Вот и пробежала неделя. Много чего можно сделать за неделю. Побелить потолки, наклеить обои (хотя - зимой?..), просверлить семь дыр в капитальной стене, поссориться с соседями, заболеть и выздороветь. И вместе с тем можно задавать свои вопросы и отвечать на вопросы чужие на сайте AskMe.ru. Наиболее интересные вопросы и ответы из раздела "Строительство и ремонт" попадают в эту рассылку. Итак, здравствуйте.

Для начала - взгляд в прошлое. Вот что, если помните, спрашивал Dimas:

Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Вопрос такого плана: собираюсь заменить трубы в туалете на металлопластик. Приобрел все комплектующие, и шикарный смеситель для ванной. НО - толщина стены сантехкабины - 70 мм бетона. Вот и вопрос - как закрепить смеситель?! Старый держался исключительно на трубах Ду20. Ежели я поставлю металлопластик - не выворотят ли у меня дети этот смеситель из стены? Никаких креплений на смесителе не предусмотрено, кроме присоединительных резьб.
Буду ждать ответа...

Ответил Тимоша:

Если не выворотили предыдущий, то и этот останется на месте.
В крайнем случае сгон в стене сантехкабины (кстати она не из бетона, а скорее всего из гипса) закрепите гайками с большими (ну очень большими) шайбами. И все будет держаться еще долгие годы.

А потом и VT:

Смеситель держится на этих присоединительных резьбах (сантехники их называют "эксцентрики"), а резьбы вкручиваются в этакие угловые фитинги. А эти фитинги (будем их так называть) имеют площадку с отверстиями для крепления к стене при помощи дюбеля. Снизу подводится металлопластиковая труба. Все это закладывается в штробу в стене, так, чтобы срез фитинга был на уровне стены, затем заштукатуривается, а сверху ложится кафель. Только тщательно вымеряйте расстояние между выводами холодной и горячей воды. Лучше всего перед штукатуркой установить смеситель, чтобы не пришлось потом мучатся.

А на вопрос пользователя по имени Ankon никто почему-то не ответил. Сам вопрос такой:

Добрый день!
Прошу поделиться технологией наклейки керамической плитки на гипрок в ванной комнате(подготовка поверхности, клеющие составы и т.д.). Интересно бы узнать другие возможности оформления стен.
Спасибо, Андрей.

Хорошо бы все-таки ответить. Как ответили, например, на вопрос Thor'а. Вопрос был про щиток.

Здравствуйте! Тут такая проблема. Нужно тянуть кабель интернетовский через щиток, а соседи сверху спрятались за самодельной дверью и к щитку не пускают. Вот такой вопрос: имеют ли они право ограничивать доступ к щитку, т.е. есть смысл куда-то жаловаться, или надо сразу переходить к угрозам? Дом обычный, кооперативный.

Dimas ответил так:

Естественно, не имеют права!
Мало того, установка каких-либо дверей, устройство кладовок и т.п., ограничивающих доступ к внутридомовым коммуникациям (газ, канализация, в вашем случае - электроснабжение) не допускаются. Так что, если нормального языка соседи не понимают, только прошу Вас, не надо угрожать, "наезжайте" на них с помощью коммунальщиков. Призовите в союзники электриков - это, как привило, люди серьезные, и за ограничение доступа к счетчику могут запросто отключить потребителя (это должно быть в договоре). Граница, за которую вы не имеете право заходить без санкции прокурора - дверь в квартиру, но не на площадку! Правда на Вашей стороне.
Удачи!

А Esper - так:

Вначале необходимо проконсультироваться с председателем кооператива или правлением. Можно потихоньку наехать на них, сказав, что раз они "разрешили" установку самодельной двери, пусть сами и разбираются с соседями. Заодно узнаете, нет ли каких решений общих собраний или конкретно правления по поводу подключения к Интернету. Если таковые есть с их стороны, то это уже ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ человека на информацию, на что есть соответствующие законы. Потом, что-то не уверен, что все соседи не хотят Вашего Интернета. Грубо "наезжать" на самих соседей сразу не выгодно. Они потом могут регулярно "дергать" ваши провода и Вы будете каждый раз их ремонтировать, вызывая еще большее раздражение тех соседей, которые может об этом и не слышали. Ну а уж после всего этого ищите "справедливости" у официальных лиц.

