На дворе - темная сырая зима, в доме холод и гуляют сквозняки, а в голове у домашнего мастера - планы, намерения и замыслы. Поток вопросов в разделе "Строительство и ремонт" сайта AskMe.ru - просто гомерический! Так что хватит предисловий, не надо этого, давайте лучше к делу. Сначала - недорассмотренные вопросы из прошлого выпуска.

TimeKeeper спрашивает:

Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться, некогда учебник физики листать ):
* на пробках для счётчиков проставляются амперы, как мне рассчитать
какую мне пробку надо 10А, 16, 20? (например, для кухни и коридора: чайник, плитка, холодильник, освещение. Я помню формулу I=P/U, её 
ли использовать?)
* и главное, как затем определить какое поперечное сечение
должно быть у проводки. Может быть кто-то знает линк, где можно посмотреть и для алюминия и для меди?
Дело в том что у нас на кухне (хрущёвка) был газ и поэтому
проектировщики решили, что одной розетки на кухню и коридор за
глаза (дурь какая!), так вот как поведёт себя проводка при
добавлении розеток (от одной имеющейся) для чайника,
плитки (с обычной вилкой), холодильника и т.д. выдержит ли она?
Заранее благодарен!

Uzver отвечает:

Согласен с номером первым. Но ДЭК извините, дрянь, потому как качество от партии к партии очень нестабильно, и далеко неправильно выбрана резьба в зажимных клеммах. А проще, чтобы вам не мучаться с подсчетами скажу, что если ваша квартира не насыщена мощной техникой, да и толку то насыщать, у вас на вводе кабель дрянь. Так что кладите новые линии из расчета одна линия на комнату проводом в 2,5 квадрата меди и не морочьте себе голову расчетами. Тот гадкий алюминий который лежит может и не выдержать, скорей всего "хлопнет" скрутка в какой-нибудь коробке.
Мне для кухни. Чайник, 240 ватт света, стиральная машина, холодильник вполне хватает такой линии. Автомат стоит на 16 ампер тип 2, который отличается от стандартного, тем что очень неплохо держит пусковой бросок тока, что критично при просадке напряжения при включении мощных потребителей.

Помните - в прошлый раз вопрос, который задал Tigorr - интересный вопрос, про термодом! - остался без ответа. Но недолго мы горевали! Вот, собственно, сам вопрос...

Мне предстоит постройка частного дома. Предложили в качестве строительного материала использовать термоблоки так называемого "термодома". Я приблизительно познакомился с этой технологией строительства, но ни разу не видел уже готовых таких домов.
Смущает меня вот что. Известно, что толщина стены термодома составляет всего 25 сантиметров, и общая масса всей конструкции намного меньше чем здание из традиционного кирпича. Не будет ли такой "термодом" холодным во время поволжской зимы, когда морозы достигают 37-40 градусов. И насколько он будет устойчив к нашим ветрам, ведь он очень легкий?
Ответьте, пожалуйста, кто что-либо достоверно знает об этом!

А вот ответ, который дал нам эксперт МИГ (спасибо ему):

Привет Tigorr!
Я строил такие дома. Сейчас делаю себе, поэтому могу с уверенностью сказать, если будешь делать из пенополистирольных блоков - не пожалеешь. 
Суть тут вот в чём. Двойная теплоизоляция из пенополистирола даёт колоссальный теплосберегающий эффект, кроме того перемычки из пенополистирола соединяющие боковины опалубки пропускают воздух. Получается железобетонный дом, очень тёплый и по качеству жилья как из дерева. Нет сквозняков и мостиков холода. Такие дома относятся к домам высшей категории. В Москве их строят только бизнесмены и генералы, остальной народ налегает на кирпич, хотя по стоимости монолитный дом дешевле, чем кирпичный.
На строительство коттеджа 13х13 4 этажа было затрачено около 30 тыс. долларов. Сколько будет стоить кирпичный дом аналогичного качества? По нашим прикидкам около 150 тыс.
Насчёт того что дом развалится или его унесёт ветром, то тут Ваши страхи не обоснованны. На один этаж с монолитным перекрытием уходит около 30 кубов бетона. Вес одного куба 2.5 тонны. итого этаж более 60 тонн. Этаж получается как кубик. Его не возможно деформировать, он будет качаться, наклоняться не теряя своей формы, трещин не даёт, как в кирпичных домах. Из таких же блоков можно построить фундамент и подвал, тогда будет полный улёт. Очень герметично и тепло. Я строил дом на глине с подвалом глубиной 2 метра. Грунтовые воды почти на поверхности, в округе нет домов с подвалами. а тут пожалуйста. Округа была в шоке, многие жалели, что не слышали об этой технологии раньше.
Строй и не прогадаешь! Успехов Вам!

