Все о ВАЗ в мире интернет и не только
Выпуск 12 от 28 апреля 2000 года

Храните автомобиль в холодильнике !

Способы и приемы сохранения лакокрасочного покрытия автомобиля известны, казалось бы, многим, но это не мешает владельцам машин продолжать делать многочисленные ошибки. Чтобы они не стали роковыми, усвойте 6 основных правил.

Правило 1. Некоторые убеждены, что чем чаще моется машина, тем лучше сохраняется покрытие на ее поверхности. Это заблуждение. Главное условие успешной и быстрой коррозии - влага, влага и еще раз влага. Надо всегда помнить, что лишняя мойка - это лишняя опасность появления ржавчины. Поэтому не мойте автомобиль без нужды. Пыль можно смахнуть щеткой, два-три пятна грязи - стереть влажной тряпкой.

Правило 2. Холодный кузов никогда не мойте горячей водой. Каждая микротрещина на поверхности от этого увеличивается в три-четыре раза. Вода должна быть прохладной.

Правило 3. Автошампунь - это, конечно, вещь! Но отмывать им можно только жировые пятна. А весь кузов - только лишь перед полировкой.

Правило 4. Полировать поверхность автомобиля надо обязательно два раза в год. Полировочная паста заполняет все микротрещины на покрытии и не дает влаге в них проникнуть.

Правило 5. Ах, как хорошо иметь теплый гараж! Но если вы будете ставить холодную машину в теплый гараж, то она через пару минут покроется конденсатом влаги, запотеет. Из-за этого автомобиль сгниет за 3-4 года, тогда как в холодном гараже для этого потребуется 5-6 лет.

Правило 6. Чехол, которым вы накрываете свою машину, предохраняя ее от дождя и снега, накапливает химические элементы, которые губительно действуют на крышу авто. Помните о кислотных дождях, в которых содержится чуть ли не вся таблица химических элементов, включая серу, хлор, фтор и т.д. Поэтому лучше соорудить навес, под которым и держать машину.

Есть искра, будет и пламя

Регулируем контакты прерывателя-распределителя зажигания (ВАЗ-2101-2107).

Прерыватель-распределитель (трамблер) принимает непосредственное участие в образовании той самой искры, из которой возгорается пламя в камере сгорания. Без этой искры ваш двигатель мертв. Устойчивая подача высокого напряжения к свечам возможна только при правильном зазоре в контактах трамблера. Для автомобилей ВАЗ (2101-2107) зазор равен 0,37-0,43 мм. Регулировку контактов целесообразно проводить перед установкой зажигания.

Для регулировки контактов вам понадобятся плоский щуп 0,4 мм, специальный накидной ключ на 8 мм, прямая отвертка и специальный ключ на 38 мм для гайки храповика.

Порядок регулировки:

- снимите крышку трамблера. Она должна быть сухой и чистой, без трещин и следов пробоя высокого напряжения;

- с помощью ключа для гайки храповика проверните коленчатый вал до момента, когда одна из четырех вершин кулачка набежит на пластмассовый молоточек подвижного контакта трамблера. В этот момент контакты будут максимально разомкнуты;

- ослабьте болты крепления неподвижного контакта;

- осмотрите контакты. Они должны быть чистыми. Если есть следы электроэрозии, то зачистите контакты бархатным натфилем. Контакты должны прилегать друг к другу всей плоскостью;

- вставьте в регулировочный паз отвертку и, контролируя щупом, добейтесь правильного зазора;

- затяните винты крепления подвижного контакта;

- протрите контакты чистой тряпочкой, смоченной в бензине;

- капните несколько капель моторного масла на фетровый фитиль и в масленку трамблера;

- поставьте на место крышку трамблера. Следите, чтобы она встала без перекоса;

- проверьте надежность посадки в гнезда крышки высоковольтных проводов.

Как сэкономить

Цена "ступеньки"

Вы решили переделать свою коробку передач в пятиступенчатую?..

Известно, что 5-я передача дает экономию топлива около 5-7%. Для примера рассчитаем, во что обойдется переделка коробки для Жигулей. Обе они имеют одинаковые корпуса и картера сцепления.

