Выпуск №76

Содержание:

    события

             1.  Восстановленный после пожара Манеж откроется 18 апреля 

       статьи

             2.  Собственный дом из ячеистого бетона

      Сделай сам:

          4.  Умный гору обойдет          

       А это на общетрепещущие темы:

           5. Кто делает ЖКХ "заведомо убыточным"?

Восстановленный после пожара Манеж откроется 18 апреля   
 

           Манеж, реконструированный после пожара в марте прошлого года, откроется 18 апреля этого года. Об этом в субботу в ходе традиционного объезда сообщил журналистам мэр Москвы Юрий Лужков.
         «Работа идет. Сегодня мы уже рассматриваем рабочие моменты, связанные с завершающей стадией воссоздания Манежа», - сказал мэр.
         По словам столичного градоначальника, открытие состоится 18 апреля в День всемирного культурного наследия. «И мы очень рассчитываем на то, что это открытие будет соответствовать значению Манежа для нашего города и для нашей страны», - сказал он.
         Как рассказал Ю. Лужков, открытие Манежа удачно впишется в череду мероприятий по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Манеж был построен через пять лет после завершения Отечественной войны с Наполеоном. Его строительство было задумано как раз в связи с нашей победой в войне 1812 года. Я думаю, все это будет очень созвучно и с нашим периодом времени, с празднованием 60-летия Победы", - рассказал столичный мэр.
          Mосковский градоначальник также сообщил, что первой выставкой в Манеже будет экспозиция работ художника-акварелиста Сергея Андрияки, которая должна была состояться еще в прошлом году на следующий день после пожара.
           Сейчас восстановительные работы в Манеже ведутся в трехсменном режиме, численность работающих составляет 1286 человек. В настоящий момент ведутся работы по устройству пола, подшивке потолка и монтажу вентиляционных и противопожарных систем. Устанавливается сантехническое оборудование, монтируются лифты (4 пассажирских и 2 панорамных), ведется отделка стен и колонн выставочного зала. Также полным ходом идут работы по воссозданию венчающего карниза наружной части здания, покраска, установка гипсового декора.
           В здании Манежа, общая площадь которого составляет 20920 кв. м, будут размещены два выставочных зала (подземный и надземный), конференц-зал, кафе-ресторан для посетителей. Благоустройство прилегающей к Манежу территории – зоны отдыха будет выполнено в стиле «Ампир».
          Напомним, что 14 марта 2004 года в ЦВЗ "Манеж" произошел пожар, в результате которого полностью выгорели деревянные перекрытия работы испанского архитектора Августина Бетанкура. Именно тогда мэр Москвы пообещал, что Манеж будет восстановлен в кратчайшие сроки.

