Перечень систем, нуждающихся как минимум в инспекции известен, наверное, всем и каждому. Другое дело, далеко не все водители помнят, как часто нужно менять те или иные эксплуатационные жидкости. А понятие «содержать машину в порядке» для них эквивалентно регулярной мойке кузова и чистке салона. Этим особенно часто грешат люди, предпочитающие новые, гарантийные авто, избавляясь от них до того, как те достигнут «зрелого» возраста. Тем не менее, процесс подготовки к зиме – сменой резины и заливкой «незамерзайки», хотя это лишь малая часть списка необходимых дел, конечно же, не ограничивается.

Главное, о чем нужно помнить – автомобиль должен быть полностью исправен. Притом, дело не в глобальном состоянии мотора, КП или подвески. Их-то, как раз, чинить нужно «по факту», когда это действительно необходимо. Профилактическая же замена – выкинутые на ветер деньги. Вот жидкости поменять стоит. Степень их старения проконтролировать почти нереально. Однако о них обычно вспоминают в самую последнюю очередь. Либо не помнят вовсе.

Масло

Моторное масло – одна из главных составляющих. Об этом, обычно помнят. Однако, если вы не в курсе, сколько проехали после прошлой замены или не уверены, что сервисмены вообще заморочились на этот счет, а не «долили свежачка в негрол» (как случается даже в центрах премиальных марок, клиенты которых вообще предпочитают не вникать в суть происходящего), двигатель стоит обезопасить дополнительно. Пусть не в официальном сервисе и за дополнительные деньги, но, как минимум, под контролем.

Грязи ДВС не любит, поэтому смазку следует менять не реже, чем раз в год. Или каждые 10 тысяч километров. Увы, это данность. Двадцатитысячный сервисный интервал, установленный большинством производителей, в российских реалиях – фикция. Убить двигатель за 100 тысяч километров в состоянии только контрафакт, которого у официалов вообще быть не может. Реальный ресурс современных масел вдвое выше заявленного компанией...

Но все это касается смазки, поставляемой в оптовой таре (в 200-литровых бочках), при условии наличия качественной и рабочей системы фильрации и отсутствия отложений (нагара, например). Качество масла в упаковке ритейлера – 1-5 литров (если это не подделка), сильно плавает, а учитывая, что капремонт двигателя – удовольствие не из дешевых, в этом вопросе, как говорится, лучше перебдеть.

Не стоит забывать о человеческом факторе, ведь вам никто не гарантирует то, что в машину реально зальют новое масло (проконтролировать процесс вы просто не сможете, ибо вход клиенту в сервисную зону дилерских сервисов закрыт по технике безопасности). Никто не даст гарантию, что при этом сменят масляный фильтр, который является не менее важной составляющей. Воздушный же фильтр и вовсе следует менять раз в три-четыре месяца, дольше в нашей пыли он просто не служит...

Топливный фильтр, свечи и датчики

Тут все, в общем-то, предельно просто: фильтр – подача топлива, свечи – воспламенение. Проще говоря, все это так или иначе, влияет на запуск двигателя. Если вода в фильтре (а она там, скорее всего, есть) замерзнет, мотор не запустит даже «совершенно нулевый» аккумулятор, только приехавший из магазина.

Старые свечи дадут аналогичный эффект, особенно в слякотную или морозную погоду: слишком влажный воздух, равно как и слишком холодный равномерному смесеобразованию, понятное, дело не способствует, а это значит, что вкупе с поношенными свечками ДВС будет исполнять все, что угодно, но не нормально запускаться. Придется ехать на поклон к сервисменам.

Однако порой случаются ситуации, когда диагностика не помогает. В авто некоторых марок – например, в BMW, – встречаются «персональные» катушки зажигания. Каждая из них отвечает за свой цилиндр. Если она выходит из строя, тот, естественно, перестает работать. Диагност в таком случае «видит» пропуски, но не «видит» причину. Заканчивается все заменой свечей (зачастую, вполне рабочих), наконечников (там есть и такие), и только потом переустановкой катушек (их, как правило, просто меняют местами). Но в любом случае, все это требует времени, а также наличия определенного опыта у того, кто будет заниматься машиной.

Не лишним, кстати, будет проверить работоспособность лямбда-зондов. Тем более, что ничего сложного в этом нет – необходимые программы и диагностическое оборудование есть у большинства более или менее серьезных сервисменов.

Антифриз и тормозная жидкость

Рабочие жидкости – наверное, самая больная тема для большинства современных автомобилистов. Не только российских. И антифриз, и «тормозуха» обычно живут не больше двух лет. После, их нужно менять. Спецы из компании Comma недавно провели исследование и выяснили, что чуть ли не половина машин в Европе ездят с «просроченной» тормозной жидкостью, примерно четверть автовладельцев при этом передвигаются с заведомо неисправными тормозами. Но главное – три четверти всех автовладельцев понятия не имеют, что ее вообще нужно менять.