"Больные" места

Отличить их друг от друга можно по задней крышке. У 5-ступенчатой она немного больше, так как в ней размещается блок шестерен 5-й передачи. Стоит эта крышка около 330 рублей вместе с сальником и датчиком заднего хода. Вторичный вал здесь тоже свой и обойдется вам в 200 рублей, к тому же на нем установлены ступица муфты синхронизатора 5-й передачи за 70 рублей; шестерня 5-й передачи с зубчатым венцом и втулкой - 150; муфта синхронизатора - 120 рублей. На промежуточном валу установлены блок шестерен 5-й передачи стоимостью 200 рублей плюс болт крепления за 20. Дополнительной опорой для блока шестерен служит роликовый подшипник - это еще 40 рублей. Внесены изменения и в привод переключения передач: новый механизм выбора передач 220 рублей; шток, вилка включения 5-й передачи и заднего хода - 70. Произведя несложные вычисления, получим 1420 рублей. Но это еще невсе. Не обладающему слесарными навыками придется выложить ещемастеру около 1500. В основньм идея по переделке коробки возникает спустя некоторое время после покупки автомобиля. За этот период ресурс ее может составить около 20 тыс. км, поэтому после разборки КП, вероятно, понадобятся еще какие-нибудь детали. Скорее всего первичный вал (одно из самых "больных" мест), вилки переключения передач, муфты синхронизаторов. Кстати, муфты стоят уже 200 рублей за штуку. В настоящее время 4-ступенчатая КП стоит в магазине около 3200 рублей, а 5-ступенчатая - 5500.

"Кот в мешке"

На рынке 5-ступенчатую коробку передач можно купить за 3000 рублей, но здесь вы рискуете приобрести неисправный агрегат, работоспособность которого можно оценить, только установив на автомобиль. Прежде, чем решиться на затраты, еще раз посчитайте, что для вас выгоднее: ездить на автомобиле с 4-ступенчатой коробкой передач, переделать 4-ступенчатую в пяти - или купить новую 5-ступенчатую.

Может быть, лучше купить в магазине новую 5-ступенчатую КП?

Стекло вставляем сами

Владельцам старых автомобилей иногда приходится менять лобовые и задние стекла. Для этого нужны: тормозная жидкость или мыльная вода, жгут или пруток по длине чуть больше периметра проема стекла. Расстелите поролон на капоте автомобиля и положите на него стекло, наденьте уплотнитель по периметру. Уплотнитель смажьте по посадочному проему "тормозухой" или мыльным раствором. Затем в посадочный желоб вставьте шнур так, чтобы его концы находились свободными в нижней части уплотнителя. Стекло ставится в нижнюю часть проема. При этом свободные концы шнура выведите в салон машины и начинайте аккуратно вытягивать шнур из уплотнителя, одновременно похлопывая рукой по стеклу, чтобы оно плотней осаживалось по месту. Затем уплотнитель "запирают" специальным резиновым или пластмассовым замком. Вставленное стекло проверьте на герметичность.

Оглавление - 17 Кб

Введение. Определения, терминология, литература - 59 Кб

Глава 1. Планирование безопасности - 125 Кб

Глава 2. Простые технические средства - 362 Кб

Глава 3. Технические средства охраны - 460 Кб

Глава 4. Системы телевизионного наблюдения - 207 Кб

Глава 5. Технические средства защиты информации - 68 Кб

Глава 6. Автомобильные охранные устройства - 312 Кб

Приложения - 150 Кб

Вся книга сразу - 1573 Кб

Источники энергии:

Вся книга сразу - 922 Кб

Приводится описание: химических источников тока, топливных элементов и стационарных аккумуляторов; источников бесперебойного питания (UPS); автономных источников энергии: дизель-генераторов, ветрогенераторов и преобразователей солнечной энергии. т.к. до сервера достучаться трудно, не попал на раздел "батарейки и аккумуляторы", по моим расчетам адрес - http://www.n-t.org/pub/ii01.zip ~ 500 Кб. Советую посмотреть, т.к здесь автомобильные аккумуляторы - http://www.n-t.org/pub/ii01ch2.pdf ~ 200 Кб

Ранее писал вопрос в рассылку "о восстановлении АКБ". Убедительная просьба откликнуться. Кто имеет практический опыт.

Вопросы, ответы, много и интересно, а также первый на мой взгляд опыт использования советов рассылки:)))

Привет!

Во-первых, что касается отдельной рассылки про автомузон - это первое дело. И обязательно с "рабделом" "Сделай сам".