Вообще, редкостная тема электричества получила за отчетный период неожиданное развитие. Такой вопрос задал Ал:

Не очень про ремонт, но наверняка ответ знаком опытным мастерам. 
В светильнике ЛДС на 2 лампы одну из них можно сдвинуть по фазе для уменьшения мерцания с помощью конденсатора. Как? Обычную схему включения (дроссель, стартер) я знаю, как же туда включить конденсатор, емкость, кажется там около 4 мФд, подскажите в двух словах.

А Гена дал такой вот ответ:

Для сдвига фазы нужно включать конденсатор последовательно с "потребителем". Но обязательно нужно, чтобы конденсатор был шунтирован простым сопротивлением (резистор), например на 1МОм, иначе может произойти выгорание конденсатора.
Хотя я лично не слышал, чтобы сдвиг фазы делался для ЛДС для уменьшения мерцания. Знаю, что в хороших спортзалах освещение делают, просто используя разные фазы трехфазного источника на разные светильники. А для бытового использование мерцание ЛДС не мешает, т.к. частота мерцания светильника 100Гц (как хороший монитор или телевизор) и это практически не заметно глазу, если нет быстродвижущихся объектов.

А пара вопросов, заданных Медведевым, повлекла за собой целую дискуссию. Вопросы - вот они:

1) - по вентиляции
Устанавливая стеклопакеты квартиросъемщик снижает поток приточного воздуха, оставляя лишь " в работе" строительные неплотности входной двери. Каким образом можно в бытовых условиях самостоятельно проверить кратность воздухообмена в квартире, принимая ввиду, что большая часть входных дверей также утепляется с применением герметичных лент с местах соприкосновения дверной коробки с дверным полотном? 
2) - по вопросу "взаимодействия" с ЖЭУ
Разъясните пожалуйста о порядке подключения стиральных машин? В нашем городе подключают только сантехники ЖЭУ ( при наличии необходимости отключения стояков), все входы на тех.этажи на замках. Естественно они же и диктуют условия, несогласие с которыми для квартиросъемщиков ни к чему не приводит. В ЖЭУ инженеры так и объясняют, что это дело лично каждого и отправляют к сантехникам. Плата взимаемая сантехником соизмерима с оплатой приличной организации, которая могла бы взяться за подобные работы. С сантехником же договора нет, лицензии нет, материалы неизвестно где взяты, гарантий нет, объяснять ему требования СНиП бесполезно. Пожалуйста посоветуйте как с этим бороться ссылаясь на руководящие документы.

Так ответил Бык:

1. Воздухообмен считается по формуле 3600 FV , где v- скорость, замеряется анемометром-крыльчаткой, F- сечение решетки. Затем надо поделить на обьем помещения, будет кратность.
2. По поводу стиральных машин скажу следующее.
а) никогда не лезьте сами если не уверены что трубы не гнилые и кран на входе исправен. Зальёте всех и необеретесь гемороя. Я помню по молодости стал менять тёще бачок. При попытке закрыть кран отвалилась труба. Пришлось бежать в подвал отключать, благо он был открыт, но всё равно, воды утекло немало. Потом ставил краны и менял все трубы в квартире.
б) Сантехникам надо заплатить 1 раз за установку нормальных кранов на входе и забыть о них (сантехниках). 
в) при установке стиральной машины необходимо предусмотреть в доступном месте отсечной кран, расчитанный на закрывание после каждого цикла.
г) Перед первым запуском проверьте гидравлическую линию машины. Мне рассказывали случай когда на новой машине не был закреплен шланг - пролили 2 этажа. 
д) Врезаться без отключения не советую. Есть специальные системы, где сверло проходит через сальник и сверлит проход для заранее приваренного патрубка с шаровым краном. Такие вещи применяются на магистральных трубопроводов больших диаметров. Где гарантия что будет держать хомут? Труба не всегда идеально гладкая, надо зачищать, а состояние трубы зачастую неизвестно.Кран или резьба могут оказаться с дефектом и пр. И вообще, если уж и делать так то сверлить можно и через шаровой кран, без всяких палочек.

