Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все об автомобилях ВАЗ - форум

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Об автомобилях и не только" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2000   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24.05.2000
11:55:10
13:02:12
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Георгий Базин

Статистика

7.178 подписчиков
-8 за неделю
←   Все выпуски   →

Служба Рассылок Городского Кота


Служба Рассылок Городского Кота

Вернуться назад Главная страница 1000 статей 400-веб-конференций Новости сайта Автокаталог 1999-2000 Покупаем подержанный автомобиль Автомобильные ресурсы Мотоциклы Грузовики и автобусы Книжный магазин Внедорожники Доска объявлений Технические данные

Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ

Поиск по сайту

С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое.

Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск 13 от 3 мая 2000 года

Немного рекламы!

Открылась новая еженедельная рассылка - "Все об автомобилях Мереседес-Бенц в мире интернет и не только". Подписаться можно через страничку http://www.autocitychannel.com/mb.html

Купим двигатель для ВАЗа

Не так давно в продажу поступили новые моторы для различных вазовских моделей машин, которые раньше считались экзотикой

Первым делом нужно упомянуть мотор ВАЗ-2130 объемом 1,8 л. Как следует из его индекса, он был разработан для полноприводного минивэна Надежда, но основным "клиентом" скорее всего станет длинная Нива ВАЗ-2131. По многим узлам он унифицирован с 1,7-литровым "нивовским" мотором, при этом его мощность увеличилась на 6 "лошадок" и достигла 90 л.с. Характеристика крутящего момента осталась "тракторной", с хорошей тягой на низких оборотах. Стоит от 10 000 рублей, что ненамного дороже 1,7-литрового. Поэтому владельцам Нив и Жигулей при замене мотора можно обратить на него внимание (кстати, новые Нивы с ним дороже базовых аж на 200 долларов). Другая новинка предназначена для Самар. Это "мечта спортсмена" - 1,6-литровый двигатель ВАЗ-21084 мощностью 90 л.с. Его характеристики впечатляют - по сравнению с базовым полуторалитровым мотором мощность увеличилась на 28%, а максимальный крутящий момент - 15%. Но стоимость его значительно выше - 15 000 рублей. Пока нет в автомагазинах.

Еще один двигатель ВАЗ-2110, который фактически представляет собой хорошо известный полуторалитровый мотор ВАЗ-21083, но существенно модернизированный, может комплектоваться 16-клапанной головкой и системой распределенного впрыска, что потребовало повышения прочности деталей цилиндропоршневой группы. Одновременно его ресурс увеличен со 125 до 150 тысяч км. Поршневые пальцы "плавающие", поэтому изменена конструкция шатунов и поршней. Однако поршень с шатуном в сборе взаимозаменяемы со старыми (впрочем, как и коленчатый вал). У него больший диаметр маховика, поэтому сцепление и стартер другие. Головка имеет новый распредвал с другим профилем кулачков, который увеличивает высоту подъема клапанов и позволяет поднять мощность мотора. Такой распредвал можно поставить и на старые моторы. Генератор теперь приводится в действие ремнем, поэтому шкив коленвала новой конструкции имеет демпфер крутильных колебаний. Предусмотрены места для установки различных датчиков, необходимых инжекторному мотору. Но бесполезно бежать в магазин и искать этот двигатель, поэтому что их выпускают слишком мало, не хватает даже для комплектации на конвейере всех "десяток" (на остальные ставят старый добрый мотор ВАЗ-21083). Этим агрегатом будет комплектоваться также 2112.

Купить "девятку" или "пятерку":

Такой вопрос задает себе каждый любитель ВАЗов. Ведь "девятка" дороже почти на 1000 долларов, а это очень серьезный аргумент для многих

Кто-то покупает заднеприводной автомобиль из экономии средств, лишь бы на чем-то ездить. У кого-то уже была аналогичная машина, и изменять своим привычкам не хочется. Да и запчасти старые остались.

