Полезные советы

Длинный провод- источник помех.

У меня установлен фильтр, настроенный на частоту помех. Через некотрое время я обнаружил, что фильтр не исполняет своe: назначение(снова появилось "завывание" в АС), хотя все соединения были достаточно надe:жными. Причина этого явления заключалась в том, что провод "земли" был слишком длинным (усилитель мощности и фильтр находились в багажнике, а разъем массы и плюса- возле магнитолы) и таким образом получались помехи. После того, как "минус" фильтра был взят прямо в багажнике, все проблемы исчезли.

Проще припаять

Задние фонари у Самары "болеют" низким качеством изготовления печатных плат. Спустя год-два эксплуатации надe:жный контакт невозможен. У меня на старенькой "восьмерке" из-за этого задний правый "поворотник" мигал чуть заметно, а иногда тепловое реле "думало", что лампа вообще неработоспособна (из-за огромного переходного сопротивления в разъеме) и срабатывало вдвое чаще, как при сгоревшей лампе. Поскольку со старой печатной платой ничего толкового не сделаешь, а замена поможе лишь на короткое время, то мы подсоединили провода (соответственно массу и питание) непосредственно на цоколь лампы. Результат- потрясающий: яркость указателя поворота такая, как на новом автомобиле. А лампы поворотников сгорают не так часто (я за пять лет еще не менял), и при замене их несложно припаять снова.

"Улучшайзинг" по-домашнему или многие другие хорошие статьи, которые постоянно появляются в рассылке, мы можем читать благодаря постоянному автору и читателю рассылки Олегу Полажинцу. Скажем ему за это большое спасибо! Кстати, если я не ошибаюсь, письмо Олега про Москвич, было опубликовно в Эпистолярии последнего номера газеты "Авто-Ревю".

Ремонтируем генератор

Доброго времени суток!

Коль есть вопросы, должны быть и ответы :-)

На этот раз проблема генератора. Постараюсь в достаточной мере описать процесс ремонта генератора.

Начну с классического генератора.

Итак, загорелась на приборке лампа заряда... Нехорошо, но все исправимо. Теперь все попорядку.

Проверяем: ремень - натяжение и наличие :-), целостность провода, идущего от аккумулятора к генератору, клеммы на аккумуляторной батарее (АБ), наличие надежной "массы" между кузовом и двигателем, остальную проводку, связанную с генератором, предохранитель G67 в монтажном блоке.

НЕ спешите, обнаружив сгоревший предохранитель, менять его, или сразу кидать другой регулятор. Высока вероятность того, что и первое и второе сгорит опять. Необходимо установить причину.

Для этого отключаем от регулятора напряжения (ессно при выключеном зажигании) вывод 67, и тестером (шкала - омы) измеряем сопротивление между массой и этим проводом. Если все в порядке, то сопротивление должно быть в пределах 3-7 ом. Включаем зажигание и меряем напряжение на выводе 15 регулятора. Оно должно быть максимально близко к напряжению АБ. Теперь необходимо проверить сам регулятор. (Если процесс проверки окажется невозможным по каким-либо причинам, то регулятор можно для проверки подменить другим, при условии, что якорь имеет нормальное сопротивление и на регуляторе присутствует нормальное U). Для проверки берем лампу 21Вт ( в поворотах стоит такая), но можно и меньшую, напр.10 вт - регулятор должен быть нагружен. Одним выводом подключаем к клемме 67, другим на массу (регулятора). С регулируемого блока питания плюс подаем на клемму 15, - на корпус. Начинаем увеличивать напряжение от 5-7 В. Лампа соттветственно должна гореть (ярче - с увеличением U). При достижении напряжения 13,4-14,4В она должна погаснуть. ( порог вкл - выкл должен быть четким, без всякого подсвечивания). Это нормальная работа. Во всех остальных случаях - не горит вообще, или не гаснет - заменить регулятор.

Вернемся к якорю.

Если R более нормальной величины, скорее всего стертые щетки. Если менее - замыкание обмотки якоря. Если вообще не звонится - обрыв обмотки якоря (проводку уже проверяли в самом начале). Если после замены щеток дефект остается - снимаем генератор.