Dimas поделился таким опытом:

Здравствуйте!
Абсолютно согласен с автором предыдущего ответа по поводу вентиляции (т.е.проветривания). Готов даже поделиться такой информацией. Увы, нередки случаи отравления продуктами сгорания газа от плит и колонок :(( Так вот, из последних известных мне случаев треть произошла в квартирах именно с установленными стеклопакетами! Попробуйте сделать следующее. Откройте форточку, и попробуйте приложить с решетке вентканала лист бумаги. Держится?-прекрасно. Не спеша закройте форточку. Если лист упадет, дело худо, воздухообмен явно нарушен. Теперь кратность. Для кухни необходим трехкратный воздухообмен в течение часа. Точно определить кратность можно с помощью приборов, измеряющих скорость потока воздуха в канале (должна быть прим. 1м/с) и разрежение в канале. Кустарным образом попробуйте оценить именно с помощью листа бумаги и по скорости втягивания в канал дыма (например, от сигареты…) Или попробуйте договориться с работниками специализированной организации. У меня, например, такие приборы есть :))
Теперь по подключению стиральных машин. А на кой вам сантехники?! Готов поделиться технологией врезки в действующие водопроводы БЕЗ отключения воды. Делается следующее.
Заранее закупается приспособление для врезки. Продается оно в магазинах и представляет собой бронзовый хомут с четырьмя болтиками и резиновыми прокладками. Называется по-разному – «водоотвод», «отвод воды», «седловая муфта» – все зависит от фантазии продавца. Стоит около 100 руб. На одной из половинок хомута есть штуцер с внутренней резьбой на ½ дюйма. Диаметр самого хомута подбирается по диаметру трубы, к которой требуется подсоединиться. Труба накерняется в нужном месте, и хомут крепится так, чтобы кернение пришлось по центру отвода. Теперь отрезается донышко от пластиковой бутылки высотой 4-5 см, и сверлится сверлом 8 мм строго по центру донышка. Само сверло зажимается в электродрели, и донце бутылки надевается на сверло, чашечкой вперед (наружу). Заранее заготавливается крепкая деревянная палочка, конец которой остругивается под конус и подгоняется под пробное отверстие, просверленное в обрезке такой же трубы, как и водопровод. Берется шаровый кран с по крайней мере одной наружней резьбой на ½, на резьбу подматывается лента ФУМ, и кран в открытом положении надевается на палочку.
Теперь приготовьте подходящее количество тряпок на пол и оденьтесь соответственно, можно промокнуть.
Труба водопровода сверлится по кернению прямо в отвод. Донышко от бутылки служит отражателем для воды, чтобы не залить дрель. Затем, внимание! – дрель быстро вытаскивается и отверстие в трубе быстро затыкается деревянной палочкой с надетым краном. Некоторые потери воды неизбежны, к этому надо быть готовым. Кран сгоняется по палочке и наворачивается на место. Палочка служит затычкой для просверленного отверстия. Кран подтягивается, палочка быстро выдергивается и кран закрывается. Все. Теперь можно убрать воду и подключать машину, чем вам удобнее – трубой или шлангом. При достаточной сноровке врезка занимает пять минут. Можно составить конкуренцию сантехникам!
Удачи!
P.S. Упомянутый способ врезки позволяет подключиться ДО счетчика (если он есть), и это может вызвать проблемы с ЖЭУ или «Водоканалом», будьте внимательны.

А Esper высказывается в таком духе:

Анемометром поток измеряется только в вентиляционных каналах. Если же прикладывать бумагу, то это должна быть копировальная бумага или калька. Если такой лист удерживается, то у Вас воздухообмен уже на уровне 60-80 куб.м/час (норма 25 куб.м /час). При сомнении в работоспособности вентиляции Вы можете официально обратиться в ЖЭК с просьбой разобраться. Если результат будет отрицательный, то обращаетесь в ДЕЗ, который уже будет обязан пригласить специалистов с аппаратурой для подготовки официального заключения. Приглашение "специалистов со стороны" будет Вам стоить денег, но не даст никакого результата. Специалистов можно приглашать только в случае наличия у них лицензии на такой род деятельности.
Очень не рекомендую проверять тягу горящей спичкой, близко расположенной горящей сигаретой и т.п.. Это может привести к непредсказуемым последствиям, взрыву, например.
В случае необходимости можно рассмотреть установку вентилятора в вентканал. Только учтите, официально разрешено их устанавливать только на последних двух этажах. Если Вы живете ниже, лучше об этом не болтать. Рекомендуем также при наличии большой нагрузки на вентиляцию (стирка, котовка, глажка белья и т.п.) включать вентилятор (его можно просто подвести под блок кухонных выключателей) и приоткрывать форточку.
По поводу подключения стиралки. Справиться с сантехниками ЖЭКа можно, но это головная боль. Лучше один раз с ними договориться, но обязательно при этом предусмотреть установку доп.крана на себя, чтобы в будущем от них не зависеть. При наличии у Вас "собственного сантехника" в ЖЭКе можно просто договориться и оплатить только отключение воды.

