Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недвижимость и эмиграция

  Все выпуски  

Русский Майами. Много шума из ничего



Русский Майами. Много шума из ничего
2017-12-26 21:19 inform <noreply@blogger.com>



Побывал опять в Майями и наконец понял, почему именно сюда тянет поселиться "рожденных в СССР".
Чиновники, депутаты, бизнесмены, а уж звезд эстрады тут просто затоварка!

Крутой и Аллегрова, Королёва и Тарзан, Агутин и Варум, Михайлов и... впрочем, в сортах отечественной сцены я не специалист. Все они могут выбрать любое побережья мира, но почему именно сюда они слетелись, как мухи на мёд?

Да потому, что здесь максимально похоже на дом. Если новостройки Химок поставить прямо на пляж Анапы — вы почти не заметите разницы с Майами. Жить в человейнике, чваниться крутой тачкой и жрать в сетевых ресторанах — соотечественникам не придется менять устоявшиеся привычки.

Сейчас я покажу вам, как американское курортное Бибирево выглядит на самом деле — и снаружи, и внутри.

1 И прямо с порога вас огорошу: то, что принято в странах бывшего СССР называть Майами — вообще не Майами. Город с таким названием находится южнее и западнее, и бОльшая его часть на море даже не выходит. То, что вы увидите на этих фотографиях (и большинстве фоток “богатых русских деток” в соцсетях) —Майами Бич, Холливуд, Санни Айлс и Халландейл — несколько небольших городов, расположенных на острове.



2 Признаюсь, что я даже не вспомню, где именно тот или иной город-район: прошло уже достаточно много времени, а на вид все они одинаковые. Фанаты этих мест со мной поспорят, но на мой вкус “элитная недвижимость Майами” напоминает больше новостройки Химок или Балашихи, чем богатый район Америки. Посмотрите, как живут настоящие миллионеры в Штатах и сравните.


3 Вы удивляетесь, почему россияне скупают квартиры в 20-этажных человеческих муравейниках на окраинах Москвы….эти же люди, разбогатев, покупают каменную клетку в таких же человейниках в Штатах!


4 Посмотрите, разве это красиво? Разве это — архитектура?



5 Ой, что это?


6 Пешком почти не ходят, даже в соседний магазин поедут на машине. Пешеходов встретишь нечасто.


7 Не стану утверждать, что здесь селятся только русские. Конечно нет, но нашего человека всегда видно издалека.


8 За годы сформировалась русскоязычная община со своими привычками и пристрастиями. Как известно, выходец из Союза не может жить без майонеза, чёрного хлеба и “Докторской” колбасы. Всё это продаётся в специализированных магазинах.


9 Внутри не снимал, но ассортимент обычный для любого “русского” магазина за границей. Вот, как это выглядит в Калифорнии.


10 Какие магазины — такие и тачки. Гелендвагены, само собой, разве что номера не московские. А вообще, насчёт номеров не знаю, но русские машины попадаются. В смысле, “Жигули” и “Москвичи”. В городе есть несколько фанатов советского автопрома, пытался попасть к ним в гости, но не получилось.


11 Другие машины тоже как бы намекают. Ездить на чём-то попроще — признак нищеты.



12 Американец в образе героя Де Ниро из фильма “Хвост виляет собакой” смотрит на все эти понты, как на пустышку.


13 Нередко встречаются смешанные семьи: откуда парень, не скажу, но страну происхождения девушки вы угадаете с двух попыток. А так, в округе живёт много кубинцев (самое большая община за пределами Кубы)


14 Доска объявлений в местном кафе.


15 Знаете, всё-таки у “пригородов Майами” (давайте, буду называть их так, чтобы никого не обидеть и не запутаться) есть одно большое преимущество перед Химками и Красногорском. Это океан, с довольно неплохим пляжем.


16 Правда, вот просто так с улицы до него добраться будет нелегко. По закону, огораживать береговую линию запрещено, она должна быть общественной. Но никто ведь не запрещает воткнуть заборы на территории дома: так, что до ближайшего прохода на пляж придётся идти километр.


17 Покупателей недвижимости об этом не предупреждают, но жители западной стороны полуострова Флорида посмеиваются над своими восточными соседями. Дело в том, что высотные здания отбрасывают тень прямо на пляж, и после обеда тут холодно. С утра же солнце жарит и слепит прямо в окна домов.


18 На пляже многолюдно. Почти как в Анапе.


19 И такое же грязное море.


20 У берега мелковато.


21 В сети вы увидите много сочных фотографий майамского пляжа.


22 Да, у меня таких нет: не могу заставить себя лежать на пляже даже час, скучно. Так что, идём дальше, в жилые районы.


23 Под некоторыми углами спальники "русского Майами” до боли напоминают грузинский город Батуми. Там тоже хрущёвки вперемешку с многоэтажными новостройками.


24 Русские звёзды из девяностых давно облюбовали флоридскую ривьеру, и в отличие от депутатов Госдумы, им не нужно скрываться и прятаться от народа: каждый знает, что в том доме справа живёт Наташа Королёва с Тарзаном, а за углом — Агутин и Варум.


25 Кто тут ещё окопался?

Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Диана Гурцкая, Игорь Крутой…вы отлично знаете эти имена. Ну разве что забыли.


26 Не думайте, что тут одни высотки, есть немного “одноэтажной” Америки.


27 Правда, в этих нищебродских халупах снимают жильё канадцы, понаезжающие сюда из северных провинций. Канадцам понт ни к чему, для них Халландейл это просто город на океане.


28 Нужно больше, больше, ещё больше многоэтажек! Их здесь, кстати, строят ну в точности как у нас, из бетона и газоблоков. Даже невысокие и частные дома будут капитальными, тогда как в своей массе американское жильё каркасное.


29 Ладно, теперь время завязать с понтами и посмотреть на дома, где живут не звёзды, а обычные люди. Кстати, среди них тоже много россиян. Для этого мы едем соседний город, в Халландейл (вот, название запомнил)


30 Тут дома, кажется, попроще, чем в Санни Айлс. На самом деле, они просто постарше, потому и выглядят не так понтово.


31 Этот вообще как мотель-девятиэтажка, с коридорами на улице.


32 При этом, дома тоже стоят на первой-второй линии от океана. Смысл тот же, цена ниже.


33 Судя по автомобилям на парковке, с достатком и самооценкой у жителей всё в порядке.


34 Я побывал в гостях в одном из домов, посмотрел как он устроен. Ну как-как, обычный такой многоэтажный жилой дом в Америке, будь то комплекс апартаментов в Вашингтоне или дом престарелых в Бостоне. Длинные петляющие коридоры, неяркий свет, одинаковые деревянные двери.


35 Комната-прачечная, стирка за деньги.


36 Бассейн — тоже обычное дело для таких комплексов. Разве что с видом на океан.


37 Спортзал на первом этаже. Редкие кондоминимумы в Штатах обходятся без них, разве что совсем дешёвые.


38 В жилом комплексе из двух домов 450 квартир. Чуть больше ста из них односпальневые (двухкомнатные по нашему) площадью 92 квадратных метра, остальные с двумя спальнями (российские “трёшки”). Они побольше, 120-135 квадратов.


39 Квартиры в этом доме стоят от 270 тысяч долларов за 1BR и от 370 тысяч за 2BR. То есть, совсем недорого по среднеамериканским показателям. Если арендовать, то прямо сейчас в этом доме есть варианты за 1700 долларов в месяц или на 500-600 долларов дороже за квартиру побольше.


40 Само собой, с видом на океан. Девушка, в гостях у которой я был, приезжает сюда уже семь лет подряд, вместе с мужем и детьми. Не понтов ради, просто вывезти семью на лето в Флориду банально дешевле и качественнее, чем на ту же коста Бланку в Испании. Даже если аренда обойдётся в те же деньги (только в долларах вместо евро), еда и развлечения в Штатах получаются выгоднее.


41 В квартиру два входа, один в гостиную, другой сразу на кухню. Так задумано, чтобы прислуга (если она есть) могла не тревожить жителей.


42 Кухня.


43 Один из туалетов, часто их два.


44 Одна из спален.


45 Вид с балкона на океан, парковку и дом, в котором живёт Ирина Аллегрова. Немного “элитки” в Халландейле тоже есть. А вон там (на террасе) ресторан, где по выходным устраивают вечеринки с фиксированной ценой: платишь 40 долларов и можешь есть и пить, всё что хочешь, а ещё пользоваться бассейном. Говорят, там можно встретить немало известных лиц нашей эстрады.


46 Как ещё тут развлекаются? Ходят на пляж, занимаются шоппингом, в обычных для Америки торговых центрах и магазинах типа Nordstrom или Macy’s, а то в магазинах распродаж Marshall’s. Обедают свежими морепродуктами в японских буфетах “съешь, сколько влезет” за 15 долларов. И поверьте, Наташа Королёва тоже не брезгует туда ходить.


47 Так что весь пафос и понты Майами — для картинок в инстаграме. Главное, зачем сюда едут — океан и отличные пляжи.


48 Только кабинок для переодевания почему-то не придумали, приходится возле машины, как в той же Анапе.


49 И конечно, это не Америка. Хоть и находится в ней, на остальную страну совсем не похоже.


50 Если понравился пост — ставьте лайк, а в комментариях нам будет, о чём поспорить.

Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты




Сколько зарабатывает француз?
2017-12-28 05:16 inform <noreply@blogger.com>
 Во Франции всем понятно, сколько ты зарабатываешь.
nce .Нет, ну на лбу ни у кого не написано.�� Как не написано на бренде оправы для очков:она почему-то у всех что надо.�� Ну а как, спросите?
А очень просто.
.
❓В России как?
.
Говоришь, ты, скажем, собеседнику, что ты - врач��. И это ему ровным счётом ничего не говорит о твоём доходе (зачем ему это мы не обсуждаем��). Вообще. Врач в России, даже в Москве, может зарабатывать от 20 до бесконечности, ну ладно, для примера, напишем, до 500 тысяч рублей. По крайней мере я знаю и таких и таких врачей. Не понаслышке.
.
zamug1.jpg(source)
❗Так вот, а во Франции - нет.
Говоришь, ты, например, собеседнику, что ты врач, и все сразу понятно. Ну да, вариации есть, но не в 25 раз, как в первом примере, а эдак раза в 2-3 максимум. Женералист может зарабатывать от 2,5 до 5 тысяч евро, в зависимости от количества отработанных часов в основном (отдыхать французы любят, даже чем деньги��), анастезиолог или хирург - тысяч 10.
.
��Но если с врачами в западном мире все более или менее предсказуемо, то во Франции предсказуемо вообще со всеми должностями и отраслями.�� Я даже видела в газете на целом развороте таблицу заработных плат ������всех возможных профессий. Я изучала эту таблицу внимательно, строчка за строчкой. И очень быстро пришла к простому заключению: зарплаты во Франции (плюс/минус трамвайная остановка)- одинаковы.
.
����Ну то есть, средняя зарплата - около 2-2,5 тысяч евро(скажем, чистыми). Столько зарабатывает и менеджер в страховой или другой компании , и преподаватель в школе, и садовник-пейзажист, и медсестра, и Водитель автобуса с определенным стажем и много-много кто ещё.
.
��Чуть меньше среднего зарабатывают няни, секретари, разнорабочие, работники супермаркетов.
.
������Выше среднего, а именно от 3 до 5 тысяч евро вообще мало кто зарабатывает (по крайней мере их точно не большинство), это: руководители, авиадиспетчеры, вторые пилоты, депутаты,юристы, врачи.
.
��������Около 10 (в редких случаях до 15) тысяч евро (а это во Франции «потолок») зарабатывают некоторые врачи (анестезиолог, кардиолог, хирург), престижные адвокаты,первые пилоты крупных авиакомпаний,министры ,президент.
от и весь сказ.И не может быть ситуации, когда менеджер проектов зарабатывает в диапазоне от 30 тыс до 300 тыс руб, как, например, в России (или даже отдельно крупных городах).
Поэтому, отвечая на очень простой вопрос собеседника, ты как-бы даёшь ответ на «нескромный» вопрос «сколько ты зарабатываешь?», который , естественно, во Франции никто не задаёт.����
Поэтому, отвечая на очень простой вопрос собеседника, ты как-бы даёшь ответ на «нескромный» вопрос «сколько ты зарабатываешь?», который , естественно, во Франции никто не задаёт.���� Но вот ощущение, что тебя "сканируют" на "вшивость" не покидает. ��
.
Но, помимо, профессии, точнее рабочего места, есть и другие индикаторы статуса или просто достатка.
.
Например:
  во Франции термин "Индивидуальный предприниматель" в глазах общества - признак мягко говоря небогатого человека. Почему? Потому что в отличие от России, где ИП являются, например, звезды шоубизнеса с высокими доходами, во Франции ИП ограничен в ежегодном доходе. То есть, если ты много зарабатываешь, ты ИП быть перестаешь и обязан оформить другую юрформу своему бизнесу. ИП во Франции это 33 тыс евро (продаж, не прибыли!) в год при оказании услуг или 85 тыс евро продаж в год при продаже товаров. Много это или мало, судить не стану, но французы единогласно отправляют ИП в категорию низшего класса.
 
Частная/гос школа. хоть и частные школы во Франции вовсе не частные, а, скорее религиозные, к слову поэтому они и не могут называться государственными, хотя их оплачивает на 90 % как раз государство. Тем не менее, в частной школе оплата продленки и школьных обедов не связана с доходом семьи, а значит, туда в большей степени стремятся как раз обеспеченные семьи (частная школа, точнее малая доля ее реальных расходов, ложащаяся на плечи родителей, стоит копейки - 30-60 евро в месяц) Эти школы выбирают как раз по принципу, чтобы окружить ребенка определенным обществом, "отсечь" таким образом низшие слои населения, то есть если ребенок ходит в частную школу велик шанс того, что семья обеспеченная
.
Квартира/Дом. Понятно, что есть разные квартиры, что есть разные города (Париж - другое дело) и тп. Но все же : во Франции, если ты живешь в доме - ты, скорее, относишься к более обеспеченным чем, те, что живут в квартирах. Просто потому что квартиру купить дешевле, и потому что дом обычно покупают, а квартиры снимают.
.
Так, ну и завершающий аккорд в моей песне про "индикаторы успеха"по-французски �� 
.
 ШЛМ/не ШЛМ (О, это целая отдельная тема). ШЛМ это дома, где живут малоимущие, где по особому регулируется рынок аренды, где аренда стоит полцены от рыночной (остальное собственникам доплачивает государство в виде различных бонусов), и где чаще всего помощь на аренду, положенная людям определенного достатка, покрывает всю и без того невысокую цену аренды и коммунальных, короче, там бесплатно живут бедные (как для россиян, так богачи, уж точно��) Ну так вот, раньше для соцжилья (ШЛМ) выделялись целые дома, сегодня политика поменялась, и теперь, в каждом новом многоквартирном доме (а новые обычно красивые, энергоэффективные и модные) выделяется до 30 процентов квартир для соцжилья, чтобы не было концентраций бедности (а зачастую и преступности) в одних домах, кварталах или районах города. Поэтому , сказал собеседнику "ШЛМ"- повесил на себя ярлык бедности
район города. Ну это напрямую связано с предыдущим пунктом, потому как ввиду той самой прошлой политики районы, где сконцентрировалось социальное жилье старого покроя - до сих пор обходят стороной даже те, кто живет в соседних домах или даже частных домах.... ну, вот какао так...
.Ну и из популярного у нас: метраж жилья во Франции, ровно как и марка твоего авто, ровно как и бренд твоих очков не определяет статус. Потому что количество спален твоего жилья, даже социального не меньше, чем жилья традиционного, где есть как минимум одна спальня - на каждого ребенка, и никак не меньше. Потому что на недорогих авто ездят зачастую богатые и очень богатые люди, потому что оправу для очков покупают брендовую даже не сильномногоимущие (часть ее стоимости все равно страховка покрывает��), так уж повелось....
.
Вот такой вот здесь "детектор достатка", добро пожаловать
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Об особенностях поиска работы в новой стране
2017-12-28 05:29 inform <noreply@blogger.com>
  
Когда я встречаю совсем новых репатриантов (и кажусь себе старожилом), понимаю, какие неправильные вещи их волнуют. (source)Почему нет батарей в квартире при таком климате, почему обувь дорогая и некачественная, почему на улице много мусора. Оно и понятно. Пособие хоть и не очень большое, но позволяет поразмышлять о разной лирике. Однако через полгода оно прикажет долго жить, закончится ульпан, и новые репатрианты обнаружат себя в ситуации поиска работы и ивритом на уровне «Повторите, я не понял».
Здесь совсем по-другому относятся к работе, но это понимаешь не сразу.