Разбираем (запоминая последовательность, а лучше - имея книжку перед глазами :-) ). ВАЖНО! При разборке разъединяйте части генератора так, чтоб обмотка статора (средняя часть генератора) оставалась на задней крышке! Вымываем всю грязь из генератора бензином и просушиваем. Меряем еще раз сопротивление якоря на контактных кольцах. Занижено - межвитковое замыкание, сильно завышено - обрыв или плохой контакт обмотки с кольцами. Эти соединения можно пропаять, убрав потом остатки припоя с рабочей части колец. Меряем сопротивление меду валом якоря и любым из колец. Сопротивления не должно! быть.(50 -500 кОм говорит о наличии грязи, после промывки и просушки должно отсутствовать). Если есть - сразу в мусорку, также, как и при замыкании витков. Если все ОК, то нулевой наждачкой зачищаем кольца и откладываем якорь в сторону.

Проверяем обмотку статора. Сначала визуально, на налиие повреждений, коррозии на витках, целостности изоляторов. Если ОК - меряем сопротивление между тремя выводами (по очереди :-) . Оно должно быть одинаковое (впрочем, обычным тестером его можно и не померять - при таком сечении провода и малом количестве витков он покажет короткое замыкание). Теперь один щуп тестера к любому выводу обмотки, другой к ее корпусу. Сопротивления не должно быть! ( 50 -500 кОм говорит о наличии грязи, после промывки и просушки должно отсутствовать). Если есть - в мусорку. С ней уже ничего не сделать.

Теперь проверям диодный мост ("подкову"). Диоды можно проверить и тестером, при одной полярности они должы показать сопротивление 400-600 Ом, при другой никакого сопротивленя вообще! Не забывайте, что 3 диода сидят минусом (катодом) на пластине, другие три - плюсом (анодом). Но объективную оценку дает проверка под нагрузкой. Для этого берем лампу 21Вт, и включаем ее последовательно через диод к блоку питания или к АБ, так, чтоб она (лампа) светилась. Теперь меряем падение напряжения на диоде. Оно не должно выходить за пределы 0,79 - 0,85 В. Причем, у плюсовых и минусовых оно немного разное, но не выходит за эти пределы. В противном случае диодный мост следует заменить. Менять отдельно диоды (за исключением тех генераторов, где они стоят в задней крышке) не стоит и не советую. Лучше заменить весь мост. Да и там, где диоды стоят в крышке, можно их выбить (все), и поставить обычный мост из 6диодов. Никакой паределки не нужно.

Отличие восьмерочного генератора заключается в том, что на диодном мосту установлены дополнительные диоды самовозбуждения, которые проверить достаточно только тестером или с лампой не более 10 Вт! Методика проверки такая-же, как и силовых диодов. Если обнаруживается неисправный диод, его можно без проблем перепаять. Если будете ставить другой тип диода (я ставлю импотный аналог с более лучшими параметрами), то заменить нужно все три сразу.

Проверить регулятор напряжения можно так - регулируемый источник подключаем минусом к корпусу, плюсом к выводу, который прикручиваеся к плюсовому болту генератора и одновременно к выводу, на который одевается провод, который идет с диодного моста. Лампа 21 Вт подключается прямо к щеткам - они должны быть вставлены в регулятор. Далее - все, как описано для классического регулятора.

Теперь, когда неисправность наконец найдена, собираем генератор (желательно, чтоб не осталось лишних деталей:-) ),

обращая внимание на правильность и качество эл. соединений, и ставим на законное место. И наслаждаемся полученным результатом.:-)))

Несколько моментов:

Если вы разобрали генератор, проверьте состояние подшипников. При наличии люфта замените. Я советую ставить подшипники NSK, SKF. Хоть они и значительно дороже, вы недолго забудете эту проблему.

Если всеже наши подшипники - обязательно откройте их, промойте бензином от консерванта, и положите смазку типа Литол-24 или специальную для этих целей. Я еще не встречал НЕ!!! одного нашего подшипника на генератор, чтоб в нем была смазка, а не консервант...:-(

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к грамотному Мастеру, обычно излишняя самоуверенность приводит к лишним затратам.

Не старайтесь ремонтировать машину там, где это делают за копейки!!! Обычно в таком случае нет ни ответственности, ни гарантии. Заплатите за работу нормальному Мастеру (не пожалейте), и будете уверены, что вам сделают все как положено. С гарантией. Не зря говорят - скупой платит дважды.

Удачи вам в вашем ремонте!

Вопрос - Ответ

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

Существует мнение, что в классической 5ст. КПП необходимо поддерживать повышенный уровень масла по сравнению с 4ст. КПП (если да, то как это сделать?). Якобы шестерня 5-й передачи испытывает "масляное голодание". Хотелось бы услышать по этому поводу мнение автора рассылки и всех заинтересованных подписчиков.