Во-вторых, купил я тут на днях наконец-то магнитолу LG TCC-5620. Для небольшой цены (около 80$) имеет мощность 4х35 и очччень хороший звук. И колонки поставил яйцообразные :). Pioneer A6956. Сразу хочу заметить одну важную деталь: когда покупаете аудио в машину - сначала покупайте магнитолу, а уже потом идите за колонками, т.к. выбирать их надо под конкретную магнитолу. Моему выбору были представлены несколько моделей Pioneer, Kenwоod и неизвестной фирмы AudioPhonar, но зато у последней имелся частотный разделитель и 6 динамиков (басс, пищалка и среднечастотник х 2 канала).Так вот звук - отвратительный! Орут средние частоты и все. Kenwood был чуть побасовитее, но... А вот Pioneer. Это конечно круто. :)) Далее следуя советам рассылки, раскурочил металлическую перегородку между салоном и багажником, и прикрутил колонки и к полке и к этой перегородке длинными винтами, которые входили в комплект поставки колонок. Питание кинул на включатель аварийной сигнализации где-то в блоке предохранителей. Главный плюс - работает при любом положении ключа зажигания (даже выключено). Минус - провод висит на виду и мешает. Кстати одно замечание: если кто-то будет делать также, скажу, что надо сажать питалку до предохранителя, а то у некоторых магнитол максимальная нагрузка может доходить до 17-20 ампер, а предохранители обычно на 8 (16).

Теперь об ощущениях - хорошие :))))) во всех смыслах этого слова. Магнитола оказалась очень зверской, и забивает даже 40 ваттные колонки на максимуме. А ежели ещe: багажник открыть - вся улица "радуется" :)). Теперь вот хочу попробовать бачки из под тосола попробовать.

Кстати, такой вот вопрос: при заведенном двигле радио поскрипывает постоянно и на всех станциях, при незаведенном - только на некоторых. Антенна - активная, висит за зеркалом заднего вида (производство вроде Индия).

И еще вопрос: кто-нибудь, люди, физики... хоть кто-нибудь подскажите конкрентые размеры коробки для динамиков и очень желательно размеры и форму фазоинвертора. Колонки, как уже упоминалось, Pioneer A6956 - яйца. Магнит - 280 гр. Если это надо.

Хочу ответить на один вопрос из последней рассылки.

Вопрос:

При движении на небольшой скорости существует некая грань, при которой двигатель, работающий на 3-й передаче, имеет слишком большие обороты, появляется желание переключиться на 4-ю. Но на четвертой двигатель работает как-бы внатяг. Ясно, что в этом случае необходимо либо увеличить скорость и продолжать движение на 4-й передаче, либо снизить скорость и двигаться на 3-й. Но существуют моменты, когда изменение скорости невозможно (при движении в потоке, например). Какой в этом случае режим теоретически более предпочтителен для двигателя, режим с повышенными или пониженными оборотами?

Ответ:

Конечно на 3-ей. Вообще-то (если верить разным умным ещe: советским книжкам) положено разгонять машину по ровной дороге до 80-90% от максимальной мощности, для примера на I скорости - это 40 км/ч, на II - 65 км/ч, на III - 100 км/ч, на IV - 150 км/ч. Т.е., если есть тахометр, до примерно 4500 оборотов. Так что смело можно ехать на 3 скорости примерно до 70 км/ч (70 км/ч на III скорости = 3000-3500 оборотов). Поначалу трудно привыкнуть, т.к. движок орет жутко, но это для него полезней. Кстати, как утверждает ещe: одна умная советская книжка, низкочастотный звук двигла (такой, как при езде на 4-ой скорости при 35-40км/ч) - очень вреден двигателю, причем он гораздо вреднее стука клапанов.

Best Regards, Evgeniy

Ответ и Вопрос

День добрый!

Вопрос

Сильно гуляет рукоятка переключения передач, что вызывает затруднения с переключением передач, что делать? Синхронизатор? Из за этого жена отказывается от управления после гостей. Прошу помочь советом.

Может быть ответ.

Была у меня похожая проблема на 21063. Думаю, что надо проверить на месте ли пружина, оттягивающая нижний конец кулисы рычага переключения передач, в каком состоянии болт, который ограничивает ход кулисы в противоположную сторону (он ввернут в КПП сбоку, и я не знаю, можно ли его поменять не снимая коробку), затянуты ли три гайки крепления механизма переключения передач к корпусу КПП и на месте ли стопорное кольцо поджимающее пружину на верхнем конце кулисы.

