Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Об автомобилях и не только" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Все об автомобилях ВАЗ в мире интернет и не только
1 февраля 2002 года
Все об автомобилях ВАЗ в мире интернет и не только
Содержание рассылки.
Анонсы статей вышедших за время выхода предыдущей рассылки.
Веб-форум
Компания Тойота запустила в серийное производство ещё две новые модели.
http://autocitychannel.com/news/s5558.html
На японском рынке компания Тойота, анонсировала в серийное производство две модели: Toyota Premio и Allion.
http://autocitychannel.com/news/s5559.html
Каждому российскому автомобилисту важно знать, какие запасные части необходимо возить с собой в машине, чтобы не оказаться беспомощным, особенно на пустынной дороге.
Я "намотал" на ВАЗ-2102 1981 года выпуска около 250 тыс. км и могу рекомендовать следующий оптимальный пакет запасных частей...
http://autocitychannel.com/news/s5560.html
Быть своим среди своих - это приятно. Особенно на автомобильной дороге. А потому неплохо овладеть сигнальным языком, на котором обмениваются информацией водители. Одно из средств общения - свет фар. Разговор на эту тему можно предварить фразой из английского пособия для "продвинутого водителя": "любой ваш сигнал - только информация, в крайнем случае - просьба, но только не приказ".
Из "Фольксвагенов" белорусы предпочитают "Пассат"
http://autocitychannel.com/news/s5561.html
28 января компания "Атлант-М Фарцойгхандель" провела пресс-конференцию, посвященную итогам работы генерального импортера "Фольксвагена" в 2001 году и введению в республике с 1 января 2002 года 2-летней гарантии на новые автомобили "Фольксваген".
http://autocitychannel.com/news/s5562.html
Существует вероятность того, что в Ленинградской области появится второй автосборочный завод, собирающий автотехнику иностранного производства ("первопроходцем", напомним, стал "Форд").
http://autocitychannel.com/news/s5563.html
Теперь в США за предоставление информации о простом автомобильном угонщике можно получить 10 000 долларов. Решение о выплате такого вознаграждения за помощь полиции приняли власти штата Мэриленд.
В ГЕРМАНИИ СДУЛО ДВА ГРУЗОВИКА
http://autocitychannel.com/news/s5564.html
По востоку Германии вечером в четверг пронесся ураган. Он выворачивал с корнем деревья, срывал крыши домов и даже "сдул" в кювет два грузовика на скоростной трассе Берлин-Гамбург.
Советы для "глубоко копающих" в автохимии
http://autocitychannel.com/news/s5565.html
Пару десятков советов.
Новичкам в автохимии, советую дождаться мнений под статьей и только потом верить или не верить данным советам:)
http://autocitychannel.com/news/s5566.html
Получение, свойства, применение и классификация
МИХАИЛ УСПЕНСКИЙ, кандидат технических наук,
ВАЛЕНТИНА ГАЛКИНА, ОАО «ЛУКОЙЛ»
Цирковой автомобиль производства АВТОВАЗа
http://autocitychannel.com/news/s5567.html
29 января в управлении дизайна автомобилей АО "АВТОВАЗ" состоялась торжественная передача в эксплуатацию необычного транспортного средства - автомобиля для цирковой арены.
У ВАЗа новый президент. Алексей Николаев ушел в отставку в свой 67-й день рождения
http://autocitychannel.com/news/s5568.html
Как стало известно "Ведомостям", вчера ушел в отставку гендиректор и президент "АвтоВАЗа" Алексей Николаев, а с ним и первый вице-президент Николай Ляченков. Вчера же совет директоров завода назначил новым гендиректором и президентом Виталия Вильчика, занимавшего пост первого вице-президента по корпоративному и стратегическому развитию. Аналитики считают, что эти перемещения связаны с корпоративной реформой, главный идеолог которой - председатель совета директоров компании Владимир Каданников.
Секретное оружие "АвтоВАЗа". Завод готовит конкурента Chevrolet-Niva
http://autocitychannel.com/news/s5569.html
"АвтоВАЗ" занялся разработкой нового внедорожника, который должен прийти на смену старой "Ниве". General Motors пока не знает об этих планах, хотя новая машина может стать конкурентом нового российско-американского автомобиля Chevrolet-Niva.
Все о ВАЗ в мире интернет и не только. Выпуск N291 от 1 февраля 2002 года.