                                                         
        вверх страницы

Собственный дом из ячеистого бетона
 

          Основным разработчиком проектов “растущих домов” из ячеистого бетона является ОАО ЦНИИЭП ЖИЛИЩА. Об этой технологии  рассказывает  заместитель директора этого института Юрием Григорьевичем Граником.
          Юрий Григорьевич, почему Ваш институт решил заняться разработкой серии проектов малоэтажных жилых домов именно из ячеистого бетона? Сегодня, с выходом СНИП 23 79 “Строительная теплотехника”, где примерно втрое повышены нормы по теплозащите здания, ячеистый бетон является практически единственным материалом, который позволяет делать стены возводимых домов однослойными, т.е. изготовленными из единого материала, не применяя слоистых и прочих конструкций, в которых несущий конструкционный материал перемежается со слоями эффективного утеплителя. Для того чтобы понять, почему это так, давайте рассмотрим, как в свете новых требований СНИП выглядят привычные строительные материалы, если строить из них однослойную стену.
          Кирпич. До введения новых требований СНИП эффективной толщиной кирпичной стены было принято считать толщину в 51 см. Если мы с Вами увеличим слой кирпича с 51 см в те самые требуемые 3 раза, то стена получится почти двухметровой толщины. Такая толщина стены, как Вы сами понимаете, просто неприемлема.
         Панели из керамзитобетона. Эффективная толщина до введения новых требований - 350 мм. Если увеличить эту толщину в 3 раза, то стена получается толще метра. Значит, и этот вариант неприемлем, ни по экономическим, ни по конструктивным соображениям.
          Дерево. Даже классическая русская изба из бруса или бревен по современным требованиям не проходит. Потому что сегодня если делать стену из чистой древесины, то её толщина должна быть почти в полметра. Какой же смысл расходовать столько древесины.
          Ячеистый бетон имеет плотность и теплопроводность примерно такую же, как дерево. Но если из дерева мы не можем стоить стену толщиной 50 см, то для ячеистого бетона такая толщина и даже большая (согласно расчетам стены из ячеистого бетона плотностью 600 в условиях центра европейской части России должны иметь толщину 55 - 65 см) - не проблема. Именно поэтому ячеистый бетон на сегодняшний день является единственным материалом, который может в качестве однородной сплошной конструкции быть применен для строительства наружных стен. А это значит, что процесс кладки стен выглядит так же, как процесс классической кладки кирпича, разве что “кирпичи”-блоки несколько крупнее. А это в свою очередь значит, что застройщик при нехватке средств сможет построить такой дом “своими” силами.
            Еще одним преимуществом является его хорошая огнестойкость. Она даже лучше, чем у кирпича. Этому своему свойству ячеистый бетон обязан своей низкой теплопроводности - он очень плохо прогревается даже при контакте с открытым пламенем. (Ваш покорный слуга, совсем недавно познакомился с одной московской фирмой, которая выпускает противопожарные (огнестойкие) двери. И начиняют они свои дверь именно ячеистым бетоном. - В.К.) У одного моего знакомого сгорела дача, стены которой были сложены из ячеистого бетона. Так вот, выгорели все деревянные части, включая двери и окна, но стены после пожара остались в “прекрасном”, если так можно сказать, состоянии. Их, конечно, пришлось поскоблить, почистить и проветрить (даже перекрытия не пришлось заменять). И сейчас у него дача как новая. Сам же он очень доволен, что изначально строил свою дачу именно из ячеистого бетона. (Это, по-моему, мечта каждого отечественного домовладельца - “Пусть после пожара хоть стены останутся”. - В.К.)
            Ну и, конечно же, неоспоримым преимуществам ячеистого бетона является то, что это материал экологически чистый. Если в бетон могут попасть в качестве крупного наполнителя граниты и прочие материалы с высокой радиоактивностью (материалы 3-ей группы радиоактивности), то в ячеистом бетоне такое просто исключено.
            Ну, а теперь несколько слов о предлагаемых Вами типовых проектах. Каково их назначение? Мы разработали несколько типовых проектов экономичных домов из ячеистого бетона, предназначенных для самых широких слоев населения. Трудность заключалась в основном в том, чтобы сделать эти проекты действительно экономичными. Ведь, как известно, “дворец” проектировать значительно легче, а все трудности возникают именно при разработке экономичных проектов.
           Предлагаемые нами дома предназначены, прежде всего, для постоянного проживания - в проекты заложены довольно толстые стены, которые летнему садовому дому просто не нужны. Толщина стен будет зависеть от плотности применяемого ячеистого бетона. При плотности 500 - толщина стен должна быть 500 мм, при плотности 600 - 600 мм. Кладка блоков осуществляется на клей, поскольку это более прогрессивная технология, позволяющая получить почти монолитный вариант стены при минимальной её толщине. Если кладка осуществляется на обычный раствор, то толщина стен должна быть увеличена на 10-15%. (Подробнее см. наши обзоры в номерах 51.2000 и 1.2001. - В.К.).
            Второй этаж представляет собой хорошо утепленную мансарду, что позволяет жить в доме круглогодично. Утепление мансарды по проекту выполняется минерально-ватными плитами с l = 0,06 Вт/(м ° С) - толщина слоя утепления - 310 мм. Если применить утеплитель с меньшим коэффициентом теплопроводности, то толщина слоя утеплителя может быть снижена. При недостатке средств можно применить утепление пенополистиролом (за рубежом его еще называют стиропором), но надо предупредить, что этот вариант утепления в противопожарном отношении более огнеопасен.
            Межэтажные перекрытия могут быть изготовлены в нескольких вариантах. Это могут быть железобетонные или металлические балки, между которыми укладываются неармированные плиты из ячеистого бетона. В этом случае для уменьшения нагрузки на плиты из ячеистого бетона, а так же для лучшего распределения нагрузки на перекрытие вообще поверх него следует устроить бетонную стяжку. Вторым вариантом будут перекрытия из армированного ячеистого бетона (об это наш журнал тоже уже подробно писал в номере 51. 2000 - В.К.). И, наконец, это могут быть обычные деревянные балочные перекрытия, такие же, как их устраивали и устраивают в классических деревянных домах.
          Никакой внешней отделки, кроме окраски алкидными красками проект не предусматривает (дом по условию должен быть максимально экономичным). Ну а те, кто хочет (и кому позволяют средства) может применить любой вид отделки. (Подробнее смотри наш обзор в номере 2. 2001. - В.К.) Теперь рассмотрим сами проекты.

                        Начнем с проекта 3-х комнатного дома.