Долговечность

Некоторые вообще признают только переднеприводные автомобили, и о покупке "пятерки" даже слышать не хотят. Ну а мы попатаемся отвлечься от привычек и принципов и посмотреть с практической точки зрения на преимущества и недостатки этих автомобилей. Начнем с самой дорогой части машины - кузова. Ведь с ним у владельца в процессе эксплуатации возникает больше всего проблем. Здесь явное первенство принадлежит "восьмерке" и ее модификациям - благодаря более современной технологии обработки кузовов краска на них держится довольно долго (по нашим меркам). Только через 4-5 лет появляются небольшие пятна коррозии. Такой стойкостью Жигули не могут похвастаться, так как через пару лет начинают ржаветь. Передние крылья на Самарах съемные - это большое преимущество перед Жигулями, у которых они приварены. Соответственно и ремонт отдельного крыла "пятерки" обойдется дороже. По удобству посадки Самара выгодно отличается от Жигулей. Водитель ростом 190 см свободно чувствует себя в салоне автомобиля. Коленки ни во что не упираются. чего не скажешь о "пятерке" или "семерке", где правая нога постоянно поджата к рулевой колонке. На "восьмерке" удобные сиденья с бесступенчатой регулировкой наклона спинки. Хотя у них есть недостаток - они очень недолговечны: через 1-1,5 года перекашиваются спинки, появляется большой люфт в механизме регулировки. На "пятерке" установлены совсем другие сиденья, а проблемы аналогичные.

Деньги на... масло

Двигатели Самар не вызывают особых хлопот. До 80 тыс. км пробега расход масла остается в норме. У некоторых образцов Жигулей уже к 20 тыс. км пробега "угар" масла достигает от 0,8 до 1 литра на 1000 км. Однако регулировать клапаны на "классике" гораздо проще. Пожалуй, только одна деталь в двигателе "восьмерки" беспокоит - это ремень ГРМ, который обрывается в самый неподходящий момент, приводя к непредвиденным расходам. Жигулевские двигатели лишены этого недостатка, так как в них установлена цепь, которая служит достаточно долго.

Расход топлива

По экономичности выигрывает мотор Самары, который на 100 км пробега в средней расходует на 1,5 л бензина меньше, чем Жигули. Когда-то коробки передач на ВАЗах были эталоном качества. Все это в прошлом. Теперь редко какая "пятерка" проезжает 60 тыс. км без ремонта, а запасные части на эти коробки почти в два раза дороже деталей "восьмой". Вот вам и устаревшая модель. Коробка Самар надежней, хотя она шумней и довольно тяжело переносит нехватку масла, что оборачивается заменой полного комплекта пятой передачи стоимостью 300 рублй. Передняя подвеска "классики" приносит массу хлопот: это постоянно скрипящие шаровые, недолговечные сайлент-блоки. Стоящие на дороге Жигули с вывернутыми и подломленнными колесами - нередкое явление. На "восьмерке" такое не происходит. К тому же стоимость шаровых опор для переднеприводных машин в 1,5 раза ниже. С задней подвеской у Самары почти не возникает проблем. Прочная балка и большие сайлент-блоки сводят к минимуму ее обслуживание, что не присуще Жигулям, у них подвеска изобилует рычагами, сайлент-блоки которых очень ненадежны. Каждый рычаг стоит около 80 рублей, а их здесь 5 штук.

Неизбежные замены

Рулевое управление на "восьмерке" реечное, в процессе эксплуатации редко кому приходится его регулировать. У "пятерки" все наоборот - маятниковый рычаг да еще рулевой редуктор постоянно требует внимания. Самая дорогая деталь в тормозной системе - вакуумный усилитель. На "пятерке" он очень надежен, в отличие от "восьмого". Цена его 350 рублей. Передние цилиндры надежнее у "восьмерки". Они служат долго по сравнению с жигулевскими, которые постоянно подклинивают, и их приходится постоянно чистить и промывать, но в конце концов замены не избежать. Стоят они по 60-70 рублей за штуку. Их здесь четыре, по два с каждой стороны. Взвесив все за и против подумайте, сколько у вас уйдет денег на содержание машины во время эксплуатации, и тогда сделайте выбор.

Не пугайтесь новшеств!

Если вдруг понадобится заменить лобовое стекло "десятки", не удивляйтесь. что оно вклеено в кузов. Такие стекла применяются почти на всех современных иномарках. Конструкция позволяет упростить сборку машины, уменьшить аэродинамический шум. обеспечить полную герметичность стыка, повысить жесткость кузова. Добралось это новшество и до нас - вклеенные стекла появились на вазовской "десятке" и на нижегородской Газели. И если в первом случае такое решение можно считать оправданным (учитывая изначальную нацеленность этой машины на европейский рынок), то вклееное стекло на грузовой Газели приносит влавдельцам лишь дополнительные хлопоты. Теперь разбитое стекло так просто не заменить - будь добор приехать в фирменный сервис и отдать сотню "зеленых". На самом деле заменить стекло самому не так сложно. Для этого выпускаются специальные комплекты (например, Terostat-8590 и 8597), в которые входят растворитель, праймер (грунтовка для стекла) и сам клей-герметик.