Вопрос
Ответ
Еще ответ
Еще ответ
Вопрос
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос
Ответ
Вопрос
Ответ
2108:
2110х
Привет всем автолюбителям! Задаю Второй "акустический" Вопрос по ВАЗ
21103 (первый был про стук тяги КПП о тягу передней подвески, замотал по
вашему совету вторую изолентой - и все ОК)
На новой машине (8000 км) с новой системой дефлекторов (горизонтальный
движок-переключатель зон обдува) при включении печки (дык зима же ж :))
появился неприятный баг: по мере нагрева из под этих самых дефлекторов
на торпеде раздается нарастающий свистящий звук, больше всего похожий на
... чириканье (ну как можно словами звук описать :))). Короче, как будто
лопасти вентилятора при нагреве деформируются, задевают о пластик и издают
высокочастотное такое
Вопрос
Ответ
Вопрос
Ответ
1. В гараже держат кроликов :-)))
По поводу зазора в подшипниках передних ступиц.
Мне один знакомый тоже доказывал, что маленький зазор должен быть. Тоже
как-будто это сделано для того, чтобы расходились колодки. Я в замешательстве.
Так нужен зазор или нет?
Автосити (www.autocitychannel.com)
АutoCityChannel & CarMail.ru
Вопрос - Ответ
Классика
Ответы на ранее заданные вопросы
Ответ на ранее заданный вопрос
Привет, знатоки!. У моего брата ВАЗ-2105 ,1990г.р. Звонил на днях -
говорит, что появилась проблема. Заводит, машина через нескольких минут
прогрева на
х.х глохнет и надолго. Свечи мокрые.Крутит до потери пульса АКБ стартером,
пока не сдохнет- НИЧЕГО. Через сутки- то же самое.
У него карб ОЗОН, пятый, с ЭПХХ. Может, дело в нем?Я еще предположил,
что дело в конденсаторе.
Так в чем дело? уважением stas[[@]]belaz.minsk.by
Если-бы это был конденсатор, то нарушилось нормальное искрообразование
и перед тем как заглохнуть движек троил-бы и двоил. Если просто заглох
и мокрые свечи - значит слишком богатая смесь , может переливает карбюратор,
может воздушная заслонка закрылась и не открывается. Попробуйте , после
того как заглохнет , просушить свечи (можешь прогреть, что бы удалить остатки
влаги с изолятора ), утопить подсос (проконтролируй , что-бы заслонка открылась
полностью) и завестись (раза три крутни стартером при полностью нажатой
педали газа, так называемая продувка). Если завелся - не вытягивай подсос
, а прогревай так. А там видно будет. Но то , что свечи заливает и они
не дают искры - точно !
С уважением...
Олег (Краснокамск) , olyapunov[@]lukoilperm.ru
По моему опыту - высоковольтные провода. Чтобы уточнить, можно после
того как машина не заводиться снять их, просушить в домашних условиях (феном
:)), поставить обратно. У меня проблема решилась заменой оных.
Александр, d525[@]mai.ru
Раз свечи мокрые - логично думать, что бензин поступает. Значит проблема
- в зажигании, нет искры. Тут вариантов уже много, но просто надо все проверять
последовательно (искра на свечном проводе, на центральном, напряжение
на контактах), и причину найдете.
Дмитрий Гордеев, г. Рига
Ответ на ранее заданный вопрос
В масле присутствует бело-серая фракция (по щупу). Что это....? Тосол?
После покупки машины - пробег 5,5 тыс. Первые 3 тыс. уровень тосола снижался,
но в масле не проявлялся...Потом ухода не наблюдалось. Говорят про какой-то
конденсат (на щуп не смотрели). Что на это скажете?Как образуется этот
конденсат? (если это он...)
2) Еще про этот случай..Где грабли? проверил щуп - капли этой бело-серой
эммульсии (четкого раздела нет). Провернули коленвал стартером+ключем за
храповик - всего на один полный оборот! (меняли сальник коленвала). На
щупе 5мм этой эмульсии и четкая граница раздела. Откуда взялась и почему
это
случилось? Пришел через неделю - по щупу опять только капли...
Бала такая же проблема
Это конденсат за счет неполного прогрева двигателя. Профилактика -
прикрыть решетку радиатора Источник - где-то читал
Удачи на дорогах!
Олег golovano[@]mtu-net.ru ВАЗ 2107, 21102
PS Большое спасибо всем ответившим на мои вопросы ВАЗ 21102
Ответ на ранее заданный вопрос
Народ, S.O.S.!!!
Проблема в следующем: 21063, клинят передние суппорта. Пробывал спускать
давление спомащью откручивания трубок на гл.тормозном циллиндре, но ничего
не помогает. Заменил диски, т.к. большой износ был, колодки (чаще чем
бензин покупаю их меняю :) пока ещё терпимые. После нажатия на тормоз колодки
остаются зажатыми. Монтировкой разжимаются практически без особых усилий.