          Этот вариант дома рассчитан на семью из трех-четырех человек. Размеры будущего дома относительно небольшие - 8,8 х 6 метров. При этих небольших размерах в доме будет 3 вполне приемлемого размера комнаты и кухня площадью не менее 12 квадратных метров, а так же 2 санузла и небольшую кладовую.
          Этап 1. Сначала вы строите коробку дома без каких бы то ни было больших пристроек. Единственной пристройкой будет небольшой входной тамбур шириной 1,2 м (справа). Строится он из того же ячеистого бетона, но с более тонкими стенами. Из тамбура в дом будет вести входная дверь. На первом этаже устраивается одна довольно большая комната - 21,6 м2 (1), кухня (2), прихожая (3), санузел и небольшая кладовая (4). Второй этаж на этом этапе не отделывается и не оборудуется (даже лестница на него пока отсутствует).
           В стенах под будущие двери оставляются поемы. Эти проемы обшиваются листовым материалом (например, гипсоволокнистыми или гипсокартонными листами), промежуток забивается легким утеплителем (от промерзания) и затем листы снаружи оштукатуриваются под цвет и фактуру ячеистого бетона. Такие заложенные проемы в дальнейшем избавят хозяев от необходимости прорубать (пропиливать) их в несущих стенах, что сделать значительно трудней, чем сделать проем на этапе кладки несущих стен.

рис 1

          Этап 2. Вторым этапом можно пристроить к дому веранду (Этап 2а). Она может представлять собой легкую деревянную конструкцию, ничем не отличающуюся от привычных летних веранд, пристраиваемых к деревянным дачным домам. (Это, конечно, в экономном варианте. Те, кому позволяют средства могут пристроить утепленную веранду, а кому-то захочется на этом месте иметь зимний сад. - В.К.) Выход на веранду может быть устроен как из кухни (2), так и из комнаты (1) либо из обоих помещений сразу. Надо только при строительстве предусмотреть соответствующее количество дверных проемов.
           Далее начинается освоение второго этажа - мансарды (этап 2б). Для этого, прежде всего, необходимо построить лестницу. Задняя стенка входного тамбура переносится на линию тыльного фасада дома, а боковая продлевается до стыковки с задней стенкой. На образовавшемся пространстве устраивается первый пролет лестницы. Поворотная площадка устраивается на середине высоты первого этажа и лежит наполовину в тамбуре, на половину в кладовой (4). Второй пролет лестницы должен целиком расположиться в пространстве кладовой. На поворотной площадке (в заранее предусмотренном проеме) устанавливается дополнительная дверь.
          На втором этаже устраивается две жилых комнаты (8 и 9), небольшой коридор (10) и второй санузел. (Поскольку на втором этаже, как правило, размещаются спальни, то без второго санузла тут действительно не обойтись - не побежишь же ночью на первый этаж, да еще через неотапливаемый тамбур. -В.К.)
          В жилых комнатах пунктиром очерчены зоны, высота потолка в которых меньше 1,8 м. В этих зонах обычно располагают кровати. (Вашему покорному слуге еще очень понравилась идея размещения в такой зоне шкафа-купе, которая ему попалась в одной из фирм, строящих эти самые шкафы. Такой вариант выглядел и красиво, и удобно и даже оригинально. - В.К.)

рис 2

           Кстати второй этап, как Вы уже наверное поняли, не обязательно начинать с п. 2а. Его с успехом можно начать и с пункта 2.б, оставив строительство веранды на потом.
            Этап 3. Дом превратился в трехкомнатный дом с верандой.
            Этап 4. Этот этап необходим для тех, у кого есть личный автотранспорт. (Ну, нельзя же держать любимого “железного коня” под открытым небом. - В.К.) На этом этапе к дому с правой стороны пристраивается гараж. И не просто гараж, а гараж с небольшой мастерской. Входная дверь в гараж усттраивается все из того же входного тамбура. Ведь, согласитесь, попадать в гараж гораздо удобнее прямо из дома - из тамбура, который на данном этапе он становится просто неотъемлемой частью дома. И даже если хотите центральной его часть, поскольку во все части дома Вы попадаете именно через него. Такая организация входа в гараж гораздо выгоднее и с точки зрения безопасности - чтобы в него попасть, надо вскрыть как минимум 2 двери - входную и дверь гаража. Попадание же в него с улицы (через ворота) Вы легко сделаете технически невозможным. Такое расположение гаража целесообразно и с другой точки зрения. Он находится все-таки на некотором отдалении от жилой части дома, поэтому уменьшается возможность проникновения различных запахов из гаража в жилые помещения, а так же пожарная опасность.

рис 3

             По этому же принципу разработан вариант 5-ти комнатного дома (см. схему роста дома). Габариты дома несколько увеличиваются - 10,6 х 7,2 м. Такое увеличение внешних размеров дома дает возможность уже на первом этапе строительства получить на первом этаже две жилых комнаты (1 и 2), кухню (3) и раздельный (!) санузел, а так же небольшой коридор (4) и кладовую (5).

рис 4

            На следующем этапе (этап 2) к дому, так же как и в предыдущем варианте, пристраивается веранда, на которую делаются выходы или из двух помещений (комната - 1 и кухня - 3) либо из одного из них. Затем удлиняется входной тамбур, в котором располагается лестница для входа в мансарду. В помещении мансарды кроме трех жилых комнат (10, 11, 13) получается небольшая прихожая, даже скорее небольшой холл (13), раздельный санузел (15) и небольшая кладовая (14).

