Ну, вот мы и встретились вновь. Сразу же хочу напомнить (а то новых подписчиков много), что перед вами - рассылка, посвященная строительству и ремонту, которая комплектуется на базе вопросов и ответов с соответствующих разделов сайта AskMe.ru. В свою очередь, сайт AskMe.ru - это такое место, где вы можете задать вопрос на любую тему, или, при желании, ответить на чьи-то другие вопросы. Явление, в общем-то, полезное.

Ну, а теперь - к делу. Вопросов опять невпроворот, так что лишних слов тратить не будем. Итак, Мар спрашивает:

Какую строительную пену применить для заделки щелей между рамой и стеной в остеклении балкона, так чтобы при застывании пены раму не перекосило?

С.М. отвечает:

Заанкерите раму в стену и не бойтесь ничего. А вообще любая пена достаточно сильно давит при расширении.

Мар переспрашивает:

Что значит "заанкерить"?

С.М. уточняет ответ:

Существуют различные крепёжные элементы: гвозди, шурупы, забивные дюбеля.... и в т.ч. т.н. анкера. Для ваших целей обычно используется "рамный дюбель". Зайдите на http://vint-s.narod.ru/Anchor.htm и увидите, как он выглядит.

Bobr спрашивает:

Обычный новый панельный дом 10-этажный, стояк канализации, тот что идет в туалете (труба) из пластика, в старом доме была из чугуна. Живу на 6-том этаже, когда идет слив с верхних этажей то довольно громко слышно как бежит вода по этой трубе, соответственно вопрос как можно это дело звукоизолировать? Проблема такая у всего дома.

Старшой отвечает:

Есть пара вариантов, выбирайте - Углубление в стене где проходят трубы ограждается (допустим ДВП) затем в этот бункер сверху засыпается пенопласт, мелкий шарик - трубу залить пенобетоном, на рынках продают балончики. Полностью звук не погасит, но будет намного тише.

TimeKeeper спрашивает:

Доброе время суток, мастера!
То место в стояке из чугуна, куда вставляется унитаз, заделано силиконовым герметиком.
Вопросы:
Хорошо ли это или существуют более лучшие способы?
Возможно ли покрасить силиконовый герметик или это невозможно?
Спасибо!

С.М. отвечает:

1. Если кроме герметика ничего нет, то это ерунда. Самый простой способ - применение резиновых уплотнителей (вот они-то и "садятся" па герметик). Более традиционный - использование каболки с последующим "зачеканиванием" горловины цементом. 2.На силиконе краска не держится.

Vab отвечает:

Для унитаза - сойдет. А вообще, силикон - не самый удачный способ заделывать жидкостопроводы.
Ибо, не клеится он к поверхностям. Стало быть, при приличном давлении воды,
оная просто просочится. Немного лучше себя ведет акрил. Его и покрасить
можно попытаться (со средним успехом). Есть еще специальная (фторопластовая?)
сантехническая лента, очень тоненькая. Она здорово помогает.

TimeKeeper спрашивает:

Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться, некогда учебник физики листать ):
* на пробках для счётчиков проставляются амперы, как мне рассчитать
какую мне пробку надо 10А, 16, 20? (например, для кухни и коридора: чайник, плитка, холодильник, освещение. Я помню формулу I=P/U, её 
ли использовать?)
* и главное, как затем определить какое поперечное сечение
должно быть у проводки. Может быть кто-то знает линк, где можно посмотреть и для алюминия и для меди?
Дело в том что у нас на кухне (хрущёвка) был газ и поэтому
проектировщики решили, что одной розетки на кухню и коридор за
глаза (дурь какая!), так вот как поведёт себя проводка при
добавлении розеток (от одной имеющейся) для чайника,
плитки (с обычной вилкой), холодильника и т.д. выдержит ли она?
Заранее благодарен!