В чём проблема и как с ней бороться? Суппорта чистил, смазывал, "расхаживал"...
Янка
Уже задавал такой вопрос! Серьезного ответа я так и не получил! Поэтому
делюсь своим опытом.
Передние тормозные цилиндры лучше не менять на новые, на рынке и в
магазинах 90 % бракованные, собраны в основном вручную из брака. Хватит
на полгода! Лучше восстановить старые. Берешь вынимаешь тормозную колодку(ТК),
вместо нее металлическую пластину, толщиной примерно равной полностью изношенной
ТК. Нажимаешь на педаль тормоза, поршень выдвигается. Самое главное чтобы
не вылетел, тормозуха хлещет фонтаном! Далее поршень зажимаешь в тиски
и снимаешь цилиндр, вращая его относительно поршня. Шкуркой "нулевка" шлифуешь
внутреннюю поверхность цилиндра до блеска, поршень не надо, там и так зеркало.
Покупаешь ремкомплект цилиндра, тщательно сравнивая его со старыми резинками
(много браку). Внутри цилиндр смазываешь тормозухой, вставляешь резинку,
а затем поршень до упора. Далее берешь что-нибудь антикоррозийное (я брал
ПКК) и покрываешь извне цилиндр. Устанавливаешь пыльник, а затем этот цилиндр
на машину. Сам проделал это с цилиндрами на пятере, 1.5 года никаких проблем!
Ни в коем случае под пыльник нельзя закладывать масло!!!!! Иначе в мороз
со своими тормозами можешь попрощаться!!!! Клинит намертво!
Дмитрий, Питер.
Переднеприводные
Ответы на ранее заданные вопросы
Ответ на ранее заданный вопрос
Здравствуйте.
Я уже спрашивал про блок предохранителей на 09, начал тут его разбирать
и возник вопрос. Все релюшки и предохранителя снял, крышку, на которой
они стояли, тоже, стал снимать саму плату, а провода, которые к ней подходят
снизу, то ли короткие, то ли еще что: дают приподнять плату всего на 1-1.5
см: штекеры то я еще смогу снять со старого, но вот надеть на новый блок
не получится. Блок старого образца.
Кто снимал, посоветуйте, пожалуйста.
С уважением, Антон.
Писал уже на эту тему в рассылке от 27.12.01. Надо запастись адским
терпением...
Сначала надо отодрать четыре передних жгута, ближних к моторному отсеку.
Начинай с ближнего к себе. Материал колодок достаточно пластичный, поэтому
с помощью отвертки можно сдернуть или подковырнуть неподдающиеся и особо
сопротивляющиеся экземпляры. Если номер не пройдет, то попробуй начать
из салона снизу. Если лечь спиной на водительский коврик, то в верхнем
левом углу будет видно дно черного ящика и входящие в него жгуты. Сначала
с помощью отвертки следует расшевелить неподдающиеся места, затем пробовать
сдернуть колодки вручную. В крайнем случае, используй пассатижи.
Антон, будь уверен, что собирать ящик легче, чем его разбирать и следуй
поговорке "глаза боятся, а руки делают". Тем более, что во время разборки
жгуты здорово вытянутся и умнутся сантиметров на пять-десять, так что собирать
будет легче.
Терпения Вам и удачи!
Славик ВАЗ-2108
bool[шарик]ezmail.ru
Ответ на ранее заданный вопрос
Восьмерка или Десятка?
Хочу спросить уважаемых читателей рассылки, что же выбрать. К лету
планирую поменять свою нынешнюю восьмерку (96 г. 86 т.км., карб.) на другую
машину.
Хочу взять годовалую или "восьмерку" или "десятку"... Но вот проблема,
кто-то отговаривает от Самар, кто-то отговаривает от десяток. Аналогично
разделились мнения между карбюратором и инжектором. Помогите решить проблему.
Что выбрать -- 2108 или 2110 и карб или инжектор. Очень хочется выяснить
все сильные и слабые стороны и со стороны эксплуатации, и со стороны ремонта.
Наверняка в рассылке немало людей, которые в свое время пересели с 2108/2109
на "десятку", и, думаю, найдутся и есть такие, кто наоборот, после "десятки"
пересел в "Самару". Что же все-таки выбрать???
С уважением,
Андрей (н061мх/16),
avk[[[@]]]linet.ru.