рис 5

          После оборудования санузла на втором этаже, на месте ванной комнаты на первом этаже можно устроить небольшую сауну, с раздевалкой, рассчитанную на 2-3 человека (печь, душ, полати). Санузел при этом остается в неприкосновенности.
          На последнем этапе (этап 4) к дому через тамбур, так же как и в предыдущем варианте пристраивается гараж с мастерской.

рис 6

         А где же размещается котельная? Отдельного помещения для котельной в доме не предусматривается. Газовый котел можно расположить прямо в кухне. Именно в это помещений делается врезка трубопроводов для водопровода, канализации и газа.
        В какую сумму выливается строительство дома по первому и второму проекту? Мы не будем комментировать строительство каждого этапа, а приведем небольшую сводную таблицу.

рис 7

         Раз уж мы попали ЦНИИЭП ЖИЛИЩА, то, пользуясь случаем, решаемся задать наиболее типичные вопросы из тех, которые нам задавали по телефону наши читатели.
          Многие наши читатели высказывали мнение, что дома из ячеистого бетона предназначены только для постоянного проживания. То есть когда дом в зимний период постоянно протапливается, то никаких проблем со стенами не возникает. А вот если это дача (летний дом) и ты на ней бываешь наездами - приезжаешь раз в неделю и протапливаешь, то при эксплуатации могут возникнуть проблем - стены начинают набирать влагу, трескаться и даже “раскисать” под действием набранной влаги. Справедливы ли эти опасения? С таким же успехом можно опасаться не только за дом из ячеистого бетона, но и за панельный или кирпичный дом. То, как ваш дом ведет себя в тот период, когда в нем никто не живет определяется качественными свойствами материала того материала, из которого он построен, а не просто названием примененного строительного материала. Другими словами, если дом построен из кирпича, то это не значит, что зимовать он будет прекрасно, только потому что он из кирпича. Все будет определяться свойствами того самого кирпича. Точно так же и с ячеистым бетоном. И, прежде всего, это определяется таким свойством, как морозостойкость. Ячеистые бетоны, как Вы уже писали, выпускаются разных марок (от 400 до 800), которым соответствует различная плотность и, следовательно, теплопроводность. Кроме того, ячеистый бетон имеет определенную морозостойкость. По морозостойкости ячеистый бетон спокойно выдерживает до 50 циклов (если он, конечно, произведен надлежащим образом), что как нельзя лучше подходит к нашим условиям. И если Вы для строительства применили качественный материал, то морозов Вам можно не опасаться.
            Что касается того, что ячеистый бетон будет увлажняться, напитываясь атмосферной влагой, то и тут картина на самом деле совершенно обратная. Высокая влажность возможна только при высокой температуре. Именно поэтому воздух на улице во всех случаях имеет более низкую влажность, чем воздух в помещении, и, следовательно, пар диффундирует из помещения на улицу, а не наоборот. В зимний период, когда дом не отапливается, влажность изнутри и снаружи дома постепенно выровняется, и никакого накопления влаги в стенах происходить не будет.
             Кроме того, говоря о ячеистом бетоне надо иметь в виду, что это материал, очень хорошо проводящий пар. И именно с этим связаны некоторые особенности наружной отделки. Например, если Вы его покроете стены снаружи какой-нибудь мозаичной или стеклянной плиткой, то она всенепременно от стены из ячеистого бетона отвалится. И произойдет это в первую же зиму. А произойдет, прежде всего, потому, что пар, выходящий сквозь ячеистый бетон наружу, будет скапливаться под плиткой, конденсироваться, замерзать и соответственно отрывать плитку. Поэтому к отделочным материалам для ячеистого бетона предъявляется одно очень жесткое требование - они должны быть паропроницаемыми. Это могут быть, например, паропроницаемые отделочные штукатурки, о которых Ваш журнал уже подробно писал. Можно даже облицевать дом из ячеистого бетона кирпичом, но только делать это надо, учитывая его паропроводящие свойства. Мы сейчас успешно строим из ячеистого бетона многоэтажные дома и облицовываем их кирпичом с толщиной облицовки - в полкирпича. Кирпичная кладка такой толщины, как показали последние исследования, является достаточно паропроницаемой. И в этом случае совсем не обязательно оставлять вентилируемый зазор. Но если облицовочный слой будет более толстым - организация вентилируемого зазора будет является обязательной. И даже при обшивке стен виниловой вагонкой (сайдингом) необходимо устраивать вентилируемый зазор.
          Нельзя не сказать несколько слов и о том, что небольшое увеличение влажности стен в зимний период - это самое обычное сезонное явление. То есть зимой любая стена под влиянием диффундирующих паров обязательно “подмокает”. Вся хитрость заключается в том, чтобы в весенне-летений период эта влага имела возможность благополучно удалиться. Если это происходит и стена возвращается к нормальному (исходному) уровню влажности, то ничего страшного с ней не произойдет. Это будет нормальный ежегодный цикл. Но если стена не успевает отдать накопленную влагу, то постепенно произойдет её накапливание. Вот этого допускать нельзя.