Работа для двоих

Работать надо вдвоем, желательно при температуре выше 10 градусов и умеренной влажности. Сначала ударают старое стекло: прокалывают клеевой шов и продевают туда витую струну, после чего "перепиливают" шов по всему периметру. Остатки клея можно несчищать, потому что сцепление с ним будет лучше, чем с голым металлом. Новое стекло обезжиривают по периметру растворителем из комплекта (и только им!), за один проход наносят праймер из аэрозольного баллончика и дают ему подсохнуть 15 минут. Тем временем остатки старого клея аккуратно подрезаются до высоты 1-2 мм. У емкости с клеем отрезают носик таким образом, чтобы получить полосу на 2 мм шире отбортовки рамки стекла. Наносят клей на стекло и вставляют его в проем, а затем приклеивают к кузову полосками липкой ленты и оставляют на 2 часа. За это время состав полностью полимеризуется, и можно отправляться в путь.

Нужны ли широкие шины?

Некоторые владельцы сразу после покупки авто стремятся сделать свою "восьмерку" похожей на Ferrari. Обычно первым шагом бывает установка широких шин. Бессорно, внешний вид от этого выигрывает. А какие еще последствия может иметь такая замена?

Грузоподъемность

Для начала следует убедиться, что новые колеса не задевают за арки или брызговики. Проверку выполняют вдвоем: один выворачивает руль до упора и удерживает его в этом положении, другой раскачивает передок, как при проверке амортизаторов. Меньше шансов задеть за что-нибудь имеют шины с плавным переходом между протектором и боковиной (из импортных летних покрышек большинство именно такие). Из достоинств широких шин можно отметить большую грузоподъемность и хорошее демпфирование ударов. На сухой дороге они обычно превосходят по сцепным свойствам узкие, на мокрой при "дождевом" рисунке протектора тоже проблем не возникает.

"Тяжелый путь"

Более низкое давление на грунт у таких шин может принести и пользу, и вред. С одной стороны, это повышает проходимость в мягкой грязи. С другой - если "грунтовка" покрыта тонким слоем жидкой грязи, широкие шины не могут продавить ее и зацепиться за дорогу - машина будет беспомощно буксовать. Похожая картина и в снежной "каше". Нередко установка широких "лаптей" увеличивает колею и изменяет плечо обкатки. При этом повышается нагрузка на подшипники ступиц, а руль становится "тяжелым". Для компенсации этого на "классике" можно немного увеличить угол развала (и соответственно схождения), а на переднеприводных машинах, наоборот, уменьшить до нуля.

Защитим машину от ржавчины!

Именно состояние кузова определяет срок жизни вашего автомобиля. Любой агрегат можно заменить или восстановить. Гнилой кузов тоже поддается ремонту, который, однако, по стоимости сравним с подержанной машиной этой же марки, поэтому лучше до сквозных дыр не доводить. На заводе кузов подвергают специальной антикоррозийной обработке. Обычно это фосфатирование с последующей грунтовкой и окраской, на некоторых автомобилях крылья и днище полностью или частично оцинковывают. После этого низ кузова покрывают пластизолем. Пока машина новая, основная цель дополнительная защита от коррозии (выполняемой владельцем самостоятельно или на специлизированной станции) - сохранить в неприкосновенности заводское покрытие. Дяя этого низ кузова обрабатывают мастикой, В скрытые полости под давлением распыляют мовиль или подобные составы, а в колесные ниши ставят пластиковые подкрылки.

Расход мастики

Первую обработку лучше делать в специализированой мастерской - заодно там просверлят необходимые отверстия и установят подкрылки. Для этого можно использовать недорогие отечественные материалы, обращая внимание на равномерность нанесения мастики. Слишком тонкое покрытие недостаточно прочно и быстро разрушается мелкими камешками, слишком толстое от вибраций растрескивается т отслаивается.Оптимальная толщина слоя - 1,5-2 мм, тогда расход мастики будет примерно 4-5 кг на машину. Пока еще коррозия не появилась, механические свойства мастики важнее антикоррозионных. Нелишне будет покрыть весь пол изнутри слоем потивошумной мастики БПМ-1. Для лучшей вентиляции порогов резиновые заглушки и их торцах следует снять, потому что при установленных подкрылках грязь туда все равно не попадает, а сквозная вентиляция при движении машины продлит жизнь конструкции. Последующую обработку рекомендуется проводить через два года. Крышки капота и багажника, усилители пола со стороны салона, моторного отсека и багажника можно обрабатывать реже.

