Доброе время суток! С вами, как всегда, Юлия Мастеркова и новый выпуск рассылки. Близится лето, и
все больше и больше вопросов о ремонте задают на нашем сайте
www.AskMe.ru.
Давайте посмотрим, о чем шла речь на этой неделе.
Если разместить газовый баллон на улице, не
возникнут ли проблемы зимой (температуры до -40С )?
Есть ли ограничение на длину и материал трубы от баллона до
плиты ?
Посмотрим, что
предлагают сделать эксперты.
StarMAUGLI предлагает следующее:
В деревнях газовые
баллоны часто размещают если не на улице, то в сенях. Конечно
проблемы будут, тем более при указанных вами температурах. Газ и
так сжиженный, а тут еще и охлажденный, над ним в баллоне
едва-едва будет 1 атмосфера (при только что заряженном баллоне).
Если вам удастся разжечь огонь в газовой плите считайте -
повезло. Может будет гореть плохо, но гореть будет. Атмосферное
давление плюс тяга... Кстати могу вас огорчить: в местах, где
-40, скорей всего континентальный климат, а это значит, что
летом запросто может быть +40. В этом случае проблемы от баллона
на улице тоже могут быть, особенно если на баллон попадает
солнечный свет.
Хотя самое страшное это конечно человеческий фактор. Как человек
отслуживший в глубинке в пожарке, могу поведать вам печальную
историю о бабушке, которая проверяла зажженной спичкой, не
подтекает ли у нее баллон... Мы выезжали на тушение ее дома
трижды удачно, а на четвертый не очень (деревня осталась цела, а
бабушка нет).
Принципиальных ограничений на длину трубопровода не существует
(с точки зрения физики, иначе как бы строили трубопровод
Уренгой-Помары-Ужгород, но у бюрократов могут быть свои
примочки).
А вот по поводу материала, опять же не знаю как на территории
всей России, а у нас в Москве всех обязывают менять трубки к
плите со старых резиновых, на какие-то новые по цвету желтые,
как то на букву Ф называются (фторопластовые что ли, соврать
боюсь). Удачи.
Вот что пишет
Dimas:
Здравствуйте!
Баллон (или баллоны - максимум два) даже желательно размещать на
улице. При этом он (они) устанавливаются в металлическом шкафу,
закрепленном к стене. Шкаф желательно окрасить в светлые тона и
устанавливать на северной стороне дома, подальше от солнечных
лучей.
Зимой, естественно, проблемы возникнут. Газ, наливаемый в
баллоны, состоит из смеси пропана и бутана. Если у первого
температура кипения -38 град, то у второго всего лишь -0,5
градуса. То есть при температурах под сорок давление в баллоне
будет нулевое, и газ гореть не будет. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ
разогревать баллон, находящийся на улице (например, поливая его
горячей водой)!!! Есть причины, долго описывать, поверьте на
слово.
При наружном размещении баллона часть газа (именно бутановая
фракция) не выгорает и будет оставаться в баллоне.
Как выход, можно установить баллон в доме. При этом необходимо
выполнить целый ряд условий - если будет нужно, отвечу
дополнительно. Тогда газ из баллона будет выгорать полностью.
Естественно, требования к герметичности системы будут самые
высокие!
Материал трубопроводов - традиционный, стальная труба,
диаметром, как правило, 15 мм. Применять пластики для
трубопроводов сжиженного газа нежелательно по причине возможного
их химического взаимодействия. Ну, о шлангах говорить не будем!
По длине ограничений нет. Но если труба, проложенная по стене,
имеет большую протяженность, необходимо соблюсти некоторый уклон
в сторону баллона, и не допускать провисов труб, в которых может
скопиться сконденсировавшийся газ в виде жидкости.
Может быть опасной ситуация, когда происходят резкие изменения
наружной температуры. При быстром похолодании трубопровод
остывает моментально, а баллон из-за своей массы медленно.
Поэтому бывают ситуации, когда в относительно теплом баллоне газ
испаряется, и тут же конденсируется в жидкую фазу в холодной
трубе. Разница в давлении (в трубе 0, в баллоне больше) может
"запихнуть" жидкую фазу в дом. В тепле этот газ начинает
интенсивно испаряться, повышая давление на горелках плиты.
Вдобавок жидкий бутан - великолепный растворитель, прекрасно
вымывающий смазку из кранов и смолу из сальниковых уплотнений.
Как следствие - могут возникнуть серьезные утечки.
Летом с баллонами, размещенными в шкафу на улице, проблем НЕТ.
Исключение (очень неприятное исключение) может быть для
баллонов, наполняемых на автозаправках или из бочек-газовозов. В
стандартном 50-литровом газовом баллоне должно быть 20-21 кг
газа, и не более! Переполнение баллона чревато его разрывом. На
автозаправках контролируют ЛИТРЫ, а не КИЛОГРАММЫ, а из
газовозов не контролируют вообще ничего.
Хотя зимой переполнение баллонов не менее опасно...
Как привести в
порядок подоконники? Они в выбоинах и различных неровностях.
Отвечает
mooncar.
Если старые
подоконники, как бы каменные, то я тоже долго выбирал, как после
замены окна качественно починить древние "каменные" (бетон + ПГС)
подоконники - были неровности, сколы до сантиметра.. менять на
новые не хотелось - пластмассе не доверяю, дерево тоже не очень
хотелось - влажность и т. д. Да и вообще вытаскивать было лень.
Подоконники из искусственного камня (сделанные в Европе) слишком
дороги. Положил поверх керамогранитные плиты, итальянские, 600 x
1200 x 10 mm. Они идут как напольные. Получилось очень здорово
- подоконник как розовый гранит. Никаких проблем с заделкой
трещин и выбоин, исправления уклонов. Обошлись - одна плита на
один подоконник в 1 тыс. рублей...