Михаил Золин

Ответ.

Насчет вазовской классики не знаю точно, а в "Самарах" вообще и с 5-ти ступенчатыми КПП в частности настоятельно рекомендуется заливать дополнительно около 0,5 литра масла - это улучшает смазку первичного вала КПП. Сделать это можно 2-мя способами.

1. Через привод спидометра - на обычных коробках (выкрутить, залить, закрутить).

2. На коробках от десятки (а такие сейчас ставят на новые "Самары") гораздо проще - через контрольный щуп проверки уровня масла (торчит примерно под термостатом).

Кстати. о масле. Не рекомендуется лить в коробку Самар масла уровня качества ТМ-5 и GL-5, а также сильно загущенные. Завод рекомендует ТМ-4 (соответственно GL-4). И, как в старые добрые времена, моторное масло 10(15)W40.

Мнение

Тут в рассылке недавно прозвучало такое утверждение:

"На 98-м холостой ход возрастал на 100-150 оборотов и максималка была дикой (около 160 км/ч по исправному спидометру и больших колесах на 1,3л двигателе!). "

Могу разубедить всех неверующих Фом :-), но это сущая правда - до кризиса на ВАЗ 21093 после заправки 98-м бензином, без всяких дополнительных регулировок, по трассе (ровная дорога, ветра не было) разогнался до 170-ти. Ощущения жуткие, но душе приятно. :-)

Павел.

Мнение

Привет всем читателям ррассылки!

Недавно прочитал такой совет:

"Попутный совет: если смесь не в порядке, или после всех регулировок машина все равно работает неважно, можно попробовать отсоединить шланг системы вентиляции картера от корпуса воздушного фильтра и пустить его вниз. Результат превосходит все ожидания! А если кто боится из-за экологов, то зря, потому что картерные газы очищаются в клапанной крышке(там есть специальные решеточки), а отсоединять надо ПОСЛЕ крышки. Зато карбюратор "дышит" чистым воздухом и фильтр всегда сухой и чистый. Только выводить надо не очень далеко, где-то на уровень тыльной стороны блока (у меня стоит обычный резиновый шланг). "

Хотелось бы разубедить автора в правильности его совета. Да, картерные газы в крышке очищаются, но не от вредных примесей (СО, СН и тому подобной дряни), а всего лишь от масляных капель - для того. чтобы они не попали в карбюратор. Так что как раз за экологию и надо беспокоиться - ведь картерные газы на самом деле гораздо токсичнее выхлопа автомобиля. Если все разом начнут снимать шланги вентиляции картера, к чему мы придем в итоге? Может. сальники и прокладки из-за элементарного износа, ЗАСОРЕНИЯ СЕТОЧКИ В КРЫШКЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ИЛИ КАНАЛА В КАРБЮРАТОРЕ у нас течь и перестанут, а дышать-то чем будем?

Павел.

Ответы на ранее заданные вопросы

Вопрос

Вы вот часто рассуждаете о замене масла в коробке передач. Неужели его и там нужно менять??!! Расскажите, в какой период раз его менять, и как определить, требует ли оно замены? Моя "девятка" прошла уже 63000 км. Из них я на ней всего 6 месяцев. Что делать?

И еще вопрос: когда я с первой скорости переключаюсь на вторую - какой-то то ли рывок получается, то ли скрип, не пойму. От скорости это не зависит. Если долго "тянуть" сцепление, то есть медленно его отпускать, то этот рывок почти не заметен.

И еще вопрос: можно ли сцепление отпускать "длинно"? Не повреждается ли оно так?

Ответ:

Масло в КПП (коробка перемены передач) менять нужно, однозначно. По сервисным листам ВАЗа это нужно делать через 60-70 тысяч пробега, но первая смена должна быть через двадцать тысяч. В семействе восьмe:рок (08,09,099) нет щупа, позволяющего увидеть уровень и состояние масла. Поэтому, если нет признаков говорящих о необходимости замены (вой в коробке, например), то масло необходимо слить и визуально проверить его состояние и уровень. А так как машина у Вас, Алe:на, не с "рождения", лучше это сделать, чтобы быть уверенной в машине. На заводе, как правило, заливают обкаточное масло, а оно слишком долго не выдерживает. Если не позволяют средства, например, в коробку можно залить обычное моторное жигулe:вское масло. Оно, кстати, туда и льe:тся.