А вот на трудный вопрос Ирины про мраморную крошку ответила - возможно, из женской солидарности, - Esper. Сам вопрос:

Хочу наложить на потолок мраморную крошку. Она уже разведенная (наверное клеем). Но вещь дорогая, боюсь запороть. Может нужно еще что-нибудь сделать, до того как наносить на потолок, например, обработать потолок грунтовкой или еще чем-то? И еще вопрос. Чем наносить? Можно ли валиком для краски?

И такой ответ Esper:

Потолок готовится как для обычной покраски: выравнивается, шпаклюется, грунтуется. Затем наносится мраморная крошка. Можно и простым валиком для краски. В этом случае потолок будет не очень "шершавым". Крошка наносится также слоями, 2-3, как обычная краска. При использовании специальных валиков или других инструментов для нанесения можно достичь большей глубины неровностей. То что Вы описываете является готовым продуктом, разбавлять ничем не следует.
Результат видели, очень красиво.
P.S. Имейте ввиду, что если в будущем Вы решите покрасить потолок обычной краской или поклеить обои, то потолок придется штукатурить.

Здесь надо заметить, что популярность Esper на AskMe.ru нарастает прямо-таки со страшной силой. И это не может не радовать. Дутые авторитеты отодвигаются в тень, а их место занимают наши люди.

Новый поворот получила история про индивидуальный котел. Как вы помните, Jeem спрашивал:

Скажите пожалуйста существует ли какой-либо реальный официальный путь установки в отдельно взятой квартире счётчиков тепла и горячей воды. А то платим круглый год и много, а батареи чуть тёплые, да и включили отопление в этом году на месяц позже. Поэтому хочется перейти на собственное отопление и не платить лишнего. Кстати и второй вопрос : а можно ли установить официально газовый котёл в квартире? Дом - старый фонд, газовой колонки нет, но вент каналов есть несколько и тяга хорошая. Спасибо за ответ.

Отвечали и Esper, и Kara... А теперь ответил Dimas. И его ответ, если отнестись к нему серьезно, мог бы перевернуть все представления публики о индивидуальных средствах обогрева. Вот:

Jeem!!
Не слушайте никого!!
Я по работе своей занимаюсь установкой котлов :)
Так вот, установка котла квартирного отопления абсолютно реальна. Проблемы есть только три.
Первая - для установки котла необходим ОБОСОБЛЕННЫЙ канал, не сообщающийся ни с кем из Ваших соседей по стояку.
Вторая - нужно получить от специализированной организации акт первичной проверки дымохода и вентканала. Это стоит денег. Примерно 300 р., если идти по честному. Далее - проект и установка - это к коллегам из Вашей местной конторы (Мосгаз?). По поводу подбора котла и счетчика газа - отдельный разговор. Можно по мылу(vishera04(пёс)mail.ru). 
Третья проблема - и самая ужасная - это нежелание коммунальщиков снимать с вас плату за тепло. Поверьте, не менее четверти рабочего времени я трачу на войну с ними! Они придумают миллион причин, почему Вы должны все равно платить за отопление, несмотря на установленный котел. Хотя есть совершенно тупой выход - просто не платить... Если остальные платежи проходят своевременно, у них есть только один выход- отключить Вас от отопления... ха-ха, собственно, этого мы и добивались!
Остальные проблемы - не проблемы. Неприятие соседями Вашей системы отопления вскоре сменится лютой завистью и победно завершится дружным их походом по Вашим следам! (Поверьте, проверено!). Окупаемость системы даже при применении самого дорогого оборудования - максимум 2 года. Плюс к тому у Вас откроется простор для фантазий по поводу теплых полов и пр... Дерзайте, и пребудет с Вами...
Удачи!