У меня ломалась нижняя пружинка - удалось поменять из салона. При этом, естественно, была возможность вынуть весь узел и проверить его состояние. Если пружинка на месте, то снимать ее, наверное, не стоит, т.к. ставить на место очень не удобно - я провозился не меньше часа, хотя если придумать какую-нибудь приспособу, то, пожалуй, получится и за минуту. А то что болт-ограничитель у меня сильно сточен, я увидел только, когда перебирал коробку.

И в свою очередь вопрос.

Пришло время переобувать колеса и хотелось бы услышать "общественное мнение" о резине. Кому какая больше нравится и почему?

С наилучшими пожеланиями. Михаил.

Ответ на ранее заданные вопросы

Доброго времени суток!

В задаваемых вопросах часто встречается такой момент - двигатель на определенных оборотах может работать неустойчиво, но изменив немного обороты, все в порядке. Карбюратор промыт и отрегулирован.

"На средних оборотах двигателя машина дергается, добавишь подачу топлива все становится нормально, на холостых оборотах тоже работает как часы. Причем карбюратор весь прочищен, уровень топлива в норме. Посоветовали посмотреть распределитель зажигания, весь его разобрал - лишних люфтов нет, контакты в норме. Снова все отрегулировал - эффект "0". Странно, что у родственника примерно в это же время такая же беда приключилась на 2105. Посоветуйте. P.S. Свечи новые, высоковольтные провода менялись и т.д. "

Ответ

Такой дефект часто возникает при неисправности распределителя зажигания (трамблера). Дело в том, что кроме проверки состояния контактов и люфта подшипника, следует уделять должное внимание и некоторым другим элементам. Под бегунком расположен центробежный регулятор опережения зажигания, и от его правильной работы будет зависеть устойчивая работа двигателя на различных оборотах. Этот регулятор работает в диапозоне 1100 оборотов - 2200 об\мин двигателя.(для различных моделей он незначительно отличается). Его нормальная работа зависит от состояния пружин, от свободы перемещения грузов и вращения площадки с кулачками. Если сюда не заглядывали в течение года и более, то пора действовать. Необходимо вынуть трамблер из двигателя, снять бегунок, выбить наставкой шпильку, которая фиксирует вал трамблера, и вынуть сам вал. Далее аккуратно снять пружины, снять фиксаторы грузиков, снять грузики и рассоединить вал и площадку с кулачками. Все детали промыть бензином. Теперь сборка. Чистым моторным маслом (ни в коем случае не отработкой!) смазать ту часть вала, которая входит в площадку с кулачками, не допуская избытка масла, ( которое может попасть на контакты). Ход должен быть свободным и без люфта. Смазать посадочные места грузиков, зафиксировать их стопорами, грузы так же должны перемещаться легко. Одеть пружины, обратив внимание на их вид и состояние. Они должны быть разные, так как каждая рассчитана на определенное усилие (при одетой короткой пружине она не имеет свободного хода, в то время большая имеет запас насколько миллиметров). При сомнениях пружины стоит поменять. Далее собираем трамблер до конца и ставим. Следет заметить, что регулировать самостоятельно усилилие натяжения пружин стоит только при наличии как минимум стробоскопа и определенных знаний. В большинстве случаев, достаточна просто замена пружин, при условии, что никто до этого не производил регулировку натяжения, т.е. не изменено положение фиксаторов. Естественно, промывка и смазка обязательны. Если у вас есть стробоскоп, вы можете проверить работу центробежного регулятора. Для это нужно "светить" стробоскопом на коленвал, и плавно увеличивая обороты до 2500, убедиться, что метка в соответствии с увеличением оборотов плавно смещается вверх. Соответственно, и двигатель должен ровно набирать обороты.

Все вышесказанное относится не только к классике и контактному зажиганию, но и к любому трамблеру, который имеет центробежный регулятор опережения зажигания.

С наилучшими пожеланиями Дмитрий Усачев

Вопрос

Привет Всем!

У меня "девятка" 2000 года, пробег 3500, стоит газовое оборудование. Проблема в следующем: при движении есть желание экономить топливо (хоть и езжу на газе) и на скорости 80-120 км/ч, при движении с горки устанавливаю нейтральную скорость желая спокойно прокатиться с ветерком. Как бы ни так! Обороты падают до 100-200 об/мин и машина глохнет. При скорости ниже 70 таких проблем не возникает. Так как опыта у меня немного хотел бы узнать в чем проблема.