По поводу рывка: скрип и рывок - это несколько разные понятия. Скорее всего есть и то, и другое. Если можно, поподробнее. Так как такого скрипа или рывка нет при трогании с места и при переключении на другие передачи, то грешить на сцепление не следут. Скорее всего, это синхронизатор. Сначала скрип(скорее скрежет), а потом рывок в момент когда шестерши вошли в зацепление.

Отпускать сцепление "длинно" нельзя. Оно, действительно, повреждается. Усиленный износ диска происходит именно в момент пробуксовки сцепления, что и есть "длинно".

С уважением, Виктор.

Ответы на ранее заданные вопросы

Итак, милый, но умный(и скромный) молодой человек отвечает на вопросы Алены ;-)

У восьмилетней Самары с пробегом в 116000 км (при покупке) масло в КПП было родное. Сейчас залита обычная моторная минералка API SF. Относительно периодичности замены масла в литературе никаких рекомендаций я не встречал, однако думаю, что не реже 30000км. Вам в любом случае советую поменять масло, так как современные "пятиступки" Самар особой надженостью не отличаются, поэтому лучше "поить" КПП хорошим маслом. Если есть финансовая возможность и желание, можно даже полусинтетику. Кстати, я слышал, что некоторые льют в КПП Самар "трансмиссионку", хотя производитель рекомендует в качестве смазки то же масло, которое идет в двигатель. И еще одно примечание: у Вас по идее должен быть щуп в КПП. Желательно время от времени контролировать уровень масла, а то можно убить коробку.

Ответ относительно "то ли рывка, то ли скрипа"- очень похоже на синхронизатор второй передачи. Это типичная "болезнь" коробок Самар. Думаю, после замены масла тысяч до ста коробка пробежит, а потом надо будет поменять синхронизатор второй передачи. Можно попробовать избавиться от звука, залив в КПП чуть больше масла, чем нужно (все в разумных пределах). И, конечно, отпускать сцепление плавно, аккуратно, избегать резкий переключений и т.д.

А относительно "длинного отпускания"- от слишком долгих нажатий страдает и выжимной подшипник, и диск сцепления(это я к тому, что не стоит долго стоять с включенной первой и выжатым сцеплением на перекрестке, например, ожидая зеленый-лучше перевести на нейтраль и отпустить педаль). А если говорить о небольшой задержке во время включения сцепления, то это допустимо, так как в это время повышенных нагрузок не будет (лишь кратковременная пробуксовка). А вообще надо помнить, что сцепление- довольно нежный механизм и надо чувствовать его. Тем более что в настоящее время оно не сверхнадe:жно...

С уважением, Олег

Вопрос

ВАЗ-21093, пробег 85000км. Сумасшедший расход топлива - до 15 л/100 км (заметьте, ЛЕТОМ). Борюсь с этим уже с весны, но пока безрезультатно.

Карбюратор новый (старый, как оказалось, не виноват - просто сперва грешил на него). Клапана регулировал при пробеге 80000км, все зазоры выставил по минимуму. При всем этом машина отлично тянет, динамика на высоте (надо заметить, так было и ранее - движок попался замечательный). у кого есть какие идеи по этому поводу, поделитесь - может что и выйдет. Иначе разорюсь на бензине - он сейчас в Новосибе по 6.70р/литр.

Такой огромный расход? Только карбюратор (тем более если динамика хорошая). Советую проверить "подсос"(как закрывается заслонка), посмотреть, какой жиклер на клапане ЭПХХ (моя с двигателем 1300 расходовала 12 литров, когда по ошибке установили 083 жиклер), перебрать жиклеры и т.д. Ведь зажигание вряд ли может быть, хотя... Еще, если чувствуете, что машина катится тяжело- проверьте передние тормоза.

С уважением, Олег

Ответ на ранее заданный вопрос

Вопрос

ВАЗ-21093, пробег 85000км. Сумасшедший расход топлива - до 15 л/100км (заметьте, ЛЕТОМ). Борюсь с этим уже с весны, но пока безрезультатно. Карбюратор новый (старый, как оказалось, не виноват - просто сперва грешил на него). Клапана регулировал при пробеге 80000км, все зазоры выставил по минимуму. При всем этом машина отлично тянет, динамика на высоте (надо заметить, так было и ранее - движок попался замечательный). у кого есть какие идеи по этому поводу, поделитесь - может что и выйдет. Иначе разорюсь на бензине - он сейчас в Новосибе по 6.70р/литр.