Теперь можно закончить со старыми вопросами и перейти-таки к новым. Или, скажем, к относительно новым. К тем, которых у нас еще не было.

В отличие от дней минувших, когда людей волновала то ванная комната, то ремонт полов, то плитка, никакой особой системы в текущих вопросах теперь не видно. Например, человека по имени Nick13 интересует побелка потолков.

Здравствуйте. Предстоит побелка потолка в кухне. Подскажите как лучше:
1.Удалить пятна на потолке от протекавшей сверху (от соседей) воды. Советуют два варианта-хлорка и медный купорос, так ли это и что лучше?
2.Заделать щели между перекрытиями и на стене (под самым потолком) в штукатурке. Цементный и гипсовый раствор долго не держатся, выкрашиваются. Может нужны еще какие-то добавки?
Заранее спасибо за совет.

Esper отвечает строго по пунктам. Аналитически.

1. Пятна от протечек лучше конечно же удалить. Что касается чем это не принципиально. Хлорка или белизна просто отбелят потолок. Медный купорос используют как правило для борьбы с грибками. Попробуйте для начала обычной водой можно с порошком. Белизна все же не есть хорошо! Она напитает бетонную плиту и впоследствии может проступать в виде желтых пятен уже на готовом потолке.
2. Для того чтобы заделать все надежно и практично стоит для начала отбить все что непрочно держится. В будущем оно все равно отвалится. Заделываете штукатуркой. На стыке стены и потолка используйте серпянку (гипсовый бинт) или металлический уголок. При качественной штукатурке стен он потом будет не заметен. Удачи.

Тимоша же наоборот - высказывает свое мнение в свободной форме, подходя к вопросу синтетически.

Металлический уголок желательно использовать алюминиевый. Так как при использовании железного при большой влажности он может начать ржаветь и весь ваш ремонт будет насмарку. 
Такой уголок еще очень хорошо использовать на выступающих углах.
Ну а для большей красоты угол стенки и потолка можно заделать пенопластовым потолочным плинтусом, который потом заштукатурить и покрасить в нужный цвет.

С побелкой вроде объединенными силами разобрались. Другой вопрос того же Nick13 взялась, не сговариваясь, разбирать другая пара экспертов - Таймыр и С.М. Вот сам вопрос:

Здравствуйте. Вопрос в следующем. Три раза уже клеили обои в кухне. Штукатурка прочная, ровная но какая то пористая. Клей впитывается моментально. Обои во многих местах ( процентов 50 стены ) практически не держатся за стену, отстают. Те же обои и на том же клею в коридоре держатся намертво. Что посоветуете?

А вот ответы. Отвечает С.М.:

На оштукатуренную стену обои наклеивают только после шпатлевки. До и после шпатлевки стены грунтуются (благо сейчас всяких грунтовочных смесей более чем достаточно).

И ответчает Таймыр.

Обязательно удалите со стены всё, что плохо на ней держится.
Загрунтуйте акриловым грунтом (например Tiefgrund или Betocontakt, впрочем можно и отечественным - он подешевле). И используйте подходящий клей (проконсультируйтесь у продавца обоев), самый дорогой, как и самый дешёвый брать не желательно.