Это вовсе не потому, что в Израиле серьезная безработица. Нет. Работа есть. На заводе, на уборке, по уходу за стариками. Такое есть всегда. И нельзя сказать, что это непрестижно, вот в чем дело. Любая работа вызывает уважение. Проблема в том, что она тяжелая, монотонная и за нее мало платят. И вот ты рассылаешь резюме в те места, которые кажутся тебе подходящими по уровню квалификации, а тебе отказ приходит только в лучшем случае. В худшем тебя просто не удостаивают ответом.
Ты мечешься, депрессируешь, я начала поглядывать на нищих, которые роются в мусорном контейнере с мыслями: «Вот она, твоя судьба». Серьезно так думала. Потом послала свое резюме в большой супермаркет и в контору, которая занимается уходом за пожилыми людьми.
И вот тут моя депрессия приобрела блеск и завершенность. Меня не взяли туда, куда берут всех.
Ольга Бакушинская о том, чем «сырная» волна эмиграции в Израиль отличается от «колбасной»
Представляете, злобные старожилы демонически хохотали и требовали, чтобы я шла мыть полы. Как все. И вот тебе отказывают в этом праве. Хотя я отчасти понимаю великого и ужасного менеджера, который ищет женщин резать колбасу. Кого он возьмет? Журналиста, телеведущую, человека с какими-то регалиями и автора нескольких книг или нормального продавца? Я бы взяла нормального, потому что так надежнее.
Я уже хотела написать фантазийное резюме (все равно трудовую книжку никто не спрашивает), но тут случилось чудо и меня взяли на телевидение. Иначе как чудо я квалифицировать это не могу, потому что нынешняя алия сплошь гуманитарная и журналистов в ней пруд пруди. Прыгают как блошки на собаке. Так появилась моя первая запись в резюме новой жизни, и стало легче. Я не шучу, когда говорю, что легче.
Если ты уже работал в новой стране, это гораздо лучше выглядит, чем поиски первой работы.
Кроме того, Израиль — маленькая страна больших связей, и когда ты уже работаешь, ты их худо-бедно заводишь, поэтому вторую работу я искала не три месяца с депрессией, а неделю, и даже не успела испугаться, как снова вышла «пахать».



О пахоте, кстати, хочется сказать особо.
Нет, в Израиле есть блатные должности, где пахоты нет, а есть много всяких конфеток. Но вот тут уже нужны такие связи, которых у нового репатрианта точно нет. А в остальных местах надо работать без дураков.
Очень плохо проходит «забрать ребенка из садика», «болит голова» и «Луна в знаке Марса влияет на выработку». К врачу — в свободное время. Меня это не очень удивляет, я всю жизнь привыкла так работать, но многие несколько теряются.
И теряются еще от того, что очень хорошо о себе раньше думали. Цена эмигранта в любой стране невысока. Про Большую Алию девяностых рассказывают байки, как они за своим мытьем полов хвастались, что работали главными инженерами. Про ребят своего призыва я тоже могу рассказать немало таких историй.
Я как-то сразу поняла, что махать былыми заслугами бесполезно. Держи почетную грамоту на стене на память, особенно если твоя профессия была связана с русским языком.

Принял решение прожить вторую жизнь, начинай с нуля. Лукавлю. Конечно, если мозги на месте, руки есть — не совсем с нуля. Зато груз соответствия своим амбициям уже не давит.
И вот тут хорошие новости. Я вижу, как через пару лет многие начинают выкарабкиваться с уборок, заканчивают курсы, находят работу по специальности. Иногда блестящую, если программист или инженер, иногда приемлемую, если специальность неконвертируемая или образование в заборостроительном институте подкачало.
Более того, я знаю, что для этого нужно. Железные нервы и упорство обреченного. Это страшно трудно и горько. Две подушки покроются плесенью от слез, прежде чем что-то начнет получаться. Но еще раз повторю. Вы приняли решение начать все сначала — наверное, у вас были причины. Теперь плачьте и пытайтесь попробовать головой крепость стены, только не нойте.
В российских СМИ я последнее время читаю много статей на тему, как эмигрантам было плохо и они вернулись, потому что им приходилось много работать. А также экономить воду и электричество. Спешу вас успокоить. Вода в кране есть. Свет горит. Интернет на приличной скорости.
А вот что экономика создается работой, а не продажей нефти, эту мысль, конечно, трудно переварить. В голове не помещается. Но мы все тут постепенно ее перевариваем.
И когда оказываешься внутри другой системы координат, перестаешь понимать, например, сумочку «Шанель» в метро. Потому что на эту сумочку можно учить детей. Или поехать в отпуск. Или заплатить ипотечный кредит. Цена эмигранта невысока, но он зато идет в первый класс и ему объясняют цену денег. И его штанов из прежней жизни, где он выпендривался не по средствам.
Многие меняют профессию. Просто для того, чтобы разумно распорядиться этой новой жизнью.
Одна моя подруга журналистка выучилась на медсестру. А медсестра в Израиле работа с хорошей зарплатой и очень востребована на рынке. Да, тяжелая. Очень. Но не это определяет. Другая подруга, редактор, закончила курсы поваров и работает в кафе. Очень довольна.

Есть ли те, которые получают нокаут, от которого не поднимаются? Есть. Но отъезд — это такой риск. Жизнь пощупает ваши кости, это я точно могу вам обещать. Ничего другого не гарантирую, но ваше мужество пройдет такой экзамен, который раньше вас сдавать никто не требовал.
Напоследок расскажу историю, которая мне самой страшно нравится. Есть у меня друг, который приехал в Израиль немного за тридцать, что для актера довольно солидно. И не собирался быть актером, реалист. Мечтал работать на мусорной машине. Потому что иврит не требуется кроме двух слов — «оп» при подъеме контейнера и «са» (двигайся) — это водителю. На сленге так и зовется эта работа «опса».
Но работа государственная, при муниципалитете. Не всех берут. Он даже характеристики от соседей собирал. И вот. Его взяли. Жена обнимала Володю со слезами.
После первого рабочего дня ему сказали, что он не годится. Хотя парень хороший.
Делать нечего, пришлось стать звездой израильского кино. На иврите. А потом звездой международного масштаба. Снимался у Натали Портман в «Повести о любви и смерти» и сейчас закончил съемки в голливудском боевике.
Отличается ли он от московских звезд московского разлива? Очень. Он настоящий. Не знаю, как объяснить. Он человек, а не манекен для пластических операций и дизайнерских пиджаков. Со своими, а не выученными словами. Для чего я вам это рассказала? Просто так. К тому, что жизнь вообще любит ломать. Что в эмиграции, что нет. Но человеческое обязано победить.
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Как россиянке живется в Северной Африке
2017-12-28 05:36 inform <noreply@blogger.com>

Русская диаспора в Тунисе начала формироваться в 1920-х годах за счет белых офицеров, в 1940-х ее пополнили военнопленные красноармейцы, а в последние два десятилетия — жены тунисцев, получавших образование в России. О своей жизни в этой африканской стране «Ленте.ру» рассказала Александра Азарова, которая живет там чуть менее десяти лет, трудится на московских работодателей и обратно на родину возвращаться не спешит.

Как я попала в Тунис

Мою историю, пожалуй, нельзя назвать типичной. В отличие от многих женщин, которые переехали в арабские страны в последние годы, я прибыла сюда не с мужем, а просто потому, что мне здесь нравится.
Впервые я попала в Тунис туристкой в 2005 году, когда отдыхала на курорте Махдия. Я только окончила вуз и подарком на защиту диплома решила выбрать пляжный отдых. Думала о Турции, Египте, но прельстилась Тунисом — из-за экзотической Африки, возможности увидеть Сахару и общей европейскости.
Мои познания о Тунисе тогда ограничивались лишь тем, что в этой стране растят оливки и когда-то тут снимали «Звездные войны». До сих пор ярко помню первое впечатление: ранний прилет, восход солнца из-за моря, череда белоснежных отелей вдоль побережья, расцвеченных солнечными лучами в нежные розовые тона. Влажный и соленый воздух, пышная зелень, неторопливость, безмятежность.
После этого я три года подряд проводила отпуск исключительно в Тунисе, и когда мне предложили работу в центре талассотерапии, я не раздумывая согласилась. Обосноваться в новой тунисской жизни мне помог мой мужчина, однако ввиду его плотной занятости на работе мне приходилось устраиваться в быту самостоятельно.

Новые сложности

Непросто, когда не знаешь, куда пойти купить мяса; как объяснить, что тебе нужно; к какому времени испекут свежий хлеб и как убедить таксиста в том, что ты не турист с «полными карманами валюты», а местный житель и предпочитаешь ехать по тарифу для своих.
Хватало, конечно, и забавных случаев. Например, я никак не могла научиться различать сладкий и острый перец на вид, а как сказать «неострый» еще не знала. Поэтому в обычном овощном салате, который я силилась создать из подручных продуктов, частенько полыхал пожар. Однажды по ошибке чуть не зашла в мужской туалет на автовокзале — на двери вместо обычных табличек-силуэтов были арабские надписи. Благо, меня спасла какая-то туниска, успевшая в последний момент схватить меня за плечо и направить в нужную дверь.
Кстати, читать я училась по дорожным указателям. По роду деятельности моего спутника я практически ежедневно ездила с ним на экскурсии по всей стране, а все вывески в Тунисе дублируются на двух языках — арабском и французском. И так я сличала буквы в названиях городов, постепенно учась складывать из них слова. Еще очень помогло то, что в институте я изучала иврит, а этот язык принадлежит к той же языковой семье, семитской, что и арабский, поэтому там общая система грамматики, словообразования и много схожего в произношении.
Вскоре я устроилась в тунисское отделение одной из российских туркомпаний. Работала менеджером по бронированию, потом представителем в отеле. По ходу дела приходилось переезжать, и я успела пожить в Махдии, Суссе, Хаммамете. Все это время я удаленно подрабатывала переводчиком с английского и копирайтером. В 2011-м я начала удаленно работать на интернет-портале о путешествиях. Веду колонку эксперта по Тунису, отвечаю на вопросы читателей и периодически обновляю информацию о стране. Эта работа со свободным графиком позволила мне получать московские доходы в сочетании с тунисскими тратами, в буквальном смысле не вставая с дивана. Кроме того, я работаю в качестве гида, и по-прежнему продолжаю переводить с английского и французского — его выучила уже в Тунисе.
Русские появились в Тунисе в конце 1920 года, когда к берегам Бизерты, города в 70 километрах от столицы страны, где располагалась военно-морская база Франции, причалили около четырех десятков кораблей Черноморской эскадры с шестью тысячами человек на борту. К 1930 году Франция распродала русские корабли, а выходцы из Российской Империи остались. В 1937-м в Бизерте на деньги общины был воздвигнут первый в стране православный храм, в 1956-м еще один храм построили в столице. В африканской стране приживались с трудом. Русские нанимались в батраки, трудились в сельском хозяйстве, строительстве, участвовали в общественных работах.
«Если вы путешествуете по Тунисии и в какой-нибудь пустынной местности увидите палатки, то лучше, подходя к этим палаткам, знать несколько слов по-русски, так как там, скорее всего, окажется именно русский. Они приспосабливаются ко всему», — говорилось в одном из французских справочников того времени.

Местные нравы и ностальгия по родине



Есть поговорка, гласящая, что «человек рождается уставшим и живет, чтобы отдыхать» — жизнь в Тунисе течет именно так. Тунисский народ категорически не работник — летом здесь трудятся до двух часов дня с двумя выходными в неделю, а на протяжении остального года опаздывают на работу, со вкусом обедают в двухчасовой перерыв и спешат покинуть рабочее место пораньше. Такой уклад жизни, конечно, влияет и на меня, но я стараюсь все-таки не бездельничать в свободное время, а посвящать его приятным и полезным занятиям.
Разница в московских зарплатах и тунисских расходах позволяет заниматься здесь всем что душе угодно. Я хожу в спортзал (абонемент 1,5 тысячи рублей в месяц), у меня персональный тренер (150 рублей за занятие), учу испанский в Институте Сервантеса (девять тысяч рублей за курс против московских 28) и планирую взяться за музыку в новом учебном году. Вообще, для изучающих иностранные языки это благодатная страна — бывший французский протекторат, в столице есть испанский и итальянский институты культуры, Британский совет, а также бесчисленное количество школ классического и тунисского арабского.
Я по натуре интроверт, ни на какие встречи русской диаспоры Туниса не хожу. Общаюсь с хорошей подругой, русской женщиной, у меня есть близкий тунисский друг, в Москве — мама и несколько друзей, и этого мне вполне хватает. Все мое общение с диаспорой ограничивается походами в посольство за новым загранпаспортом и общими фразами, которыми мы перекидываемся на экскурсиях. Есть здесь и российские спутниковые каналы, но я их не смотрю.
По России не скучаю. В интернете есть электронные книги на русском языке, всегда можно сварить борщ (в Тунисе найдутся все необходимые для этого продукты), поговорить с друзьями по скайпу, а новости узнать от туристов.
Раз в год я приезжаю в Москву на месяц-полтора, посещаю музеи и выставки, покупаю книги и хожу в гости к друзьям. Чего не хватает в Тунисе, так это русских продуктов: гречки, селедки, соленых огурцов, бородинского хлеба.


Местное арабское население воспринимало русских как совершенно чужих, но постепенно привыкли, настороженность пропала. Арабы прозвали русских «ле рюс Блан» (les russes blanсs). В Тунисе так говорят и сегодня, хотя уже мало кто помнит происхождение этого определения.
Эмигрантская газета «Русская мысль» писала: «Нужно отметить, что очень быстро после своего появления в Тунисе русские эмигранты завоевали самое дружественное отношение со стороны туземного населения и пользуются и поныне в стране большим уважением».
Вторая волна русских эмигрантов появилась в Тунисе во время Второй мировой войны, когда страна была захвачена фашистскими войсками. В 1942-1943 годах сюда были переброшены несколько тысяч советских военнопленных для дорожных и фортификационных работ. После того как в мае 1943 года союзные войска окончательно разбили фашистов на севере Африки, часть выживших советских солдат решила остаться в Тунисе.
В послевоенные годы русская колония в Тунисе сокращалась. Многие приняли французское гражданство, а когда страна в 1956 году обрела независимость, большая часть русских поспешила в Европу.

Как устроиться в чужой стране

Мне кажется, при переезде в другую страну обязателен оптимизм и интерес к окружающему миру, ну и чувство юмора, конечно, очень помогает.
Когда внезапно погружаешься в незнакомую жизнь, обнаруживаешь много того, что кажется необычным, чужим, иногда даже пугающим. Если не находишь общих ценностей с новыми соседями, это может выбить почву из-под ног — не знаешь, за что хвататься, как строить общение. Я для себя с самого начала решила, что важно придавать внимание тому, что нас объединяет: все мы расстраиваемся, когда болеем или не можем найти работу, радуемся успехам детей в школе, помогаем нуждающимся и поздравляем молодоженов. Это служит своего рода мостиками между культурами.
Конечно, я чувствую ответственность за свое поведение здесь как представитель русского мира. В арабском обществе ценится сдержанность, а я достаточно вспыльчива. Приходится строго следить за собой. Приятно, когда потом кто-то скажет, что я спокойная, а другой подхватит: «Да, все русские такие». Тунисцы — открытый народ, принимающий все новое. Здесь были финикийцы, римляне, вандалы, византийцы, арабы, испанцы, турки, французы, и каждый приносил свою культуру. В Тунисе абсолютно нет религиозных конфликтов — здесь много католиков, древняя иудейская община, есть берберы, сохранившие традиционные верования. Все это помогает чувствовать себя гражданином мира — ты свободен, доброжелателен, счастлив и тебе всюду рады.

