее:

Проблему можно решить разными способами. Самые простые и не дорогие:
1.Промыть потолок от жировых пятен, если есть существенные выбоины их зашпаклевать и наклеить потолочные обои. ;
2.Купить спец. клей и потолочные виниловые плитки размером 50х50 см. Все неровности они скроют. Клеить их легче, чем обои и чем белить потолки. Но клей лучше купить подороже, т. к. дешевые клеи долго не держат.

А Alex_Kott предлагает технологическое решение:

Масляную краску легче всего снять паяльной лампой и шпателем, недолго нагреваете и потом снимаете шпателем, если цивилизованно то строительным феном, но можный потребуется, поэтому лампой гораздо юффективнее за день одну комнату метров 18 снимете без проблем, а далее как обычно, бетоноконтакт ротбанд, грунтовка, ветонит, грунтовка, краска...
Если хотите еще круче сделать то гипсокартоном, если швы все пройти по всем правилам то тараканов под ним не живет.

сем же конспективно краток:

Промыть водой с порошком, грунтовать "Оксоль"-ю, шпаклевать маслянно-клеевой шпаклевкой например "Старатель" или "Евролюкс", зачистить, зашпаклевать(несколько раз)для надежности еще раз загрунтовать "Оксоль"-ю, и можно красить любой краской включая в/э.

И вот ответ, который дал на это Dimas:

Здравствуйте!
Если у Вас водоразбор состоит из смесителя в ванной и бачка в туалете, при этом напор (давление) воды на входе в норме, то достаточно диаметром 16 мм. Это самая распространенная труба. У меня дома все ею сделано... Для перестраховщиков или в случае нескольких точек водоразбора рациональнее взять на типоразмер больше. Но упомянутой трубы хватает почти всегда. Металлопластиковые трубы успешно гнутся, и Вы вполне сможете согнуть ее руками, без каких-либо дополнительных приспособлений. Там, конечно, есть специальные пружины, вставляющиеся в трубу, но на угол 135 Вы согнете трубу и без них. Только не гните очень круто, пусто это будет не сгиб, а, скорее, закругление. Внимательно следите за тем, чтобы при гибке труба не начала "переламываться". Есть смысл гнуть трубу по шаблону. Нет шаблона и желания его изготовить - возьмите, на худой конец, большую кастрюлю и гните трубу об нее...
Удачи!

Тема труб волнует не только автора предыдущего вопроса. Трубами также интересуется Доктор, пусть и по другому поводу:

При замене ванны и раковины возникла потребность провести дополнительную подводку (вода) для смесителя от раковины. Трубы расположены близко к стене (отрезать болгаркой/нарезать резьбу проблематично). Какие могут быть варианты?

На что эксперт Dimas совершенно справедливо отмечает, что подобный вопрос уже был, и что он на него уже отвечал. Давайте уважать труд экспертов, в самом деле.

Здравствуйте!
Несколько месяцев назад я описывал технологию врезки в водопроводные трубы без отключения воды. Это здесь: http://www.askme.ru/show_article.ghtml?ID=30877&p_id=30699&Is_answer=1
Если в Вашем случае "врезка" должна быть сделана ПОСЛЕ крана на отводе от стояка, технология упрощается до примитива.
Удачи!

И помочь ей вызвался всё тот же Alex_Kott. Вот что он ответил:

Очень неконкретный вопрос, если плитка отваливается со штукатуркой это одно если от цемента это другое, да в любом случае лучше делать заново но вот как это зависит о того как она отваливается. Да клеят по планке лучше сначала два первых слоя если плитка мелкая, потом дожидаются когда клей наберет прочность дня 2-3 и клеят все остальной, клеить лучше специальным плиточным клеем например Юнис очень даже ничего, сначало лучше разобраться с соседями или сделать подвесной потолок из рейки, или влагостойкий плиточный (пластиковая плитка, подвесной, не клеевой типа армстронг), но будьте аккуратнее со светильниками и особенно с их трансформаторами если подтапливают лучше вообще трансформаторы расположить за ванной в уже в ванне вести слаботочную подводку, и еще на ванну поставить УЗО, и светильники выбирать маклимально защищенные (я имею в виду точечные галогеновые). Сначала нужно сифон менять и разобраться с внутренними коммуникациями а потом делать отделку... Удачи !

И на этом, пожалуй, закончим на сегодня. Успехов всем в делах, и еще удачи. И хорошей погоды. И хорошего настроения. И вообще, всего хорошего.

Ведущий рассылки Иван Золотарев