Ну, что называется, с прошедшими. С удачно прошедшими. Надеюсь. Так или иначе, удачно или нет, жизнь имеет сомнительное свойство продолжаться. Продолжается и выпуск нашей с вами рассылки - а именно, лучших вопросов и ответов на ремонтно-строительную тематику с сайта AskMe.ru.

Материала за время нашей вынужденной разлуки накопилось сполна. Точно с такой же ситуацией (я не говорю - проблемой, проблема - это как раз недостаток материала) ежегодно сталкиваются многие наши газеты. Новости, в обычное время выносимые на первую полосу, после новогодних праздников подаются мелким шрифтом, подряд, в виде хроники. Так поступим и мы. Никаких комментариев, никаких каламбуров. Голая правда.

Сергей спрашивает:

После установки фирмой пластиковых стеклопакетов, я решил сэкономить и не заказывать дополнительно отделку оконных откосов пластиковыми панелями. Сейчас очень жалею, т.к. во время общего ремонта в комнате эти откосы заделывались уже с помощью сухой смеси "Русиан" + шпатлевка "Ветонит KR" + покраска эмалью "Dufa" и через полгода на откосах появились поперечные трещины во всю ширину откосов и толщиной 0.5 - 1.5 мм. Причина появления трещин, на мой взгляд, в несоблюдении технологии выполнения штукатурных работ в части времени высыхания смеси (не менее 1 месяца) перед шпатлеванием поверхности, что и понятно, т.к. весь ремонт в комнате занял 3 недели (работал один мастер). Каким способом и с помощью чего мне заделать эти трещины "малой кровью"?

Алексей Чудов отвечает:

Полтора года назад ставил у себя дома пластиковые окна, и так же отказался от установки откосов, но не столько из целей экономии, а не понравилось как ихнее произведение смотрится, да и цвет у них был только белый.
После установки окон поехал, купил стеновые панели (ДСП) (цвет по вкусу, размер по необходимости), наружный (внешний) угол (для заделки стыков), монтажную пену и силиконовый герметик.
Распиленные в размер панели "посадил" на монтажную пену, а чтобы их не сдвинуло с места (во время высыхания пены) сделал распорки (лево-право и верх-подоконник). Наутро убираем распорки и крепим декоративный внутренний (наружный) угол на бесцветный силиконовый герметик.
Стык между самодельными откосами и окнами можно заделать
самоклеем для стыковки ванн и раковин со стенами (для тех кто не знает - такая мягкая пластиковая лента на клеевой (или липкой) основе, которую можно гнуть как хочешь и клеить где нравится).
P.S. Данное произведение стоит второй год, радует глаз, не трескается, не надо штукатурить и т.д., и т.п. Срок службы зависит только от качества выбранных стеновых панелей. Желаю удачи.

Tempter отвечает:

Трещины появились не на сопряжении окон с откосами?
Если так, то "гуляют" окна. И тогда лучше точку сопряжения поверхностей заделать акриловым герметиком и покрасить.
Изначально решение считаю неверным. Зачем было штукатурить, когда достаточно было гипрок на откос установить и получилась бы ровная, изумительная поверхность.
Теперь - трещины "раскрываются" шпателем (шпатель вставляется в трещину и тянется по ней, чтобы она стала шире и из нее убрать все то, что отслаивается и крошится), далее трещина шпаклюется, все зашкуривается и закрашивается.

Кирилл спрашивает:

После протирки фанерованной двери тёмного цвета неким специальным иностранным средством для дерева на поверхности двери появились «белые» разводы. Чем можно их удалить

Tempter отвечает:

Белые разводы - реакция лака на водной основе (которым, видимо, была покрыта дверь) на примененное вами средство. Если пятна не исчезают - перелакировка двери.

Zez спрашивает:

Подскажите какие краски бывают и для каких целей? И еще, не удаляется краска полностью в ванной (химическим и механическим путем), фен достать не могу. Можно ее сверху шпатлевать (стена неровная в выщерблинах)и покрасить?