Последняя волна эмиграции, которая началась в 1990-х годах, связана в первую очередь с «русскими женами», которые вышли замуж за тунисских выпускников советских и российских вузов. Многие из них устроились в сфере туризма, гидами или представителями турфирм. В столице можно найти русских среди преподавателей в школах и врачей. Всего сейчас в Тунисе около трех тысяч русскоговорящих жителей.
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Подробная статья об иммиграции айтишника в Болгарию
2017-12-28 05:51 inform <noreply@blogger.com>
Здравствуйте! В свое время зачитываясь рассказами про эмиграцию в страну N, я мечтал, что когда-нибудь и я совершу нечто подобное, а затем опишу свой опыт. Что же, навязчивые мечты сбываются, и теперь пришел черед моего рассказа — и на этот раз речь пойдет об иммиграции в Болгарию.
http://www.rusglob.ru/wp-content/uploads/2017/05/17-3.jpg
(фото с http://www.rusglob.ru)
source

Немножко о себе


Конечно, прежде надо сказать пару слов о себе, ведь всякий лелеющий мечту когда-нибудь переехать захочет сравнить свой опыт с моим и оценить свои перспективы. Итак, я — фронт-энд разработчик, последние 5 лет перед переездом работавший в отличной IT компании в Москве. Формально мой уровень определяется как senior, однако я встречал сеньоров с куда более серьезным бэкграундом, чем я. Вкратце, я не фанат программирования, не готов вечерами изучать новый фреймворк, поэтому мой уровень определяется исключительно практикой на работе.

Мой английский года два назад был совсем плох. Я, правда, мог читать документации и простые тексты, но лишь вынужденно, когда не было русского варианта; я довольно плохо говорил и еще хуже понимал на слух. Однако понять я это смог лишь после первых собеседований — а вплоть до них, не имея опыта, я не догадывался о проблеме.

Предыстория переезда


Первоначально я рассматривал более стандартные варианты переезда в пределах Европы — Голландия, Германия. Мое первое собеседование было с Booking.com. Я подал заявку, на которую откликнулись и назначили собеседование на определенный день. В тот день X я долго искал помещение, где бы мне не мешали посторонние звуки, вспоминал все советы, что давали мне знакомые — однако все это было бесполезно, когда в ходе разговора я стал осознавать, что понимаю крайне мало, и говорю заплетающимся медленным английским — хотя я и пробовал тренироваться за неделю до собеседования. Логично, что первое собеседование было провалено, и мне вежливо отказали, предложив попробовать себя позже.

Тогда я понял, что мне нужны уроки английского — и нашел какую-то мелкую контору, обучающую английскому по скайпу. Это были малопродуктивные уроки, как я теперь вижу — но лучше хоть что-то, чем ничего. К тому же, это повышало мою уверенность в себе. Спустя месяца 3-4 я вновь подал заявку в Booking.com. Однако на этот раз девушка, что собеседовала меня, говорила очень быстро и с непонятным для меня акцентом — поэтому меня ожидал очередной провал, вдвойне обидный после подготовки, которую я предпринял.

Пропуская описание ненужных подробностей, скажу, что я сменил курсы английского, повторно собеседовался в Booking.com и в Backbase — другую контору из Амстердама. И если в Booking на этот раз я дошел до технического собеседования, где получил отказ (чему даже был рад, потому как возненавидел разработчиков за различные вопросы про поддержку IE6 — и это в 2015 году...), то во втором прошел все стадии дистанционного собеседования и был приглашен на финальный этап в Амстердам — за счет компании.

Амстердам произвел на меня очень тягостное впечатление. Возможно, посети его я в качестве туриста, я был бы в восторге от этого уютного городка, многочисленных велодорожек и общей чистоты и порядка. Но рассматривая его как дом для меня и своей семьи (а я планировал переехать с женой и дочкой 7 лет), мне отчего-то было неуютно. Впрочем, это могло быть лишь первое впечатление. В любом случае, я провалил финальное собеседование — отчасти из-за уровня английского, отчасти из-за технических вопросов, которых я не ожидал. Это было тяжелое поражение, особенно учитывая, что все вокруг говорили — коль пригласили в Амстердам, то дело фактически дело, и осталось уладить пустые формальности.

Продолжая заниматься английским, я также обновил профиль в Линкедине, и теперь приглашения поработать в зарубежной компании стали ссыпаться по два-три за неделю. Это были самые разные страны — Литва, Чехия, Польша, Венгрия — и я пробовался в некоторые, впрочем, без особого желания, скорее, чтобы прокачать скилл. Вопросы по js стали знакомыми и привычными, а отвечать на английском на технических собеседованиях стало даже проще, чем на русском — потому как на иностранном языке для собеседуемого и собеседующего никто не ожидает пространных ответов о деталях замыкания, например.

И вот, наконец, пролистывая новости в Линкедине, я увидел предложение поработать в солнечной Болгарии. Посовещавшись с женой, мы оба сразу полюбили этот вариант, и все в нем выглядело привлекательно. Горы, море, отличный климат, дешевая страна (и при этом достойная зарплата), недалеко от России (мы планировали посещать своих родных), недалеко от остальной Европы (благодаря дешевым авиаперелетам легко посещать другие страны), наконец, славянский язык. Я подал заявку, прошел три стадии собеседования, и, наконец, получил оффер на работу в Софии.

О процессе переезда


От момента получения оффера до непосредственного переезда в Болгарию прошло долгие 3 месяца ожидания. В это время я получал различные справки, переводил их на болгарский, посещал болгарское посольство в Москве. Все это достаточно муторно и долго, несмотря на поддержку фирмы в этом вопросе. Болгарское посольство, например, работает из рук вон плохо, начиная с недовольных сотрудниц посольства, которые к тому же не всегда компетенты, и заканчивая онлайн-сервисом проверки статуса заявки, который не только запаздывал со статусом на неделю, но и просто в итоге перестал работать (а дозвониться по телефону было невозможно). Подробно о недостатках посольства можно писать много и долго, пожалуй, это был худший, хотя и последний этап в общем процессе получения Visa D.

Момент получения визы Д — знаковый, с этого момента можно отправляться с целью долгосрочного пребывания в Болгарию и приступать к работе. К сожалению, в отличие от той же Германии, нельзя подать документы сразу на всю семью, и получить визы для всех. Увы, в Болгарии вы должны приехать в Софию, продолжить здесь оформление документов (и это займет месяца два), и только потом с полученными документами семья должна подать заявку на визу Д в Москве. Однако мы решили воспользоваться назакрытым Шенгеном, и эти два месяца семья была со мной, а затем на две недели уехала в Москву ради получения визы.

Пожалуй, я не стану расписывать подробно все те документы, какие требовали для получения визы — и интересующихся именно по этому вопросу приглашаю в комментарии

Переезд


Перед переезжающими, как правило, встает острый вопрос, как перевезти вещи заграницу. Я решил воспользоваться своей машиной, и еще за две недели до получения визы Д воспользовался шенгеном, набил свою машину под потолок домашним скарбом, и отправился в путешествие, слушая громыхания кастюлек всю дорогу. Я ожидал какие-то особые вопросы при песечении границы, и действительно, при въезде в ЕС через Польшу пограничник выборочно осмотрел некоторые сумки, причем выбирал те, какие трудно было вытащить. Но дело было улажено минут за 5-10, и я продолжил свой путь, который длился дня 3. Больше нигде никто меня не досматривал, хотя я и пересекал границу Венгии-Сербии и Сербии-Болгарии.

Все свои вещи я сложил в квартиру от компании, и самолетом вернулся обратно. А спустя две недели я полетел в Софию уже с визой Д, но пока без семьи — они присоединились ко мне неделю спустя.

Документы в Софии


Процесс получения документов, увы, не заканчивается с прибытием в Болгарию — у вас на руках есть виза Д, и теперь вам надо получить право на жительство, которое следует обновлять каждый год. Все это опять же муторно, причем в чем то даже хуже, чем в Москве — в отделе миграции в Софии сидят пожилые тетеньки, которые никогда не сознаются, что знают русский, и вам предстоит ад в собирании документов, если у вас нет помощника. К счастью, фирма уберегла меня от этого ада, так как я посещал отделение вместе с юристом, но я прочувствовал его, глядя на печальные лица иностранцев в Миграции.

И, опять же, это стоит денег, поэтому очень дельный совет — копить на переезд заранее, потому как даже если фирма обещает компенсировать все эти траты, это произойдет не сразу.

А надо сказать, в первые же месяцы в Софии надо было сделать много дел, и все они требовали вложений. Это не только миграция, это право на использование дорог в Болгарии для машины (виньетка), это тройной взнос за квартиру (тут кому как повезет) и прочие траты на покупку вещей первой необходимости.

Собственно, сама Болгария


За почти полгода в Болгарии я успел набраться как хороших, так и плохих впечатлений. Начну, пожалуй, с хорошего.

  1. Природа. Думаю, это безусловный плюс этой небольшой страны. Все здесь, при условии машины, находится достаточно близко. В это все включены красивые горе, черное море, пещеры и леса. Здесь есть экологические тропы, есть заповедники, словом — можно найти, где погулять. Да, сравнивая с той же Баварией, следует отменить порой разочаровывающий сервис, обветшавшие ресторанчики, с порой пищей сомнительного качества. Увы, есть претензии к дорожкам среди лесов, к указателям, словом, к общему качеству всего этого сервиса. Однако, если вы нацелены посмотреть именно на природу, и готовы взять с собой рюкзак с термосом и провизией, мне кажется, все эти недостатки будут компенсированы.

  2. Климат. Как говорят, неуютно здесь лишь в январе и феврале (под здесь я подразумеваю Софию). Средняя температура зимой — чуть более нуля, однако за всю зиму бывают и морозы до -20 — но они проходят достаточно быстро. Осень же здесь идеальная, по сравнению с Москвой — долгая и теплая. Когда в Москве в этом году был снег, нас радовала погода +15 +20. И хотя в середине ноября в Софии в среднем +5, но порой выдаются деньки с +10, и все это на фоне солнышка выглядит идеально.

    В июле и августе в Софии жарковато, поэтому многие уезжают на море. Впрочем, мы, выбирая квартиру, выбрали себе максимально прохладную, поэтому перенесли эти месяца легко. А на выходные следует отправлять на горы — там всегда на 5-10 градусов ниже, и все становится просто идеально.

  3. Цены. Здесь не так дешево, как я ожидал, но в целом дешевле, чем в Москве. Безусловно, есть продукты, которые дороже, например, крупы, но это как исключение. В Болгарии, например, можно позволить себе каждый день пить апельсиновый сок (правда, это быстро надоедает), что в Москве обойдется в копеечку. В Болгарии дешевле снимать квартиры — например, мы, снимая трехкомнатную квартиру с камином и своим гаражем в престижном районе Софии, платим за это 550 евро. Сравнивая это с Москвой по курсе 70 рублей за евро, я понимаю, что в столице России за 40 тысяч такое удовольствие мне было бы недоступно даже в самом дешевом районе. И все это на фоне зарплаты, которая, опять же по курсе 70 рублей за евро, чуть больше того, что я получал в Москве.
  4. Язык. Безусловно, это плюс лишь для славян, но меня радовало, что по приезду я могу свободно ходить по магазинам и понимать почти все вывески. В целом, можно даже сразу начинать читать газеты, и что-то понимать, хотя на слух понимать язык намного сложнее, и его, безусловно, надо учить.

  5. Расстояние до России. Если вы планируете посещать родственником, и надеяться на ответные визиты — Болгария — хороший выбор, в отличие от Канады, США или Австралии.

  6. Расстояние до Европы. Пользуясь дешевыми авиабилетами, можно буквально за копейки посетить тот же Париж на выходных. Надо сказать, я еще ни разу не воспользовался этой возможностью, потому как в выходные мы изучаем Болгарию, и тут есть, что посетить.

  7. В качестве плюса можно предложить менталитет болгар, хотя это, безусловно, спорный пункт. Но болгары как минимум понятны русскому, похожи, и нет того конфликта менталитов, которой мог бы быть. Но я в Болгарии не чувствую себя на чужбине, и вероятно, это следствие и языка, и менталитета.

Что же, теперь о минусах, уже без разделения по пунктам.

Выше я говорил о сходстве менталитетов, и видимо, это влечет и те же проблемы. Буквально в первый день в Болгарии я разговорился с пожилым мужчиной, и тот рассказал немного о своей Родине (надо сказать, что пожилые люди тут как правило знают русский, потому как учили его в школе). Болгарин жаловался на воровство, коррупцию, на нищету в деревнях, низкие зарплаты — в общем, знакомый список для каждого россиянина. Выражается это все в плохих дорогах с дырками, которые долго не заделывают, и в похожих на дачи новых русских коттеджах с высочайшими заборами, так что можно удивиться, точно ли ты не в России.

Есть мнение, что люди с Балкан в целом ленивы — взять что греков, что болгар. И надо сказать, пока это в целом подтверждается, хотя и не сказать, что русские сами трудоголики, как японцы. Но я чаще, чем в России, замечаю здесь, что человек может опоздать на встречу, забыть предупредить, что не придет — и все это будто бы норма. Сложно говорить об этом, учитывая мой срок пребывания в Болгарии, но кажется, будто и работают здесь не слишком усердно. Отсюда и невысокое качество услуг — разумеется, не всюду, но в среднем по городу. Сравнивая тот же уровень кружков для дочки в Москве и Софии стоит однозначно поставить Москву на первое место. Впрочем, Москва по количеству жителей превышает всю Болгарию, так что сравниваю я разные категории.

Быть может, это заметно лишь москвичам, которые вечно спешат, но в Софии людские массы двигаются неспеша — особенно это чувствуется в метро. Впрочем, даже в Санкт-Петербурге жизнь протекает неспешнее, чем в Москве. Сам я не особый сторонник спешки и вечной суеты, но в Софии порой жизнь кажется чересчур замедленной. Но, это на любителя, опять же.

Говоря выше о плохом сервисе, можно добавить в него и уровень врачей. Разумеется, рано судить об этом, однако я имел неприятный опыт сломать ногу в Софии, и полтора месяца ездил к доктору. И вот она, знакомая картина — очереди в коридорах, и все выглядит до боли знакомым и «родным». Сам доктор, однако, был у меня хороший, и говорил на русском и английской, но не всегда и всем так везет. К тому же, это была одна из лучших государственных поликлиник Софии.

Я мало могу сказать о качестве образования в Софии. Моя дочка пошла в первый класс в этом году, и ей нравится школа, хотя и имеют место быть проблемы с языком. Быть может, спустя год или два получится судить об этом более объективно. Пока же я могу высказать предположение, что уровень школы недостаточен, чтобы получить действительно отличное образование, и все это должно компенсироваться кружками и домашним образование. Ну а стадию высшего образования я бы желал своей дочери проходить в другой стране.

Какие-то выводы


Когда я переезжал, я ожидал, что периодически меня будут мучить приступы ностальгии и тоски по Родине. Однако Болгария столь похожа на Россию, что я не ощущаю себя на чужбине. Пока плюсы перевешивают для меня минусы, и Болгария кажется мне как минимум положительным сдвигом в моей жизни. В дальнейшем, через 5 лет, я получу долгосрочное право на пребывание в Болгарии, а спустя еще 5 лет могу получить и гражданство (при этом не отказываясь от российского). Что, конечно, может быть выгодно, учитывая, что для Болгарии, как страны ЕС, двери открыты.Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Как я переехала и обустроилась в Лондоне
2017-12-28 12:57 inform <noreply@blogger.com>

Мы с мужем переехали из Петербурга в Лондон почти полтора года назад, оставив позади стабильную благополучную жизнь, хорошую работу, свою свежепостроенную квартиру с закрытой в последнюю неделю ипотекой и тоннами сомнений о том, правильно ли мы поступаем. Было непросто отказаться от удобств, которые мы строили пять лет до этого момента, но в конце концов оно того стоило.(source)

Работа

Мы находимся в стране по визе Tier 2. Это значит, что некая компания предоставила мне предложение о работе и спонсорство. Виза моего мужа точно такая же, только с надписью dependent. И, как ни странно, его виза открывает больше возможностей, чем моя. Это главная особенность британской рабочей визы по сравнению с Европой — мы оба имеем право работать, только я — на определенного работодателя, а муж без ограничений.
Муж — программист, причем очень хороший, поэтому найти работу, имея визу, не было большой проблемой.