Такой вот роман в письмах. А у Лоры вопрос заключался в следующем:

Кто пользовался продукцией фирмы "Старатели"? Что можете сказать конкретного про клей плиточный, грунтовку, шпаклевку, затирку для швов, наливной пол? Если отзывы плохие, то что посоветуете, чтобы недорого, но сердито? Предстоит ремонт всей квартиры и материалов требуется очень много, а, следовательно, и затрат.

Таймыр, признанный эксперт по строительному рынку, ответил так:

На российском рынке сухих строительных смесей сложилась следующая ситуация:
1) Новая торговая марка стремится сохранять высокое качество продукции 0,5-1,5 года.
2) Потом всё хуже и хуже.
Советую применить смеси Боларс, пока неплохие...

Про стяжку пола спрашивал Роман:

Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, как правильно, а самое главное ровно сделать цементно-песчаную стяжку пола (площадь объекта 10 м2)?

Так ответила Esper:

Добавлю в двух словах! Если у Вас уже есть стяжка, ее желательно удалить. И учтите как бы Вы не старались стяжка все равно не будет ровной. В принципе можно не мучиться с маячками, а просто разведите раствор пожиже. И после схватывания стяжки используйте самовыравнивающий "Витанит". Стяжка схватывается за 3-5 дней. Полный цикл набирания бетоном прочности составляет 21 день. Если в квартире температура воздуха не превышает + 25 градусов, то держать стяжку смоченной 20 дней не имеет смысла. В случае превышения ее желательно поливать, спрыскивать 5-7 дней, не более. Как только стяжка схватилась можно по ней ходить, класть плитку. Двигать мебель, очень тяжелые предметы желательно через 21 день! Удачи.

А так - С.М.:

Буквально в двух словах. Во-первых, на какое основание будет наноситься стяжка? От этого зависит состав р-ра и толщина стяжки. К примеру, если основанием служит плита перекрытия то min. толщина стяжки может быть порядка 20мм. (хотя для ц.п. р-ра надёжней 40мм.). При этом непосредственно перед заливкой поверхность желательно увлажнить цементным молочком. А начинать надо с отбивки ноля пола и установки маячков (в качестве оных хорошо подходят обрезки листового стекла). Первым делом с помощью ватерпаса на стенах на любой удобной для тебя высоте делаешь отметки уровня (чем чаще, тем точнее). Затем находишь самую высокую точку пола (по периметру). В этом месте (добавив толщину стяжки) и отмечаешь ноль будущего пола. Имея, разницу между отметкой уровня и ноля пробиваешь ноль по всему периметру. С помощью шнура проверяешь плоскость всего пола относительно ноля (дабы не вляпаться где-нибудь в бугор). Так ты определишь min. и max. толщину стяжки. После чего можно приняться за маячки. Начинать установку маячков надо с самой высокой точки пола. Располагать по короткой части периметра параллельно дуг другу примерно через 1000мм. Устанавливаются и крепятся маячки на ц.п. р-ре. Плоскость контролируешь уровнем и правилом. Когда р-р под маячками затвердеет, приступай к заливке. Для р-ра используют ПЦ-м400,крупнозернистай песок(1:3), в качестве пластификатора можно добавить ПВА. Окончательная доводка поверхности, как при штукатурных работах. Готовой стяжке нельзя давать высыхать дней 20. Проще всего закрыть её плёнкой (пускай себе преет). P.S. Город мой с населением чуть больше миллиона. За более чем 15 лет практики я видел немногих мастеров способных выполнить практически идеальную стяжку. Так, что особо не огорчайся, если что-то сразу не получится. Дорогу, говорят осилит идущий.