А вот у нашего относительно нового, но уже как следует себя зарекомендовавшего эксперта по имени Dimas появился каверзный вопрос про смесители. Вот что он спрашивает:

Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Вопрос такого плана: собираюсь заменить трубы в туалете на металлопластик. Приобрел все комплектующие, и шикарный смеситель для ванной. НО - толщина стены сантехкабины - 70 мм бетона. Вот и вопрос - как закрепить смеситель?! Старый держался исключительно на трубах Ду20. Ежели я поставлю металлопластик - не выворотят ли у меня дети этот смеситель из стены? Никаких креплений на смесителе не предусмотрено, кроме присоединительных резьб.
Буду ждать ответа...

И, что очень плохо, ответа ему так никто и не дал - кроме Быка, который ограничился одинокой фразой:

Необходимо поставить хомуты непосредственно перед комбинированными угольниками.

Как-то это нехорошо. Человек старается, отвечает на сложнейшие вопросы, а как у самого вопрос возник, так никто толком и не поможет. Неужели это так сложно - рассказать про установку смесителя?

А у пользователя по имени Anngel вопрос имеет чисто сезонный характер. Замерзают, понимаете ли, окна.

У меня вот такая проблема. Летом установил стекло пакеты (REHAU) со всех сторон залито монтажной пеной. Раствором заделаны верх и боковые откосы. Внизу раствором не заделано, а установлен отлив. Шурупы (которые держат отлив) вкручены прямо в монтажную пену. Зимой со стороны помещения образуется лед 1-1,5 см (температура на улице -20В и выше в помещение +18В). Можно ли как ни будь сделать, чтоб лед не образовывался? 

Dimas говорит так:

Вторая причина может быть в том, что влажность в помещении повышена сверх нормы. Справиться с этим трудно, если квартира на первом этаже и влага поступает из подвала, но можно, загерметизировав полы. Активное образование наледи происходит также из-за использования газовой плиты в качестве отопительного аппарата. Ну и очень может быть, что нарушена вентиляция (нет тяги в каналах) или попросту заклеены вентрешетки. 
Удачи !

А Vab (да, он всё еще с нами, хоть и пишет редко) придерживается такого мнения:

Лед с внутренней стороны окон может образовываться по одной причине - низкая температура поверхности, на которую осаждается влага из воздуха. Причин низкой температуры поверхности несколько. Очень часто это бывает из-за того, что дует из щелей окна. Бывает так, что материал рамы является хорошим теплопроводником и имеет нетеплоизолированный контакт с улицей. Еще, причина может быть в негерметичности стеклопакета. Причем, внутренности сообщаются с улицей. Это плохо и требует изоляции (подойдет силикон или акрил). Если дело в щелях, то методы вполне стандартны.

А вот человек с диковинным именем Прототип начинает свой вопрос с неприкрытой лести:

Всезнающие профессионалы! Посоветуйте плиз... решил заменить трубы в ванной и на кухне...
Сантехники сказали что можно поставить медь (это типа круче) или металлопластик (это типа как у всех).
Но что-то по поводу меди меня терзают смутные сомнения...
Подскажите плиз...

Я бы, честно говоря, поостерегся так ставить вопрос - ведь получается, что все, кто на него ответят, объявляют себя Всезнающими Профессионалами! Не всем это придется по вкусу, даже если правда. Хотя вот Димаса это не смутило:

Для начала оцените качество воды. Если вода жесткая (например, чайник покрывается изнутри накипью при кипячении нефильтрованной воды из-под крана), медь ставить не стоит. Увы, соли жесткости не задерживаются фильтрами грубой очистки, но зато великолепно оседают внутри медных труб. Есть еще нюанс - если очистные сооружения не справляются с большими объемами воды, (а это как правило :(( ), то реагенты-коагулянты продолжают работать уже в сетях питьевой воды. Спросите у работников водоканала, как у них обстоит дело с остаточным алюминием, и если в ответ их проймет нервная дрожь, то коагулянты в трубах есть. Так вот, эта зараза разъедает медь и латунь (это, конечно, очень грубое описание).В этом случае предпочтительнее металлопластик или просто пластик.
Ну а если с водой все в порядке, то ставьте медь!
Удачи!

