Рассылка закрыта
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Взаимосвязь техник кен-дзюцу и айкидзюцу: Выпуск 14
Сегодня в рассылке:
ДзэнУбийство В тот момент, когда думаешь, что поступаешь правильно – забываешь, что с ЭТИМ придётся жить!!! Серия статей «Кэн-дзюцу»Современный взгляд на фехтование мечом: Статья № 4/2 2. Важные мелочи, или как это все работает Итак, начнем. Как и полагается от печки. В смысле, от меча. Меч для занятий нужен не один, а несколько. Прежде всего – нет, не катана, как можно было подумать, а боккэн. Причем достаточно тяжелый и прочный. Ишь, катану ему… размечтался. Это ж сколько катан в неумелых руках жизнь завершит, не успев надышаться? Так что боккэн, и точка. В ближайшие год-два о катане можно только вздыхать и мечтать о ней издали. Кроме того, потребуется субурито – тот же боккэн, только лезвие пошире, и весит он потяжелее. И боккэн, и субурито должны быть из прочного дерева, иначе с полной отдачей использовать их не удастся. Поскольку наряду с простыми махами и ударами по воздуху, есть такая сторона практики, как танрэн – удары по жесткой цели, или как сейчас принято говорить, «снарядная работа». И еще. Для разработки плечевого пояса нужна такая снасть, назовем ее «гирей»: боккэн с удобной (не просто приемлемой для захвата, а именно удобной) рукоятью, обмотанный по клинку тяжелым канатом (диаметр каната не менее 20мм). Здесь возможны варианты, но направленность остается та же: очень тяжелая штука. Кстати, лом не рекомендую, равно как и стальную трубу, и черенок от лопаты. Все потому, что помимо тренировки силы нужна еще и тренировка чувства клинка. Которую нельзя осуществить в случае круглой рукояти. Так что над рукоятью придется попотеть. Однако это не напрасный труд. Вообще, если есть условия – нужно обязательно пробовать сделать боккэн самостоятельно. Это, с одной стороны, даст уверенность в качестве оружия, и определит ваше отношение к самому себе – сам же делал, для себя, и пенять не на кого в случае стертых грубой рукоятью рук или растянутых из-за неправильного баланса плечевых связок; с другой стороны, это полезно как процесс. Учит усидчивости. А также формирует отношение к мечу. Первое правило: меч надо уважать. Меч – это не палка, даже если он из дуба, а не из стали. Именно с этого должно начинаться обучение. Меч нельзя швырять на землю, пинать ногами, наступать на него, оставлять без присмотра. Невежливо будет брать чужой меч без разрешения хозяина. А вы что думали, этот этикет можно пропустить, как титры в фильме? Нет уж, извольте соблюдать. Иначе искусство превратится не просто в мордобой. В нашем случае оно превратится в резню без победителей. Вместе с тем надо помнить о том, для чего вам меч. То есть мечом надо заниматься. И не жалеть его, а то прямая дорога такому боккэну – на стенку. В ознаменование несбывшейся мечты. Ну, в конце концов, вы же не жалеете хорошие плоскогубцы? Или нож? Так и меч – он должен работать. Им должно наносить удары, и вовсе необязательно по живому. Его нужно почаще брать в руки, согревая своим теплом. Возможно, кому-то этот подход покажется излишне романтизированным, но только не фехтовальщику. Какая романтика? Голый практицизм: Если ты ухаживаешь за оружием, значит, оно дольше проживет. И даст тебе возможность расти. В занятиях наибольшая нагрузка дается на предплечья и кисти. Соответственно, нужно их готовить к данной нагрузке предельно качественно. Запястье должно быть гибким. Пальцы и предплечье должны быть сильными. По части плечевого пояса и остальных групп мышц я даже не буду напоминать. Их подготовка подразумевается. Кстати, очень хорошо в данном вопросе помогает та самая тяжелая гиря с рукоятью. Никаких сокращений в разминке, растяжке и силовой тренировке быть не должно в принципе, иначе в лучшем случае вы так и останетесь эстетствующим теоретиком, а в худшем заработаете какое-нибудь нарушение в организме из-за перекоса в тренировке оного. Любить себя надо, господа фехтовальщики. А это значит – не знать к себе жалости. **** Кроме всяческих общеразвивающих упражнений стоит включить в свой арсенал специальные приседания. Делается