           Эксплуатируя любой дом, надо иметь в виду, что он обладает определенной тепловой инерцией. Минимальной инерцией обладает, как известно, деревянный дом - он ни холода, ни тепла в себе много не накапливает, а это значит, что если начать после длительного перерыва топить такой дом, то прогреется он довольно быстро. В значительно большей степени свойством накапливать холод обладает бетон и кирпич (причем кирпич в этом отношении гораздо хуже, т.к. стены из него более толстые). Многие владельцы домов из ячеистого бетона хорошо помнят, что его плотность и теплопроводность почти аналогичны дереву, и потому удивляются (и даже возмущаются), что дом из ячеистого бетона после длительного перерыва в отоплении прогревается гораздо дольше, чем деревянный (правда не очень на много, в отличие от домов из кирпича или бетонных панелей). На самом деле удивляться тут нечему. Надо просто помнить, что стены дома из ячеистого бетона, просто толще, чем у деревянного (толщина деревянной стены - 15-17 см, стены из ячеистого бетона - 35-50 см). То есть более длительный прогрев необходим просто из-за большей массивности стен.
             Многие считают, что уж если съехал с дачи на зимний период, то и нечего приезжать и периодически протапливать. Ведь как следует прогреть все равно не успеешь, а если чуть прогрел, то потом для стен дома это будет только хуже. Так ли это? Дело тут совсем не в ячеистом бетоне, а в грунте. Если у Вас под домом пучинистый грунт, то когда вы протапливаете дом - грунт прогревается, после Вашего отъезда остывает. И этот процесс Вы повторяете с регулярностью один раз в неделю. Но ведь грунт-то недаром зовут пучинистым - он вспучивается даже если переходит через точку замерзания два раза в год (осень-зима и зима-весна). А тут ему те же условия создают с регулярностью один раз в неделю. Грунт начинает играть, а за ним и весь дом начинает “ездить”. Ведь недаром если дом стоит на пучинистых грунтах, то фундамент рекомендуется делать из монолитного бетона ниже глубины промерзания. Да еще и в виде трапеции (), чтобы боковые усилия грунта не выдавливали его на поверхность, а наоборот вдавливали вниз. Почему это именно так? Фундаменту на пучинистом грунте не так страшен подошвенный подпор, как боковой. С монолитным бетоном, конечно, ничего не случится, а вот кирпичный или блочный фундамент при больших боковых усилиях подпора, может просто порваться.
              Если Вы строите летний дом, в котором не собираетесь жить в зимний период, то, конечно, тратить лишние деньги на устройство мощного фундамента у будущих владельцев желания не возникает. Однако, надо помнить, что тонкий ленточный фундамент для дома из ячеистого бетона категорически не подходит. Он хорош, например, если на нем стоит деревянная (бревенчатая или брусовая) конструкция, которой практически не страшно, если в фундаменте появится небольшая трещина - конструкция дома (поскольку она относительно гибкая) все равно адаптируется к изменению геометрии фундамента (проще говоря, чуть изогнется) и будет продолжать спокойно на нем лежать. В худшем случае чуть перекосит двери и окна, но и они потом постепенно встанут на место. В доме из ячеистого бетона после появления трещины в фундаменте, она непременно появится в стене (поскольку стена является очень жесткой), а потом полезет все выше и выше. Поэтому фундаменты для домов из ячеистого бетона должны быть очень прочные и жесткие. В идеале это должен быть тот самый монолитный бетонный фундамент глубиной ниже глубины промерзания грунта. Либо необходимо добиться его жесткости и прочности с помощью каких-то конструктивных методов.
             А если домик легкий? Ведь есть же конструкции фундаментов типа “подноса” - если даже “поднос” и наклоняется, то с ним наклоняется и весь дом. Такие конструкции фундаментов действительно существуют. Но этот, как вы его назвали, “поднос” должен быть достаточно жестким. Это может быть, например, монолитная железобетонная плита или монолитно-решетчатая плита, когда в монолите оставляются пустоты (фундамент начинает напоминать решетку), чтобы вспучивающемуся грунту было куда выпирать. Такой фундамент гораздо лучше воспринимает сезонные и прочие подвижки грунта.
 

Подробнее ознакомиться с данным материалом и рисунками можно по адресу:

http://noviy-dom.com/stati/obshe-str/yacheist-dom.htm

 вверх страницы

        Сделай сам:

Умный гору обойдет

             ♦ Чтобы подвесить ковер на бетонную стену, совсем не обязательно пробивать в ней отверстия под шурупы. Можно воспользоваться швом, имеющимся между верхним торцом стены и потолочной плитой перекрытия. В этот шов забивают стальные дюбели и на них навешивают ковер.