Но Esper, вопреки обыкновению, ответила на редкость коротко и сжато. Вот:

Однозначно медные (латунные). Срок службы больше. Гарантия того что сделаете почти на вечно!

А на вопрос, который задал Dima1977, и вообще никто никак не ответил.

Уважаемые, поделитесь технологией строительства бассеина под открытым небом. Заранее благодарю.

Странно. Неужели тут никто не строил бассейн под открытым небом? Трудно поверить.

В свою очередь, анонимный пользователь задал вопрос про Трубы:

У меня два вопроса по ремонту квартиры:
1. Как, чем и когда покрасить в ванной комнате трубу с холодной водой, т.к. она у смесителя бывает постоянно влажной?
2. В нашем 9-ти этажном панельном доме, на техническом (10 этаже) все трубы канализации объединяются в одну с выходом в вентиляционный короб. Однако часть этих объединительных колен над моей квартирой сломан. Чем мне это грозит в аварийной ситуации и как это исправить?
Заранее спасибо.

Так ответил Dimas:

Немного непонятно, почему труба отпотевает именно у смесителя. Обычно они потеют из-за постоянного тока воды – труба все время холодная. Может, не «держит» смеситель? Тогда сначала нужно устранить утечку. Если потеет стояк – рекомендую обратиться к архиву, там есть толковые советы по теплоизоляции труб. Чтобы трубы не ржавели, есть смысл заменить на некорродирующие материалы (нержавейка, медь, пластик). Если же красить необходимо – то лучше летом, когда вода более теплая и ночью :), когда нет расхода воды и трубы сухие. Чем красить - оцените, чем у вас труба покрашена сейчас (у меня дома, когда я въехал, трубы были окрашены нитроэмалью), чтобы не было несовместимости краски. Говорят, неплохие результаты дает окраска двухкомпонентной краской на эпоксидной основе, при условии тщательной подготовки поверхности труб под краску.
По второй части вопроса – в принципе нет ничего страшного, кроме возможного проникновения дурного запаха. Но в любом случае обратитесь в ЖЭК (или аналогичную контору). Учтите, что Вы имеете право жить в нормальном доме!
Удачи!

А так - Бык:

СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
Там все ответы.
1. Все водопроводные трубы необходимо заизолировать.
2. Негерметичность стоякак грозит не только запахом, но и может привести к взрыву, из за скопления канализационных газов.

В общем, тут можно сказать, что это очень хорошо, когда появляются новые эксперты, толковые и грамотные. Хотя почему-то при этом старые толковые и грамотные эксперты куда-то исчезают. Не понимаю, как это связано и почему оно происходит.

Ankon спрашивает:

Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, технологию оклейки стен из гипрока обоями (т.е. необходима ли предварительная пропитка чем-то, заделка стыков и шурупов, наклейка макулатуры и т.д.). Спасибо.
Андрей.

Отвечает Dimas:

Более благоприятной основы для наклеивания обоев, чем гипрок (гипсокартон), и придумать-то сложно...
То есть ни предварительной пропитки, ни наклейки старых газет, не требуется. Ведь поверхность гипрока уже бумажная, не правда ли? 
Заделка стыков желательна. Посмотрите сами - там есть некая выемка вдоль стыка... специально для этого. При применении очень рельефных обоев, сильно текстурированных, тяжелых, с выраженным рельефным рисунком, шов, конечно, не слишком заметен, но в остальных случаях необходимо шов зашпаклевать. Не рекомндую применять для этого дешевую шпаклевку на латексной основе типа "Синтепол" и пр. (от себя - наелся предостаточно! ;(( ). Эта шпаклевка прилипает к обоям, и если Вы вздумаете отлепить их в процессе приклеивания - мало ли бывает - неровно легли - отстает от гипрока и намертво пристает к изнанке обоев... Посему - используйте стандартный прием: серпянка по стыку и шпаклевка типа масляно-клеевой. Я для этого специально доставал финскую шпаклевку (или шпаТлевку?), применяемую на фанерном заводе для заделки дефектов на деревянных поверхностях. Однозначно - будьте осторожны при зашлифовке зашпаклеванной поверхности. Очень легко повредить поверхностный слой бумаги гипрока. Хотя при поклейке обоев это не столь значительно.
Теперь насчет шурупов. Если применялись дешевые "черные" саморезы (шурупы), очень может быть, что крестообразный шлиц поврежден шуруповертом или отверткой. Тогда железо шурупа рано или поздно не преминет заявить о себе пятном ржавчины :(, которое удалить проблематично... Поэтому покройте шурупы на худой конец хотя бы масляной краской в тон будущих обоев с помощью тонкой кисточки, и затем той же шпаклевкой.
Удачи!