так: берем гирю. Замах стоя – удар приседая в положение сонкё, замах сидя в сонкё – удар вставая, и так далее. Сонкё – положение согнув колени (присев), спина должна быть ровной, пятки вместе, носки врозь, колени смотрят в стороны, угол между коленями не менее 90 градусов. Очень важное положение, надо сказать. Поскольку отменно тренируется равновесие, и, что не менее важно, работа ног в крайних точках суставных траекторий, там, где обычно сустав не используется в повседневных движениях. Это помогает сохранить подвижность коленных суставов с возрастом. Однако не стоит здесь слишком уж усердствовать, поскольку колено – сустав капризный, и вполне может запротестовать. Эрозия поверхности суставного сочленения – неприятная штука. Поэтому – знайте меру. По поводу отжиманий – особо. Это благодатная тема для любого рукопашника, но здесь к ним подход несколько другой. Надо не только уметь отжиматься на ладонях, пальцах и обратной стороне кисти, но и включить в занятия отжимания на ребре ладони (молитвенно складываем ладони передо лбом, упираемся ими в пол, отжимаемся), а также – отжимания медленные, по девять-двенадцать секунд на сгибание и столько же на разгибание рук. Скажу сразу – не для слабонервных. Помимо прочего, стоит упомянуть отработку низких стоек в утрированной (заниженной) форме, когда ноги согнуты под прямым углом. Работа ведется в двух направлениях: просто стоим в позиции, и ходим в ней же. При перемещениях стоит отметить особенность: ноги должны проходить под центром, и ни в коем случае через стороны. В случае проноса ноги через сторону равновесие нарушается, и ни о каких сменах скорости или направления не стоит даже и думать. *** Еще об инвентаре. Желательно наличие фукуро-синай. Данная штуковина отличается от общепринятого в кэндо синая из четырех планок. Конструкция следующая: из брезента (в оригинале – из толстой прочной кожи) шьется труба (длинный мешок, чехол – нужное подчеркнуть) длиной около метра, диаметром в 2,5 – 3 см. Важно не переборщить с толщиной, иначе будет неудобно держать в случае ее превышения; если же будет слишком тонким – быстро выйдет из строя. Далее этот мешок плотно забивается бамбуковой щепой, чем тоньше тем лучше, но каждая щепочка должна быть на всю длину чехла. Предварительно зашиваем один из концов, и заталкиваем туда хороший кусок поролона, или чего-нибудь мягкого – для того, чтобы не оставить партнера без глаз в случае неконтролируемого цуки. Забив – завязываем оставшийся открытым конец. Зашивать не рекомендую, поскольку потребуется периодически заменять избитые и сломанные «щепки». Получившийся синай удобно использовать в поединках, кроме того, он хорошо развивает тэ но учи, или выжимающее движение запястий. Кроме того, было бы хорошо иметь доспехи – хотя бы доспехи кэндо, или же самодельные – но сделанные с умом, иначе от доспехов можно получить больше травм, чем от оружия. Но первое время можно обойтись и без них. Более того, я рекомендую заниматься парной работой без доспехов в обязательном порядке, иначе не разовьется чувствительность, необходимая в реальных ситуациях. Доспех-то на себе не будешь таскать круглые сутки. В общем, доспехами не стоит злоупотреблять. Да и первое время, которое я упомянул, растягивается на шесть-семь лет, бывает, что с таким же по длине хвостиком, так что… сами понимаете. *** Самое время поговорить об отработке субури. Прежде всего – зачем? Субури предполагает работу над следующими задачами:
Теперь – подробнее: Правильное субури начинается с захвата рукояти. Сразу оговорюсь: захват будет описан только один – правая рука сверху, левая снизу. Можно тренировать и зеркальное положение, ну а я, памятуя, что это все одно и тоже, не буду повторяться в описании. Захват рукояти. Итак, захват каждой рукой должен быть следующим: мизинец и безымянный плотно держат, прижимая рукоять к основанию ладони (данная мелочь важна, поскольку иначе не будет достаточного контроля движения мечом), средний палец придерживает, большой и указательный слегка придерживают (слабее, чем средний палец). В целом ощущение от захвата должно быть, как будто держишь в руке