Кстати, читаю рассылку с первого выпуска и не разу не видел упоминания о газовом оборудовании. Было бы неплохо развить эту тему, думаю многим было бы интересно.

С уважением, Виктор.

Вопрос и благодарность

Здравствуйте!

Большое спасибо Михаилу Золину за совет (Выпуск 11 от 24 апреля 2000 года) по поводу износа шлицов распределителя - обязательно попробую.

Хотя эта проблема с приходом тепла "сгладилась". А у родственника на 2015 все оказалось проще - внутри пробивало крышку распределителя на 1 цилиндр (обнаружил он это совершенно случайно, после совета посмотреть под капот в полной темноте). Пользуясь случаем хочу еще поинтересоваться. Третий год замучала проблема передних тормозов. Сколько я уже поменял передних тормозных цилиндров - не сосчитать. То ли запчасти пошли такие - то ли я чего не то делаю. Причем тормозная система промыта ( после очередной замены цилиндров), износ тормозных дисков в пределах. После совета бывалых, прежде чем ставить цилиндр, снимаю защитный чехол, капаю тормозной жидкости и проворачиваю вокруг оси поршень, но какое - то время работает, а потом (особенно в жаркую погоду) машину снова "колбасит" (при этом как правило "накрывается" другой цилиндр). Главный цилиндр был поменен прошлой весной. Буду признателен за ответ.

Алексей

Вопрос

Здравствуйте.

С удовольствием читаю вашу рассылку. Есть два маленьких вопроса: У меня ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 25 000 км.

1. После 80 км/ч начинает вибрировать руль. Чем быстрее - тем сильнее. Интересно, что это не всегда зависит от качества дороги. В чем может быть проблема? Есть пока два варианта: развал-схождение, амортизаторы.

2. Почти сразу после запуска двигателя начинает работать и работает с небольшими перерывами вентилятор двигателя. Причем температура двигателя нормальная и устойчивая. В чем может быть причина?

С уважением, Михаил.

Ответы на ранее заданные вопросы

Тут есть несколько вопросов, на которые я хочу дать ответ.

Вопрос

При движении на небольшой скорости существует некая грань, при которой двигатель, работающий на 3-й передаче, имеет слишком большие обороты, появляется желание переключиться на 4-ю. Но на четвертой двигатель работает как-бы внатяг. Ясно, что в этом случае необходимо либо увеличить скорость и

продолжать движение на 4-й передаче, либо снизить скорость и двигаться на 3-й. Но существуют моменты, когда изменение скорости невозможно (при движении в потоке, например). Какой в этом случае режим теоретически более предпочтителен для двигателя, режим с повышенными или пониженными оборотами

Ответ!!!

Я уже, если помните, задавал вопрос о стиле езды на ВАЗ. Так вот. Раньше я считал, что для всех ВАЗ, кроме Нивы Тайги хороши высокие обороты, однако, теперь, накопив опыта, считаю, что обороты Вашего двигателя при езде должны всегда быть в пределах 2 - 3.5 тысячи оборотов. При этом к нижней границе нужно подходить творчески. Если Вы на затяжном подъеме, и скоростной режим не дает Вам разогнаться, то езжайте на третьей с оборотами близкими к максимуму. Если у Вас скорость 40, но Вы на затяжном спуске, смело можно включать четвертую, это как раз 2 тыс. оборотов. Вообще, все зависит от езды. Мой опыт показывает, что педаль газа нужно не "жать", а "трогать". Если ее "трогать", даже при разгоне, то можно сэкономить кучу бензина, сохранить двигатель и трансмиссию.

Выбирайте!!!

Тут паренек купил машину 75 года и рад, что в хорошем состоянии. Я ухмыляюсь, потому что знаю, что такая старая тачка не может быть в хорошем состоянии, если она куплена у кого-то. Тут коллизия, которую трудно понять, но постораюсь объяснить. Если Вы в 75 году ничерта не понимали в машинах, купили себе новую тачку, стали на ней ездить, сломали то, другое, третье, искали детали (дефицит был). Заметили, что на рубеже 60 тысяч машина стала "сыпаться", стали после этого немного разбираться в деталях, потому что ездить на машине стало проблемно. После этого, прожив большую и богатую жизнь, Вы научились понимать свою тачку с полускрипа, и примерно знаете, что у нее сломается следующее. Кстати, Вы можете просто знать, что будете менять при следующем ТО, не всегда есть желание ждать, пока машина развалится на дороге. И вот эта тачка, у которой после пробега 120 тыс, все работает как часы, и корпус как новый, попадает к молодому человеку, который слабо в ней разбирается. Мне парня просто жалко. Если бы он хоть немного разбирался бы в машинах, то понимал бы,

