Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Об автомобилях и не только" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Служба Рассылок Городского Кота
Глобальный поиск по сайту АВТОСИТИ http://www.autocitychannel.com/cgi-bin/fluids.cgi С помощью данной формы, вы сможете провести поиск необходимых документов и статей по более 5 000 документам автомобильно сервера АВТОСИТИ. Тысячи статей, фотографий, технических данных и многое другое. Все о ВАЗ в мире интернет и не только Выпуск 23 от 30 июня 2000 года Сегодня первая часть рассылки составлена из статей присланных читателями, за что и хочу сказать спасибо! Как правильно ремонтировать стартер Читаю регулярно вашу рассылку, достаточно полезной информации. Спасибо. В некоторых письмах затрагивалась проблема стартера. Постараюсь подробно описать, как самостоятельно обнаружить дефект и произвести ремонт. Сразу хочу заметить - если вы не уверены в своих силах - обратитесь к специалисту, иначе это всегда выходит дороже! Итак, вы сели за руль своего любимца, ключ в положение старт - и... тишина. Или стартер еле крутит, как на раннем зажигании... Особенно проявляется на горячем двигателе. Первым делом необходимо проверить соединение клемм на аккумуляторе, наличие надежной "массы" между кузовом и двигателем, и состояние провода от аккум. к стартеру. Если все в порядке, берем контрольную лампочку (лучше тестер), и подключаем ее одним выводом к массе, другим к клемме 50 стартера и просим товарища запустить двигатель. Если контролька ярко загорелась(или напряжение не менее 10В), то отключаем аккумулятор и снимаем стартер. Принцип ремонта стартера применим абсолютно для любого стартера, с учетом конструктивных особенностей (у 08-099 передняя втулка находится в коробке, а у классики - в передней части самого стартера). Я не буду описывать, как разобрать стартер, главное запоминать, что где стоит :-) После того, как стартер разобран, вымываем все детали, кроме бендекса, в бензине, и просушиваем. После это приступаем к проверке. Смотрим состояние щеток - выработка должна быть раномерной, их длина не менее 7 - 8 мм. При несоответствии заменяем новыми. Теперь якорь - берем тестер, переключаем на измерение сопротивления, одним щупом касаемся его (якоря) вала, другим - любой ламели. Сопротивления между ними не должно быть никакого, в противном случае якорь необходимо заменить. Если прибор показывает 50-500 кОм, то это скорее всего создают сопротивление остатки невымытой "грязи", страшного ничего нет, промыть еще раз и высушить. Визуально обмотка якоря должна быть без механических повреждений, без синеватого оттенка (признак перегрева, и как следствие, нарушение изоляции), без выплавленного припоя. Если все в порядке, берем опять тестер, и проверяем сопротивление между любыми ламелями (желательно пройти их все). Прибор должен показать почти нулевое сопротивление ( < 0,3 Ом). Если сопротивление между разными ламелями разное, то такой якорь тоже не годится. Если все ОК, не забываем нулевой наждачкой зачистить ламели, и откладываем якорь в сторону. Теперь дело за статором. Опять, проверка визуально на наличие механических повреждений, целостности изоляции обмотки. Если изоляция повреждена на значительной площади, в частности между витками, или из за втулок (подробнее дальше) повреждена якорем - то ее необходимо заменить. Если все ОК, подключаем тестер одним щупом к корпусу, другим к выводу, который прикручивается к втягивающему реле. Сопротивления не должно быть никакого. Если показывает малое R, то обмотка замкнута на корпус. Выкидывать. Проверяем втягивающее реле. Опять же, наличие механических повреждений, специфичный запах горелого, ржавчина - втягивающее не годится. Если ОК - зачищаем нулевкой сердечник, смазываем тонким!!! слоем моторного масла, подключаем один провод к выв. 50, другой к болту, к которому прикручивается провод со стартера, и прикасаемся к аккум. Сердечник должен резко втянуться. Прикасаемся тестером к двум болтам реле (во втянутом или нажатом состоянии), сопротивление должно быть минимальным. В противном случае, на классике реле можно разобрать и\или зачистить\заменить контактные площадки (пятаки). Восьмерочное