Alexxx отвечает:

По поводу "Выдержит" - вряд ли, но все возможно, у меня на кухне держит еще и муз. центр, а в зале сгорела от импортного телевизора.
Что касается мощности: на изделиях обычно пишут их потребляемую мощность - умножаете ее на 1.2 и складываете между собой. Всю суммарную мощность делите на 220 и получаете возможный ток. Исходя из этого выбираются и пробки. Берете ближайший больший. Настоятельно рекомендую использовать автоматические выключатели (надежнее срабатывают на различные перегрузки, особенно кратковременные). Сейчас выбор большой, российские(ДЭК) ничуть не хуже западных образцов (Siemens, ABB). Только не покупайте подделки, они обычно дешевле 70 руб.
По поводу проводки: 4 квадрата(AL) будет самый раз для тока в 30-40 А, лично проверено и работает уже 4 года без нареканий. Для меди хватит и 2.5 квадратов, но ток максимальный будет в пределах 30А, но меньше нагрев и лучше изоляция. Вообще медь лучше, но имеет недостаток - может образовывать нагар и окисляться в местах соединений, кстати во влажных помещениях все же лучше использовать AL. 
По типу изоляции: Для наружной проводки(по стенам) необходимо использовать провод в двойной изоляции, для прокладки в штукатурке хватит и одинарной.
Если будете прокладывать провод под штукатуркой рядом со старым, работайте осторожнее, старый провод содержит много мелких трещин и при намокании стена начинает неприятно сильно пощипывать напряжением :)

Сергей А.М. спрашивает:

Пришлось приобрести панели ЗИПС (звукоизолирующие). Они монтируются прямо на стену шурупами через акустически развязанные крепления. Поглядел на панель - ужаснулся - каждая имеет 8 креплений, на стенку панелей нужно 18 шт, стало быть нужно долбить 144! дырки в бетоне диаметром 12 мм глубиной 6 см... 
Вопросы: выдержит ли стена (панельный дом 70-х годов); не сойдут ли с ума соседи; и чем вообще эти отверстия делать максимально безболезненно для вышеупомянутых объектов.

Таймыр отвечает:

1) Хороший перфоратор SDS+ или SDS Max(можно на выходные попросить у приятеля-строителя-отделочника. С соседями отношения Вам помогут наши уважаемые эксперты-психологи. Стена выдержит. И вперёд...
2) Сначала установить на стену обрешётку из профиля для гипсокартона или деревянного бруска (это не потребует 144 дырки). Плиты прикрепить к обрешётке известным образом.
3) Перед стеной на расстоянии 70мм установить гипсокартонную перегородку (т.е. в стене дырок вообще не будет). И прикрепить ЗИПСы.

Border спрашивает:

Я слышал что от обоев под покраску бывает аллергия так как они
осыпаются. Можете назвать производителей, которые производят обои под
покраску, но они не осыпаются?

Marysja отвечает:

Подозреваю, что осыпается все-таки краска, а не сами обои. Она и должна быть достаточно прочной. По моему опыту, прочные краски производят в Германии, Италии и некоторых СП. Совершенно не обязательно красить бумажные обои именно их "родной" краской, можно использовать любую акриловую, если производитель обещает, что та дает "стойкое покрытие" и пригодна для использования во влажных помещениях.

А вот - интересный вопрос без ответа. Спрашивает Tigorr:

Мне предстоит постройка частного дома. Предложили в качестве строительного материала использовать термоблоки так называемого "термодома". Я приблизительно познакомился с этой технологией строительства, но ни разу не видел уже готовых таких домов.
Смущает меня вот что. Известно, что толщина стены термодома составляет всего 25 сантиметров, и общая масса всей конструкции намного меньше чем здание из традиционного кирпича. Не будет ли такой "термодом" холодным во время поволжской зимы, когда морозы достигают 37-40 градусов. И насколько он будет устойчив к нашим ветрам, ведь он очень легкий?
Ответьте, пожалуйста, кто что-либо достоверно знает об этом!