Спрашивает Лора:

Здравствуйте! После обмена въезжаем в новую квартиру. Необходимо снять старый кафель в кухне(выложен, видимо, на цемент с краской).
Что делать затем с неровностями, чем обрабатывать стены, на что выкладывать новый кафель? Что можете сказать про наш клей "Стандарт"? Посоветуйте, до какой оптимальной высоты должен быть кафель? Чтобы и красиво и практично. Если не до потолка(ни у кого не видела, поэтому не могу наглядно представить), то чем лучше оклеить оставшееся пространство? Что лучше всего сделать с потолком? Чем покрасить или оклеить? Плиты перекрытия лежат неровно. Различные потолочные плитки меня не устраивают. Я не сторонница таких нагромождений, тем более лишней "химии" в квартире. Подскажите, знающие люди, очень буду благодарна за любую информацию.

Сколько вопросов!.. Dimas рассудил, что на такой "гипервопрос" не стыдно ответить и дважды. Вот первый его ответ:

Здравствуйте!
Попытаюсь ответить только на часть Ваших вопросов. 
Удалить старую плитку, если она непрочно держится, можно с помощью шпателя. Но если держится хорошо, то ее лучше всего срубить с помощью молотка и зубила (скарпели). ВАЖНО – защитите руки плотными рукавицами, а глаза – очками. Идеальный вариант – есть такие прозрачные маски, они закрывают лицо целиком. Мелкие осколки плитки имеют острые, как бритва, края сколов эмали и могут пробить кожу ;(
Остатки раствора удаляются тем же путем. Начисто снять старый раствор и несколько сравнять поверхность лучше всего мощной шлифмашиной (лучше ленточной) с крупнозернистой наждачкой.
Ну а далее – все зависит от того, какая у Вас стена. То есть кирпич, бетон или что иное, ровная или кривая, как у меня дома… Уточните, и можно будет поговорить подробнее.
Высота облицовки. Слишком высокая делает кухню холодной и нежилой, смахивая на операционную или что похуже. Слишком низкая – не очень практично, и смотрится недоделанной. Идеальная высота – чуть ниже глаз человека среднего роста (160-170 см), с учетом бордюра. 
Технология укладки плитки описана многократно, но широко варьируется в зависимости от стены и способа укладки. Если Вы будете ложить плитку самостоятельно, то есть смысл поговорить дополнительно, только уточните про стены. Очень важна ровность стены и наличие наклонов. Судя по Вашему вопросу, у Вас и того, и другого в избытке:( Есть смысл нанять плиточника, только смотрите! – многие старые отделочники имеют советскую закалку и никогда не умели работать хорошо. Соотношение «цена-качество» тоже не всегда работает. Разговаривайте только с тем мастером, на чью работу Вы посмотрите сами и Вам понравится. Не стоит доверять знакомым на слово, подходы к качеству у всех разные.
На этом остановлюсь и добавлю еще один ответ завтра! Время поджимает, увы…
Удачи!