реле неразборное, и подлежит замене. Если все ОК, идем дальше. Смотрим на состояние втулок. Задняя находися в крышке со щетками, передняя в передней части стартера, или в коробке для восьмой модели. Люфт во втулках должен быть минимальный, в противном случае заменить. Переднюю втулку для восьмерки проверяют, вставив в нее вал якоря (с родного! стартера). При наличии лфта заменить. Немного о замене этой самой втулки. Процесс без опыта весьма непрост, но если вы уверены - за дело. Прежде всего ветошью закрываем отверстие между маховиком и корпусом коробки, чтоб в коробку не упало ничего лишнего:-), берем метчик М13 и закручиваем его во втулку. Закручиваем до тех пор, пока он не пройдет внутри втулки, не упрется в корпус коробки, затем он начнет выдавливать втулку. Выбивать и вставлять новые втулки легче, если для это использовать старые направляющие клапанов с классики. Они соотвтствуют диаметру, и не повреждают втулку. Следует заметить, что втулки являются самосмазывающимися, и перед установкой их необходимо положить в емкость с чистым моторным маслом не менее чем на 20 мин., чтоб они пропитались маслом. Теперь, когда все установлено и заменено, собираем стартер. Ту часть вала, по которой перемещается бендекс, смазываем графиткой, для восьмерки дополнительно под бендесом протираем бензином тектолитовое кольцо, это желательно для остановки вращения якоря после запуска. Следует обратить внимание, чтоб не было задиров на валу якоря, иначе бендекс может закусывать. На одном из винтов, который стягивает стартер, должен быть одет изолятор (там, где винт касается обмотки статора). Все собрано, закручено (ессно правильно :-) ). Стартер 01-07 дополнительно центруется шайбами спереди и сзади так, чтоб продольный люфт был равен ~0,8мм. Проверяем. Берем достаточно толстый провод, соединяем между собой клемму 50 втягивающего реле, плюсовой вывод стартера и прикасаемся к аккум. Корпусом стартера прикасаемся к минусу батареи. Должно сработать втягивающее реле и начать вращаться якорь. Стартер с восьмерки проверять только кратковременно!!! , чтоб не создать проблем из за отстутствия центровки (втулка в коробке!). Все! Ставим на машину, подключаем клемму, заводим. ОК! Глушим. Заводим. И так много раз.:-) И получам удовольствие от того, что получилось :-))) Некоторые моменты: покупая якоря, обмотки, бендексы и т.д., убедитесь, что это действительно на вашу модель, поскольку без опыта визуально они все одинаковые, токо не работают :-))) Удачи всем в вашем ремонте! И хочу еще раз напомнить - если вы не уверены, не старайтесь выглядеть перед другими спецом, не делайте сами. Выходит дороже. Лучше скажите товарищу - Я нашел хорошего мастера, он сделает. Дмитрий Усачев -------------------------------------------------------------------------------- Совет по электрике Если в Вашем автомобиле (особенно касается Самары) установлена довольно мощная магнитола, для нормальной работы которой необходимо приличное напряжение, а Вы обнаружили, что она перестала развивать обычную мощность, работает тихо и даже искажает, то не спешите "потрошить" еe: и проверять элементы усилительного тракта (симптомы напоминают пробой выходной микросхемы). Причина, скорее всего, кроется в вечно сыром блоке предохранителей (это касается блоков старого типа, у которых предохранители находятся в специальных углублениях, из-за чего, собственно, и возникают проблемы). Если проблема обеспечения надежного напряжения ставит Вас в безвыходное положение, то можно попробовать подавать "+" прямо на магнитолу, минуя многочисленные разъемы в консоли, а также "шахту". Но желательно, чтобы магнитола имела собственный предохранитель (у меня стоит дополнительный, причем очень добротно выполненный военный в массивном корпусе-такое иногда можно купить за сущие копейки). Все это проверено на собственном (и довольно безрадостном) опыте многочасового ползания по салону и прозвонки всех соединений. Косвенное подтверждение неисправности- при бросках тока (например, при включении-выключении) магнитола работает нормально, но только секунд 10-15. Дальше из-за переходного сопротивления на "+" приходит не то напряжение. И еще один совет. Если после