Marysja отвечает:

Для ремонта квартиры применяются краски нескольких видов:
Эмали алкидные (несколько разновидностей, в советское время название начиналось с букв ПФ, ГФ). Дают прочное покрытие, чаще глянцевое, но бывает и матовое (это обычно обозначено на банке). Могут смешиваться между собой и с растворителями на основе керосина и уайт-спирита. Сохнут около суток. Чем импортнее, тем экономичнее (меньше краски идет на одно покрытие). Пригодны для влажных помещений. Красить можно почти все, перед покраской поверхность желательно обезжирить (помыть хозяйственным мылом). Если смешать с масляной краской, сохнут очень долго, иногда не высыхают совсем. Нормальный срок высыхания – сутки.
Нитроэмали. Сохнут быстрее, но при этом сильнее пахнут. Красить желательно в респираторе.
Масляные краски сейчас почти не используются, однако это покрытие считается самым прочным, и из прочных – самое дешевое. Масляные краски неудобны тем, что сохнут более суток, и наносимый ими слой – самый толстый. Т.е. если дважды покрасить дверь маслом, она перестанет закрываться.
Водорастворимые краски – латексные, акриловые и просто водоэмульсионные (последнее может означать что угодно). Они хорошо ложатся только на пористую поверхность – штукатурку, дерево, бумагу, пенопласт. Ими можно красить обои и нельзя – пластмассу и металл. Колеруются в любой цвет и оттенок специальными колеровочными пастами. В строительных магазинах часто предлагают услугу «компьютерный подбор цвета» - ее тоже проделывают с водорастворимыми красками. Сохнут час-два, почти не пахнут.
Латексные краски более прочные, но обычно покрытая ими поверхность блестит. Акриловые дают матовое покрытие. Могут слегка отмеливаться, хотя в идеале не должны. Чем импортнее, тем прочнее покрытие. Из постсоветских можно без особого риска использовать те, что предназначены «для влажных помещений» (это специально обозначается на упаковке). 
Еще бывает краска клеевая на основе мела или извести (в просторечии – побелка). Готовится обычно в кустарных условиях путем разведения основного ингредиента водой, добавления столярного клея, синьки, при желании – колеровочной смеси. Ею красят обычно потолки, хотя тоже не лучший вариант. Она потихоньку все равно осыпается, и это увеличивает количество пыли в доме.
Шпатлевать и сверху красить (алкидной эмалью) в принципе можно, но вряд ли получится ровно. Можно еще попытаться удалить краску электродрелью со шлифовальной насадкой.

Dmitrus спрашивает:

Подскажите пожалуйста решение следующей проблемы...
Делаю в квартире ремонт и использовал гипсокартонные плиты для выравнивания стены, плиты крепились на деревянный каркас и внутри промежуток между стеной и плитой (около 2 см.) заливалось макрофлексом, снаружи шпаклевалось ветонитом кр. Сейчас замечаю небольшие трещины по стыкам плит и по линии сопряжения плит и потолка.
Как бы убрать эти трещины?
P.S. Серпянкой пользовался...

Drum_SPM отвечает:

Я извиняюсь это не совсем ответ а скорее встречный вопрос...
По технологии, гипрок (и пр. гипсокартонные плиты)устанавливают на железные направляющие при помощи шурупов, пространство между стеной и плитой заполняют минеральной ватой(!){например марки "ISOVER"}...Ну ладно, вместо дорогих металлических можно использовать деревянный брус, я могу это понять, хотя из-за свойств гипсокартонной плиты назвать этот способ хорошим, в плане долговечности, не могу:)
Но чего действительно не понимаю, так это использования макрофлекса (!). Вообще, макрофлекс не предназначен для этих целей, этот материал при засыхании увеличивается в объёме(!). Закачав его между стеной и плитой вы, безусловно, создали в этом промежутке достаточно большое давление, так что трещины, я считаю, это ещё хороший результат при таких вводных...
И ёще дополнительный вопрос :использовали ли вы при шпаклевке стыков листов сетчатую ленту? Если нет рекомендую:)

Внимание! Это еще не ответ. Вопрос безответный.