           ♦ Шайба и болт с гайкой обеспечивают надежное крепление трубы в распор, когда требуется отгородить занавеской часть комнаты, подвесить шторы на окно или на дверь. При этом вам не понадобится сверлить стены для установки кронштейнов. Свинчивая гайку, вы усилите распор, а завинчивая, ослабите его и сможете легко снять трубу.
          ♦ Иногда между потолком и стеной проложен деревянный брусок. Как в этом случае прикрепить к стене кронштейны карниза, показано на рисунке. Отпилив от рейки одинаковые по размеру брусочки, прибейте к каждому из них по ушку, а затем на эти брусочки укрепите с помощью винтов по кронштейну. Теперь вверните в деревянный брус под потолком шурупы или крючки и подвесьте на них за ушки брусочки с кронштейнами.
          ♦ Чтобы повесить эстамп или фотографию на бетонную стену,, не обязательно сверлить отверстие. Можно поступить так: аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон нанести клей (эпоксидный бустилат, «Момент» и т. д.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку. Обои можно и не разрезать, если вместо кнопки взять кусочек корковой пробки с воткнутым в нее гвоздиком и приклеить пробку прямо к обоям.
           ♦ Если надо повесить более тяжелый груз, например ковер средних размеров, то поступают следующим образом: к кусочку картона 50x50 мм пришивают платяной крючок, а затем приклеивают картон к стене клеем, например «Моментом». Несколько таких крючков надежно удержат ковер на стене.
           ♦ Если появится необходимость повесить легкую занавеску, а стена бетонная и не позволяет забить гвоздь, воспользуйтесь колпачком от зубной пасты и эпоксидным клеем. Сквозь предварительно проделанное отверстие в пробке протяните леску и на ее конце навяжите узелок. Пробку приклейте к стене. Чтобы колпачок не отскочил от стены, пока клей полимеризуется, зафиксируйте его пластилином.
           ♦ Вместо кусочка картона или колпачка от зубной пасты можно использовать кусок жести. Вырезав из консервной банки круг с выступом и тщательно зачистив шкуркой одну из его плоскостей, необходимо обильно смазать ее и участок стены клеем 88. Когда клей подсохнет, приложите диск к стене и горячим утюгом плотно прижимайте его в течение 2—3 мин. Клей быстро полимеризуется и после охлаждения диска на его крючок смело можно вешать предмет.
             Аналогично можно укрепить на стене и прямоугольные дюралевые и латунные пластины (см. рисунок), на которые можно вешать более тяжелые вещи.
           ♦ Если зеркало, крепящееся на жестяных ушках, повесить сначала «вверх ногами», а потом опустить в нормальное положение, то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.
         ♦ Разместить на стене места опорных крючьев, шурупов или гвоздей, скажем, для секции книжных полок, петельные гнезда у которой оасположены на тыльной стороне, можно, конечно, и при помощи измерений с последующим перенесением их результатов на стену. Однако практика показывает, что добиться точности удается далеко не всегда.

         Рекомендуется простой, но безусловно гарантирующий от ошибок способ. Бумажную полосу (лучше кальку) наложите на заднюю стенку секции шкафа и обожмите эту полоску так, чтобы четко отпечатались верхняя часть боковых граней шкафа и гнезда. Затем слепок приложите к стене на место, где намереваетесь повесить полку, и в центры оттисков гнезда смело вбивайте гвозди.
           ♦ Гвозди, торчащие в стенах комнаты, отнюдь не украшают ее интерьер. Свести их к минимуму — естественное стремление новоселов. Чтобы повесить, например, картину, вполне достаточно лишь одного гвоздя. Угол наклона картины регулируйте, изменяя длину верхнего шнура, а высоту подвески — длиной.
         ♦ Одного гвоздя достаточно и для того, чтобы повесить на стену зеркало: взять три металлические скобки (можно от детского конструктора), пропустить через них капроновый шнур, зацепить скобки за зеркало и повесить на гвоздь.
         ♦ Вешая на стену картину или зеркало, можно ошибиться с расчетом длины веревочной петли: надо бы еще подтянуть или опустить, а все уже завязано. В этом случае выручит небольшая пластинка с тремя отверстиями. Ее можно сделать из металла, фанеры, пластмассы в зависимости от тяжести подвешиваемой рамы. Пропустив веревочно завести бечевку за ручку вилки, а после опускания картины — снять вилку с гвоздя.
        ♦ Для развешивания картин и рисунков можно воспользоваться длинным деревянным шестом прямоугольного или квадратного сечения с прорезью и двумя выемками на одном из концов. Чтобы повесить картину, ее шнур заводят в выемки шеста и, подняв картину, надевают шнур на гвоздь или крючок в стене.
 