Все упиралось только в язык и необходимость искать работу через рекрутеров, которые зачастую даже не понимают, чем back-end-разработчик отличается от front-end, и предлагают вакансии, неподходящие твоему резюме. Но все закончилось благополучно — через три месяца было три оффера, из которых мы выбрали наиболее стабильную компанию.
Где и как искать работу, если вы без визы? Четкого ответа на этот вопрос, к сожалению, у меня нет, но могу дать несколько советов. Самое сложное в этой задаче — найти компанию, имеющую право дать спонсорство. Большой список таких компаний находится в открытом доступе.
Среди них уже можно искать вакансии, подходящие вашему профилю. Правда, не редкость, когда компания не хочет париться с поиском кандидатов сама и поручает это рекрутинговым агентствам. Поэтому второй совет — завести англоязычный профиль в LinkedIn и откликаться на интересующие вакансии там.
Будьте готовы к разговорам на английском. Если вы не уверены в своих разговорных способностях, то лучше немного поучить язык и попрактиковаться. Первое время местный английский для меня был полным шоком. Это вам не школьный «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Бритэн» и не американский, который так приятен слуху. В Лондоне столько же акцентов, сколько людей в нем живет. С чистым оксфордским акцентом говорят разве что аристократы. И королева, конечно.


Для того, чтобы привыкнуть и начать воспринимать речь, возможно есть смысл ради практики откликнуться и на более простые вакансии. И обязательно готовьте к собеседованию по Skype или телефону тихую комнату, хорошие наушники с микрофоном и быстрый интернет, чтобы связь была идеальной.

Получение визы и переезд

Оформление всех документов в России занимает примерно три месяца с момента получения оффера. Так долго, потому что один из необходимых документов — это сданный экзамен по английскому языку IELTS. Соответственно, если сертификат с нужным количеством баллов (от четырех — что соответствует крайне невысокому знанию языка) у вас уже есть, то сроки сокращаются примерно до одного-двух месяцев.
Переезд не вызывает больших проблем, потому что по закону работодатель, как спонсор, обязан вам оплатить перелет и первый месяц проживания в стране. Это сильно помогает, потому что, скорее всего, первый месяц вы все еще будете жить на привезенные с родины рубли, которые даже полтора года назад стоили не очень-то много. К слову, в момент моего переезда курс был примерно 60–70 рублей за один фунт стерлингов, сейчас — 80. До Brexit фунт был около 100.

Жилье

Стоимость жилья сильно зависит от района и ваших предпочтений. Большинство моих коллег снимает разные квартиры в пешей доступности от работы. Студия — от 900 фунтов в месяц, комната с одной спальней — от 1100 фунтов, с двумя — от 1300 фунтов, хотя один счастливчик нашел хороший вариант за 1200 фунтов.
Стоит заметить, что комната с одной спальней — это, по российским меркам, полноценная двухкомнатная квартира или, в редких случаях, гостиная объединена с кухней. Квартиры не шикарные, скорее всего со стареньким ремонтом еще от застройщика, но при этом чистые и светлые. Высоких многоэтажек, кстати, практически нет. Многоквартирные дома — это, в основном, трех-пятиэтажные здания на пару десятков квартир.
К стоимости аренды квартиры всегда добавляются счета — электричество, вода, интернет, телевидение и Council Tax (оплата услуг по уходу за домом и районом в целом). В сумме примерно еще 200–250 фунтов в месяц. Итого только на жилье уходит минимум 1100 фунтов в месяц за самую простую студию.

Отдельный вариант — это аренда комнаты. Тут цены уже от 700–800 фунтов в месяц, и все счета включены. Это очень выгодный вариант на первое время или если ты живешь один.
Есть варианты снять частный дом со своим садиком на заднем дворе. Ближе к центру это дорого — минимум от 1500 фунтов, но все же возможно. А ближе к окраинам или за городом уже реально снять двухэтажный дом с двумя спальнями от 900–1000 фунтов. С поиском проблем обычно не возникает, так как на двух основных сайтах размещено множество актуальных вариантов.
Все жилье за редким исключением сдается через агентства. Они обеспечивают полную безопасность сделки как для арендаторов, так и для хозяев квартир. Зачастую они же и занимаются квартирой в дальнейшем, так что хозяев вы можете даже не знать.
Первый платеж будет довольно большой: за первый месяц аренды, плюс депозит за шесть недель, плюс агентские (варьируются от 0 до 500 фунтов). Вся оплата проходит безналичным расчетом при помощи перевода с вашего банковского счета на счет агентства. Вот тут может возникнуть проблема, если вы только приехали и счет еще не открыли.
Очень советую обсудить этот вопрос с работодателем еще из России — он должен иметь возможность помочь с открытием счета или хотя бы сделать первую оплату за вас. В крайнем случае можно заплатить и с российской карты, но сделать это наличными шансов мало.

Транспорт

Чем дальше от центра, тем, конечно, ниже цены на аренду, но при этом прибавляются затраты на транспорт, и в итоге выгода часто пропадает. Видов транспорта очень много: автобусы для близких расстояний, метро в пределах города, поезда для жителей пригородов, водные автобусы по Темзе, а также есть некоторые специфические виды — Overground и DLR.
Первый — это такие поезда, которые ходят над землей, но имеют остановки так же часто, как и метро, а второй — тоже наземная небольшая сеть поездов без водителей. Ах, да, еще есть Emirates Air Line — канатная дорога через Темзу, которая, правда, в основном используется как аттракцион, а не как способ передвижения. Любой из этих видов транспорта можно оплатить картой Oyster или банковской картой с бесконтактной технологией.
Фиксированная стоимость есть только у автобусов — полтора фунта за поездку. Стоимость остальных видов транспорта зависит от зон, по которым вы передвигаетесь, и времени поездки. Лондон состоит из девяти зон. Самая дорогая поездка в одну сторону в час пик из девятой зоны в первую будет стоить семь фунтов. Самая дешевая — в пределах одной зоны, например, второй — 1,7 фунтов.
Первая зона — центр города — самая дорогая, по ней передвигаться в час пик стоит 2,7 фунта. Если вы живете за пределами Лондона, то стоимость уже зависит от отдаленности. Мой коллега, которому на поезде добираться до центра города около сорока минут, только за поезд платит в месяц примерно 320 фунтов. И это проездной, купленный на год со значительной скидкой.
Самый дорогой вариант, который я видела — это проездной за 600 фунтов в месяц, если ездить из городка на побережье примерно в 100 километрах от центра Лондона. Вот, собственно, и представьте, что вы в два раза сэкономили на аренде за городом, но каждый день нужно вдвоем ездить на работу, тратя каждый по 300 фунтов в месяц.
Если в семье из двух-трех человек работает только один, то за жилье и транспорт будет уходить половина, а то и большая часть зарплаты. Но как только ваша половина приспособится к жизни тут и найдет какой-то источник дохода — дела сразу пойдут в гору, и жить станет намного комфортнее.

Цены на продукты

Самые популярные продуктовые магазины: Tesco, Asda, Sainsburys. Цены в них средние, продукты хорошего качества. Мясо, овощи, фрукты — все либо местное, либо европейское. Огромный выбор алкоголя очень хорошего качества. Российское пиво, например, я могу теперь пить с трудом. Вина привезены из ближайших южноевропейских стран и даже самые дешевые, по три-четыре фунта, не отдают спиртом и вполне приятны на вкус.
Из дорогого и почему-то труднодоступного — рыба. Ассортимент маленький, продается в основном уже нарезанными кусочками, а не целыми рыбинами.
В месяц на еду у нас на двоих уходит примерно 500–700 фунтов, если ни в чем себе не отказывать. А можно жить и на 300, если не покупать лишнего и закупаться в таких дешевых магазинах, как Aldi. Это неплохой магазин, но с сильно урезанным ассортиментом — много своих продуктов и дешевых брендов.
Еще один вариант покупки продуктов, который экономит если не деньги, то как минимум время — это заказ в интернет-магазине. Очень удобно, когда нужно купить сразу много, а тащить из магазина не хочется. Цены такие же, как и в обычных магазинах, доставка возможна в удобное время, качество не подводит. Примеры таких онлайн-магазинов — это те же Tesco, Sainsburys, Ocado.

Климат и путешествия

Многим Лондон и Англия известны стереотипами о постоянных дождях, туманах и плохой погоде. Как бывший житель Петербурга, я просто вынуждена опровергнуть этот факт. Солнце здесь почти постоянно: и зимой, и летом.
Да, южной жары, как в Испании и Италии, тут нет, но летом температура стабильно держится в районе 20–25 градусов, а зимой не падает ниже нуля. Холод наступает примерно в декабре и длится до марта, но холод этот совсем другой — как в Петербурге в октябре-ноябре, когда дует промозглый ветер и температура держится в районе плюс пяти.
Дожди идут частенько, но не сутками. Вполне нормальная ситуация, когда встаешь утром — ливень, а пока час собираешься на работу — уже начинает светить солнце. Туманы бывают редко, но в этом году три дня подряд он был настолько сильный, что видимость ограничивалась примерно 30 метрами. Один из аэропортов, находившийся прямо в городе, из-за этого даже закрылся.
Великобритания, хоть и находится на относительно небольшом острове, имеет очень разнообразную и удивительную природу. Многие не представляют, куда здесь можно поехать путешествовать помимо самого Лондона, но нам пригороды очень понравились. И чем дальше от Лондона, тем красивее. Это одна из древнейших стран мира, о чем остались следы повсюду. Крепости, побережья, деревеньки, горы — все очень впечатляет.

Медицина

Вся государственная медицина абсолютно бесплатна. При оформлении визы один раз платится сбор, составляющий 600 фунтов за три года, и больше думать об оплате медицинских услуг нет необходимости.
Как только есть постоянное место проживания, можно идти регистрироваться в любое, например ближайшее к дому или работе, медучреждение. По сравнению с Россией, скорее всего, это будет не больница, а что-то похожее на российские частные клиники, то есть относительно небольшое помещение с несколькими практикующими врачами, вероятно, обычными терапевтами.
Качество оказываемой помощи всегда очень хорошее, но подход к болезням совсем другой. Так, самая частая российская проблема — простуда — тут проблемой почти никогда не считается.
Если у вас насморк, температура 37–38, и болит горло, то пичкать вас антибиотиками не станут, а на прием либо вообще посоветуют не приходить, либо запишут на него через неделю, если будут какие-то осложнения. Чем лечиться, скажут по телефону или отправят почитать на сайте. Даже если прием все-таки назначат, то не скажут ничего отличного от рекомендаций с сайта.
Совсем другой подход, если заболели чем-то серьезным или нужен периодический контроль врача. Терапевт выслушает жалобы, отправит на сдачу анализов, если нужно — выпишет лекарства. В аптеках, кстати, кроме парацетамола и нурофена практически ничего не купишь — все только по рецептам. Зато любое такое лекарство стоит 8,6 фунтов, все остальное оплачивается государством.
Я вот, например, сейчас нахожусь в декрете. Как только про беременность стало известно, мне сразу вручили огромную тетрадь со всей необходимой информацией, графиком посещений врачей, телефонами и описанием проблем, по которым надо незамедлительно обращаться. Сканы делали как по графику, так и при опасении, что что-то пойдет не так.
Осенью меня засыпали SMS о необходимости сделать профилактическую прививку от гриппа. Были даже бесплатные курсы по родам и что делать с будущим ребенком. Рожать при этом я буду в большом известном госпитале в центре города. И по-прежнему все бесплатно. Все настолько на уровне, что даже мыслей нет искать какие-то платные места.

Отдых и развлечения

Чем занять себя в выходные или вечера проблем не возникает. В Лондоне очень много бесплатных интересных музеев. Пабы, рестораны, выставки. Недавно в преддверии Рождества открылся Winter Wonderland в Гайд-парке, где есть множество развлечений и для детей, и для взрослых — аттракционы, ярмарка, еда из разных стран, глинтвейн. Кроме того, различные локальные мероприятия частенько проходят в близлежащих парках.
Для программистов тут, в некотором смысле, рай. В какой-то момент мы узнали, что вокруг практически каждый вечер проходят различные митапы, где рассказывают интересные (и не очень) вещи, а также кормят пиццей и пивом. Можно вообще не готовить ужины и при этом узнавать много нового.

Выводы: за что я люблю и не люблю Лондон

Да, цены на аренду жилья удручают, а перспективы покупки так вообще пугают. Также непонятно, чем закончится история с Brexit и как это на нас повлияет. Пока что мы ощутили только обвал курса фунта к рублю минимум на 20%, что очень грустно, когда есть необходимость отправлять деньги в Россию.
Но при всем этом качество нашей жизни несомненно выросло. Я люблю Лондон за разнообразие и за то, как тут все делают для людей. Мне нравится жить в стране, где все по правилам, где нет варианта получать серую или черную зарплату, а налоги платить не жалко, когда видишь, куда они уходят — все дороги отремонтированы, автобусы новые, медицина бесплатна.
В этом городе, который по количеству жителей не уступает Москве, огромное количество парков. В десяти минутах от банковского центра города, куда ежедневно на работу приезжают тысячи людей, находится ферма с баранами, коровами, ламами. В этом городе не страшно заводить и воспитывать детей.
Кстати, в школу дети идут с четырех лет. Я вижу доброжелательность в лицах своих британских коллег, да и просто людей на улицах — тогда как в России буквально уже на границе в аэропорту в глаза бросается черствость и какая-то злость большинства окружающих людей.
Чем дольше живешь, тем меньше хочется возвращаться.
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


История переезда программиста — Вильнюс
2017-12-28 14:03 inform <noreply@blogger.com>
Сегодня рассказ Андрея, который переехал в Литву со всей семьей.

Как нам живется в Литве и как мы сюда попали? Вот попросили написать, даже не знаю с чего начать 
aUcwRkJ7MVs
Я программист, переехал работать в Литву 4 месяца назад. Перевез семью: жену и двух дочек.
Стал вспоминать какие сам задавал вопросы, находясь в размышлениях о переезде. Теперь смешно. На мои вопросы о Литве и  жизни в ней знакомые и незнакомые люди первым делом говорили: “В Литве вкусный сыр!”
В какой-то момент я стал раздражаться, так как не настолько сырозависим и наличие вкусного сыра еще не повод переезжать в другую страну с семьей. Поэтому сразу разделаюсь с этим пунктом. В Литве очень вкусный сыр. И еще много всего вкусного. Нет, это не главное. Но качественная, недорогая и вкусная еда создает уют. Это как когда в доме пахнет пирогами. А мы хотели чтобы Литва стала нашим домом.

Именно это желание – быстро стать своими  подвигло нас срочно изучать литовский язык. Азарт неофитов. Вот тут нас ждало жестокое разочарование. Это ни на что не похожий, сложный в изучении язык. Честно скажу, пока я малодушно сдался. Обхожусь русским и английским, на котором говорит вся команда на работе, да и практически все население Литвы, особенно молодежь. Никто не отказывается говорить со мной не на литовском языке.
slw6Uq04yLg
А вот жена, как человек терпеливый, упорно занимается и даже начала немного говорить на бытовом уровне. В магазинах, например. Хотя иногда эти попытки заканчиваются смехом собеседников. Но я думаю, что при таком упорстве, она скоро свободно заговорит. Люди тут доброжелательные и языковые проблемы не становятся преградой, наоборот, с уважением относятся к тем, кто изучает их язык. В России жена работала в турбизнесе, хочет продолжать тут, в этой же сфере и язык ей нужен. Право на работу ей автоматически дает моя виза.  Я только за.