Сам пересел с ВАЗ 2108 (1100, 94 г, 112 т.км., 13" диски) на ВАЗ 21102
1.5i (10.2000 год, 10 т.км, 13" диски). Изначально видно, что двиг. на
восьмере слабоват, поэтому переход на 10-ку порадовал увеличением мощности.
Периодически езжу и на той, и на другой (2108 сейчас у брата, 21102 у меня),
поэтому есть возможность сравнить.
+ Дешевле запчасти
- самые дорогие запчасти
+ ИМХО четче реакции на руль -
реакции на руль более плавные
- штатные сиденья хуже
+ штатные сиденья гораздо лучше
- нерегулируемая рулевая колонка + регулируемая рулевая
колонка
(с моими 190 стандартное
положение руля неудобно)
- субъективное ощущение скорости + до 140 скорость не чувствуется,
больше 110 ехать было стремно
до 160 можно ехать поднапрягшись
- салон СКРИПУЧИЙ
+ салон не скрипит, прежний хозяин
утверждает, что ничего не проклеивал
+ амортизаторы более жеские
- ам. мягче, чем на 08 (в принципе,
можно заменить на более жесткие)
-
+ ИМХО более стабильная работа
двигателя на ХХ, лучше пуск в
холода, больше мощность, расход
топлива одинаков (!см.объем)
прим. оба двигателя исправны
По надежности сравнивать трудно - за год 21102 не ремонтировал ни разу
(смена свечей, масла, антифриза перед зимой не в счет - плановое обслуживание);
2108 ездил ремонтировать 4 раза (двигатель и ходовая), но она гораздо старше.
Обслуживание по цене примерно одинаковое, запчастей и на тот и на
другой двигатель навалом (Центрально-Черноземный регион). Справедливости
ради надо заметить, что многие узлы унифицированы с 08/09/99, т.е. эти
запчасти одинаковые. Кузовщина различается полностью. По цене не в пользу
10. Итак, выбирать в конечном счете тебе. Либо Самару с дешевыми запчастями,
но с ИМХО гораздо худшим салоном и скоростью, либо 10 с дорогой кузовщиной
и некоторыми запчастями, но гораздо комфортнее и быстрее. Если брать Самару,
то надо еще подумать карб или инжектор. По инжекторному двигателю для Самар
нет данных. Если брать 10, то только инжектор - карб. варианты достаточно
ненадежны по отзывам. Желательно 8-клапанный (двиг. 2111), по отзывам 16-кл
(двиг.2112) хуже запускается в морозы - что-то типа свечи заливает - фазы
газораспределения не под наши бензины настроены (под более легкоиспаряемые).
Я свой выбор сделал в пользу 10. При поездках более 30 минут разницу
ощущаешь всем своим телом. :)
Алексей, 21102
Новые вопросы
Вопрос
чирканье (подумал сначАла я). Но дело в том, что звук появляется и
С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ! Дефлекторы нагреваются сильно, просто горячая
пластмасса становится (регулятор стоит на 26 градусов). Сквозь решетки
дефлекторов видны какие-то поролоновые полоски болтающиеся.
Вопрос: как легко снять эти дефлекторы и пролезьть к источнику шума,
не снимаю ВСЮ ТОРПЕДУ?
Спасибо... и ровного вам асфальта!
Алексей aleks ([@])net5.ru
Best regards,
Aleks
mailto:aleks[@]net5.ru
Разное
Ответы на ранее заданные вопросы
Ответ на ранее заданный вопрос
Добрый всем день.
Подскажите, если кто знает, можно ли заряжать необслужеваемый аккумулятор
при помощи зарядного устройства и, если можно, то как правильно это делать?
Удачи на дорогах.
Евгений makarov[а]vlink.ru
Понадобятся: теплое (от +10 до +25) проветриваемое
помещение, зарядное, ареометр для электролита, возможно готовый электролит
и дистиллированная вода (и терпение, разумеется).
1. Откручиваете пробки банок, контролируете уровень
(на 15-20 мм выше пластин). Ткнитесь вольтметром на клеммы, должно показывать
не менее 13.5 вольт или что то около того. Если показывает меньше 12, то
это означает замыкание одной из банок и невозможность ремонта и зарядки
такой батареи.
2. Меряете ареометром плотность электролита в банках.
Для зимы он должен быть 1.28, для лета 1.26(можно больше на 0.01). Если
плотность велика, следует довести ее до нормальной, добавив в соответствующую
банку д.воды. Если плотность мала, это означает разрядку аккумулятора,
присоединяете клеммы зарядного "+" на "+", "-" на "-" и включаете зарядное.