Matushka спрашивает:

Вы - последняя надежда найти техническое решение моего вопроса. Старый, шлако-блочный дом, последний этаж, деревянные потолочные перекрытия и теплый чердак, с которого идет вся разводка тепла. Зимой на крыше образуется конденсат, который при первых оттепелях (уже начиная с января и до марта-апреля) начинает таять, просачиваясь через 50-летний слой шлака и штукатурки, разноцветными разводами на потолок. В результате - любого ремонта хватает только до января месяца. Конденсат образуются даже не столько на жестяном покрытии крыши, сколько на бревнах и углах между потолочным перекрытием и крышей. Домоуправление
теплоизолировало трубы, проходящие по чердаку, меняло саму кровлю, но все это совершенно бесполезно, никаких, даже малейших улучшений не дает. Есть мнение (но какое-то не очень уверенное) что у нас неправильная крыша. Мой вопрос: 1)Как мы своими силами можем изменить ситуацию над своей квартирой? Может быть облицовка внешней стороны стены дома под крышей или гидроизоляция чердака или еще не знаю что...Было предложение нам над своей квартирой сделать перепланировку крыши с выходом на второй ярус и мансарду, но это для нас не реально по деньгам. 2)Какой потолок в наших условиях будет более подходящим.
На помощь домоуправления уже не надеемся, самоорганизоваться с соседями не получится.

Гена отвечает:

Борьба с конденсатом везде более-менее одинакова - нужно покрывать поверхности, на которых образуется конденсат пористым материалом - войлоком, материей, синтипоном, минеральной ватой и т.п. Все это укладывается (приклеивается, прибивается, обматывается) ровным слоем именно на поверхность, именно с той стороны, где конденсат образуется. Причем нужно оставлять пористость открытой, нельзя покрывать это ни краской, ни другими защитными средствами, чтобы конденсат не образовывался уже на защитных поверхностях. В случае минеральной ваты, нужно поверх ее использовать ткань или стеклоткань. Чем более интенсивно образуется конденсат, тем более толстый слой покрытия нужен.
Очевидно, что нужно стараться избавиться от всех источников парения, т.е. от дополнительных источников нагнетания влажности в помещение (теплоизоляция источников тепла - также не лишняя). А также нужно понимать, что это покрытие не вечно, и его нужно обновлять по мере необходимости.

Mir отвечает:

Продаются пароизоляционные пленки (типа Унифол, Пароизол) они пропускают пар в одну сторону, и не пропускают влагу ни в каком виде в обратную. Стелите ее на чердаке поверх слоя шлака, стыки для герметичности проклеиваются лентой, которая там же продается. Остается один вопрос, чтобы ее не порвали (т. е. не лазили по чердаку БОМЖи и слесаря.

Михаил Алексеевич спрашивает:

Решил впервые самостоятельно установить межкомнатную дверь вместе с коробкой. Подскажите наилучший способ установки.

Vab отвечает:

Вмуровать. Купить хорошие двери (дерево), поставить аккуратно коробку, посадив ее на шурупы побольше (не менее 2шт. на боковину), повесить дверь, закрепив ее посильнее и проложив в отверстия между дверью и коробкой спички или что-то, что зазор поддерживает, и спокойно набросать цементный раствор в щели коробка-стена. Дверь не будет вибрировать, будет хорошим звукоизолятором. Поддерживающие зазор спички убирать после первичного схватывания раствора. Есть еще новомодный вариант посадки на монтажные пены, но меня, к примеру, больше устраивает вмуровывание. Технология аналогична, но требования к спичкам - пару суток, пока пена полностью не отвердеет. Иначе, коробку разопрет, дверь открыть не получится.

Desina Uzlovaya1 спрашивает:

Короче такая фишка, то есть возникла проблема с трубами (водопровод).
Снял я короче квартиру, ну чистенькая такая всё чики-пики, но открыл воду и просто ..... (чуть не упал). Вода то какая-то бежевая, да и напора толком нет. Посоветовался. Сказали поменять трубы. Всё необходимое купил, но задался вопросом ??? если трубы забиты, то наверное и отвод от стояка тоже забит??? Что посоветуете. Может я и сам смогу всё поменять и прочистить????
Слёзно прошу посоветуйте знающие люди. Заранее спасибо.

Enot отвечает:

Лучше всего в этой ситуации обратиться в ЖЭК. Придется, конечно, проявить достаточную долю напористости (ну, не любят они решать такие проблемы, да еще посреди зимы) и нервы потрепать, но ведь без воды тоже очень плохо. Если Вы займетесь этим сами, то с этим же ЖЭКом у Вас могут возникнуть проблемы: Вам надо воду по стояку перекрывать, а это только они имеют право сделать, да и подобную замену должен делать только ЖЭК. Или в будущем, если опять будут проблемы, связанные в водопроводом, ЖЭК не станет заниматься, мотивируя тем, что трубы Вы заменили сами (они очень любят приводить подобные доводы). Тем более, что Вы не хозяин квартиры и, если что случиться (протечет что или авария какая) у Вас же проблемы и начнутся. По новому Положению об оказании коммунальных услуг ЖЭК обязан вообще периодически (там какой-то срок есть) заменять и водопровод и отопление и др. Но тут еще будет зависеть приватизирована Ваша квартира или нет. Да и если бесплатно, то сантехникам все равно доплатить следует, а то они могут сделать весьма плохо, что будете бесплатно еще не один раз обращаться. Так, что, если есть возможность, выясните все детали, поставьте в известность хозяев и пусть ЖЭК все делает. Удачи и терпения Вам в решении вопроса.

Внимание, безответный вопрос! Спрашивает Eugen-odry:

Мы с мужем хотим самостоятельно отшпонировать двери, не подскажете ли технологию этого дела? Заранее благодарны.

EugenyCh спрашивает:

Собрался купить дом в строящемся (по канадской технологии) поселке домов из ОСП плит. Т.е. стена - 16 см делается композитной. (см. http://www.rnr.aaanet.ru/RusVersion/technologypage.htm ) Может кто уже живет в таком доме и может поделиться впечатлениями. Спасибо.

Esper отвечает:

К сожалению, опыта строительства таких конструкций не было. Но если рассудить логически...Канадский климат схож с нашим и технология должна предусматривать минусовые температуры. Но 16 см-ые стены как то вовсе не убедительно. Это же какие должны быть затраты энергии чтоб поддерживать должный температурный режим в помещениях. Со звукоизоляцией тоже вопрос. Нет конечно же можно сделать все! Но цена строительства от этого явно не будет дешевле, чем монолитный, кирпичный или панельный дома. И учтите дом строить будут наши строители. Ждете конфетку? Получите как всегда. Жить в бетонном доме конечно же для здоровья хуже чем в деревянном, но по крайней мере в бетонном доме ничего не скрипит. А тут кругом дерево. Скрип при некачественном монтаже может появиться уже в момент строительства. Потом при пожаре, при прорванных трубах. Дерево ведь и гниет и горит. Его конечно должны обрабатывать при строительстве, но сомневаюсь чтоб это делалось. Мне кажется эта технология неоправданной.
Что касается всех сетей: канализация, водопровод, отопление, то все это должно конечно быть! Иначе все это строительство прикрыли бы давно. Желаю удачи.

Aliya_Am отвечает:

Если речь идет о быстросборных модулях, то это редкостная дрянь :-( хотя, в принципе, может относительно нормально использоваться в теплом климате (без минусовых температур).
У нас в городе для пострадавших от землетрясения построили район этих домиков. Те, кто туда поселились, очень об этом сожалеют. Холодно - это раз. Слышимость - как в допотопной общаге. Электричество, тепло - свое, соответственно, завозить топливо надо самостоятельно. Если нет машины, то носить солярку ведрами неудобно. К тому же - недешево. С водоснабжением и канализацией тоже целый ряд проблем. По принципу: "тебе надо - ты и делай!"
То есть, если у Вас есть лишние деньги и Вы хотите получить конструктор для настоящих мужчин в реальную величину, то это - то, что надо.
Хотя, может быть, описанные трудности характерны только для нашего региона.

Антон спрашивает:

В недавно купленной квартире пол сделан из ДСП (дом так сдавался). После отдирания куска ДСП обнаружилось что до плиты перекрытия 15 см. Можно ли удалить ДСП ( при том что высота потолков 2,50) ? И если да то к чему готовиться?
- Можно ли красить потолок если он размыт до плиты, но не прошпаклеван?
- Подскажите сайт про ремонт, отделку помещений где подробно (для
начинающих) рассказывается, показываются методы, варианты ремонта квартиры своими силами. Не отсылайте к профессионалам - на это нет денег.

С.М. отвечает:

Если есть возможность - удаляй. Формальдегиды ещё никому дыхание не облегчали. Убрав ДСП -убираешь 15см. Какой-никакой звукотеплоизоляции, да и плита наверняка лежит "очень ровно". Что касается потолка, то если плита в пристойном виде прогрунтуй и крась на здоровье. Поскольку ты не профессионал то о шпаклёвке и не думай, потратишь деньги и время, а толку не будет. БОГ в помощь.