Еще один ответ - от rfa:
Если уж менять, то
на мраморный или ониксовый. В противном случае, деревянный
подоконник надо хорошенько прошпаклевать. После полной просушки
покрасьте масляной краской.
Вот что предлагает еще один наш постоянный
эксперт, Gregori:
Мария, выбор
реставрации зависит от того, из какого материала сделан Ваш
подоконник. В большинстве случаев подоконники шпаклюются.
Каменные (мраморные, гранитные и т.д.) подоконники реставрируют,
в основном, шпаклевками на основе гипса. Можно сделать и свою
шпаклевку, замешав гипс со столярным клеем и добавив нужного по
цвету пигмента. Можно и снять пару тройку миллиметров с помощью
рубанка, а потом довести наждачной (например, в случае с
деревянными подоконниками).
Пластиковые подоконники практически не поддаются реставрации.
Переходим к следующему вопросу нашей
рассылки. А прислал его
Kostik2:
День добрый всем. Может быть,
кто-нибудь знает ответ на мой вопрос. В блочном доме ( 1 этаж )
на бетонный пол положено ДВП. Можно ли на ДВП сверху делать пол
из керамической плитки (коридор и кухня). Думаю, что если сниму
ДВП, то будет холоднее. Спасибо всем.
Lit пишет:
Если не
снимете, ДВП будет гнить, а пол - постепенно проваливаться. Если
есть возможность класть плитку на бетон - ее нужно класть на
бетон. Любая эластичная прокладка приведет к отслоению и
трещинам на плитке.r
rfa
соглашается:
Однозначно, ДВП
выкинуть. На бетон можно положить пенопластовые листы. Сверху
стяжка и керамическая плитка.
remont.tomsk.ru также согласен с предыдущими
авторами ответов:
Совершенно согласен
с тем, что на ДВП плитку никак нельзя клеить, однако обязательно
ли его демонтировать?
На мой взгляд вовсе нет. Почему бы Вам не постелить (поклеить на
ПВА) обычные листы ГВЛВ. Если в два слоя с перекрытием стыков,
то и того лучше. ДВП будет играть роль утеплителя. А по ГВЛВ,
как известно, любая плитка замечательно приклеится.
Вопрос замокания ДВП в процессе эксплуатации, я думаю,
неправомерен. Ведь сейчас оно лежит на бетоне и не намокает, а с
чего будет потом? Это же не ванная комната.
Очередной вопрос рассылки - о стяжке пола.
Спрашивает Badzyk:
В новостройке
сделали стяжку (строительная была с перепадами до 5 см).
максимальная толщина новой стяжки 7 см. мы положились в этом
вопросе на рабочих, и напрасно. Стяжку клали без предварительной
обработки грунтовкой (хотя грунтовку им купили), поверхность по
всей видимости не подметали. через месяц стяжка во многих местах
отслоилась. Подскажите, пожалуйста, чем это грозит? Сверху
собираемся класть фанеру 20мм. (на битумную мастику, крепить
дюбель гвоздями), затем ламинат на подложку Шуманет 100.
Отвечает
сем:
Если стяжка
отслоилась возможен скрип, шуршание и пр. неприятные звуки,
особенно в местах где стяжка тоньше 3см, даже если крепить
фанеру длинными дюбель - гвоздями к прочному основанию. Стяжка
при расслоении к тому же обычно и трескается. Возможный вариант
решения - расшить стяжку по трещинам штробами 5-10см шириной,
пропылесосить, залить под стяжку клей например бустилат,
просверлить отверстия в стяжке диаметром 20-50мм, через эти
отверстия также залить клей. Тонкую стяжку снять полностью.
Поверх исправленной стяжки лучше выполнить самовыравнивающуюся
стяжку. Крепить длинными дюбель - гвоздями за твердое основание.
У
меня такая ситуация: стена толщиной 13см между мной и соседями, в
ней сквозная дыра, в которой стоят наши розетки. Через эту дыру от
соседей ко мне попадает табачный дым, ну и шум - слышно все.
Подскажите пожалуйста, какие способы изоляции возможны в этом
случае, кроме радикально-грубого: вытащить свою розетку, поставить
какие-нибудь распорки, "замуровать" это все и установить наружную,
"торчащую и выпирающую" розетку? Если изолировать монтажной пеной,
то какой? Они же разные бывают? Насколько я видел, одни застывают
чуть ли не в твердую пластмассу, а другие в "поролон". Пена
электропроводна? Если она попадет на провод (контакт) соседей,
то....? Надо будет договариваться с ними и отключать их или
прикрыть контакты чем-нибудь, заклеить изолентой? Заранее благодарю!
Эксперт
Василий Максимов рекомендует следующее:
Может, выбрать оба
варианта сразу?
То есть, вынуть розетку, вложить в отверстие любой
кружок-донышко, не совсем вплотную к соседской розетке, и залить
углубление бетоном/алебастром/чем-угодно. А для новой внутренней
розетки рядом (или не обязательно рядом) выдолбить новое гнездо
и штробу к нему, чтобы проложить провод.
То есть, конечно, делать наоборот: сперва гнездо и провод к
нему, а потом старое гнездо замуровать.
Я бы сделал так.
Если, не приведи господь, розетка начнёт греться, то монтажная
пена радостно обуглится, а то и возгорится. Причём с вонью и
копотью.
Ну что ж, вот и еще один выпуск
рассылки стал историей. Однако мы расстаемся с вами совсем
ненадолго, всего лишь на неделю. До встречи в новых выпусках, и
легкого вам ремонта! Ваша
Юлия Мастеркова.
