Здравствуйте, наши уважаемые читатели! Ну вот и
позади "Мужской день", "Женский день", а значит, дело медленно, но
верно идет к лету, тому времени, когда большинство из нас приступают
к ремонту. Ну а полезные советы и возможные решения можно начинать
собирать уже сейчас - в будущем пригодится. Ну что же, посмотрим,
что полезного мы можем извлечь для себя из очередного выпуска нашей
рассылки.
Насколько важно, чтобы обратная труба в
системе отопления была выше котла. Складывается ситуация, что
котел будет стоять на 1 этаже, а обратная труба будет собираться
под полом и входить в котел. Будет ли работать система?
Ответы экспертов. Сначала - ответ от
remont.tomsk.ru:
Если поставить
циркуляционный насос, точно никаких проблем не будет. Даже
обеспечится более равномерный нагрев помещений. Да и в случае
естественной циркуляции проблем быть не должно.
Второй ответ - нашего известного эксперта по
имени сем:
При обратной трубе
ниже уровня котла увеличивается расход топлива (особенно это
заметно при использовании солярки) и возникает сложность с
балансировкой системы, возможна разбалансировка при изменении
режима включения котла в зависимости от температуры за бортом.
Но в общем система работать будет. Можно собрать такую систему с
устройством вставки под будущую установку циркуляционного насоса
если возникнут проблемы.
Теперь поговорим об установке дверной коробки. Именно этот вопрос
волнует
ВЧела:
Коробка не
замкнутая, то есть, только боковые брусья и перекладина сверху,
снизу порога нет. Мастер предлагает установить дверную коробку в
проеме на монтажную пену и все, ни каких гвоздей и шурупов. Я не
спец, но у меня некоторые сомнения по поводу надежности
конструкции.
Ну ладно, если коробка замкнутая и пена разопрет ее в дверном
проеме, но порога то нет, и не будут ли съезжаться нижние концы
брусьев? Вдобавок, в одной комнате перемычки над дверным проемом
нет (проем до потолка, а дверь туда будет устанавливаться
стандартная), таким образом остается только две стены для опоры
коробки. Это, я думаю, еще более ослабит конструкцию крепления.
Пластиковые окна, я знаю, перед проливкой монтажной пеной
фиксируют болтами к стене. Почему тоже самое не делают с
дверьми? В чем я не прав? Подскажите, плз!
Вопрос, который задал ВЧел, вызвал немало откликов. Итак, по
порядку. Отвечает
mir:
Вы правы. Во-первых
- клиент всегда прав. А во-вторых крепить надо минимум в трех
точках к стене (пробкам) винтами. Сейчас делают так: в магазинах
продается "прямой подвес" - комплектующая деталька для монтажа
гипсокартона - полоска из жести с отверстиями под винты.
Коротким винтом, с обратной стороны по центральному отверстию
прикручивают к обратной стороне дверной коробки. Часть жестянки,
выступающую за толщину дверной коробки загибают П-образно и
прикручивают винтами к стене. Щели потом запенивают. После
отделки - никаких следов и надежное крепление двери. А на одной
пене - держаться конечно будет, но до первого серьезного
воздействия на дверь (серьезного пинка). Основания повыше,
снижается риск отслоения.
Второй ответ - отrfa:
Коробку надо
распереть клиньями. Боковые брусья сверху, перекладину - с обоих
боков. Только обязательно применяйте двойные клинья. То есть,
берёте два клина, ставите один напротив другого (второй "вверх
ногами") и подбиваете молотком. Потом можете залить пеной, хотя
достаточно и штукатурки.
У меня таким образом укреплены все двери и окна в доме уже более
десяти лет. Проблем нет никаких.
сем предлагает
поступить таким образом:
Если материал стен
крепкий и небольшие зазоры от коробки до стены, то можно и на
пену при обязательной установке жесткой верхней перемычки. Можно
выполнить черновую деревянную коробку если позволяет ширина
проема и в нее вмонтировать чистовую коробку. Для окон крепеж в
основном является монтажным для фиксации и выравнивания блока, с
наружной стороны окно обычно упирается в четверть, а с
внутренней отделывается, что не позволяет блоку выпасть. Если
нет наружной четверти, то окна ставятся на специальные дюбеля,
устанавливаемые в стену через оконный блок.
И, наконец, ответ от
remont.tomsk.ru:
Для того, чтобы
дверь надёжно держалась её ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно зафиксировать на
дюбели, саморезы или подвесы. В особенности это касается
шарнирной стороны, которая испытывает максимальные динамические
нагрузки. Окна, если они ещё и глухие, таких нагрузок не
испытывают.
В моей практике случалось, что при опирании на оконный блок (в
перегородке операторская - зал), последний просто выпал из
проёма вместе с приклеившейся к нему пеной. Поэтому до начала
монтажа нужно хорошенько вычистить проём и основательно смочить
его водой. А в случае кирпичной кладки я бы ещё и загрунтовал
его жидким ПВА.
Хотелось бы узнать
технологию выполнения тоненькой стяжки пола из
самовыравнивающейся смеси поверх обычной цементно-песчаной
стяжки. Пробовал использовать "Наливной пол" изготовления
компании "Старатели", но кроме качественной смеси ничего не
получилось, т.е сам процесс самовыравнивания отсутствовал,
пришлось как обычно вручную растирать эту замечательную смесь и
об идеальной поверхности никакой речи и нет. Что-то тут не так я
делал, скорее всего, а может еще что-нибудь... Поэтому прошу
подскажите, помогите, пожалуйста!
