Доброе время суток! С вами, как всегда, Юлия Мастеркова и новый выпуск рассылки. Близится лето, и
все больше и больше вопросов о ремонте задают на нашем сайте
www.AskMe.ru.
Давайте посмотрим, о чем шла речь на этой неделе.
Вопрос, который прислал мне
Подписчик рассылки,
вызвал несколько противоречивые отклики.
Обязательно ли клеить кафель на стену с
зазорами между ними?
Например,
rfa
предположил, что..
Зазоры придумали
мастера, чтобы скрывать свои огрехи. Если Вы уверены, что
купленные кафельные плитки идеально квадратной формы и одного
размера, то можете клеить их без зазоров.
С ним не согласен
Lit:
Зазоры придумали для
того, чтобы компенсировать тепловые колебания размеров плитки
(нагретый воздух- холодный воздух) и колебания размеров и формы
при изготовлении. Эти колебания есть всегда. Можно найти плитку
с малым тепловым коэффициентом расширения и фрезерованными
ребрами, но обычно такую делают для специальных применений, к
ванной комнате не относящихся. И цена у нее соответствующая. Так
что швы, хоть в полмиллиметра, делать придется :( . При этом
учтите, что тонкий шов гораздо труднее выдержать по ширине -
будут заметны неровности.
А вот что пишет hanes:
Если клеить т.н.
ректифицированный керамогранит на идеально ровную стену (или
пол),то зазоров не нужно.
Кто-нибудь знает,
какова прочность бетона? Конкретика - думаю, можно ли сделать
вот что: замуровать трубу пластиковую в бетон (залить, получится
типа балка с полостью). И на эту балку класть кирпичную кладку.
Толщина бетона будет в одном месте понятно меньше, чем толщина
кирпичной кладки на балке (полость кругового сечения, однако
внутри). Какова должна быть минимальная толщина стенок вокруг
полости для прочности балки? Как эту прочность увеличить - может
армировать или щебенки добавить? Собирался, кстати, бетон
смешать с М-150, чтобы песочка немного было - прочнее будет или
наоборот?
Отвечает amdk7.
Думаю, помимо
геометрии, цемент тоже важен, марка побольше будет покрепче... а
ещё хорошо бы арматуру туда.
Еще один ответ - от remont.tomsk.ru:
Не совсем ясна
необходимость в подобного рода балке, но из общих соображений я
бы поступил так:
1. Собирается каркас из предварительно напряжённой арматуры. Как
это сделать? Можно приварить болты по концам арматуры и через
жёстко зафиксированные опоры гайками натянуть.
2. Внутрь каркаса в зону нулевых деформаций (середина будущей
высоты балки) закладывается пустотелая труба сечением не более
30% от высоты балки.
3. Поскольку изменилось эффективное сечение бетона, нижний и
верхний арматурные пояса усиливаются на 25-30%.
Если же речь идёт о прокладки кабеля внутри балки, то труба
соответственно 1/2" или 3/4", можно ничего особого и не
предпринимать, возьмите только стальную трубу.
Как должны соотноситься между собой
размеры самореза, дюбеля и сверла для отверстия под дюбель?
Попутно - как вы считаете, нужно ли присверливать стеновую
панель к стене или достаточно прижать плинтусом и ящиками? Если
присверливать то какими саморезами (размеры)?
Отвечает perepedyhin:
Здравствуйте!
Размер сверла всегда должен соответствовать размеру дюбеля,
например у сорматовских маркировка NAT8L говорит о том, что это
нейлоновый дюбель диаметр 8 мм. а буква L - удлиненный.
Саморез должен быть на 20-25% короче дюбеля, но это
необязательно для гипрока, про стеновую панель я не знаю.
Дополняет amdk7:
Дюбель должен
входить немного туго, иначе держаться не будет, шуруп должен
вкручивать в него тоже с усилием и распирать дюбель, чтобы тот
сильнее держался за стеку, если шуруп вкручивается легко, скорее
всего он не распирает дюбель и тот будет плохо держаться.
По длине смотрите сами чтобы шуруп не вылезал за дюбель +
выступающая часть.
После удаления
провода от люстры из центра потолка осталась дыра в плите.
Подскажите как ее "удалить", т.е. заделать. Заранее спасибо.
Отвечает
remont.tomsk.ru:
Возьмите
прямоугольный кусочек листового материала типа гипсокартон,
гипсоволокно, ДВП и т.п. По ширине он должен входить в
отверстие, а по длине быть больше него. Оклейте одну из сторон
самоклеящейся серпянкой, строительным бинтом или на худой конец
флизелином на ПВА. Примерно в центр со стороны приклеенной
серпянки вкрутите на 7-10мм саморез длинной 30-40мм. так, чтобы
его шляпка торчала на 20мм. вниз.
Всуньте это сооружение в отверстие и сместите так, чтобы саморез
свисал из него. Держа за саморез, отшпаклюйте перекрытое
отверстие узким шпателем. Не надо пытаться наложить за 1 раз
толстый слой. За 3-4 раза по 5-7 мм. Вы его сможете отшпаклевать.
Каждому слою дайте просохнуть. Перед последним шпаклеванием
выверните саморез если он торчит из плоскости потолка или
наоборот заверните его поглубже.
Ну а последний вопрос нашей рассылки касается, наоборот,
пола.
Марийка спрашивает:
Нужно полы покрыть лаком, но проблема выбора, какой лак посоветуете,
два последних года паркет покрывался мастикой. Он в хорошем
состоянии, нужно ли покрывать его каким то еще герметиком перед
пролачиванием?
Эксперт
Василий Максимов рекомендует следующее:
Сначала нужно
подготовить старый паркет:
очистить от старого лака, укрепить и зашпаклевать(а может и
заменить) старые планки - если площадь небольшая (10-15кв), то можно
и самому, способов много. Если площадь больше, то лучше нанять
паркетчика, в том году за подготовку брали 100р. за кв.м. Ну а лака в мире много
- берите нормальный паркетный лак, его еще
называют "корабельным". Хорошо протрите комнату от пыли, и мой вам
совет: наносите лак с помощью пульверизатора (есть недорогие
электрические), сам испытывал - после кисточек и роликов получается
просто класс!!! Удачи.
Ну что ж, вот и еще один выпуск
рассылки стал историей. Однако мы расстаемся с вами совсем
ненадолго, всего лишь на неделю. До встречи в новых выпусках, и
легкого вам ремонта! Ваша
Юлия Мастеркова.