Ток зарядки следует выставить порядка 1/10 от емкости батареи, можно чуть
меньше. Для батареи 55Ач - примерно 5 ампер. В течение зарядки следует
контролировать температуру АКБ. Если она выше 45С, то следует уменьшить
зарядный ток наполовину или дать ей остыть на полчаса.
3. Как только зарядный ток упадет до 1-2 ампер,
следует еще раз померять плотность. Как правило, она будет разной в разных
банках. Например, 1.29-1.27-1.29-1.29-1.28-1.27. Уравнять ее можно двумя
способами:
а) долить по чуть-чуть в соответствующие банки д.воды
и электролита, в 1,3,4 - д.воды, а в 2,6 - электролита, чтобы сделать во
всех банках по 1.28.
б) резиновой грушей или этим же ареометром попереливать
электролит из одной банки в другую, чтобы плотность примерно сравнялась.
Я лично предпочитаю второй способ, как более экономный,
да и не требующий откачки излишков после зарядки.
4. Следует вновь включить зарядку в течение получаса,
затем выключить зарядное и через полчаса провести измерения. (Переход на
шаг 3). Если плотность во всех банках одинакова и равна требуемой,
зарядку следует считать оконченной. Признаки полностью заряженного
исправного аккумулятора - в конце зарядки он бурно кипит, а зарядный
ток падает до 1 ампера и менее, причем плотность во всех банках должна
быть одинакова. Если в одной или нескольких банках плотность электролита
никак не растет, то АКБ можно сдавать на свалку
Примечание: чтобы зарядить аккумулятор, иногда необходимо
несколько десятков часов.
Терпения Вам и удачи!
Славик ВАЗ-2108
bool[шарик]ezmail.ru
Ответ на ранее заданный вопрос
Здравствуйте уважаемые участники рассылки!
Недавно появилась возможность ставить а/м в гараж. Но проблема заключается
в том, что задняя стенка гаража выходит на улицу. Поскольку гараж полуподземный,
видимо при строительстве навалили мало грунта и поэтому стенка промерзает.
В результате на ней имеется постоянный конденсат, который и создаёт влажную
атмосферу, которая отравляет жизнь не только машине, но и мне. Подскажите
пожалуйста способ борьбы с данным явлением, если у кого-нибудь была такая
проблема.
Заранее благодарю.
Алексей.
Конденсат (а в морозы может быть даже иней!) на стене является не _источником_,
а _индикатором_ влаги. Т.е. он показывает, что в воздухе есть много влаги.
Это как очки, которые запотевают при входе в помещение с мороза - в самих
очках влаги нет, она конденсируется на холодных очках из теплого влажного
воздуха. Поэтому надо искать _источник_ влаги, а найдя - пытаться устранить.
Одну вероятную причину назвали - плохая гидроизоляция. Влага из грунта
поднимается по фундаменту и стене (между фундаментом и кладкой тоже должна
быть изоляция - слой рубероида), испаряется на той части стены, что теплая
(ниже уровня грунта или снега) и конденсируется на всем холодном - стене,
автомобиле... Поэтому утепление пенопластом решит не ту проблему, которую
надо решать - конденсат на стене глаз мозолить перестанет, а машине легче
не станет (конечно, если пенопласт не решит побочно проблему гидроизоляции
стены изнутри). Я вспомнил еще 3 причины влаги в гараже.
2. В гараже есть смотровая яма и погреб. Внутри них всегда влажно.
Поэтому стоит закрывать плотно, а вентиляцию погреба выводить за пределы
гаража.Если есть возможность кессона в яму или другой способ гидроизоляции
- оч хорошо. Кессон в погребе от влаги не спасет, если в погребе хранят
овощи - они потихоньку сохнут, увлажняя воздух. Остается только уплотнение
люка в погреб.
3. Снег на колесах, подкрылках и прочих частях автомобиля. Попав в
гараж, он тает, испаряется и при следующем посещении гаража холодным автомобилем
конденсируется на холодных частях, делая свое мокрое ржавое дело. Поэтому
не надо жалеть постоять перед открытыми воротами минут пяток и щеточкой
(палочкой) обмести (отковырять) снег с колес, подкрылков и чего там еще
- влаги в гараж попадет гораздо меньше. И гараж заодно проветрится от той
влаги, что там накопилась. А остыть за 5 минут он сильно не успеет. Про
систему вентиляции гаража тоже надо подумать (не готов советовать).
С уважением, Григорий Киселев, г. Омск
gvk123[@]mail.ru
Мнение
Мнение
Янис
admin[@]autocitychannel.com
admin[@]carmail.ru
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru
Отписаться
Убрать рекламу
| В избранное | ||