Однако это необходимо. В противном случае, тормоза в какой-то момент могут отказать. Притом, в следующий раз они сработают как должно. Основная опасность впитавшей слишком много влаги жидкости – перманентное проявление симптомов. В общем, если срок подходит – меняйте. Зимой с тормозами шутки плохи…

С антифризом, в общем-то тоже. Будучи смесью этиленгликоля и воды, с добавлением присадок и красителей, он нормально работает лишь, когда пропорции первых двух составляющих выдержаны в определенных пределах. Что характерно, превышение одного или другого ведет к понижению температуры кипения и повышению температуры замерзания. Иными словами, старый антифриз, где концентрация воды меньше заявленной, закипает и замерзает раньше свежего. То же происходит и с сильно разбавленным… Кроме того, в старой жидкости также перестают работать антикоррозийные присадки. В общем, хотите «убить» мотор, чтобы он не догадался – лучшего средства не найти.

Шины

И только теперь, заметьте, мы переходим к шинам. Преждевременная «переобувка» колес – бездумная трата денег. Проехав всего полчаса на скорости под 100 км/ч при температуре +10 градусов Цельсия, вы по факту бесполезно сожжете 3-5% протектора. На нешипованых, кстати, шинах. Шипы же за то же время разогреваются до 90-100 градусов, плавятся и выпадают. Притом, если в вашей резине осталось менее половины шипов, ее можно выкидывать (или удалять оставшиеся), ибо их расположение и глубина посадки – параметры запрограммированные, тогда как «рэндомно» зацепившийся за ледяную корку единственный «выживший» шип может привести к непредсказуемым последствиям. Даже при наличии вполне работоспособной ESP...

Как этого избежать? Во-первых, не стоит экономить. Покупка зимней/летней резины – предприятие априори недешевое, поэтому нелишним будет присовокупить к нему еще и покупку второго комплекта колесных дисков. Не обязательно оригинальных, но соответствующих требованиям производителя (в противном случае дилер будет вправе снять вас с гарантии). Это затратно, но позволяет серьезно сэкономить на ресурсе и дальнейшем обслуживании.

Для начала важно понимать, что шины не любят, когда их снимают и снова ставят на диски – они на это конструктивно не рассчитаны, так что покупка второго полноценного комплекта колес позволит увеличить ресурс. Второе: «перекинуть» комплект 16-дюймовых шин в «жаркие» шиномонтажные дни в Москве сегодня стоит 4,5-5 тысяч рублей минимум. С колесами «в сборе» справятся в любом даже гаражном автосервисе и обойдется это максимум в 1-1,2 тысячи, не считая отсутствия обязательной очереди. Отбалансировать их можно будет чуть позже, когда ажиотаж спадет.

Многие, впрочем, поступают проще – балансируют сразу оба комплекта (как правило, весной) – и тот, что ставится на авто, и тот, что снимается для хранения. Учитывая, что хорошие шины служат минимум 2-3 года (при среднегодовом пробеге в 15-20 тысяч километров), а диски обычно ходят по 5-7 лет, покупка второго комплекта окупается.

Аккумулятор

Поскольку вечных аккумуляторов человечество пока не изобрело, когда-то батарею придется заменить. И лучше озаботиться этим заранее. Даже если летом все было нормально, не факт, что все будет нормально и зимой.

Проверить напряжение – дело не хитрое, тем более, что состояние электролита в современных необслуживаемых батареях все равно не изучить. 12-12,5 Вольт? Аккум можно отправлять в утиль. Как только напряжение упадет ниже 12-ти, автомобиль не запустится. Дело даже не в самой батарее, а во встроенной защите бортовой системы. Подобную ситуацию она воспринимает, как неисправность электрооборудования и защищает машину от возможного КЗ. Кстати, лишний раз взглянуть на аккумулятор (даже на относительно новый) следует еще и для проверки состояния контактов: незатянутые или окислившиеся клеммы устойчивому зимнему пуску явно не поспособствуют.

В принципе, с подсевшим аккумулятором можно и до морозов дотянуть. А если повезет, и до весны… Однако менять его все равно придется. И если это случится вдалеке от цивилизации или в самые жестокие морозы, новая батарея может оказаться «золотой». В любом случае, эти риски принимает на себя именно автовладелец.

Щетки стеклоочистителя и жидкость омывателя

Ну и самое главное – вещи, о которых начинают думать, когда уже совсем поздно. Сначала настает черед «омывалки». Вода ли в бачке, летняя жидкость… Не важно. Важно то, что она замерзает уже при заморозках. Самое смешное, что водитель, как правило, обнаруживает это уже на ходу. Вывод, понятен, не правда ли?

Второй момент – «дворники». О том, что это банальный расходник многие просто забывают, а вспоминают, размазывая жирный реагент по ветровому стеклу. Так вот, служат они не больше сезона. Их жизнь, конечно, можно продлить. Сменив, к примеру, не сами щетки, а резинки. Но этого, как правило, даже на три месяца не хватает. Мало того, корпус щеток также разбалтывается. А поскольку мы говорим о вещах, напрямую влияющих на безопасность, экономить тут все-таки не стоит. В конце концов, никто не заставляет владельца платить за «оригинал», благо аналогов (в большинстве случаев) на рынке предостаточно.