вверх страницы

              А это на общетрепещущие темы:

       Кто делает ЖКХ "заведомо убыточным"?
 

                   В газете «Площадь Мира» от 23 ноября 2004г. были опубликованы сразу два материала, касающиеся проблем ЖКХ: "Акционирование ЖКХ" и "Как я стекло не вставила". Начну со второго. Злоключения читательницы Ольги Самойловой, пожелавшей воспользоваться услугами ЖЭКа, чтобы заменить лопнувшее стекло, - характерный пример того, что повышение тарифов на услуги предприятий ЖКХ никак не стимулирует повышение эффективности их работы. Поневоле напрашивается вывод о необходимости реорганизации жилищно-коммунального комплекса, вплоть до передачи его в частные руки. Но, судя по комментариям начальника МУП ЖКУ В.В.Ульяновского, приведенным в первой из упомянутых публикаций, такая перспектива руководство ЖКУ не устраивает. Проблемы отрасли оно связывает с низкими тарифами. "А нам, муниципальному предприятию, заранее определяют низкие тарифы, которые делают его заведомо убыточным, так как не оправдывают наших расходов", - утверждает г- н Ульяновский. То есть получается, что и те тарифы (самые высокие в области), которые постановлением главы города № П-2 от 09.01.04г. были повышены в среднем в 1,5 раза, делают ЖКХ "заведомо убыточным". Так ли это?
               Еще год назад я бы безропотно согласился с подобной точкой зрения, поскольку, как и большинство дубнинцев, имел слабое представление о реальном положении дел в городском жилкомхозе и примерно так же рассуждал, как и читательница ПМ ("Я понимаю, почему в ЖЭКах нет стекол, потому что нет денег..."). Вечные жалобы коммунальщиков на отсутствие денег, можно сказать, впитались в кровь и мозг, и как-то даже не приходилось задумываться над очевидным вопросом: почему тех средств, которые собираются с населения и выделяются из бюджета, не хватает даже на замену разбитого стекла?
             Сейчас ситуация изменилась. Благодаря судебному оспариванию вышеназванного постановления главы города о повышении квартплаты в 2004г. общественность получила доступ к расчетам, калькуляциям и другим финансовым документам городских предприятий ЖКХ. Анализ этой информации показывает, что реальное положение дел в жилищно-коммунальной сфере сильно отличается от той картины, которую нам обычно рисуют руководители жилищно-коммунальных служб. Приведу несколько цифр, характеризующих плановые и фактические финансовые показатели работы МУП ЖКУ в 2003г. Все они взяты из документа под названием "Плановая калькуляция жилого фонда МУП ЖКУ на 12 месяцев 2003г. (без ЖСК)". Указанный документ, подписанный начальником МУП ЖКУ, имеется в судебном деле. Приводимые мною данные не учитывают расходы на капремонты, ситуация с которыми очень запутана и требует отдельного разбирательства.
Итак, на 2003 г. плановая себестоимость услуг МУП ЖКУ, включенных в тариф для населения, после очередного повышения составила 7 руб. на 1 кв.м площади жилья в месяц. Эта цифра получена путем деления плановых затрат МУП ЖКУ на обслуживаемую площадь жилого фонда. Суммарные расходы МУП ЖКУ были запланированы в сумме 67 млн руб., из них фонд зарплаты с начислениями - 41,46 млн руб., расходы на материалы были запланированы в объеме 11 млн руб., по подрядным договорам - 2,6 млн руб. Что же получили по итогам года? Если верить г-ну Ульяновскому, этих денег (67 млн руб.!) не должно было хватить его предприятию (такой тариф делает его "заведомо убыточным"), поэтому в 2004г. тарифы были вновь повышены, причем не на 10 - 15% , как в других городах, а на все 50%.
           На самом деле фактические расходы МУП ЖКУ в 2003г. составили 52, 6 млн руб., т.е. менее 80% от плановых. Из них фонд оплаты труда составил 36,2 млн руб., расходы на материалы - 4,43 млн руб., по договорам подряда - 0. В итоге в расчете на 1 кв.м площади жилья расходы составили 5,55 руб. в месяц против запланированных 7 руб. Причем невыполнение плана, оплаченного населением через утвержденный тариф на содержание и ремонт жилья, произошло в основном за счет материалов и подрядных работ и в меньшей степени коснулось фонда заработной платы. Поскольку расходы на материалы составили лишь 40% от запланированных (и включенных в тариф), а подрядные работы -0%, то, следовательно, и реальные услуги и работы, выполненные работниками МУП ЖКУ, не превысили указанных процентов от плана. Строго следуя закону, МУП ЖКУ не только не должно было повысить тариф на свои услуги в 2004г., но, наоборот, обязано вернуть потребителям стоимость неоказанных в 2003г. услуг и невыполненных работ в размере 1,45 руб. с 1 кв. м в месяц.
          Анализируя вышеприведенные и другие цифры, можно прийти к выводу о том, что граждане, оплачивающие услуги МУП ЖКУ по статье "Содержание и ремонт жилья", фактически за свой счет содержат штат работников предприятия, не получая от них положенные объемы и качество услуг. К тому же заработная плата в ЖКХ по дубнинским меркам не так уж и низка. В среднем по городским предприятиям ЖКХ она составила в 2003 г. 6,5 тыс. руб. в месяц. Согласно выводам аудиторов, проводивших экспертизу тарифов на ЖКУ, штаты здесь завышены по сравнению с нормативами и должны быть скорректированы в соответствии с фактическими объемами оказанных услуг и выполненных работ.
           Почему же обо всем этом умалчивает г-н В.В.Ульяновский? Люди должны знать подлинные причины роста квартплаты. Материалы судебного дела свидетельствуют о том, что большинство проблем ЖКХ вызваны субъективными причинами и связаны не с низкими тарифами, а с хроническими долгами городского бюджета и муниципальных учреждений перед коммунальщиками. Та самая разница в установленном тарифе и фактически исполненном, о которой шла речь выше (более 20%), образовалась вследствие неполного перечисления предприятиям ЖКХ субсидий и льгот, предоставленных малоимущим гражданам. Руководитель левобережного ЖКУ-2 в прямом эфире ДТВ привел более плачевные цифры: в среднем его предприятие из всех источников должно ежемесячно получать около 3,5 млн руб., но на его счета приходит только половина этой суммы.
            Вместо того чтобы в соответствии с законом вовремя и в полном объеме направлять в ЖКХ бюджетные средства, администрация пытается перекрыть убытки, образовавшиеся вследствие бюджетного недофинансирования, повышением тарифов на ЖКУ для населения.  Таким образом, потребители, не пользующиеся льготами и субсидиями, вынуждены фактически платить за себя и за льготников. Но и льготников не должна успокаивать такая ситуация, поскольку им просто не предоставляются услуги по содержанию и ремонту жилья, не профинансированные из бюджета. Потому и приход за свой счет ремонтировать подъезды, укреплять входные двери и т.п. Недавно одна пенсионерка поведала мне историю, как она, не добившись от ЖЭКа установки двери в подвале своего дома, за свой счет сделала эту работу, посчитав подобный шаг более рациональным, чем потерю нервов и здоровья. Мириться с таким положением, я считаю, нельзя, иначе безудержный рост квартплаты мы никогда не остановим и приведем жилой фонд в окончательный упадок.