Дина спрашивает:

Делали в августе ремонт в частном доме. Сняли деревянные полы, залили раствором. Сейчас очень сыро в доме, даже обои не наклеили, оставили на весну. Так вот из-за сырости по внешним углам пошла плесень, а на окнах и газовых трубах конденсат. Можно ли избавится быстрее от сырости или же придется ждать весны и лета? Спасибо большое.

Marysja отвечает:

Сушите стены.
Во-первых, нужно, чтобы суше стал воздух. Для этого можно использовать любой обогревательный прибор, но лучше - тепловентилятор с вытяжкой. Просто включайте его почаще. Если прибор имеет направленный поток тепла, направляйте на мокрые углы.
Во-вторых, нужно убрать плесень. Ее просто смывают, до штукатурки, а затем протирают стены раствором медного купороса. Потом грунтуют перед покраской или поклейкой, тоже купоросной грунтовкой. Состав можно найти в любом пособии для домашнего мастера.

Андрей_и_К спрашивает:

Кто знает, как избавиться от сырости и холода в квартире. Квартира на первом этаже кирпичного дома, нового (сдан весной этого года). У меня сразу три проблемы: первая - конденсат на трубах подачи холодной воды: стояк в туалете, с трубы натекает лужа, замучился убирать, хоть плачь; вторая - стена в комнате общая с подъездом и стык этой стены с внешней стеной дома постоянно сырой (от пола до середины стены); и третья - на окнах уже не конденсат, а водопады, оклеили все щели – помогает, но слабо. Что делать? Заранее благодарю.

Esper отвечает:

Не так все страшно. Почти все можно устранить и почти не затратив на это своих сил и финансов. Дом после сдачи его в эксплуатацию находится 2 года на гарантии у строительной фирмы. 1.В соответствии со СНиПом трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть заизолированы. Изоляция должна быть выполнена до сдачи дома. С этим вопросом можно обратиться к Заказчику строительства или уже в эксплуатирующую организацию. Вам обязаны заизолировать трубы. И конденсата не будет. Монтажная пена здесь вовсе не при чем. Для утепления помещения можно зацементировать низ в стояке. 
2.Сырость на стыке стен - это не качественная заделка швов. Скорее всего не проложили утеплитель. Этот скрытый строительный дефект, выявленный в процессе проживания, Вам обязана устранить строительная организация. Если конечно Вам не хочется связываться с бюрократической системой можно все сделать самому. Утеплять придется и со стороны подъезда и улицы. Выполнить все это можно с помощью монтажной пены. Надежно и удобно. 
3. Что касается окон, то с этим проблематичнее, хотя бы потому что доказать их непригодность почти не возможно. Больше потратите своих сил и нерв. Если конечно нет возможности их заменить, то сделайте качественное утепление и подгонку. По периметру вскрываете откосы и заливаете пеной. штукатурите. Проделайте тоже самое с подоконником. По стыкам штапиков со стеклом пройдитесь селиконовым герметиком. Ну и на все рамы закрепите утеплитель. При качественной работе не будет поступления холодного воздуха. И как результат сведете конденсат к нулю. 
С вентиляцией у Вас скорее всего все в порядке. Первый этаж, новый дом. Но если есть желание можете конечно проверить. Если приложенный лист кальки или копирка держится, то воздухообмен составляет порядка 80 метров кубических в час. При норме 25. Удачи.

С.М. отвечает:

1. Есть действенный хотя и не самый простой способ. Стояк изолируется с помощью монтажной пены.Для более приличного вида можно применить пластиковую канализационную трубу (d 50mm).Обрезается раструб, делается прорезь по длине, заполняется пеной и нащёлкивается па стояк. 2.Существуют специальные ребята, которые занимаются изоляцией межпанельных швов. 3.Изолировав стояк Вы уже уменьшите влажность в квартпре. Проверьте как работает вентиляция. И конечно сами окна. Нужно или ставить мет. пластик с 3-х камерным стеклопакетом, или на худой конец делать качественную реставрацию.

...и на этом, пожалуй, закруглимся. Вопросов еще хватает, с ответами тоже все в порядке, но - регламент. Не нашли свой вопрос в этом выпуске - ищите в следующем. Должен быть. А пока - до скорого. И если вам понравился вот этот вот вынужденный, предельно конкретный формат рассылки, без вступлений и отступлений, - пишите. Будем думать.

Ведущий рассылки Иван Золотарев