Берегите заводской антикор

Рентабельнее эту работу провести самостоятельно. В скрытые полости распылите Tektyl из аэрозольного баллончика (в отличие от конкурентов он имеет в комплекте гибкую трубку с распылителем, которой удобно пользоваться для обработки скрытых полостей). Наиболее уязвимы пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери. Снизу машины обрабатывайте только участки с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся покрытием. Удалите с помощью бензина старый слой, стараясь не повредить заводскую защиту. Затем на эти места нанесите материал, которым было покрыто все днище. Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков. Первую обработку лучше делать в мастерской.

По материалам АВТОМИР

Что почитать полезного об автомобилях

Хитрости Самары

http://www.autocitychannel.com/st/1999/xit-sam.jpg

Во сколько может "вылиться" невнимание к обычному ремню ГРМ? (http://www.autocitychannel.com/st/1999/xit_sam.html)

Все, что нужно знать о кондиционерах!

Дышите глубже 1 (http://www.autocitychannel.com/st/mt/11-16.htm)

Дышите глубже 2 (http://www.autocitychannel.com/st/mt/12-23.htm)

Вопрос - возможно Ответ

Вопрос

Вопрос: в рассылке кто-то писал, что установил под динамики канистры из под тосола - было бы очень интересно узнать, каким образом он их крепил. Спасибо. Анатоль.

Делюсь опытом

Добрый день!

Вчера начал мыть стекла в машине жидкостью на основе нашатырного спирта. Заодно решил протереть пластмассовые детали в салоне (руль, панель, подлокотники и пр. - природа отложений на стеклах и таких деталях одинакова) Грязь оттирается легко и, как говорится в рекламе, стоит недорого :)

Best regards Maxim

Ответы на ранее заданные вопросы и новые вопросы

С удовольствием читаю вашу рассылку. Есть два маленьких вопроса: У меня ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 25 000 км.

1. После 80 км/ч начинает вибрировать руль. Чем быстрее - тем сильнее. Интересно, что это не всегда зависит от качества дороги. В чем может быть проблема? Есть пока два варианта: развал-схождение, амортизаторы.

2. Почти сразу после запуска двигателя начинает работать и работает с небольшими перерывами вентилятор двигателя. Причем температура двигателя нормальная и устойчивая. В чем может быть причина?

Ответ.

1. Еще два варианта: проверить балансировку колe:с, подтянуть рейку механизма рулевого управления.

2. Причина может быть в датчике вкл. и выкл. электровентилятора. Проверить можно в кастрюле с водой с помощью мультиметра. Контакты датчика должны замкнуться при температуре 96-102град.С, а разомкнуться при 91-97град.С.

И теперь пара своих вопросов. У меня ВАЗ 2109 1996 г. 70.000 км.

1. После путешествия в 10.000 км сделал в автосервисе развал-схождение. После этого авто потянуло в одну сторону, в сервисе посоветовали поменять местами передние колe:са. Сделал, теперь тянет в другую сторону. Говорят, что значит у меня проблемы с резиной. Резина стоит однотипная БЦ-11, отбалансирована, износ равномерный?

2. Автомобиль оснащен микропроцессорной системой управления двигателем МС-4004-1 без трамблера с двумя катушками зажигания. Найти такой же нигде не могу, а ставить трамблер с коммутатором не хотелось бы?

С уважением, Олег.

Вопрос

Автомобиль ВАЗ-21053 1991 г. Взял машину не новую. Грешен, "прозевал" пороги. Вернее, проходил антикор, но не проверил потом... Так вот, пороги померли и я собираюсь их менять (и усилители порогов тоже). Очень хочется советов, как (и чем) САМОМУ провести антикор жигулевских порогов (имеется ввиду внутренняя часть порогов). Замечание: на импортные приспособы за 100-200$ и более согласиться не могу по причине финансовой недостаточности.

Заранее благодарен.

Мнение

Всем привет!

Позволю себе небольшой комментарий к реплике belkin-labs (к сожалению, я не знаю имени) по поводу приобретения Жигулей 75-го года.