Немного боялся, что без привычного круга общения она заскучает, если будет заниматься только детьми. Но вот учит язык, ходит на всякие забавные городские мероприятия, которых тут много. И еще гуляет по городу литературными маршрутами. Оказывается ее любимой книжкой в детстве была повесть про детство девочки из Вильно, так раньше Вильнюс назывался. И некоторые места и названия ей знакомы давно. Я этой книжки не читал, каюсь, но вряд ли уже прочту.
Ну вот сама собой тема общения, времяпровождения и людей всплыла. Литовцы дружелюбные, открытые. Мы уже подружились с некоторыми. Очень приятное общение. Тут живут русские, украинцы, с которыми мы познакомились. В общем есть с кем и на городские праздники пойти и просто выпить хорошего пива вечером.
Вроде получается такой беспредметный пост, сплошная лирика, но это наше нынешнее ощущение жизни. Спокойно, доброжелательно, чисто, красиво, безопасно. Мы так устали от Москвы, от каких-то непрекращающихся мелких и крупных бытовых проблем, агрессии окружающих, что у меня сейчас полное ощущение, что мы сдавали какой-то кросс с препятствиями несколько лет. И я теперь, к сожалению, не понимаю зачем.
Детей легко устроили в детский сад, бесплатно. Там они учат английский и литовский языки. Уже нахватались слов и по-литовски говорят лучше меня. Доплачиваем только на питание, что-то около двух евро в день. Дети не болеют. Жена не пилит. Шучу, она и так никогда не пилила. Работаем, катаемся на велосипедах.
Нет, конечно везде есть минусы, мы не в сказке и не живем совсем без проблем. Но не сравнить нашу допереездную жизнь с этой. Да и не хочется сейчас специально выискивать минусы.
Фухх! Лирическую часть закончил.
U6_O7fiuAfU
Если кратко о практическом, то процесс оформления документов и переезд оказались настолько проще и легче, чем я ожидал, что до сих пор не верится. Мы морально приготовились, биться с бюрократией и собирать месяцами тонны справок, как обычно это бывает в РФ. А на деле весь процесс переезда и получения ВНЖ (сразу на три года) занял у нас всего 2 месяца.

Примерный расклад по расходам пока такой: за аренду квартиры платим 15% от моего заработка,  на еду и прочие магазины уходит ещё где-то 20-25%, всякие развлечения около 15%. Одежда и крупные покупка и от месяца к месяцу разные. Одна из самых приятных статей расходов – авиабилеты. Из Литвы летают два дискаунтера.  С весны будем летать на длинные уик-энды в Европу. По договору с работодателем один день в неделю я могу работать дома. Очень удобно. Из уже осуществленного:  купили билеты в Осло за 10 евро на человека со всеми сборами, обратно полетим из Копенгагена за 6 евро на человека со всеми сборами. 64 (шестьдесят четыре!) евро на всю семью, чтобы слетать на выходные в Скандинавию. Вот просто прогуляться.
Может быть, когда будет больше времени, напишу более близкие мне профессионально, выкладки с цифрами, пост про поиски жилья, про оформление документов. Диаграмм, правда, не обещаю.
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты




Венский вальс: как калининградка уехала в Австрию и осталась там жить
2017-12-29 04:39 inform <noreply@blogger.com>


Рита первый раз поехала работать за границу в девятнадцать лет, тогда ей пришлось вернуться в Россию, чтобы закончить учёбу, после окончания вуза желание реализовать себя в другой стране не пропало, но только спустя семь лет девушка вновь собрала чемодан для переезда. «Афиша Нового Калининграда.Ru» узнала, как устроиться на работу к русским в Австрии, учить два иностранных одновременно и найти дом, в подвале которого не проходят вечеринки. 

О желании переехать

Семь лет назад, когда мне было девятнадцать, я ездила работать в Германию, но после вернулась в Калининград, чтобы закончить учёбу. На следующий год хотела вернуться, но не получилось. Потом я думала переехать в Берлин, но у меня для этого не были готовы документы. И вот в этом году меня позвал мой друг в Австрию, в Вену. Я подумала, почему бы и нет. Меня в Калининграде ничего не держит, я могу взять рюкзак и поехать в любую страну. В итоге, конечно, получился не рюкзак, а чемодан, и первой страной стала Австрия.
Здесь я хочу до конца выучить немецкий язык, в следующем году попробовать поступить в университет и, возможно, снова взять рюкзак и поехать в другое место. Мне не хочется сидеть на одном месте, хочется попробовать что-то новое.

Многие считают, что переезд — это так здорово, но на самом деле это сильнейший стресс. Всё чужое — ты в чужой стране, где люди говорят на другом языке, у них другой менталитет. К тому же тут нет родных, нет близких, не так много друзей. Естественно, первые полгода ты чувствуешь себя так, будто закопал голову в песок.

О языке

Порой я стесняюсь разговаривать, потому что здесь говорят на австрийском языке, также встречаются диалекты — языковой барьер очень большой. Многие слова сильно отличаются от немецкого и даже с ним не созвучны. Например, я здороваюсь с соседями по-немецки — «халло», а мне отвечают — «серус». И ты сначала думаешь, что за «серус», что им вообще нужно от меня. Со своим, мягко говоря, не идеальным уровнем языка, я могу изъясняться, читать, посещать любые мероприятия и, в принципе, всё понимать. Стеснение пройдет — это дело времени. Главное — заниматься каждый день. В целом нахождение в языковой среде помогает больше всего, например, мои соседи общаются со мной в основном на немецком. При этом я стараюсь много читать, смотреть обучающие фильмы и сериалы, ходить в библиотеку и самостоятельно заниматься.
HbC5LYZdJEU.jpg

В Австрии личный преподаватель по иностранному стоит недешево, но есть и бесплатные курсы для членов Европейского союза, мне, как человеку с двумя паспортами — русским и литовским, можно будет их посещать, как только появится прописка. Я удивляюсь тем, кто долго живёт за границей и даже не стремится выучить язык. Моя проблема в том, что я сразу учу немецкий и английский, то есть пока что не знаю ещё какого-то альтернативного иностранного. Недавно смотрела вакансию, куда требовался еще и французский вдобавок к английскому и немецкому. Тогда я подумала, а почему, в принципе, и нет.

О жилье

Сейчас я живу у своего друга, но конкретно ищу жилье. При поиске жилья ты часто сталкиваешься с объявлениями, которые взяты откуда-нибудь, и в итоге после долгих переговоров остаёшься ни с чем. Тут нет такого, как в России — взял, набрал номер и через пять минут поехал на улицу Репина, посмотрел — понравилось — и в этот же день заехал. Ты сначала пишешь письмо, рассказываешь о себе, описываешь, почему ты хочешь жить именно в этой квартире, отправляешь хозяину, возможно, через несколько дней он тебе напишет, что не любит перезванивать, поэтому все общение будет долго длиться по электронной почте. Для поиска нужно время, не получится за один день найти квартиру.
Как-то я нашла хорошее жильё возле большого парка, где уже мысленно начала бегать по утрам. Это было суперское место. Я потратила пять часов на переписки с хозяином, а оказалось, что это вообще какой-то фейк. Нужно быть предельно аккуратным, чтобы не попасть к мошенникам.
Бывает и так, что ты находишь жилье в центре по приемлемой цене, где-то за 500 евро, листаешь фотографии — вроде всё классно, приезжаешь глядеть — в итоге там в спальне туалет, на кухне — душ. Был ещё один вариант с туалетом в подвале, где проходят вечеринки всего дома — это очень странно. Если у человека нет денег — 1500 евро на депозит и первый месяц оплаты жилья, то въехать нереально. Без денег, без ничего — реально очень тяжело.

О работе

Моё первое образование «ресторанный сервис», второе — «экономика». Десять лет я работала по специальности в сфере общественного питания в России, Литве и Германии. Я была и поваром, и администратором, и барменом.
Свою первую работу в Вене я нашла почти сразу как приехала, буквально через нескольких дней, что довольно-таки странно для Вены. Устроиться на работу сразу почти нереально. Через неделю после рассмотрения резюме нужно пройти собеседование, затем ещё через две недели скажут, принят ты на стажировку или нет. Я просто искала объявления по своей профессии, что-то в сфере общественного питания, и пошла на собеседование в русский ресторан, филиалы которого находится в крупных городах — Вене, Праге, Москве и Таллине.
92.jpg

Они после рассмотрения моего резюме охотно взяли меня стажироваться. Хорошо, что здесь всегда оплачиваемая стажировка, то есть ты с первого же дня получаешь деньги. Работа всегда по восемь часов и 40-часовая рабочая неделя. В Вене всё гладко с этим, плюс обычно за часы переработки платят по двойному тарифу, но не в том ресторане, в который устроилась я. Там платили почему-то на евро. Я сразу подумала, что это странно, но решила, что для первого заработка и так нормально, тем более мне понравилось место.
Оказалось трудно — на кухне работает один повар, нужно готовить завтраки на персонал, завтраки на зал. До полудня нужно сделать огромную столитровую кастрюлю супа, гарнира, горячего и салата. Сам чистишь по десять килограммов моркови и картофеля.
У тебя на ленте заказы из списка меню русской кухни, ты должен всё это быстро делать и по возможности выходить зал, чтобы рассказать о том, что ты повар и сделал вот такое-то блюдо, которое сейчас у вас на столе. После поднимаешься на этаж выше и делаешь здоровую миску теста для пирогов. Бегаешь как сумасшедший и за восемь часов ни разу не присядешь, что в принципе нарушение, потому что должен быть тридцатиминутный перерыв на обед.
Я работала, помогала ребятам на кухне, прошла стажировку. Меня взяли на работу, а через день уволили, потому что хозяин ресторана из Москвы решил убрать с кухни всех женщин. И здесь я поняла, что русские законы работают везде одинаково. С таким сексизмом я столкнулась в первый раз, мне стало очень жаль тех, кто работал в этом ресторане больше пяти лет и был вот так просто уволен. Рада, что не осталась там. Мне выплатили заработанные деньги, и на этом закончилось. Теперь я продолжаю ходить на собеседования.
14733256_1859179224309855_7664116247742644224_n.jpg
Без знания языка ты можешь пойти полы помыть или посуду, при этом тоже получишь нормальные деньги. Бармен с посудомойщицей получают одинаковую зарплату. Русским можно устроиться на работу к русским либо пойти на подработку. Главное — иметь разрешение на работу. Одна моя знакомая работала без разрешения, её по этой причине уволили, потом взяли на работу мечты, но через какое-то время туда пришло извещение о том, что она работала нелегально, и ни туда, ни сюда. Обязательно нужны медицинские страховки, разрешение на работу и временная прописка.

О здоровье

Чтобы посетить терапевта, не нужно записываться за месяц, как, например, в Берлине. Один раз я ходила к терапевту в Вене, ты приходишь у тебя есть страховое, ты приходишь в медицинскую компанию, которая принимает по этой страховке, встаешь в очередь и попадаешь к врачу через полчаса. Очередь из двадцати человек проходит за полчаса — всё чётко и быстро. Медицинская страховка включает в себя все, кроме стоматолога и офтальмолога. Но зубы здесь вроде тоже не так дорого лечить, а за очками многие ездят в соседнюю Словакию либо Чехию.

О ценах на продукты и развлечения

Вообще, считается, что Австрия — дорогая страна, а Вена — дорогой город. Да, действительно, здесь цены на часть продуктов выше, чем в России. Но, например, сыр, молоко, пиво, кофе — стоят так же. В каком-нибудь баре, где при тебе варят пиво, ты отдашь за бокал 3 евро. Такие же цены на кофе — два-три евро. На продукты приходится значительно тратиться, но ты знаешь, что цена соответствует качеству.
Недавно ко мне приезжали гости из Мюнхена и попросили сделать литовский борщ. Нужно было обойти пять магазинов, чтобы найти кефир, при этом он довольно странного состава и кисло-солёный на вкус.
Есть местные хлебопекарни, где пекут булочки такие, как в сериале «Комиссар Рекс». В магазинах много продуктов для вегетарианцев, я покупаю вегетарианскую колбасу, по вкусу то же самое, что наша «Докторская». Ещё очень забавным кажется поход в магазин за картофелем, выбор огромный — картошка для супа, картошка для запекания, картошка для жарки, и она действительно разная.
В заведении, например, шницель с гарниром и бокалом австрийского пива стоит десять-двенадцать евро. Пойти в зоопарк — 15 евро, не 250 рублей, как у нас, но это того стоит. Качество развлечений в Вене, выше, чем в Калининграде, здесь действительно есть куда сходить. Сейчас, например, проходит фестиваль яблочного штруделя.
Здесь всё очень чётко, слишком спокойно и равномерно. Всё работает как часы. Мне казалось, что Вена — тихий город, но здесь очень много молодежи и студентов, и зачастую ты можешь хорошо провести время не только в выходные дни. Но скучать всё равно есть по чему: по морю, родным и друзьям, которые приедут ко мне на новогодние праздники. Я уже прошу их привезти мне гречки и обычное пирожное «Театральное».

Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Как 12-летний мальчик отказался возвращаться в СССР из Америки
2018-01-12 21:23 inform <noreply@blogger.com>


 1980-е годы историю Владимира Половчака рассказывали все ведущие издания Америки. 12-летний советский мальчик отказался возвращаться в СССР с родителями, которые хотели силой увезти его обратно. Американские власти встали на сторону ребенка: пресса в США называла его "самым молодым советским перебежчиком". Советская же сторона обвиняла Вашингтон в том, что мальчика в США "держат в заложниках". (source)

Судьба Владимира Половчака решалась в суде в течение нескольких лет, вплоть до его совершеннолетия. Радио Свобода разыскало Владимира Половчака спустя почти 38 лет после его приезда в США.


В 1980 году Владимир Половчак иммигрировал в США вместе с семьей - родителями, старшей сестрой и младшим братом. Половчаки (родом семья была из Самбора в Львовской области) поселились в Чикаго, где жили их родственники. Но вскоре отец решил вернуться в СССР.

Владимир возвращаться не хотел, как и его сестра Наталья. Ей было 17 лет – совсем немного до совершеннолетия, когда она могла самостоятельно решить, где жить. За Владимира же развернулась настоящая борьба. Судебный процесс, который пришелся на времена холодной войны, быстро приобрел признаки политического: за судьбу мальчика из Львовщины соревновались уже не просто адвокаты сторон, а США и СССР.

Сам Владимир настаивал, что хочет остаться. Его адвокаты утверждали: в Советском Союзе мальчику грозит опасность. Но защита родителей заявляла, что Владимира и Наталью фактически похитили. Это же писала о деле Владимира и советская пресса.​


Публикация в одной из советских газет в августе 1980 года (фото с сайта http://news80.livejournal.com/


​В конце концов, американский суд решил предоставить Владимиру Половчаку временное убежище до совершеннолетия.

В 1985 году, когда Владимиру исполнилось 18 лет, он стал американским гражданином. В 1988 году Владимир Половчак издал книгу "Дитя свободы: История смелого подростка о бегстве от родителей и Советского Союза в Америку".
 Корреспондент Радио Свобода разыскал Владимира (Уолтера) Половчака, который по-прежнему живет в Чикаго. Сейчас ему 50 лет. "Молодой советский перебежчик" рассказал, в частности, как и почему решился ослушаться родителей тогда, когда был 12-летним мальчиком.

Настоящее Время коротко пересказывает основные моменты его рассказа.

"Папа сказал, что вызовет полицию, заплатит ей $100, меня свяжут и бросят в самолет" ​
"Мы приехали в Америку в 1980 году. Прожили 4-5 месяцев перед тем, как папа захотел сам вернуться в Советский Союз. Советская власть не пускала его обратно: говорила, мол, ты вывез всю семью в Америку, поэтому всю семью поворачивай назад. Тогда он убедил маму поехать с ним и попытался нас тоже забрать. Моей сестре Наталье тогда было 17 лет, мне – чуть более 12.