установки отдельного усилителя при работающем двигателе появилось характерное "подвывание" (увеличение оборотов двигателе слышно в динамиках), то поможет обычный фильтр (такие когда-то входили в комплект русских автомобильных магнитол). Если кого-то интересуют параметры фильтра- могу сообщить подробнее oleg@obass.mk.uzhgorod.ua Олег Полажинец -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос - Ответ -------------------------------------------------------------------------------- Ответ на ранее заданный вопрос Содержание вопроса: Здравствуйте ! Хочется услышать компетентное мнение. Можно ли в новый ВАЗ-21099 (пробег 2000 км) залить синтетическое масло Shell XELIX ULTRA? Будут ли держать сальники это масло? С Уважением, Олег. Ответ : В свою ВАЗ-21099 практически снова /с пробега 2500, приобрел в июле 1998г./ лил Shell XELIX ULTRA. Сейчас на спидометре 47000, мнение об этом масле самое лучшее, особенно когда на улице -30 градусов по Цельсию - заводится с полоборота - хорошее качество когда на машине каждый день.Сальники масло держат, но дело не в этом : в целом двигатель 83 "сопливится" всегда через прокладки, а с этим маслом тем-более, выглядит двигатель довольно грязно. Но если ты в целом не эстет подкапотного пространства, то это не страшно. Между заменами масла, для этого масла это 15 000 км. вместо 10 000 км., как при обычном масле. Уходит всего ~100-150 грамм - "стандарт". И еще прокладку крышки клапанов ставить с герметиком, и тогда супер. С наилучшими пожеланиями Виктор. -------------------------------------------------------------------------------- Ответ на ранее заданный вопрос Здравствуйте ! Читая очередной выпуск от 24.06.00 " Все об автомобилях ВАЗ в мире интернет и не только" я наткнулся на вопрос: Вопрос Хочется услышать компетентное мнение. Можно ли в новый ВАЗ-21099 (пробег 2000 км) залить синтетическое масло Shell XELIX ULTRA? Будут ли держать сальники это масло? С Уважением, Олег. Ответ Уважаемый Олег ! Я водитель профессионал, работаю на а/м КАМАЗ имею ВАЗ 21099. После покупки нового автомобиля произвел обкатку 2000 км и перевел двигатель на синтетику - масло MOBIL FORMULA 1 5W-50. Масляный фильтр CHAMPION C 130. За три года эксплуатации / поверте !!! / я ни разу не подливал ни одной капли масла. Уровень наливать чуть ниже половины между MAX и MIN. Двигатель сухой и чистый. Меняю масло после пробега 15000 км. Катаюсь круглый год. Зимой в 30-градусный мороз машина заводится очень легко !. Могу посоветовать по поводу коробки передач. После пробега 27000 км / можно и раньше / я перевел коробку на синтетику LIQUI MOLY SAE 75W - 90. Так что я двумя руками голосую за синтетику и если Вы Олег хотите иметь здоровый двигатель смело переводите на синтетику. Ведь не даром на каждом заборе написано - Масло главная деталь Вашего автомобиля !!! На масле НЕЛЬЗЯ экономить ! Сальники текут от того, что заливают в двигатель ДЕШЕВОЕ масло. А потом говорят - не успеваю подливать масло. И еще хочется передать благодарность ведущим этой подписки. Большое спасибо !!! С уважением. Сергей. Прим.ведущего рассылки. На самом деле, благодарить нужно не меня, я ее просто собираю "да кучи", а всех ВАС - дорогие читатели - за то что Вы пишите в рассылку, читаете ее, задаете и отвечаете на вопросы. Большое всем Вам спасибо. Serg -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос Течь в радиаторе можно ликвидировать химически или механически? Очень актуально летом. Радиаторы потекли, парят. Люди не решаются сыпать или заливать в радиатор герметик - боятся, что он закупорит не только микротрещины и течь радиатора, но и термостат, трубопроводы и тп. В Москве в магазинах лежит до 10 разных средств. Вот бы кто их исследовал и дал в рассылку. Есть тюбик на котором написано для очень тяжелых случаев те больших свищей, отверстий. Другие предлагают механически разрезать пробитые трубки радиатора и сминать их просто пассатижами, а герметик мол это если в дороге на крайний случай только. Возможен ли такой механизм пробоя - крышка радиатора прикипела или заклинила и повысилось давление в радиаторе, потом пробой и течь. Вот если бы клапан открылся и перепустил тосол в бачок расширительный, все было бы в норме. Так как же с герметиками, может уже кто изучил? Поделитесь опытом.