Если бы я знал ответ, честное слово - ответил бы. Потому что вопрос действительно интересный.

Или вот еще без ответа. Ирина спрашивает:

Хочу наложить на потолок мраморную крошку. Она уже разведенная (наверное клеем). Но вещь дорогая, боюсь запороть. Может нужно еще что-нибудь сделать, до того как наносить на потолок, например, обработать потолок грунтовкой или еще чем-то? И еще вопрос. Чем наносить? Можно ли валиком для краски?

И это требует ответа. Наверняка же кто-то знает.

Marybird спрашивает:

Привет всем! У меня на кухне на потолке пенопластовая плитка, со временем она сильно пожелтела. Как и чем я могу быстро и безболезненно для окружающих её покрасить? И чем перед покраской её обезжирить?
P.S. Желательно, чтобы ответили люди, сталкивающиеся с этой проблемкой.

Marysja отвечает:

Минимум токсичности. Любой акриловой краской. Она не едкая, не воняет, хорошо покрывает пористые поверхности. Чаще продается белая. Если Вас это не устраивает, то можно либо самостоятельно изменить цвет, купив колеровочную пасту, либо сделать это за несколько большую сумму в строительном супермаркете на специальной машине (там можно подобрать абсолютно любой оттенок).
А обезжирить любую поверхность можно, помыв с хозяйственным мылом.

Лариса спрашивает:

Мы собрались сделать ремонт. Подскажите, как правильно утепляют пол. Мы хотим положить сосновые доски в комнатах. Как это делать? Только для кухни это не подходит, там вода. Чем можно утеплить пол на кухне? Есть ли альтернатива? Спасибо.

Бык отвечает:

Почему не подходит? Доски обработать пенотексом, 2-3 раза покрасить и ничего им не будет. У меня такой пол был на кухне, там даже ванна стояла. Делали еще так - на доски клали сетку, раствор. и клали плитку. 5 лет уже стоит. Не совсем понятно, это квартира или дом? Если дом, то под пол на черновой пол кладется ИЗОВЕР, или другой утеплитель, изолированный толью с 2 сторон.

Esper соглашается:

Согласна с тобой полностью! В качестве утеплителя можно использовать так же керамзит, Урсу...

Роман спрашивает:

Собираюсь делать ремонт пола на кухне, хочу уложить керамическую плитку. Кухня маленькая, поэтому хочется максимально освободить пространство кухни и убрать радиатор отопления в пол, путем укладки металлопластиковой трубы в бетон пола, в виде змейки. Помимо освобождения пространства, пол в отопительный период будет теплым. Но терзает одно сомнение, выдержит ли труба давление и температуру (2 этаж пятиэтажного дома), не будут ли появляться какие-либо трещины или разрушения в бетоне или в плитке?

Esper отвечает:

Привет, Роман. Такое уже проходили, пока успешно (почти три года тому назад).
Теперь по порядку. Прежде всего, желательно использовать цельную металлопластиковую (подойдет также и просто медная/латунная) трубу, без каких-либо соединений под кафелем. Диаметр необходимо выбирать исходя из рабочего давления системы отопления и диаметра подводных труб. Рабочее давление можно узнать у диспетчера ЖЭКа или сантехника. В связи с тем, что Вам придется все равно обращаться в ЖЭК для перекрытия системы отопления, лучше по некоторым вопросам сразу проконсультироваться с представителем ЖЭКа. Конечно неофициально, непосредственно с исполнителем. На мой взгляд, диаметр трубы должен быть не меньше 3/4 дюйма. Необходимо учитывать, что официально разрешено производить ремонтные работы при температуре не ниже минус 6, в аварийной ситуации - до минус 10. 
Для подключения трубы не забудьте приобрести хорошего качества переходники и различного рода фланцы. Заранее составьте схему подключения, предварительно посоветовавшись с друзьями и все с тем же сантехником ЖЭКа (или другим лицом, собирающимся Вам все это подключать). Если у Вас в настоящее время батарея подключена как проходная (перекрытие Вашей батареи ведет к перекрытию стояка) для нормальной работы будущей системы отопления Вам будет необходимо предусмотреть обходную трубу с шаровым краном на ней, а также еще два шаровых крана на вход и выход трубы. Это позволит Вам в дальнейшем регулировать ток воды через "змейку" и следовательно температуру на кухне, а также производить любые работы на "змейке" без перекрытия стояка, что стоит недешево. 
Порядок укладки. Необходимо снять старую бетонную стяжку, если она есть. В принципе, можно и не снимать, если позволяет высота потолков ("потеряется где-то сантиметров 10, не меньше). После снятия стяжки можно проложить рубероид, затем фольгу (чтобы Вы не очень грели потолок этажом ниже), но это не обязательно. Затем укладывается труба змейкой. Расстояние между рядами должно быть 25-35 сантиметров. Для того, чтобы не рассыхалась мебель, можно не прокладывать трубу под мебелью, особенно под мойкой, где будет мусорное ведро. Труба крепится намертво полосками жести шурупами в дюбеля. При укладывании трубы не допускайте её резких перегибов и использования металлического молотка. Затем полностью подключаете свою "змейку" к системе отопления, включаете воду и проверяете прочность соединений и целостность трубы. Затем перекрываете воду (переключаете на обходную трубу) и ждете пока ее температура станет комнатной. После этого делаете стяжку толщиной 5-8 см. После полного высыхания стяжки (это может составить 2-5 дней в зависимости от толщины, используемых материалов и температуры помещения)можете класть плитку. Не допускайте пустот под плиткой, что в дальнейшем может привести к ее "отскакиванию" или тресканию. Воду можно пускать только после полного высыхания плиточного клея и по чуть-чуть. В дальнейшем необходимости в этом не будет. Заделку швов желательно производить также на полу при комнатной температуре. При необходимости "змейку" вдоль наружной стены дома можно "уплотнить" до 10-15 см.

Лаура спрашивает:

Расскажите, пожалуйста, о латексной краске и о "жидких обоях". Что это такое, где и как их применять, как правильно выбирать при покупке?

Таймыр отвечает:

Латексная краска - такая же краска как и все остальные, но водорастворимая (т.е. пахнет более приятно чем краски на растворителях). Жидкие обои - покрытие для внутренних поверхностей состоит из измельчённого текстиля (приближённо) и связующего вещества (клея). Продаётся в сухом виде, растворяется водой, наносится специальным шпателем. Эффект - стены покрытые пёстрым бархатом (на ощупь). Пользовать непрофессионалам не рекомендуется. В Москве приобретал это материал на Гостиничной улице (ближе к перекрёстку Ботаническая - Волкова) - это оптовики и цены они дадут ниже розничных.

Jeem спрашивает:

Скажите пожалуйста существует ли какой-либо реальный официальный путь установки в отдельно взятой квартире счётчиков тепла и горячей воды. А то платим круглый год и много, а батареи чуть тёплые, да и включили отопление в этом году на месяц позже. Поэтому хочется перейти на собственное отопление и не платить лишнего. Кстати и второй вопрос : а можно ли установить официально газовый котёл в квартире? Дом - старый фонд, газовой колонки нет, но вент каналов есть несколько и тяга хорошая. Спасибо за ответ.