Во-первых, мой случай оказался действительно очень удачным (почему я и призываю ОЧЕНЬ тщательно подходить к поиску вариантов), т.к. ТО этого автомобиля с момента его рождения осуществлял (и, надеюсь, будет продолжать осуществлять, хотя бы в виде консультаций) человек, который мне очень хорошо знаком и который занимается этим профессионально. Я думаю, что это все-таки большой плюс. Никаких серьезных сюрпризов этот вариант в себе не таит. И такой вариант не единственный.

Во-вторых, существует большое количество людей на сегодняшний день, желающих приобрести автомобиль, но по тем или иным причинам не имеюших средств на покупку более или менее нового автомобиля. Они так или иначе стоят перед выбором - приобрести старый автомобиль со всеми его проблемами либо продолжать ходить пешком. Покупка старого автомобиля действительно таит в себе море мелких и крупных неприятностей. Здесь я полностью согласен с автором замечания. Естественно, я не претендую на то, что за 15 тыс. можно купить отличную машину. Но 15 тыс. это всего лишь 15 тыс. И есть ли гарантия "не встрять", купив автомобиль середины 80-х скажем за 35 тыс?

И последнее. До приобретения этого автомобиля у меня был Запорожец 82-го года. Битый, гнилой и разваливающийся на глазах. Но он ездил. Когда я решил его продать, по первому же объявлению обратилось с серъезными намерениями около 10-и человек(!). Покупатель, который насобирал наконец-то эти несчастные 3 тыс. руб. на старый Запорожец, наверняка и не надеется уже когда-либо насобирать 15. Понимаете? Но в этом трагедия нашей страны...:) И, тем не менее, спасибо за Ваше мнение по этому вопросу.

PS: ...и спасибо всем ответившим на вопрос о стиле езды..:))

С уважением, Михаил г. Новочеркасск

Вопрос

Poluchaju vashu rassilku Vse ob avtomobiljah VAZ ochen daze poleznaja.

U menja takoj vopros. Kogda ja trogajus s mesta u menja kak bi vtjagivajet pedal gaza i pri etom avtomobil nachinaet rezko i samoproizvolno uskorjatsja. Pri etom kogda ja perehozu na 2 i vishe peredachi vse stanovitsja normalno. V principe vse vrode bi horosho no uskorenije nastolko silnoje chto nevozmozno plavno trogatsja s mesta.

V chem mozet bit problema ?

Best regards, Vitali

Ответ на ранее заданный вопрос и свой вопрос

Пришло время переобувать колеса и хотелось бы услышать "общественное мнение" о резине. Кому какая больше нравится и почему?

Ответ: Езжу на ВАЗ - 21013, до кризиса купил Мишлен Классик Т2 - на 130 держит отлично, тормозной путь уменьшился, шума никакого. Только дороговаты сейчас.

До этого ездил на Би - 391, по сравнению с другими отечественными, считаю самыми лучшими, но шумноваты, и аквапланирование начинается раньше, чем на Мишлене. После 80 км/ч начинает вибрировать руль. Чем быстрее - тем сильнее. Интересно, что это не всегда зависит от качества дороги. В чем может быть проблема? Есть пока два варианта: развал-схождение, амортизаторы.

Ответ: Балансировка колес, это особенно сильно выражается на переднем приводе.

Свой вопрос

При трогании на ВАЗ 21013 возникает вибрация, временами даже стук, приходится манипулировать между тронусь или заглохну, причем до пробега в пару киломметров все ок, а дальше, чем дольше едешь, тем все труднеее становится плавно тронуться. При резком старте все ок, на скорости тоже проблем не возникает. Сцепление QH Англия, прошло около 20 тыс.. Что это: сцепление, крестовина? или еще что-нибудь....Пробег машины 96.000 км.

Алексей.

Вопрос

Хочу Вам задать вопрос. У меня Ваз 2105 1996 года, пробег 48 тыс

Суть вопроса заключается в следующем: На скорости 50 км в час возникает стук ( не могу определить где) и по мере увеличения скорости учащается стук. Особенно четко выраженный стук появляется тогда, когда развив скорость 50 км и выше двигаешься на нетралке.

Буду признателен за ответ. Евгений

Всем спасибо:)))

АВТОСИТИ
(admin@autocitychannel.com)

   
http://www.citycat.ru/
E-mail: citycat@citycat.ru
В избранное