Начались разговоры, что мы поедем домой. Я пробовал поговорить с папой: просил дать этой стране немного возможностей. Мол, давай посмотрим, как здесь все получится, а как было в Украине, в Советском Союзе, мы уже знали. Но он сказал: "Я поеду обратно, и ты поедешь со мной".

Я сказал, что не хочу возвращаться. Понимал, что если поеду, то уже никогда не вернусь в Америку.

В СССР, в советской Украине, в то время такой свободы не было. Я это понимал, потому что в Украине я уже был пионером и ходил там в школу.

Папа был очень недоволен тем, что я не хотел ехать. Он мне сказал, что, мол, вызовет полицию, заплатит ей $100, меня свяжут и бросят в самолет. Я не знал, как здесь полиция относилась к людям, но я знал, что такое вполне было возможно в Украине и Советском Союзе. Я испугался и убежал из дома.

"Мы здесь пошли в магазин, и все можно было купить, я такого в жизни не видел"
"Тогда была холодная война, но я этого не понимал и не занимался этим. Я хотел остаться здесь. Я прожил в Советском Союзе уже на тот момент 12 лет и видел, какая жизнь и возможности у меня там были.

Здесь я увидел, что можно ходить в церковь, и никто тебя за это не преследует, как было в то время в Украине. Хочешь переехать из одного места в другое – не надо никакого разрешения государства. Если еще проще объяснить: мы здесь пошли в магазин, и все можно было купить, я такого в жизни не видел. Но я видел в Украине, как люди ждали в очереди за хлебом два часа! Ничего не было в то время.

Я тогда понял, что если поеду, то никогда сюда не вернусь. И я убежал из дома. Полиция меня арестовала через две недели дома у моего двоюродного брата. Полиция поняла это так: я убежал из дома, и меня надо отдать родителям. Я начал им объяснять. По-украински там никто не разговаривал, но нашли какую-то переводчицу с польского.

6-8 часов я провел в полицейском участке. Они хотели, чтобы я подписал какие-то документы, но я решил, что ничего не хочу подписывать, потому что боялся, что меня заберут.

За то время кто-то позвонил на телевидение. В полиции уже поняли, что дело не в том, что я не хочу жить с родителями, а в том, что родители хотели забрать меня из страны".

"Мы с сестрой боялись, что КГБ меня похитит"
"Мы сначала жили с двоюродным братом. В Советском Союзе уже начали говорить, будто меня здесь украли, что баптисты почти украли, обманули, привлекли меня велосипедом и Jell-O (желейными конфетами). Началась пропаганда.

Было очень страшно, потому что никогда еще такого не было, чтобы 12-летний ребенок захотел остаться без родителей. Мы с сестрой понемногу начали понимать, что с нами произошло. К тому времени у меня уже была защита от государства, но мы с сестрой боялись, что КГБ меня похитит и вывезет, так как дело уже начало приобретать политическую окраску. Были очень-очень страшные времена. Мне до сих пор удивительно, как все так сложилось, что я здесь остался.

Нас поддерживало украинское сообщество, из католической церкви, православной, баптистской. Два дяди и двоюродный брат нам помогали, поддерживали финансово, покупали еду, одевали".

"Папа перед смертью сказал, что совершил ошибку"
​"Через пару дней будет уже 38 лет, как я в Чикаго, в Америке.


Устроился, довольно быстро выучил английский язык. Некоторое время не говорил на украинском и немного его забыл – пока восемь лет назад не приехал брат и мы не стали общаться на украинском.

Здесь у меня жена и двое детей – сыновья, 15 лет и 24 года. Работаю офис-менеджером в хорошей компании уже 20 лет. Мне нравится.

Сестра вышла замуж. У нее двое дочерей, им 24 и 26 лет. Сестра живет в Шампейн, это тоже в штате Иллинойс, чуть более чем в 200 км от Чикаго.

Мама всегда жалела, что уехала обратно вместе с отцом. Папа перед смертью тоже сказал, что совершил ошибку.

Мы довольны, что остались в Америке. Так получилось, что Украине выпали тяжелые времена, а мы отсюда помогали им понемногу. В конце концов, ситуация в семье нормализовалась.

Я слежу постоянно [за событиями в Украине]. Поддерживаю Украину, чтобы она была независима, чтобы люди были свободны, чтобы у них возможности были такие, как и в Америке.

С тех пор, как я начал ездить в Украину, с 1993 года, я увидел очень большую разницу по сравнению с тем, что было раньше. Жизнь стала лучше для людей. Люди, которые живут в Украине, может, так не чувствуют – конечно, все хотят гораздо большего. Но чтобы иметь лучшую жизнь, нужно время. Но я верю, что Украина сейчас идет в правильную сторону".
Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Переезд в Монреаль — город университетов, тысячи культур и отсталой медицины
2018-01-12 21:36 inform <noreply@blogger.com>
Переводчик Марина Борисова об особенностях жизни в канадском мегаполисе.
В Монреале я жила с 2002 года, когда наша семья переехала в этот город из Ташкента. Там я окончила канадскую школу, и мы на десять лет уехали в Москву. Спустя время я решила, что хочу вернуться в Монреаль. Не могу сказать, что у меня был четкий план переезда или много денег. Я рассчитывала на своё знание трёх языков и двойное гражданство.
Первые два месяца после переезда я была официально безработной — бралась за организацию мероприятий, подрабатывала ассистентом. Немного денег получала за переводы для московских компаний. Найти работу в Канаде было сложно. Потом проблема всё-таки разрешилась (не без помощи новых русскоговорящих знакомых).

Город, язык и люди

Монреаль — один из самых многонациональных городов мира. Студенты из разных стран приезжают сюда, чтобы учиться в Макгилле, который входит в топ-30 лучших университетов мира. Монреаль — второй по величине город Канады после Торонто.
Некоторые считают Монреаль болотом для карьеры, поскольку в Торонто, Ванкувере или Оттаве можно заработать гораздо больше денег.


Зато здесь установлены более тесные социальные связи, сохраняется спокойный темп жизни и меньше машин на улицах.
Это город двух языков — французского и английского. Отсюда происходит уникальное монреальское приветствие «Bonjour, hi». Чтобы объясниться с собеседником в любой части города, достаточно знать хотя бы один из языков.
Местный французский очень отличается от европейского. Квебекцы (или кебекуа, жители провинции Квебек) посмеиваются над французами, и это взаимно. Если вы изучали классический французский, то поначалу будет сложно понять, чего от вас хотят. Однако к акценту можно быстро привыкнуть.
Люди в Монреале очень открытые и толерантные. Из-за большого культурного разнообразия здесь практически не встречается проявлений нетерпимости к поведению, внешнему виду, политическим, религиозным или иным взглядам. В любой компании работают сотрудники самых разных национальностей, с разной степенью физических ограничений.
В городе достаточно низкий уровень преступности (в 2016 году было зарегистрировано 17 насильственных смертей). Женщины могут чувствовать себя относительно безопасно, оказавшись на улице в полночь в коротком платье (конечно, это зависит от квартала, но общая культура открытого тела снижает уровень насилия).
Монреаль — университетский город, поэтому студенты постоянно приезжают и уезжают. С друзьями приходится расставаться чаще, чем хотелось бы. Однако и новые знакомства появляются быстро.


Трудоустройство

Первую работу можно найти или благодаря контактам в русском сообществе или подобрать должность из сферы услуг. Все студенты работают либо официантами в кафе, либо упаковщиками продуктов в магазинах. А учатся здесь как в 18, так и в 50 лет.

Ещё здесь можно устроиться на должность тестировщика видеоигр. Именно так я и работала в первые месяцы после переезда. Для этого необходимо хорошее знание грамматики родного и английского языков, чтобы корректно понимать поставленные задачи. Зарплата здесь почасовая, минимальная — $11,75 (курс канадского доллара — примерно 47 рублей). У официантов есть чаевые, иногда они превышают $300 за смену. Деньги перечисляют два раза в месяц, за две недели в среднем платят $800.
Одновременно с этим можно пройти языковые уроки или курсы для повышения квалификации, собрать рекомендательные письма и начать искать перспективы для роста. Многие мои знакомые за 15 лет стали директорами местных компаний.
В Монреале предусмотрено множество льгот по разным основаниям: для новоприбывших, для семей, детей, студентов, людей с ограниченными возможностями. Здесь можно жить в достатке, если знать, как работает система выплат и страховок. Разобраться в ней помогает сообщество эмигрантов из России. Также кропотливо изучить документы и законы можно и самостоятельно.


Условия жизни

В первую очередь после переезда в Монреаль стоит найти русскоговорящих местных (через русскоязычные газеты, мероприятия, магазины). Они объяснят основные правила и дадут советы (например, расскажут о налоговой системе). Также имеет смысл связаться с такими же приезжими (например, через языковые курсы), чтобы было легче изучать страну вместе.
Минимальной зарплаты хватает на нормальную жизнь. Почти все мои друзья (им от 19 до 32 лет) снимают комнату, очень редко — квартиру. Аренда комнаты может стоить от $100 до $600, плата за электричество и воду колеблется от $10 до $100 в зависимости от площади жилья. Ближе к университетам цены выше.
Если готовить дома и знать, где покупать продукты дешевле, на еду можно тратить менее $100 в неделю. Я знаю тех, кто умудряется тратить не более $20. Они осматривают мусорные контейнеры у продуктовых магазинов и забирают выброшенные, но пригодные к употреблению продукты. Такое явление называют dumpster diving («ныряние в урну»).
Однажды мои знакомые нашли три упаковки клубники, пять бутылок пива, сетку бананов, томатные соусы в банках и многое другое. Это не опасно, если выбирать продукты внимательно. Но я так и не смогла примкнуть к этому движению — как-то не по себе.

Фото: Juliette Paturel

Еда

Еда здесь самая разнообразная: продукты со всего мира в супермаркетах, мультинациональная кухня в кафе. Новые заведения открываются очень часто и разоряются через несколько лет, потому что клиентам надоедает однообразие и они находят другое место.
Сен-Дени — местная улица кафе, ресторанов и баров. Вечерами на ней особенно весело и людно. В воскресенье с утра до обеда все кафе заполнены посетителями: в конце недели у монреальцев принято завтракать вне дома.
В центре, где находятся офисные здания, есть целая сеть подземных торговых центров с фудкортами и кухней разных стран. В обед туда стекаются все. Поэтому в какой-то степени Монреаль можно назвать подземным городом.
В супермаркетах есть отделы с органической пищей (конечно, она стоит дороже). Фермерские продукты можно найти на рынках Жан-Талон, Этвотер, Мезоннёв. Здесь самые вкусные фрукты, овощи, мёд и кленовый сироп.
Наиболее известные местные блюда:
  • Путин (с ударением на второй слог). Это картофель фри с кусочками сыра и и соусом из куриного или говяжьего бульона.
  • Пате шинуа (pate chinois). Трёхслойное блюдо из фарша, кукурузы и картофельного пюре, запеченных в духовке. Название историческое: так питались азиатские рабочие, построившие местную железную дорогу.
  • Продукты со вкусом кленового сиропа: орехи, мясо, соусы, варенье, алкоголь, сладости и многое другое. Кленовый сироп был открыт индейцами и помог французам-колонизаторам перенести канадские морозы. Чтобы получить литр кленового сиропа, нужно собрать 40 литров кленового сока.

    Пате шинуа

    Транспорт
    Местные жители в основном передвигаются на автобусах, метро или велосипедах. Для студента машина обойдется дорого, но у каждой семьи обычно есть автомобиль.В схеме метро всего четыре ветки, за последние десять лет было построено только три новых станции. Месячный проездной с безлимитными поездками на автобусе и метро стоит $83, на одну поездку — $3,25 (с возможностью пересадки в течение полутора часов). Студенческие проездные стоят в два раза дешевле. Также есть билеты на неделю, выходные и на день. Интернета в метро нет.

Фото: Juliette Paturel

 

 

 

 

 

Отдых и развлечения

Для отдыха в пределах города местные жители предпочитают городские парки на берегу реки Сен-Лоран, где семьи и компании друзей устраивают пикники и барбекю. Популярностью пользуется остров святой Елены, где помимо обширных прогулочных зон есть парк аттракционов.
Многие любят ездить к горе Мон-Рояль, откуда открывается вид на Монреаль. На поляне у её подножия каждый год проводятся фестивали барабанщиков. Это популярное место для отдыха. Можно посетить «Биодом», где под одной крышей воспроизводятся четыре климата и экосистемы. В городе есть ботанический сад и порт с постройками 17-18 веков.
В Монреале проводится много летних фестивалей. Выставки открыты как в музеях (изящных искусств, канадской истории, современного искусства), так и под открытом небом. Можно пройтись по разным кварталам города: Чайнатаун, Гей Вилладж, Маленькая Италия.

Для загородного отдыха осенью обычно ездят в Мон-Тремблан. Зимой — в парк «Омега», где можно покормить и погладить оленей, диких коз, баранов, кабанов и, если хватит смелости, даже бизонов. Неподалёку от парка находится центр экстремальных видов спорта «Арбраска».
От Монреаля час езды до Квебека, два часа — до Оттавы, пять — до Торонто, а между ними располагаются архипелаг «Тысяча островов», Ниагарский водопад и водопад Монморанси. В 30 километрах от Монреаля можно снять каяк и проплыть по реке, пешком пройтись по местным горам и лесам и заночевать в палатке.

Архипелаг «Тысяча островов»

Климат

Путешествовать лучше с апреля по октябрь, так как в остальное время года холодно и пасмурно, может идти снег. Бывают и аномалии: в 2017 году снег лежал толстым слоем до середины апреля, а выпал только в конце декабря. Лето в 2017 году выдалось очень дождливым.
Летом при температуре в +30 градусов обычно очень душно из-за большой влажности, а зимой при -20 градусах очень холодно из-за ветра. Однако местный климат кажется мне более мягким, чем московский.


Медицина

Уровень медицины раздражает даже местных. Многие лекарства можно купить только по рецепту. Врачей мало, поэтому в клиниках длинные очереди. Простейшей операции приходится ждать много месяцев. Чтобы стать врачом, нужно получить образование здесь (что очень дорого) или подтвердить диплом, полученный в другой стране (что долго и так же дорого). Поэтому специалистов очень мало.
Есть несколько способов получить медицинскую помощь:
  • Семейный врач в клинике. Постоянный личный врач, на прием к которому можно записаться по любому поводу. Очередь к семейному врачу продвигается, только если один из его пациентов умирает. Я живу на острове, где много элитных домов престарелых, поэтому очереди двигаются быстрее, чем в центре Монреаля.
  • Клиники, куда можно прийти без записи. Нужно отстоять в живой очереди без уверенности, что врач будет достаточно внимателен к симптомам.
  • Госпитали. Не стоит их посещать, потому что ожидание в очереди занимает от 7 до 20 часов. 15 лет назад, когда училась в школе, мы ждали около 14 часов. Теперь знакомые говорят о семи часах.
  • Центры скорой помощи: при сильных порезах и срочных обстоятельствах можно набрать 911 или приехать самостоятельно.
Для получения любой медицинской помощи обязательно иметь при себе карту социального страхования (её здесь называют Soleil, так как на ней изображено солнце). За деньги можно разве что заказать пластическую операцию. Для всего остального есть Soleil. Конечно, если вы будете умирать, то вам помогут, но выставят за это большой счет.

Уровень цен на продукты

К любой цене нужно прибавлять 15% налогов. Если что-то стоит доллар, вы заплатите $1,15. Но в конце года часть налогов возвращают.
Стоимость продуктов зависит от магазина. В крупных загородных супермаркетах (например, в Costco) всё стоит дешевле, в городе (в Metro, IGA, Porivgo) цены будут повыше. В городских магазинах часто бывают недельные скидки и акции. Цена на овощи и фрукты зависит от сезона, от страны-поставщика и наличия на складе (если помидоров много, а они начинают портиться, то их продают со скидкой).
Литр молока стоит $2, хлеб — $3-4, масло — $3, макароны — $2, дюжина яиц — $3-4, пачка чая — $3,5, пачка кофе — $8. Здесь высокие зарплаты, можно экономить, покупая продукты в дешевых магазинах и по акции.