Спасибо- Владимир. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос Долго ползал в Инете по своей проблеме, но здесь пожалуй удобней всего для нас - водителей любителей - тема узкая (ВАЗ) люди знающие, ответ в рассылках и напрямую автору. ВАЗ-21053 - отказали поворотники, а потом и приборы - давайте разберемся - Владимир 095- 9252149/5633 Сначала было эпизодически - включаешь поворотник и вдруг он пропадает и приборы гаснут" тогда на ходу выключаешь зажигание, потом опять быстро включаешь - иногда восстанавливается и все работает. Потом через месяц стало так - включаешь зажигание и приборы иногда оживают а иногда нет, только со 2 раза м.б. А теперь вообще ни приборы ни поворотники не работают после вкл зажигания. Заменил замок зажигания - бесполезно. Что это, напишите мне а еще лучше встретиться, Владимир. avsvoron@online.ru -------------------------------------------------------------------------------- Ответ на ранее заданный вопрос Был такой вопрос : Задний омыватель стекол, как бы прокручивает щетку и она не движется (заедает может кто может подскажите что это может быть?). Ответ: Вариантов несколько: 1. В Самарских задних держателях щe:тки нет шлицов. Они есть только на валу электродвигателя. Поэтому, возможен износ держателя. Его отверстие для нанизывания на вал уже имеет увеличенный диаметр, поэтому держатель просто проскальзывает. Его держит сила трения о стекло. 2. Шлицы изношены на самом валу электродвигателя, поэтому зацепления нет. Это сложнее и маловероятно, придe:тся менять его. А вообще, задний стеклоочиститель Самар - это нежный агрегат. Для увеличения его срока службы есть только один способ: использовать его только вместе с омывателем. С уважением, Виктор Валерьевич. -------------------------------------------------------------------------------- Вопрос на ранее заданные ответы и еще много всего интересного Привет! Во-первых, отвечаю за свой совет относительно выведения шланга под двигатель. У меня на двигателе 1,3л пробег 150тыс. км, в движке ремонтировалась только головка (клапана+ распредвал). При покупке (116тыс. км) копрессия была около 10,5 и динамика довольно посредственная. Кроме ремонта головы в движке были установлены новые распределитель и карбюратор, что было сделано во имя улучшения работы двигателя. После всех работ двигатель заработал лучше, но чувствовалось, что со смесью что-то не то. А теперь предлагаю подумать всем: что лучше- кормить движок чистым воздухом или явными отходами - картерными газами?! Ведь что они собой представляют, думаю, все понимают. И вместо хорошего вохдуха Вы предлагаете сознательно губить мотор, пуская эту гадость (картерные газы) непосредственно в карбюратор? А смолистые отложения в карбюраторе никого еще не доставали? У меня Самара и не убитая (скорее наоборот), но операция "Чистый воздух" сказалась на моторе даже очень положительно. А почему это сальники должны вдруг потерять свои свойства, я так и не вьезжаю. Маленькое примечание: зимой моя Самара не ездит, а шланг не болтается, а находится на уровне тыльной стороны блока. Кстати, а почему нужно кольца менять, если все в порядке? Компрессия у меня счас около 12,0 везде, расхода масла нет (но если по трассе топить 150-160 км/ч, тогда грамм 25 на сотню сожрет, в городе и до 140 ничего). Двигатель не греется, работает тихо и устойчиво. Масло обычная минералка API SF. Думаю, до 170-180 тыс. км моя Самара пробежит без проблем, хотя расточку я делать и так не буду! Насколько я понял при разборке (это когда в головке ковырялись), у меня стоят номинальные поршни класса Е. Значит, еще можно следующий класс установить в паре с новыми кольцами и номинальными вкладышами и ездить дальше тысяч 40-50? Я так думаю... P.S. Почему на заводе шланг в карбюратор пускают? Да не лохи они ;-), просто таковы требования ГОСТов и условия сертификации. Типа экология и т.