Нельзя сказать, что я часто во время съемки пользуюсь гистограммой (чаще у меня включена только индикация пере/недосветов). Однако, бывают случаи, когда она могла бы здорово помочь. И всякий раз, оказываясь в подобной ситуации, думаю: «Как бы сразу поставить правильную коррекцию?» И почему-то нередко ни с первого, ни со второго раза выставленное значение не оказывалось таким, как нужно. Но недавно на сайте Чака Гарднера (Chuck Gardner; кстати, читающим по-английски рекомендую обратить на этот сайт внимание) наткнулся на интересную идею...

Чтобы гистограмма, отображаемая фотоаппаратом, стала более удобным инструментом, её нужно «калибровать». Или, точнее говоря, определить какие промежутки на горизонтальной оси этой гистограммы соответствуют изменению экспозиции на 1 стоп.

Как побочный эффект этого процесса мы еще узнаем, какой динамический диапазон нашей камеры.

Особенно приятно, что «калибрация гистограммы» — дело очень простое и быстрое. (Здесь я описываю методику, которую использовал сам, она несколько отличается от оригинальной) Во-первых, нужен объект равномерно серой или белой окраски. Я взял обычный лист бумаги для принтера формата А4. Этот лист закрепляем на горизонтальной или вертикальной поверхности так, чтобы он был возможно более равномерно освещен (в оригинале рекомендовано солнечное освещение, но в нашей местности зимой... в общем, у меня использовалась настольная лампа). Фотоаппарат закрепляем на штативе так, чтобы лист занимал всю площадь кадра (важно, чтобы больше ничего — включая тень от камеры ;) — в кадр не попало).

Переходим в режим приоритета диафрагмы (A), полностью ее открываем. Выполняем замер экспозиции, после чего переключаем камеру в полностью ручной режим (М). От определенного автоматикой значения увеличиваем выдержку до того момента, когда кадр будет переэкспонирован (не забудьте включить соответствующую индикацию!). Это примерно на 2,5-3,5 стопа (т.е. раз в 6-10). «Пристрелочные» снимки можно сразу удалить.

Теперь переходим непосредственно к тестовым кадрам. Сначала уменьшаем выдержку от «начала пересвета» на 1/3 (или 1/2 — в зависимости от того, какой шаг изменения допускает камера) стопа. Делаем первый снимок.

Уменьшаем выдержку на 1 стоп (т.е. вдвое). Снимаем следующий кадр.

Продолжаем уменьшать выдержку и делать снимки, пока очередной кадр не окажется недодержанным. Недодержанный кадр, опять-таки, можно сразу удалить.

Теперь переключаем камеру в режим просмотра и включаем отображение гистограммы. Перелистываем сделанные тестовые снимки и замечаем, в каком месте гистограммы появляется «пик». Чем идеальней окраска нашего объекта съемки, и чем ровнее он был освещен, тем уже будут пики — и точнее наша «калибрация».

Собрав вместе гистограммы семи тестовых снимков, я получил вот такую картинку. Какие же выводы?

Главное: пики распределены очень неравномерно. Коррекция на 1 стоп в светах смещает гистограмму примерно на треть оси. Такое же смещение в тенях требует коррекции аж на 3 стопа! Вот и ответ, почему, когда я старался экспокоррекцией подвести правый край гистограммы к границе диапазона, частенько промахивался. Значит, на будущее нужно запомнить: здесь «крутить» коррекцию надо аккуратно, чтобы не «выжечь» света. А вот со стороны теней коррекция на стоп сдвинет гистограмму совсем незначительно.

Остается придумать, как приспособить полученную шкалу к камере...

Да. А полный динамический диапазон у моей E-520 вышел около 6 стопов. В общем-то, вполне типично для цифровой камеры (и существенно меньше, чем у негативной фотопленки).