Фото: Juliette Paturel

Виза и гражданство

Наша семья получала гражданство 15 лет назад, тогда мы три раза подавали документы на визу и получили её лишь на третий раз. Чтобы подать на гражданство, раньше нужно было прожить в стране три года (исключая пребывание за границей). Также необходимо было пройти интервью, тест на знание страны, её географии и политической системы (только для взрослых). В конце нужно принять участие в торжественной церемонии клятвы верности королеве Елизавете.
Мои знакомые использовали несколько способов, чтобы остаться в Канаде:
  • Статус беженца. По сравнению с прежними временами получить его стало сложнее. Нужно доказать, что в родной стране вас притесняют или сложилась другая неблагоприятная ситуация (особенно это касается ребенка). Наличие детей — большое преимущество, так как в Канаде не так много жителей.
  • Рабочая виза. Специалист может поступить в канадскую компанию и переехать по рабочему приглашению. Прожив здесь определенное время, можно подавать документы на получение карты постоянного резидента, которая открывает путь к гражданству.
  • Для европейцев существует ещё один способ: розыгрыш рабочих виз на один-два года. В течение этого времени многие европейцы путешествуют по Канаде и работают. Моя подруга-француженка приехала сюда, проработала два года, но не выиграла карту. Ей пришлось уехать и вернуться по студенческой визе.
  • Студенческая виза. Нужно поступить в один из местных университетов, получить диплом (лучше с отличием), проработать год — тогда можно будет претендовать на статус постоянного резидента.
  • Брак с гражданином Канады. Нужны доказательства того, что в Канаде вы живете вместе на протяжении года, фотографии вас вдвоем и среди людей. Ваших знакомых в Канаде нужно назвать по именам и дать контактные данные: им будут звонить и спрашивать о вас. Также проводятся внезапные проверки. Если любопытно, посмотрите фильм «Вид на жительство» (1990), он как раз описывает такую ситуацию.
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Как я переехала в Гонконг, чтобы работать поваром
2018-01-12 22:25 inform <noreply@blogger.com>
 Елизавета Басова о работе, трудностях адаптации и гонконгском климате
 Ноябрь 2016 года, я стою на кухне ресторана в Гонконге, которая уже успела стать мне родной. Полчаса назад кассовый аппарат фонтанировал чеками, а сейчас затих, так что у меня появилось несколько свободных минут. Надолго ли? Этого никто не знает. Кухня — это противостояние шума и тишины, хаоса и порядка, и поварам редко удаётся отдохнуть.

Как я переехала  в Гонконг, чтобы работать поваром. Изображение № 1.

Ещё год назад я была дома. Жизнь не ладилась: мне казалось, что я бездумно провожу время, а моё поникшее состояние начали замечать даже родные. Однажды я прочитала статью по антропологии, в которой говорилось, что для народов, населявших территорию современной России, из-за затяжной зимы и короткого лета всегда были характерны долгие периоды ничегонеделания, сменяющиеся короткой авральной работой. Я жила в похожем ритме. Конечно, я предпринимала попытки изменить свою жизнь — в основном они совпадали с моими поездками за рубеж. Однако активность сходила на нет, стоило мне ступить на родную землю.

Одной из таких попыток стала учёба в кулинарной школе Le Cordon Bleu в 2014 году. Тогда я ещё плохо понимала, что представляет собой профессия повара, но Париж, тем не менее, стал отправной точкой моего пути. Девять месяцев нам преподавали основы французской кухни. Прогресс был: если на первом занятии я нарезала свои пальцы вместо овощей, то в середине обучения даже умудрилась побывать в пятёрке лучших. Однако настоящая школа началась потом, во время стажировки, когда я впервые столкнулась с постоянной усталостью, отёками, рутиной, стрессом, жаром кухни. Вместе с тем я почувствовала драйв, узнала, что такое командный дух, взаимовыручка. Спустя два года то, что было обыденным тогда, вспоминается с теплотой: наши рабочие обеды под фресками Жана Кокто, перерывы в Люксембургском саду, бои кухонными полотенцами.



Мой план был таким: после стажировки я возвращаюсь домой, от предложений нет отбоя и остаётся лишь выбирать место работы. Тогда я сильно недооценивала превосходство опыта над престижным дипломом, не считала за конкурентов поваров, окончивших училища в России. Первые полгода я исправно искала работу и ходила на собеседования. В некоторых местах меня готовы были взять, но я отказывалась — это было даже забавно, как будто я получала вид на жительство в страны, куда никогда не планировала переезжать.

Я впервые столкнулась с постоянной усталостью, отёками, рутиной, стрессом, жаром кухни. Вместе с тем я почувствовала драйв, узнала, что такое командный дух, взаимовыручка

Вскоре география моих поисков расширилась, и, путешествуя по странам Азии, я попутно ходила на собеседования и там. Интереснее всего мне была близкая к моему родному Владивостоку Южная Корея. Сейчас понимаю, что ставить на эту страну было неправильным шагом: я потеряла немало времени, пока не поняла, что местное общество всё ещё очень закрыто, а визу при моей профессии получить довольно сложно. Шеф одного прекрасного ресторана год кормил меня обещаниями, просил подождать — из-за этого я отказалась от стажировки у знаменитого Пьера Ганьера. Казалось, стабильность не за горами, а она была мне важнее короткой практики. Оглядываясь назад, я вижу, насколько несерьёзной была подготовка к сдаче документов — как со стороны шефа, так и с моей. Время шло, а разрешения на работу всё не было.
В то время мне написали из почти готовой к открытию во Владивостоке игровой зоны, вскоре получившей название «Tigre de cristal». Я решила сходить на собеседование. Шеф греческого происхождения говорил с несколькими людьми одновременно, а затем оставлял одного-двух для дальнейшей беседы. В моей группе это были я и один талантливый парень, который на тот момент был шефом в известном ресторане города. Когда мне огласили сумму, которую я буду получать, стало обидно за поваров в России. Средние зарплаты у них издевательски низкие, а ведь это нелёгкий труд, полный рисков. Так от идеи о начале карьеры в России я отказалась.
Однажды мне позвонил брат: они с женой ехали на Бали и пригласили меня с собой. Поездка была удивительной: мы много путешествовали, я научилась кататься на скутере, полюбила сёрфинг и отдохнула от всего и всех. На обратном пути мы заехали в Гонконг. Меня увлёк ритм города, он понравился мне своим непередаваемым колоритом. Кругом иностранцы в костюмах спешили по своим делам, школьницы в бело-синих нарядах весело смеялись, а здания колониальных времён позволяли легко представить, как каких-нибудь сто лет назад по тем же тротуарам ходили под кружевными зонтиками англичанки.

Я решила во что бы то ни стало переехать в Гонконг. Следующие два месяца я рассылала резюме. Отклики были, но, как только доходило до визового вопроса, переговоры плавно сходили на нет. К счастью, меня окружали замечательные люди, готовые помочь. Троюродная сестра свела меня с троюродным братом, который познакомил меня со своим гонконгским другом, а тот, в свою очередь, вставил за меня словечко перед знакомым, которого встретил в своей церкви. Этот знакомый оказался менеджером ресторана; он предложил мою кандидатуру владельцу. Вот так, подобно костяшкам домино, всё сошлось одно к одному, и я смогла уехать в Гонконг, чтобы попробовать найти своё место в жизни.
В аэропорту меня встретил один из многочисленных менеджеров ресторана. С первых же секунд меня поразила невероятная влажность воздуха. Субтропический климат летом так и норовит задушить — это было неожиданно, но я не концентрировалась на этом. Куда больше меня волновало то, что через несколько дней мне предстоит давать ужин владельцу ресторана и его огромной семье. Я справилась с этим заданием и многими другими, плавно вливаясь в коллектив и привыкая к работе, которая нравилась мне всё больше. Со многими коллегами я очень сблизилась, они оказались интересными людьми. Мне кажется, что гонконгцы очень приземлённые, рассуждают мудро, но практично. Разговор о европейской литературе или кино не сложился, зато они с радостью делились секретами выживания в городе, к тому же с чувством юмора у них всё в порядке.


Поначалу мне было тяжело, но всё же легче по сравнению с Парижем, где работа отбирала все силы. В свободное время я узнавала город, ездила на природу, которая поразительно напоминает мой родной Приморский край. Прогулки приносили радость, я всё время была в приподнятом настроении. Я поднималась в горы, а дома взлетала пешком на десятый этаж по три раза за день.

Сейчас я учусь справляться со своими страхами и продолжаю работать несмотря ни на что — хотя в последние месяцы жизнь
в ресторане стала намного сложнее

Тем временем температура воздуха стала подниматься выше комфортных для человека отметок, а на сайте гонконгской обсерватории появилось предупреждение об опасной жаре. Знак «Very Hot»  — пылающая красная стрелка — впервые был введён в 2000 году. Он используется, когда сходятся воедино несколько критериев: высокая температура, чрезвычайная влажность, повышенный уровень ультрафиолетового излучения и низкое качество воздуха.
В Гонконге разработана целая система предупреждений, самыми важными из которых являются те, что описывают тропический дождь, шторм или тайфун. У таких сигналов, как правило, порядка трёх степеней: например, в сильный дождь вы можете увидеть таблички «Amber rain», «Red rain» и «Black rain». Система отработана, как бродвейская постановка: таблички в нужный момент висят во всех общественных местах. Местные жители давно привыкли, но по-прежнему выражают недовольство бесконечными ливнями.
Но есть один знак, которого ждут все без исключения работающие люди. Сигнал номер восемь — это предупреждение о сильном тайфуне, которое меняет город до неузнаваемости. Работа останавливается, веранды кафе заматываются плёнкой, ставни опускаются, а жители бегут в супермаркеты закупаться продуктами, как перед концом света. Повсюду вывески: «Делайте запасы! Сегодня тайфун!» За полчаса до его начала на улице всё ещё полно народа, кто-то даже отваживается поснимать беспокойное море. В назначенный час улицы пустеют, и только полиция следит, чтобы люди не воровали имущество из магазинов. Дальше происходящее на улице можно только слушать — этого вполне достаточно, чтобы без угрызений совести сидеть дома, пока бушует стихия.

В августе, когда в Гонконге стало невыносимо жарко, я стала гулять только по ночам: я легко проходила десять километров после работы. Где-то в середине августа я стала замечать неприятные симптомы: покалывания, боли, усталость сильнее обычной. Однажды, когда я шла домой, подо мной словно пошатнулась земля, у меня закружилась голова — я немного посидела и на ватных ногах дошла до дома. На следующий день о произошедшем накануне напоминала лишь небольшая слабость, поэтому ночью после работы я решила погулять ещё. На середине моего обычного маршрута мне опять стало нехорошо, я купила холодной воды и пошла обратно. На одном из перекрёстков мир вокруг опять зашатался: я испугалась, в ужасе вылила на себя бутылку воды и продолжила путь. В тот момент мне были безразличны улюлюканья прохожих, я искала, где можно посидеть в прохладе. Когда я наконец добралась до дома, то была совершенно измотана.
После того случая слабость, ватные ноги и головокружение стали моими постоянными спутниками. Пытаясь понять, что со мной, я, подобно герою «Трое в лодке, не считая собаки», прочитала уйму медицинских источников, поставила себе все возможные диагнозы и жила как в тумане полтора месяца. Я пыталась понять, в чём проблема, но в то же время мне было страшно узнать причину недомогания. Я стала осознавать, что дело, скорее всего, было в нервном перенапряжении. Я эксплуатировала своё тело, не давая ему покоя. Оно ответило мне тем, чего я меньше всего ожидала, — паническими атаками. Адреналин переполнял меня, я утратила покой. Акклиматизация, физическая активность, прерываемая лишь на четыре часа сна, обезвоживание, одиночество — наверняка всё сыграло свою роль. Вообще, панические и тревожные расстройства в Гонконге нередки.


Сейчас я учусь справляться со своими страхами и продолжаю работать несмотря ни на что — хотя в последние месяцы жизнь в ресторане стала намного сложнее. Раньше наше заведение предлагало «китайский взгляд» на французскую кухню — причём китайским в нём было решительно всё, и, разумеется, интерьер тоже. Основной аудиторией тоже были гонконгцы. Чтобы изменить положение дел, было решено нанять французского шефа. Наблюдать за разницей мировоззрений очень увлекательно. Китайцы любят быстрый темп и действуют по принципу «не усложняй жизнь»; французы эту идею совсем не разделяют. Два мира столкнулись у меня на глазах, и я нужна была шефу как союзница.

Однажды я начала день в подсобной пекарне, делая хлеб, а закончила,
руководя огромной командой незнакомых мне поваров

Забот у меня прибавилось, а свободного времени почти не осталось. Наш француз, любитель тяжёлой музыки, очень напоминает повара из фильма «Шеф» — как внешне, так и своей революционной деятельностью в ресторане. В первую неделю он наказал нам мыть устриц; мы повиновались, хотя прекрасно знали, что устрицы от этого быстрее умирают. Через какое-то время шеф благополучно оставил эту идею ради новой: отныне мы должны были хранить устриц в тех коробках, в которых они к нам попадают, а для того, чтобы их доставать, нужно было проделывать в каждом ящике отверстия. Теперь я могу по занозам на руках посчитать, сколько раз я ныряла за ними в деревянный ящик.
Однажды мы давали банкет в другом ресторане — его спонсировала организация, созданная после Второй мировой войны, чтобы возродить французскую кухню. Тот день я начала в подсобной пекарне, делая хлеб, а закончила, руководя огромной командой незнакомых мне поваров. Как так вышло? Пока я, изнемогая от жары, закидывала булочки в духовой шкаф, шеф то и дело приходил ко мне и ругался на отсутствие помощи со стороны персонала ресторана. По его словам, это была провокация со стороны менеджеров, жаждущих увидеть его провал. Я не особенно в это поверила, но события накануне вполне могли натолкнуть на эту мысль. Дело в том, что в ночь перед мероприятием повара зачем-то вытащили часть заготовок из холодильников, поэтому сразу несколько блюд оказались испорчены, и нам пришлось готовить их заново.
В самый ответственный момент шеф позвал меня помогать ему на сервировке, сказав, что остальные наотрез отказались принимать участие в процессе. Когда я пришла на кухню, воцарилась тишина. Однако стоило мне взяться за работу, люди один за другим включились в неё. Когда мы закончили, я уже собиралась уходить, но меня попросили остаться пообщаться с публикой. Смешно, но пересилить себя и пойти в зал мне, интроверту, было сложнее всего. На следующий день я услышала много положительных отзывов о моей работе, и вскоре шеф предложил стать частью его команды, которая работает над местом с высокой кухней.