д. Но ведь ездила же 21-я Волга и 407-й Москвич с выведенной в атмосферу системой вентиляции? И у них ничего не фильтровалось. А у меня картерные газы ведь очищаются в крышке, и только после этого выводятся наружу. Идем дальше. (ВАЗ 2109 1994г.) Щелчок коробки на второй передаче при пробеге в 100 000 км? Это закономерно. Совет стар как мир: залить новое масло, ездить пока можно, а потом перебрать коробку. Относительно РИМЕТа. Я его сам пока не использовал (но надеюсь, что залью, тем более что не так давно мне его подарили), однако на своей Самаре поднял компрессию с 10,5 до 12,0 использованием присадки STP. И еще интересно, что перестал слезиться маслом поддон (раньше за неделю стоянки собиралось пару капель на полу гаража, теперь - сухо). Задняя щетка? Попробуйте дотянуть гайку на рычаге дворника - у меня такое было. Ответы на некоторые вопросы счастливого обладателя 2101 1972г.: Жиклеры стоило бы поменять, хотя большой беды нет, но думаю, 06-е подняли бы динамику еще чуть. И, соответственно, расход топлива. Хотя я бы поставил пятый или седьмой карбюратор в сборе с ЭПХХ. И, думаю, что масло в коробке можно бы поменять. Хотя жигулевские КПП "старой закалки" живучие. Вот современные дохнут до ужаса рано, да и на Самарах 5-ступенчатых тоже... Ответ относительно масла 100% синтетики в новый ВАЗ 21099. Масло Shеll Helix Ultra API SJ в Самарский двигатель лить можно. Но если боитесь наломать дров, то можно поосторожничать и залить тот же Шелл, но полусинтетику. Такое в Самаре работает просто отлично. P.S. Вы, как я думаю, можете лить как полусинтетику, так и синтетику без особых переживаний. Масло хорошее. И таким образом вы обеспечите самарскому движку хорошую и долгую жизнь! Ответ относительно давления в шинах: На классике можно держать от 1.6-1.7 до 2.0 (имеется в виду БЛ-85). Если Вы почувствовали, что при каком-то конкретном давлении машина едет мягче, а катится хорошо, то, думаю, стоит оставить его. У меня Самара ездит на давлении от 1.8. до 2.0. И еще насчет износа - незначительное падение давления (скажем 1.6 вместо 1.8.) незначительно сказывается на износе. На него гораздо больше влияют углы установки колес, а если машина ездит с неполной загрузкой и не на очень высокой скорости, то тем более. В чем преимущества ВАЗа? Действительно, классический ВАЗ в юношеском возрасте стоит почти столько же, как и овеянный славой М-412. Как я думаю, лучше взять ВАЗ (если живете в городе), но Москвич более неприхотлив (особенно что касается ГСМ). Зато Жигули мягче, тише и комфортнее. В Москвиче удобнее посадка, но маленький багажник и узкое заднее сиденье. В Жигулях все наоборот. У Москвича рессоры, у Жигулей - мягкая, но требующая ухода подвеска. Печка у Москвича не очень (светит, но не греет). Советую взять хорошую копейку - не пожалеете. Но если наплевать на комфорт, а хочеться летать по грунтовым дорогам на 76-м бензине и с отработанным нигролом вместо масла - берите Москвич. Зато ВАЗ 2101- внебрачный сын Джуджаро... ;-) С уважением, Олег -------------------------------------------------------------------------------- Ответ на ранее заданный вопрос Привет всем ! У меня вопросы по ВАЗ 2105 1. У меня постоянно уходит тосол, причем не в салон, не в движок и не в моторный отсек. Я грешу на расширительный бачок, прошу совета. Ответ. Возможно из-за негерметичности пробки радиатора. Александр, Москва -------------------------------------------------------------------------------- Ответ на ранее заданный вопрос Вопрос Думаю о покупке машины. А поскольку опыта ноль не вижу смысла (для себя) пыжится чтобы купить новую (хотел 2107). В общем чтобы не было мучительно больно остановился на вариантах. 1. Покупка 2101-013 2. Покупка Москвича (412,2126). В чем преимущества ВАЗа (с точки зрения эксплуатации, надежности, трудозатрат и кап. вложений)? Алексей Шишкин. Ответ. Уважаемый Алексей. Я считаю, что с точки зрения эксплуатации, надежности, трудозатрат и кап. вложений разумнее покупать 21099, 21083, 2107, 2141, 2101, 412. В таком порядке я бы рекомендовал. А если выбирать между 2101-013 и 412-2125, то берите ту, что в лучшем состоянии, и к которой в вашем городе дешевле запчасти. В Москве за $500-600, можно и 2141 найти года 93-95. Все-таки по-свежее будет. Мои выводы. 412 - машина неплохая, но уж слишком устаревшая (барабанные тормоза, неудобный салон), но двигатель - живучий, 2141 - большая, но поломайка. Правда может мне не везло, постоянно перебирал подвеску, и боролся с течью масла, но в целом был доволен (пока не узнал лучшего). 