Esper отвечает:

Если речь идет о Москве, то единственная фирма, которая имеет право устанавливать счетчики на воду, это Ценнер Водоприбор. Ставятся отдельные счетчики на горячую и холодную воду. Цена одного такого прибора около 1 000 рублей. Во вновь построенных домах установка счетчиков обязательна. Вам же придется ставить счетчики за свой счет. И существует проблема их эксплуатации. Как правило эксплуатирующие организации не имеют возможности осуществлять надзор за счетчиками и их эксплуатировать. 
Что касается счетчика на отопление то это не реально, хотя бы от того что здесь вопрос не в количестве воды, а в ее температуре. Но и ее несложно установить. В обязательном порядке эксплуатирующей организацией должны сниматься параметры воды 2 раза в день и записываться в специальный журнал, который имеет юридическую силу. Зимой температура воды горячей, в полотенцесушителе и конвекторах должна составлять от + 50 до 60 градусов по Цельсию. В случае если не выдерживается комнатный температурный режим (в центре помещения, в метре от пола кухня - +16, комната +18, угловая +20, ванна +25, в обязательном порядке утепленные окна) Вы в праве добиться снижения оплаты за отопление. 
Установка газовых баллонов в квартирах, где они не предусмотрены, запрещена. По этому вопросу можете проконсультироваться в Мосгазе и балансодержателем дома. Удачи.

Kara отвечает:

Официальные пути установки есть, к сожалению индивидуальных счетчиков (которые признают коммунальщики) на тепло и горячую воду нет (есть просто на воду), есть только системы предназначенные для обслуживания целого дома и, боюсь, в финансовом плане, вы их не потянете (хотя можете попробовать сагитировать всех жильцов, плата за тепло ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшится). Ходит легенда, что путем замера температуры батарей можно высудить пересмотр платы за отопление, но я лично таких камикадзе не видела. С котлом лучше погодите, для вашей полной безопасности одной тяги недостаточно. Но если хотите все же разведать на этот счет, обратитесь в местную коммунальную службу (идти туда желательно не с пустыми руками :-)). Удачи вам и ТЕПЛА! :)

И, наконец, спрашивает Oito:

Есть ли какие-нибудь нормы касательно температуры в квартире? У нас в одной комнате 18 градусов, в другой 17, в третьей даже страшно мерить, думаю, будет еще холоднее.
ЖЭК на все претензии отвечает, что у них слабые насосы, и они просто не догоняют к нам горячую воду по батареям. Но кто в этом виноват? Можно ли у ЖЭКа потребовать пересчета квартплаты?

А отвечает - опять-таки главный эксперт Esper:

Нормы конечно существуют и должны соблюдаться. Замеры температуры производятся спиртовым термометром в центре помещения в метре от пола. Норма температуры воздуха составляет: в комнате - +18 градусов Цельсия, в угловых - +20, в кухне - +16, в ванных комнатах - +25. Обязательное условие при замере температуры - это утепленные жильцом окна (в соответствии с нормами по эксплуатации). Конечно же Вас не должны интересовать слабые насосы и другие проблемы ЖЭКа. Следует оставить заявку диспетчеру (уточните фамилию диспетчера). В случае если не будут приняты меры напишите заявление в двух экземплярах (один экземпляр с подписью о получении остается у Вас) на имя начальника эксплуатирующей организации (ЖЭК, ГРЭП, ЖЭУ), а так же письменную просьбу в ДЕЗ (Дирекция Единого Заказчика) выполнить перерасчет оплаты за теплоснабжение Вашего жилья. На все Ваши письменные обращения Вам обязаны ответить в течение месяца и Вы вправе это требовать. Удачи.

А Kredo добавляет вот что:

Вообще-то у нас такая проблема встала лет 5 назад. Комиссия из Домоуправления приходила и замерила температуру. По нормам минимальная температура составляет 18 градусов. Если у вас батареи холодные, то пусть они сначала проверят систему отопления в вашем доме (может у вас трубы уже негодные). А насчет пересчета - они обязаны пересчитать (по-моему надо написать заявление начальнику).

Вот и всё. Спасибо добрым экспертам - Esper, С.М., Marysja, Таймыру и прочим, не менее достойным дамам и господам. До скорых встреч.

Ведущий рассылки Иван Золотарев