А вот - вопрос повышенной сложности, который задал некий Derik:

Здравствуйте все. Есть у меня один вопросик. У меня дом, и есть мансардный этаж. Хочу его сделать жилым. Но не знаю как его правильно утеплить и как расчитать толщину утеплителя, и какой лучше? Крыша зашита доской обрезной толщиной 25 мм. без пробелов. Пока лежит сверху только рубероид, но я планирую покрыть ее битумной черепицей (гонтами) а-ля финская "Пикипойка" или французский "Бардолин". А вот чем утеплять не знаю. Может буду минеральной ватой "Роквул" или схожей. А внутри наверное буду обшивать гипсокартонной плитой. Стена тоже есть но только высотой 1 м. Дальше под наклоном идет деревянная крыша. Прошу мне подсказать и как мне выяснить какой толщины должен быть слой утеплителя. Жду с нетерпением.
P.S. Климатический регион запад Украины. Зима влажная но не очень холодная, температура редко доходит до -25 С, но бывает.

И толкового ответа, к сожалению, нет. А должен быть! Вот у следующего вопроса про отопление с ответами всё в порядке. Спрашивал некий Прототип:

Присоветуйте пожалуйста, на что заменить старые "пластинчатые" батареи (знаете стоят в панельных домах такие и ни черта не греют).
Я так понимаю выбор ограничивается чугуном и алюминиевыми конвекторами. Что выбрать?
И еще вопрос, реально ли сделать это сейчас?

А отвечают - Dimas и Esper:

Здравствуйте!
Абсолютно согласен с Esper по поводу необходимости замены "блинов", да и в остальном. Хочется добавить еще по поводу установки т.н. "регистров", столь популярных в наших краях. Это самодельные батареи, набранные из стальных труб диаметром обычно от 40 до108 мм, и соединенные перемычками. Наверное, самый дешевый вариант. У них есть два неоспоримых плюса - они проточные по всей длине и посему не забиваются шламом, и их очень удобно красить. Ну, может, еще удобно сушить детские валенки... Во всем остальном они безнадежно проигрывают даже чугуну. Так что, если будут предлагать - отказывайтесь!
Удачи!

Это был Dimas. А теперь Esper:

Конвектора с оребрением это конечно "гениальное" изобретение;-)
Если есть возможность то конечно меняйте. Уличная температура воздуха должна быть не ниже -6. Допускается -10, но это только в аварийных ситуациях. Учтите, что зимний тариф за отключение стояков отопления в 2 раза больше, чем в неотопительный сезон! Подумайте так ли оно гарит! Официальная цена сейчас по Москве 700 руб. за час, но набегаетесь с лихвой! Неофициальная цена около 1500 руб. за час - отключат как только попросите;-) Летние цены в два раза меньше! Все цены обратите внимание указаны за час отключения и только одного стояка! Количество помещений, где собираетесь менять конвектора, равно количеству стояков. Если сантехник заранее подготовит все для замены конвектора, время установки займет около часа....как правило не больше. Если время замены займет например 1 час 15 мин, будете платить за 2 часа!
Проще всего договориться с Вашим штатным сантехником из эксплуатирующей организации, он проконсультирует что следует приобрести. Оговорите с ним сумму за всю работу, как правило это около 100 у.е. за все, включая отключение стояков. Оговариваете время и больше Вас ничего не тревожит! Радиаторы лучше всего приобретать биметаллические. Они самые надежные, качественные. У них самый продолжнительный срок службы. И приспособлены к нашей воде. Аллюминий с нашей водой опасно все же. Чугун уже давно никто не ставит! И для всей системы будет явно не хорошо. Дизайн это уже Ваша фантазия! Размер радиатора, количество секций нужно расчитывать согласно параметрам, уточните их у продавца. Не советую брать больше чем получится по расчету. Потом замучаетесь от жары:-) Удачи и тепла!

Интересно, правда?