Б.В.Шестов,
председатель совета Клуба избирателей г.Дубны

http://www.club-izbirateley.ru  

         Когда обсуждаются проблемы ЖКХ, найти "ниточку", потянув за которую, можно развязать весь "узел", крайне тяжело. Каждая из сторон - муниципальная власть, коммунальщики, энергетики, общественники, жильцы - выдвигает убедительные аргументы, но ситуация не только не проясняется, но, кажется, еще больше осложняется. Теперь у нас появилась возможность частично проверить, насколько виноваты в недофинансировании ЖКХ городские чиновники. С января 2005 года ряд объектов бюджетной сферы будут финансироваться прямиком из областного бюджета. Оттуда же теперь пойдут перечисления коммунальных выплат по компенсации льгот и субсидий. Если областная власть будет рассчитываться с коммунальщиками на все сто процентов, значит, действительно долги перед ЖКХ на совести городских властей. Но, судя по сообщению областного депутата А.В.Долголаптева, ожидать хорошего не приходится, в областном бюджете 2005 года заложены суммы, недостаточные для компенсации выпадающих доходов коммунальной сферы, образующихся из-за льготных снижений квартплаты и субсидий.
            Спасет ли положение передача коммунальных предприятий в частные руки? Может быть, найдутся бизнесмены, готовые взять себе этот сектор услуг, но тогда надо будет смириться с любой ценой, которую они назначат. Цены же будут заоблачные, ведь ЖКХ у нас по определению неэффективно. Один пример: в Швеции, где климат схож со среднероссийским, на отопление 1 кв.м расходуется в среднем 14 литров условного топлива, в России - 80 литров. А чтобы модернизировать нашу коммунальную сферу по западному образцу, по подсчетам тех же правительственных аналитиков, нужны многие триллионы рублей. Государство заведомо отказывается от таких гигантских затрат. Призывает частника. Но частник ничего не делает бесплатно, даже если нужные средства будут инвестированы, их впоследствии взыщут. С нас, потребителей. Есть ли какой-то другой выход из ситуации - неизвестно.

А.Алтынова
Издательство «Грань»:
газета «Площадь мира»
выпуск 090 - 2004

вверх страницы

Все вопросы  и комментарии присылать по адресу:

Best IE6 1024 X 768

Март 2, 2004

Project manager:    Алексей Кулаков

Program manager: Анастасия Кулакова