Otto
Maier пишет вот что:
При использовании
такой смеси желательно пользоваться специнструментом - большой
валик с металлической щетиной. Им прокатывают жидкий раствор и
он "самовыравнивается". А Вы достаточно жидко развели эту смесь?
Надо очень жиденько.
сем дал
подробный ответ:
Самовыравнивающаяся
смесь (С.См.) - это только название. Конечно у нее повышенная
пластичность и высокая способность растекаться, но все же не как
у жидкости. Для качественной заливки нужно устанавливать
направляющие (маяки). Можно применять готовые жестяные маяки, но
у них два минуса: высота такого маяка от 6мм и если нужен
меньший слой то применить такие маяки не получится, любая смесь
дает усадку и после усадки такие маяки остаются выше основного
пола на 1-1,5мм, чтобы убрать эту высоту их нужно либо сточить,
либо повторно залить стяжку по этим же маякам. Можно натирать
маяки из ротбанда, где-то уже описывал технологию установки
таких маяков на стены, для пола технология та же. У таких маяков
тоже есть минусы: такие маяки достаточно мягкие и если по таким
стяжкам предполагается укладывать линолеум или ковролин с
последующими значительными нагрузками (магазин, офис и т.д.), то
следует маяки после основной заливки удалить и вместо них также
залить С.См.. Если же нагрузки будут незначительны то их проще
зашкурить, подшпаклевать например унифлотом и пол готов. Если
черновая стяжка относительно ровная и планируется на нее класть
фанеру или оргалит то С.См. можно налить и разровнять широким
(60см) шпателем или правилом. После высыхания наплывы и пузырьки
можно зашкурить, выемки зашпаклевать. Обязательно основание
перед укладкой С.См. очистить, пропылесосить и загрунтовать
грунтовкой рекомендуемой производителем и выдерживать всю
технологию описанную на мешках. С.См. в основном идут от 5мм. Из
укладываемых менее 5мм можно отметить Ветонит 3000.
И еще один ответ - от эксперта remont.tomsk.ru:
Для того, чтобы
выловить уровень, KNAUF предлагает использовать специальные
указатели уровня - проволочные треноги с плавающим (типа подвес
с тягой) центральным стержнем, который выставляется по
гидроуровню. После того, как смесь залита, они убираются чем-то
типа штанги с крючком. Думаю их вполне могут заменить финишные
гвозди. Их можно забить по уровню, а после высыхания при усадке
забить, вытащить или откусить шляпки. По технологии вам нужно
определить пятно растекания. Если оно соответствует инструкции,
значит густота смеси в норме, в противном случае - доводите её
до нормы добавлением воды или смеси. Игольчатый валик можно до
некоторой степени заменить метлой с пластиковыми прутками.
Подскажите
пожалуйста!!! Как просверлить керамогранитную плитку, посаженную
на цемент или на жидкие гвозди??? При сверлении с перфорацией
она лопается.
Отвечает
Gregori:
Я просверлил
алмазным сверлом, периодически останавливался, поливал водой для
охлаждения. Без перфорации.
Kot.
рассказывает о таком способе:
Берется сверло по
бетону с победитовым или алмазным наконечником, вставляется в
дрель. Перфорацию следует выключить.
Далее упираете сверло в точку (где будет дырка) перпендикулярно
стене, и с силой (но аккуратно) нажимаете на дрель (не включая
ее). Это делается для того, чтобы надломить верхний слой эмали и
при начале сверления сверло не уехало бы с нужного места. Далее
включаете дрель (если есть мягкий пуск, то на малых оборотах) и
без перфорации просверливаете плитку до стены. Если стена
жесткая, то можно включить перфорацию и сверлить дальше с
перфорацией, но аккуратно. Сверло должно входить строго
перпендикулярно стене, иначе обломаются края отверстия в плитке.
Когда у себя ремонт делал, кучу таких дырок в ванной наделал и
навешал полок разных, крючков, зеркал...
Еще видел в продаже специальные сверла по стеклу и для плиток.
Они по-особому заточены и позволяют делать очень аккуратные
отверстия, но сам такими никогда не пользовался...
rfa
советует найти специальный инструмент:
Поищите у друзей
специальное сверло для стекла. Оно представляет собой трубку с
алмазным напылением. К сожалению, в магазинах я их не видел уже
лет двадцать.
Живём вдвоём с мамой, необходимо обновить ванную. Что лучше в ванной
плитка или стеновые панели? Чем резать стеновые панели, на что
клеить?
Что делать с плинтусами в ванной, они из цемента выложены? Хотелось
бы услышать общие советы для тех, кто кладет плитку.
Отвечает
iab:
Лучше, конечно,
плитка, но если нет возможности нанять плиточника, то, в крайнем
случае, можно и панели. Панели надо клеить на жидкие гвозди.
Надо покупать импортные и смотреть, чтобы они клеили как можно
больше материалов (пластмассу, дерево, металл и др.). Резать
панели можно резаком. Если панели не сильно толстые, то можно
использовать нож для резки бумаги (большой). Несколько раз
прорезать по металлической линейке.
Ну вот и подошел к концу очередной
выпуск нашей рассылки. Если вы не нашли ответа на волнующий вас
вопрос, ничего страшного: вы можете всегда задать его на сайте
www.AskMe.ru,
в разделе "Строительство и ремонт", или же прислать его мне. Ваша
Юлия Мастеркова.