А вот второй:

Еще раз здравствуйте! Продолжу…
Увы, не смогу ничего сказать про клей Стандарт. В наших краях пользуются в основном смесями «Плитонит». В принципе же все подобные смеси имеют приблизительно одинаковый состав. Обратите внимание при покупке клея – для кухни желателен клей для влажных помещений. Посмотрите на дату изготовления и срок годности. Лучше потеряйте несколько в деньгах, но берите самый свежий. Попробуйте мешок на ощупь – порошок должен быть мягким. Плотный, с комками не берите. Отговорки продавцов о том, что он, мол, слежался (притрамбовался) всерьез не принимайте. Если клей хоть немного «схватил» влаги, прочность склейки резко упадет.
Теперь насчет остальной поверхности стены. Тут все зависит от ваших средств… Наиболее дешевый и гигиеничный вариант – подберите хорошие моющиеся обои. Не обязательно импортные, очень достойные обои есть среди отечественных.
Солидарен с Вами насчет потолочных плиток, но оттого, что просто мне не нравится излишняя рельефность потолка. Если плиты перекрытий лежат неровно, а тем более если меж ними на стыках трещины, то, скорее всего Вы с ними помучаетесь как следует. Конечно, есть выход – использовать специальные ленты для проклейки швов. Но если перепад по высоте слишком бросается в глаза, наиболее рационально устройство «подвесных» потолков. При этом придется пожертвовать полутора десятками см высоты, но зато можно встроить потолочные светильники, что очень рационально именно на кухне! Ведь хозяйка большую часть времени, занимаясь готовкой и т.п., проводит спиной к свету, заслоняя его собою. Ну а подвесные потолки можно покрыть чем только Вашей душе угодно. Или оклеить потолочными обоями, или окрасить старой доброй «водоэмульсионкой», да как хотите! И проблем со швами более не будет…
Удачи!

Esper же, в свою очередь, решила зайти с другой стороны. Что ж, тоже интересно. Вот что она пишет:

Необходимо вначале решить, что у Вас будет в кухне из мебели, из техники и что где будет располагаться. Только после этого советую что-либо делать со стенами. Если Вы будете устанавливать какую-то мебель, то и высота кафеля в этом месте будет соответствующей. Кстати, сейчас очень много других материалов (различного рода панелей), которые можно использовать для этих целей. Их легче всего подобрать под цвет мебели, а моются и чистятся они легко. Стены шпаклевать, ровнять, грунтовать и, на мой взгляд, лучше всего красить. Причем водоэмульсионной краской без лишней химии и моющейся. Такой же краской можно и потолок покрасить после соответствующей обработки. Кстати, в такую краску можно добавлять красители и разнообразить цветовую гамму. Над потолком надо подумать. Если неровности небольшие, надо заделывать. Если слишком большие, то надо что-нибудь придумать как с расположением мебели, так и с оформлением самого потолка (может какие-нибудь "балки" положить, а на них закрепить светильники, частично мебель или что еще). Дерзайте!

А вот какой сезонный вопрос задает Gvs:

Подскажите, как утеплить лоджию? Дом кирпичный, 3-ий этаж (наружное утепление не подойдет), лоджия железобетон , полы деревянные, рамы двойные. Планируется провести отопление, но там сыро и бетонная стена мокрая. Думал стекловатой (с фольгой или без нее?), потом деревянным брусом 5-8 см или в пол кирпича. Может есть какие-то другие варианты? 
Терять 10 см лоджии не хочется. И еще, как сделать правильно гидроизоляцию чтобы минвата и дерево потом не гнили? Можно ли все это сделать без вскрытия полов? Может есть какие-то другие утеплители? Во сколько слоев или см должна быть минвата? В общем весь процесс по возможности. Заранее благодарен.

И вот как отвечает С.М.:

Утепляя перегородку под оконной рамой, в любом случае потеряешь минимум 100мм. .Хорошо показал себя в этих целях пенобетон. На мой взгляд, гораздо предпочтительней чем мин. вата.

Редкий вопрос задает Airatsa:

Хочу повесить на стену микроволновую печь, для этого даже существуют специльные кронштейны. Наиболее удобное место для этого находится на гипсовой стене. Вес печки + вес кронштейнов + продуктов в печи не больше 27 кг. Выдержит ли гипсовая стена такую нагрузку?