Несмотря на все сложности, я очень люблю Гонконг. Ещё больше я люблю его людей. Есть два высказывания о городе, с которыми я полностью согласна: «Гонконг — это город, в котором ты не чувствуешь себя иностранцем» и «Если ты можешь спать в Гонконге, то ты сможешь спать везде». Мне многое нравится в этом месте, я часто замечаю это в сравнении с Южной Кореей, где провела немало времени ещё до обучения в Париже. Люди в Гонконге намного естественнее, чем, например, в Сеуле, особенно это касается внешности, они ценят свою природную красоту. Они быстрые, но за ними можно угнаться, умные, но их легко понять, гостеприимные, но не заискивают. Они могут пошутить над тобой, но так, что ты будешь смеяться вместе с ними.
Недавно, рассматривая город из панорамного окна на верхнем этаже автобуса, я пришла к мысли, что атмосфера Гонконга нейтральна, она подстраивается под ваше настроение — это такой универсальный фон для человеческих чувств. В Гонконге ничего не раздражает, кроме удушающей жары. Как-то моя коллега спросила, поехала бы я сюда, если бы можно было повернуть время вспять. Конечно, да: я благодарна судьбе за то, что привела меня в этот город. Я нигде и никогда не встречала столько классных, весёлых, умных людей. Мне посчастливилось работать с ними, и я пока не готова расстаться ни с коллегами, ни с интересным городом.
Я до сих пор не до конца преодолела паническое расстройство, в моей голове всё так же кто-то будто переключает режимы с нормального состояния на тревожное — в эти моменты мне кажется, что выхода нет, что я не справлюсь, что эта работа мне не по зубам. Но потом страх уходит, и я решаю бороться. Больше всего я сейчас хочу стать самой собой, той бесстрашной и сильной девушкой, которой была когда-то.
Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


Рассказ москвича о переезде в Индонезию
2018-01-12 22:43 inform <noreply@blogger.com>
Фото: Depositphotos
Страна семнадцати тысяч островов — жаркая, далекая и малоизвестная. Все знают только остров Бали, но остальные города и острова Индонезии для европейца — terra incognita. В рамках серии материалов о россиянах, уехавших жить за рубеж, «Лента.ру» записала рассказ Максима Тропарева, который уже более пяти лет живет в столице Индонезии — Джакарте.
Беседовал Тимур Акулов

Хочу офис у океана

В 2008 году я окончил университет по специальности «банковское дело» и решил, что прежде, чем связывать себя оковами постоянной работы, нужно посмотреть мир. К лету я накопил достаточно денег, подрабатывая на полставки в одной компании, и как только защитил диплом, отправился путешествовать. За два месяца поколесил по Штатам, съездил в Берлин, и, наконец, улетел в Азию. Я прожил на Бали около месяца — незабываемые впечатления! Но пора было возвращаться в Москву. Я устроился в успешную международную компанию, и вроде бы мне жилось и работалось хорошо. Только вот тянуло обратно, в тропики, к океану. И в 2010 году я решил найти себе работу в Индонезии.

Европейкам — коляски, индусам — ролексы, китайцам — лапша

Наверно, это был знак свыше: уже через несколько дней после размещения моего резюме на международном сайте для поиска работы мне позвонили. В критериях подбора я указал, что хочу работать только в Индонезии.
Мне предложили позицию в столице — Джакарте, в международной компании, занимающейся банковским делом и инвестициями. Знать индонезийский язык не требовалось, поскольку все бизнес-процессы были выстроены на английском.
И завертелось. Месяца два ушло на оформление документов, прощание с родственниками и друзьями, которые, кстати, в моем решении меня поддерживали. Перед отлетом из России у меня было четкое ощущение, что я все делаю правильно, что эта поездка изменит мою жизнь. Так и вышло.
Билет до Гонконга я покупал в один конец, что было очень символично. Там мне предстояло провести пару недель в головном офисе компании по Южно-Азиатскому региону и только потом перебраться в Индонезию. В Гонконге меня поразила его интернациональность. Никогда раньше я не видел столько европейцев, китайцев, арабов и индусов в одном месте. И все прекрасно друг с другом уживаются. Я подумал о том, что тут действительно мультикультурализм — в отличие от Европы, где такая политика провалилась. По городу гуляют европейки с детскими колясками, индусы продают на улицах паленые Rolex, китайцы готовят лапшу в кафешках.

Не тронь это — и оно тебя не тронет

Гонконг немного подготовил к тому, что ждало меня дальше. Это был переходный этап от Европы к настоящей Азии, куда я вскоре направился.
Первое, что бросается в глаза, когда прилетаешь в Индонезию: люди здесь не похожи ни на кого. Словно взяли китайца, перекрасили его в коричневый и уменьшили в полтора раза — примерно так выглядят индонезийцы.
От страха перед насекомыми я избавился еще в свой первый приезд на Бали. Пришлось смириться с тем, что ничего не поделать с тараканами размером с ладонь, которые ползали в душе, с ящерицами, шныряющими по стенам и еще Бог знает с какими тварями. Отношения с ними складываются по принципу «не тронь это — и оно тебя не тронет». В Джакарте, естественно, насекомых, пауков и змей меньше, чем в провинции. В городе можно не опасаться встречи с ядовитыми тварями.

Эффект суперзвезды

Индонезия — мусульманская страна, за исключением Бали и еще нескольких островов, где исповедуют индуизм и христианство. Дом, в котором я жил в первое время, — в двух кварталах от мечети. В свою первую ночь, перед самым рассветом, часа в четыре, я проснулся от завываний громкоговорителя — это муэдзин созывал правоверных на молитву. Было так громко, словно муэдзин находился в соседней комнате. Меня одолевали смешанные чувства: я понимал, что людям нужно молиться, но почему они не дают мне спокойно поспать? Почему какой-то человек у мегафона решает, что мне и тысячам других людей пора просыпаться? Наутро я спросил у своего друга Ханафи, встает ли он ночью для молитвы. Тот очень удивился. Хотя он верующий мусульманин, по ночам он, разумеется, не просыпается, а к звукам из мечети давно привык и не замечает их.
Любой европеец, приехавший в нетуристическую Индонезию, автоматически становится суперзвездой. На улице все на тебя глазеют. Дело в том, что многие индонезийцы никогда не видели белого человека. Это как если бы в российскую глубинку приехал негр — эффект тот же. Поначалу со мной все фотографировались: в торговых центрах, в кафе, просто на улице. Моя самооценка росла как на дрожжах. Но признаюсь, что со временем постоянные просьбы о фото начали меня раздражать, и я теперь вежливо отказываюсь, или делаю вид, что не понимаю, чего от меня хотят.

Чили и огнетушитель, пожалуйста

Еда здесь нереально острая. Представьте, что вы по ошибке вбухали в порцию своего риса или лапши целую перечницу. И потом добавили еще столько же. Вот так питаются индонезийцы. Я-то люблю пряности, но это для меня было чересчур. Понадобилось около месяца, чтобы мой организм привык к этому, зато потом я уже не мог оторваться.
Однажды за обедом в офисе я увидел, как моя коллега в одной руке держала палочки, которыми ела лапшу, а в другой — вместо хлеба — перец чили. И закусывала им. Когда стручок заканчивался, брала следующий. От этого зрелища у меня слезы потекли из глаз. Я спросил, не остро ли ей. Она ответила, что на острове, где она родилась, все так едят, и для нее это очень вкусно. Я пока не рискую так выжигать свой желудок.

Вместо «Ашана» — коктейли на пляже

Сейчас я живу и работаю в районе Сiputra World. Это престижное, чистое и очень безопасное место. Добираюсь до офиса пешком, он рядом с домом. Поблизости торговые центры и фитнес-зал, куда я хожу после работы. Вообще в столице жуткие пробки, всегда. И все это сопровождается чудовищным смогом. А в сезон дождей улицы заливает настолько, что скутеры и машины попросту плывут. Это, можно сказать, огромный дорожный минус.
На выходных я стараюсь выбираться из города. С друзьями мы ездим в горы или джунгли: сплавиться по реке, покататься на квадроцикле или полетать на параплане. Здесь полно развлечений на открытом воздухе. Всякие питомники с крокодилами, слонами, змеями. Множество зоопарков и ботанических садов. Тропический климат позволяет круглый год гулять в шортах — не замерзнешь. Ну разве что в горы полезешь — там-то, естественно, прохладно.
Раз-два в месяц я летаю на пляж. Рядом с Джакартой нет хороших пляжей, поэтому я отправляюсь на острова — на Бали или Ломбок. Национальные праздники, когда можно отдохнуть несколько дней подряд, я провожу на Каримунджава — это россыпь небольших островков недалеко от острова Ява (где находится Джакарта). Там настоящие баунти-пейзажи: белоснежный песок, прозрачная вода, и никаких туристов. Прекрасное место, чтобы позагорать и побыть в тишине.
Иногда я вспоминаю, как в Москве проводил выходные, мотаясь за покупками в «Ашан», тратил время в пробках или в толкучке в метро. А сейчас любую субботу я могу провести на пляже с коктейлем в руках. Обходятся такие поездки недорого, потому что перелеты внутри страны, да и в целом по Азии, стоят сущие копейки. На выходные я могу спокойно слетать в Сингапур, Куала-Лумпур, Сурабаю или в любую другую азиатскую столицу — просто погулять. И это мне нравится.

Остров богов, серфинга и австралиек

Бали я очень люблю. Его называют островом богов. Еще говорят, что в Бали либо влюбляешься с первого взгляда, либо ненавидишь. Потому что этот остров — очень атмосферный. Каждый уголок здесь пропитан духом индуизма, повсюду возжигаются благовония и совершаются какие-то обряды. Все это очень красиво и аутентично. А какие закаты, какие пейзажи! Очень круто покататься здесь на серфе или выпить в компании с симпатичными австралийками. Но Бали чересчур популярен у туристов. Глобализация, мне кажется, убивает местную культуру. Наверно, это хорошо, что приезжие могут зайти здесь в Starbucks, но все же хотелось бы, чтобы национальная культура не подвергалась влиянию извне.
С этим островом у меня связано много воспоминаний. Он уже для меня как родной. Я познакомился здесь с русскими, которых, кстати, на Бали очень много живет. Мои друзья снимают виллу недалеко от океана, платят за нее меньше 300 долларов в месяц. Собственный бассейн, плюс в стоимость входят услуги горничной. Работают они удаленно: парень — веб-дизайнер, девушка — тревел-агент. Хороших и недорогих предложений по жилью хватает: хозяева готовы сильно снизить цену на аренду, если берешь дом надолго и оплачиваешь, скажем, сразу на год вперед.

Это другая планета



Когда у меня длительный отпуск и ко мне прилетают друзья из России, я, конечно, показываю им Бали — потому что это первое, чего они хотят. Но я также хочу, чтобы они увидели настоящую Индонезию, — без меня этого бы им никогда не удалось. Я везу их на секретные пляжи острова Ломбок — наверное, самые прекрасные места на свете.
Показываю вулканы на острове Ява, дикие пляжи, где можно посмотреть, как черепахи откладывают яйца и как из этих яиц вылупляются маленькие черепашки. Провожу через джунгли к захватывающим дух высоченным водопадам, до которых туристы обычно не доходят. После таких приключений впечатлений куда больше, чем от валяния на пляже. Я даже подумываю, что мне стоит открыть свое туристическое агентство и водить небольшие группы туристов туда, куда никто не водит. Индонезия — это другая планета и на сто процентов моя страна. Мне нравится океан, дикие места, джунгли, обезьяны, прыгающие по деревьям. И все это практически рядом с домом.

Молитвой сыт не будешь

Сколько плюсов, наверное, столько же и минусов жизни в этой стране. В первую очередь — это высокий уровень преступности. Сам я, к счастью, с этим не сталкивался, но на улицах ночью, да и днем иногда тоже, бывает опасно. Самое малое — могут обокрасть. Второе — повсеместная коррупция. Чтобы, скажем, получить качественные медицинские услуги, нужно много заплатить врачам в хорошей клинике. Но дело в том, что большинству жителей это просто не по карману. Их либо оставляют умирать, либо оказывают такую помощь, что она, в принципе, равносильна смерти. Разумеется, такая ситуация далеко не везде, но я говорю, исходя из своего личного опыта и того, что мне приходилось наблюдать. Кстати, на Бали, к примеру, есть русские врачи — если что, не дай бог, случится, можно обратиться к ним.
Вообще индонезийцы — очень добрый народ, наверное, самый приветливый из тех, что я встречал. Хотя большинство населения живет на грани бедности, они никогда не унывают, постоянно улыбаются. А балийцы так вообще средоточие позитива и жизнерадостности. Они думают примерно так: «Ну не взошел рис в этом сезоне, чего печалиться? Мы помолимся, и все у нас будет хорошо!» И пусть даже не в этой жизни, но в следующей обязательно — ведь балийцы верят в реинкарнацию.

В целом, я мог бы назвать три главные причины, почему мне нравится жить в Азии и почему я бы не хотел отсюда уезжать: это теплый климат с океаном, азиатская кухня и невероятная дешевизна. При моей зарплате я могу себе позволить достаточно много. Этого бы не было, если бы я жил, скажем, в Москве или в любой европейской стране. Зарплаты там хоть и высокие, но и расходов больше. Здесь же у меня европейская зарплата и азиатские расходы, что не может не радовать.

Возможно, в ближайшее время мне придется переехать в Гонконг, от работодателя поступило такое предложение. Я его пока не принял. Индонезия мне очень нравится, и я пока не готов отсюда уезжать. В Россию я возвращаться точно не собираюсь. Там холодно. Во всех смыслах.


Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


«Девушка в красном бикини»: история официантки, удравшей из СССР вплавь
2018-01-14 22:55 inform <noreply@blogger.com>

В январе 1979 года на пляже в предместье Сиднея нарисовалась девушка в красном бикини. Вроде бы ничего особенно примечательного — такого добра там хватает. Но у этой был совершенно ошарашенный вид, и к тому же она почти не говорила по-английски. Красотка обратилась к первому встречному и на пальцах объяснила, что ей надо попасть в полицейский участок. Там выяснилось, что зовут девушку Лилиана Гасинская и она сбежала с парохода, чтобы попросить политического убежища.
Lillian-Gasinskaya-31

Источник: Kulturologia
Советский круизный лайнер «Леонид Собинов» стоял на якоре в бухте Пирмонт. Поздним вечером официантка Лиля Гасинская, оставив все вещи в каюте, выбралась через иллюминатор и вплавь добралась до берега. На это ушло минут сорок. Когда на корабле обнаружили ее отсутствие, тут же отправили телеграмму в советское посольство. Девушку пытались отыскать, но все усилия были тщетны — ее спрятали сотрудники местной газеты Daily Mirror.
В СССР об этом инциденте старательно умалчивали, а в Австралии Лиля стала настоящей знаменитостью, ее фото облетели все местные газеты. За наряд, в котором она ступила на Зеленый континент, журналисты прозвали бывшую официантку «девушкой в красном бикини».
Все издания из кожи вон лезли, чтобы сделать с беглянкой интервью. Но сотрудники Daily Mirror, которые оказали ей, что называется, первую помощь, хранили в тайне место ее пребывания, пока власти решали судьбу Лили.
Конкуренты кусали локти, а Daily Mirror срывала банк, публикуя один эксклюзивный материал за другим. В одном из интервью 18-летняя девушка рассказала, что подвигло ее на дерзкий побег: «Мне было 14, когда я стала понимать, что такое коммунизм и в чем его цель. Мне стало ясно, что кругом одна ложь и пропаганда, и я начала это ненавидеть… Почему решила бежать именно в Австралию? Я увидела в журнале фотографию и поняла, что это самое красивое место на земле».
Как ни удивительно, Гасинской предоставили статус политического беженца. Оппозиция накинулась на власти. Теперь, мол, вопрос о получении статуса беженца зависит от того, как человек выглядит в бикини? Явственно прослеживались двойные стандарты: в ту пору отшивали даже тех мигрантов, у которых были родственники в Австралии. Министр по делам иммиграции парировал: как можно депортировать человека, совершившего побег из СССР — «империи зла»?!
Несмотря на громкие заявления о том, что она хотела сбежать от коммунистического режима и обрести свободу в другой стране, «подальше от лжи и пропаганды», на диссидентку девушка была мало похожа. Ее аргументы по поводу потребности в убежище сложно назвать убедительными: беглянка заявила, что не хочет жить в СССР, потому что ей скучно ходить по советским магазинам. В чем заключались преследования со стороны властей на родине, внятно объяснить она не смогла.
Лиля намеревалась обосноваться в Австралии надолго, поэтому ей нужно было искать работу. Она пошла по самому простому пути: заключила контракт на 15 тысяч долларов с эротическим журналом Penthouse и снялась для него обнаженной. На обложке красовалось ее фото с громким заголовком: «Девушка в красном бикини — без бикини». После этого она работала моделью, диджеем и снималась в сериалах.
Довольно быстро авантюристка устроила и личную жизнь. Ее первым избранником стал фотограф Daily Mirror, который ради нее ушел из семьи. А в 1984 году девушка вышла замуж за австралийского миллионера Яна Хайсона. Через шесть лет они расстались, и след Лили затерялся. Известно, что она покинула Австралию и, предположительно, переехала в Англию.
Капитана лайнера «Леонид Собинов» после побега Гасинской списали на берег — посчитали, что он не уделял должного внимания воспитательной работе среди членов экипажа.

Метапоисковик авиабилетов. Мы ищем билеты на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты


В избранное