живого воробья. Отсюда выражение: держать оружие нежно. Как держать воробья? Сильно сдавишь – помрет, слабо держишь – вырвется и улетит. Так и меч: сильно держишь – никаких вариаций с запястьем, оружие превращается в мертвый предмет; слабо держишь – первое же хорошее хараи выбьет его из рук – прощай, оружие… Далее. Расположение рук на рукояти, независимо от того, какая рука впереди, а какая – сзади, должно обеспечивать успешное приложение силы к лезвию, а также четкий контроль над инерцией. Оптимальное расположение рук – когда основания ладоней (если раскрытую ладонь пересечь диагональной линией от основания указательного пальца к запястью со стороны мизинца, то точка на этой линии ближе к запястью и будет определяться нами как основание ладони) прижаты к рукояти и находятся на одной прямой. Логично будет предположить, что данная прямая – на рукояти со стороны спинки клинка. Таким образом, когда делается непрямой удар, руки опираются на рукоять, и передача импульса происходит без потерь. Положение локтей. При захвате меча нужно учитывать, что локти не должны мешать движению как удара, так и замаха. Для правильного понимания представьте себе лучника. Лук – большой и мощный, с неравными плечами, настоящий о-юми – используют без щитка, закрывающего предплечье. Поскольку надевать его чаще всего просто некогда. Защита мышц предплечья от стесывания тетивой производится простым поворотом локтевого сустава. Это, кстати, очень хорошее упражнение на координацию: возьмитесь вытянутой рукой за вертикальный поручень, скажем, в автобусе, и не меняя положения плеча и не ослабляя захват кистью, поверните локоть так, чтобы локтевой сгиб смотрел вбок, а не вверх. При этом обязательно сохранять правильный захват кистью, при котором, как я уже говорил, основание ладони прижато к рукояти (ну или к поручню). Замах, удар. По поводу замаха здесь я скажу то, что важно для исполнения субури. А именно, распределение силы при замахе и ударе должно быть: 60-70% на левой руке, и 40-30% на правой. Напомню: я исхожу только из классического захвата рукояти, когда правая рука находится ближе к цубе. Тренировка правильного ощущения плоскости удара. Без правильного понимания данного пункта катана на смену боккэну не придет никогда. Помимо правильного положения кистей и локтей, а также распределения силы между ближней и дальней руками нужно соблюдать простую вещь: даже в субури, не говоря уж об ударе, плоскость клинка должна соответствовать плоскости удара. Иначе удар придется плашмя или близко к тому, а это значит, что противник не прочувствует ваше к нему расположение. А вы, в свою очередь, потеряете меч. Жалко. Положение корпуса. Корпус должен быть ровным. Данная тонкость, как ни странно, чаще понимается практиками превратно. Повторю: корпус должен быть ровным, но это не означает, что он должен быть вертикальным. Более того, если при каком-либо режущем ударе корпус будет вертикальным, то в удар нее получится вложить надлежащую силу. Часть ее просто потеряется, уйдет на то, чтобы сохранить это пресловутое вертикальное положение. Таким образом, корпус должен быть чуть наклонен в сторону удара. Выжимаем тряпку. Тэ но учи, или выжимающее движение кистей, как ни странно, является достаточно серьезной препоной на пути к правильному пониманию удара. Это действие нужно для правильной и четкой остановки меча. У меня отработка тэ но учи прошла при помощи тривиального веника в качестве тренажера. Его рукоять (хм…) очень хорошо отразила все мои тогдашние ошибки, и в конце концов правильное – т.е. скручивающее рукоять не поперек, а по двум диагоналям, по одной на каждую руку – тэ но учи легло в копилку навыков. Правда, веник пришлось выбросить. Продолжение следует... Медиа для работы и отдыхаПредставляем Вашему вниманию тамэсигири (тамэсэгири) в исполнении Ueki, а также еще одно занимательное видео воспроизведенное в замедленном режиме. Ваши письмаПишите нам о своих впечатлениях как о прочитанном в данной рассылке, так и об информации, изложенной на сайте нашей Школы: http://www.academy.muto.ru Последовательность опубликования статей
|
| В избранное | ||