А вот - редкий в наших широтах вопрос. Татьяна интересуется ремонтом деревенского дома. Вот:

Уважаемые знатоки ремонтно-строительных дел!
Помогите решить проблемы, очень важные для меня. У родителей есть дом в деревне. Второй отпуск занимаюсь его ремонтом. В прошлом году обновили фасад - обложили дом снаружи новым кирпичом, довели до кровли. Кровля - из оцинкованного металла. Этим летом хочу заменить кровлю (шифер) и сделать ремонт внутри дома.
Первый вопрос. Высота потолков внутри дома - 2,30 м, хотелось бы поднять их на 20-30 см. Возможно ли увеличение высоты потолков без их разрушения и насколько это правильно вообще.
Второй вопрос. Наружные стены сложены так: блоки из самана (глина с
соломой, размер - 40*20 см, кладка в 1 блок), снаружи - кирпич (в 1/2
кирпича), толщина стены 60 см. Отделка стен внутри - штукатурка и побелка известкой. Подскажите наиболее рациональный и наиболее экономичный способ внутренней отделки таких стен. На сколько отличается по затратам обшивка стен ГКЛ и их покраска от варианта - штукатурка, шпатлевка, грунтовка, покраска?
Заранее благодарна всем за советы.

И опять нет ни ответов, ни советов. Ничего нет. Как же так? Куда катится Аскми?

И, напоследок, приятный теплый вопрос с отличным ответом. Вопрос про баню.

Строим баню из оцилиндрованного бревна 200 мм. 
1) Какой лучше использовать утеплитель в парной? (строители предлагают URSA, но сами тут же говорят, что сейчас существуют специальные типа "фольгированные", но точно никто не знает)
2) Оцилиндрованое бревно имеет свойство трескаться. Можно ли как-то заделывать эти трещины, и если можно, то чем (замазка, шпаклевка или что-то еще существует) ? И как после этих заделок ведет себя бревно?
Заранее огромное спасибо за советы-ответы, Наташа

Отвечает Esper:

На мой взгляд, как человека любящего баню и сам процесс отдыха в ней, могу сказать, что баня должна быть деревянной в прямом смысле этого слова. Любой утеплитель будет, даже фольгированный с одной стороны, будет накапливать воду. Что, в свою очередь, приведет к быстрому гниению дерева, а самое главное нарушит тот цимус (другими словами просто не скажешь), который создается в парилке при соблюдении определенных условий топки бани. Я допускаю возможность использования утеплителей только при использовании электрических нагревателей, так как с ними все равно не удастся достигнуть того уровня бани, как с каменкой (в крайнем случае специальной печки, но с камнями). Лучший способ утепления - это надо правильно срубить баню. Если Вы в верхнем бревне сделаете выпил паза (а по настоящему надо топором рубить) глубиной сантиметров 5, затем его хорошо проложите настоящим мхом, дадите баньке выстояться как минимум месяцев 6 (лучше год), подобьете мох за это время, то никакие утеплители не понадобятся. Преимущества неоспоримы: вид шикарный (со временем бревна чуть потемнеют и будут блестеть чернотой, приобретя чисто банный вид), дерево всегда будет проветриваться и стоять такая банька будет 100 лет. Если не нравится так, то можно внутри обить вагонкой (осина, липа и т.п.). Только слово "обить" не совсем подходит. Чем в бане меньше гвоздей, тем лучше она смотрится и не страшно обжечься шляпками гвоздей. Нужно просто подготовить необходимый каркас и "набрать" вагонку (например, снизу и сверху установить вертикально доски с пазом и в них набрать сбоку вагонку). Можно использовать "деревянные гвозди" для закрепления крайних и несущих досок. 
Бревна трескаются не только оцилиндрованные, но и простые. Заделать их можно, но это не надолго. В этом случае их нужно будет очень хорошо защищать от влаги (грунтовать, красить, обивать). Просто коэффициенты расширения дерева и любой "замазки" просто не совместимы. Это приведет к растрескиванию и попаданию туда влаги. Причем влага будет протекать в дерево и "замазку" по разному, что приведет к еще большему растрескиванию и гниению.
P.S. Не забудьте, дверь из парилки должна открываться наружу.

Да... Зимой баня представляет собой особенную ценность. Представьте себе - снега, занесенная избушка, темнотища, звезды, дымок из трубы... Эх.

Ведущий рассылки Иван Золотарев