01-013 - слишком старые, к 2101-07 сложно найти качественные запчасти. Поэтому советую 083-099. Затраты на 21083 (11-летнюю) у меня составили 90 рублей за полгода. Я заметил, что в Москве запчасти к 01-07 дороже чем к 08-099. До кризиса, порекомендовал бы иномарку, например Рено-21/25 - машина прекрасная, можно найти 10-12 летнюю за $1000 (до кризиса $2000-2500), в неплохом состоянии. Александр, Москва -------------------------------------------------------------------------------- Гаражное чтиво Четыре средства от угона (http://www.autocitychannel.com/st/ar/page1-91.htm) О том, как лучше всего защитить автомобиль от угона, написано и сказано много. Да и в любой мастерской, где устанавливают сигнализации, с радостью дадут массу советов на эту тему и, конечно же, предложат установить на машину тот самый, заветный набор механических и электронных штуковин, который превратит машину в неприступную крепость. Что ж, любой специалист в области защитных средств вправе иметь свою точку зрения. Есть таковая и у нас. Осмелимся ее высказать. -------------------------------------------------------------------------------- Как по маслу (http://www.autocitychannel.com/st/mt/1-18.htm) Поговорим о маслах. Они, кстати, обеспечивают внутренностям не только смазку, но и "ласку" по всем остальным упомянутым пунктам - и мойку, и чистку. А кроме того, и отвод тепла, и уплотнение зазоров, и защиту от коррозии, и многое другое. Поэтому от выбора смазочных материалов зависит здоровье автомобиля. -------------------------------------------------------------------------------- Можно гидравлические, но лучше -- газовые (http://www.autocitychannel.com/st/bl/13-21.html) Рынок амортизаторов разнообразен до бесконечности. Старые амортизаторы износились, но какие поставить взамен? Насколько целесообразно сразу заменять амортизаторы в новом автомобиле? Например, гидравлические на газовые. Попробуем разобраться, опираясь на советы специалистов. -------------------------------------------------------------------------------- Бестия Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (http://www.autocitychannel.com/st/mt/31-6.htm) -------------------------------------------------------------------------------- Антиполицай (http://www.autocitychannel.com/st/1999/antipol.html) -------------------------------------------------------------------------------- Сделай сам (http://www.autocitychannel.com/st/mt/31-4.htm) -------------------------------------------------------------------------------- Что такое аккумулятор? (http://www.autocitychannel.com/st/bl/14-29.html) -------------------------------------------------------------------------------- Германия в очередной раз капитулирует. На сей раз перед желающими купить автомобиль (http://www.autocitychannel.com/st/ab/18-7-5/v-germ1.htm) Информация для тех, кто хочет самостоятельно приобрести автомобиль в Германии. Много, очень интересно и полезно -------------------------------------------------------------------------------- Хоронить или лечить? (http://www.autocitychannel.com/st/bl/16-25.html) Что делать с вышедшим из строя генератором: ремонтировать или менять? Если вам предстоит такой выбор, волноваться не следует. -------------------------------------------------------------------------------- Где взять ведро электричества? (http://www.autocitychannel.com/st/bl/9-28.html) -------------------------------------------------------------------------------- Свечи зажигания (http://www.autocitychannel.com/st/bl/17-19.html) -------------------------------------------------------------------------------- Из Австрии - с приветом! И с автомобилем (http://www.autocitychannel.com/st/ab/36-17-9/v-austri.htm) -------------------------------------------------------------------------------- Думайте сами, решайте сами... (http://www.autocitychannel.com/st/bl/6-27.html) Тонирование стекол (снятие тонировки) Диагностика, ремонт Дизель Инжектор АВТОСИТИ admin@autocitychannel.com
|
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
| В избранное | ||