Отвечает Гена:

Может быть и выдержит, может быть и нет. Рискованно. Я бы не рисковал. Но можно кое-что придумать, если очень хочется повесить именно сюда. 
Кронштейны лучше вешать не на стену саму, а на достаточно большие планки (или щит), укрепленные на стене в нескольких местах. Таким образом распределить всю нагрузку на стену не через 4-6 креплений в кронштейнах, а через 12-16 в планках и на значительно на большей площади стены. 
Еще еще одна идея приходит на ум. В ИКЕА продаются длинные стальные профили со стандартизованными вырезами для установки кронштейнов для полок. По-моему самые длинные около 2 метров или даже больше. Мне кажется эти стойки могли бы сыграть идеальную роль планок.

И Esper:

На мой взгляд, никаких проблем не будет. У нас на такой стеке визит шкаф-сушка и еще один шкафчик от кухонного гарнитура, на них пара горшков с цветами (земли в каждом килограммов по 5-7). Да и внутри всего видимо-невидимо (посуда все таки). Висит все это на обычных шурупах и обычных дюбелях. Только надо учитывать, что при сверлении дырок лучше не прибегать к отбойнику на дрели, а просто сверлить. Насквозь тоже не надо, а то сзади, если не оклеены обои или еще что-нибудь, могут появиться сколы и тогда, пожалуй, придется вообще болты ставить (это как вариант). Забивать дюбеля надо аккуратно, и также аккуратно закручивать шурупы, чтобы дюбеля не начали крутиться, а гипс крошиться. Ну и после "повешения" старайтесь не дергать слишком всю конструкцию при открывании дверей печки.

Ну, и напоследок поборемся с сыростью. Смотрите, что спрашивал Pars:

Здравствуйте. Я живу в многоэтажном доме построенном из известковых блоков, так называемого инкермановского камня. Толщина стены 40-50 см. Вдоль стены проходит труба отопления. Раньше стена была абсолютно сухая, но после того как я повесил синтетический ковер и он стал закрывать часть этой стены, примерно 1 м., от потолка и почти до пола на ней, между трубами подачи и обратки, она начала сыреть и на ней стал появляться грибок. Причем сыреет она в основном после дождя. Затем, при сухой погоде, она полностью высыхает, но на обоях остаются серые пятна. Хоть они и под ковром, но приятного мало. Подскажите пожалуйста с чем это связано и как с этим бороться.
P.S. Забыл сказать, что возле стены стоит диван.
Заранее большое спасибо.

И вот как учит Esper:

Задавая вопрос Вы сами на него и отвечаете. Повесив ковер, особенно синтетику, и поставив диван к стене (она же у Вас внешняя) Вы полностью нарушили нормальное проветривание стены (даже небольшая разница температур между трубами подачи и обратки создает движение воздуха, который и сушит стену). В любых условиях, особенно после дождя воздух не попадает под ковер и там появляется конденсат: с улицы холодно и мокро, внутри тепло. Известняк очень хорошо впитывает влагу и так же хорошо пропускает внутрь. До ковра стена просто высыхала, теперь нет. Ковер может быть только шерстяным или хлопчатобумажным. Хотя и в этом случае иногда может появляться конденсат. Обои тоже должны хорошо пропускать воздух. Диван должен стоять на некотором расстоянии от стены (5-10 см), не мешая циркуляции воздуха. Вам также обязательно следует обработать места появления грибка, чтобы предотвратить его распространение. Если не собираетесь снимать обои, лучший вариант обработать их белизной. А так очень хорошо помогает медный купорос.

И вот что добавляет С.М.:

Если не поможет медный купорос(часто случается, хотя отрава редкостная)воспользуйтесь обычной бытовой кварцевой лампой. Укокошит любой грибок.

И на этом, пожалуй, всё на сегодня. И так уже рассылка достигает космических размеров. А хорошему домашнему мастеру все-таки присуща здоровая умеренность. До встречи через неделю!

Ведущий рассылки Иван Золотарев