что корпус жигуля может сохраниться с 75 года только полностью погруженным в воду или масло. Во всех остальных случаях это просто фантастика. Кстати, если он (корпус) и не сгнил, то просто устал. Кстати, у самых милых дедушек хватает ума поменять на убитом двигателе кольца, после чего двигатель работает как новый ровно 2 тысячи пробега. Уважаемому автолюбителю на последок скажу, что завод устанавливает на свои автомобили срок службы. Для классики это 120 тыс. пробега. Так что парня ждет большой сюрприз, когда машина его потребует больших, очень больших капиталовложений.

Best regards, belkin-labs

Вопрос

Здравствуйте !

На этот вопрос скорее всего могут ответить очень знающие:

Авто 21053 с пробегом около 6 тыс. все гайки (до которых достал) завернуты еще на заводе. В обычном режиме работает нормально. НО при трогании с места под уклон или даже с прямой с полной загрузкой (а иногда и без нее совсем) двигатель начинает "колбасить", хотя я при этом и даю газу. Биение бывает такое, что педаль (через рычаги) бъет ногу и операцию трогания с места приходится повторять до тех пор, пока не "появится" скорость. Сцепление вроде бы нормальное, а в чем дело непонятно?

Ответ на ранее заданный вопрос

При движении на небольшой скорости существует некая грань, при которой двигатель, работающий на 3-й передаче, имеет слишком большие обороты, появляется желание переключиться на 4-ю. Но на четвертой двигатель работает как-бы внатяг. Ясно, что в этом случае необходимо либо увеличить скорость и продолжать движение на 4-й передаче, либо снизить скорость и двигаться на 3-й. Но существуют моменты, когда изменение скорости невозможно (при движении в потоке, например). Какой в этом случае режим теоретически более предпочтителен для двигателя, режим с повышенными или пониженными оборотами?

Заранее благодарен.

Михаил,
г.Новочеркасск, Ростовская обл.

Ответ:

Что касается двигателей ВАЗовских классик, то считается, что это высокооборотистые двигатели, которые не любят долгой езды на малых оборотах (до 2000 об/мин). Поэтому, а также в целях собственной безопасности лучше ехать на пониженной передаче, чем на повышенной внатяг (за исключением ситуации со средненькой резиной зимой на скользком покрытии). И двигатель в таком случае лучше снабжается маслом, и всегда есть у машины запас динамики. Конечно, надо разумно подходить к выбору передачи, так езда в потоке на второй со скоростью 60 хоть и возможна, на вряд ли оправданна :-). А вот при 50 кмч я бы однозначно советовал третью. Но это исключительно мое мнение, которое я никому не навязываю.

C уважением, Вадим

Мнение

Господа!

По поводу запуска теплого двигателя могу процитировать пункт из постулатов мерфологии:"Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию." Я столкнулся с такой гадостью, как переобогащение в течение первого времени периода остывания двигателя. У меня инструкции не было! После прочтения все встало на свои места. Советую, как программист, как электронщик и как пользователь того, что сделано до меня. ЛЮДИ!!! ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!

Еще одно. Ввиду нарастания количества писем с вопросами и ответами, рассылка становится громоздкой, следовательно, неудобной к прочтению. Было бы неплохо вынести обсуждение пользовательских тем в отдельную конференцию.

Бывайте здоровы! pconst

Пожалуйста - ВАЗ (http://www.autocitychannel.com/cgi-bin/bbs/bbs_forum.cgi?forum=602)

PS

При работе в конференции пожалуйста не нажимайте кнопку браузера "Обновить", пользуйтесь кнопками в самой конференции.

Что интересного почитать и посмотреть?

1. В мире не было ни одного автомобиля популярнее Жука . Точнее, Volkswagen Beetle. У Толи Жукова было три мечты. Первая у настоящая американская рубашка. Чтобы пуговицы с четырьмя дырками, на четыре удара . Пуговицу не подделаешь Вторая у настоящие английские ботинки. С разговорами у с узором из мелких дырочек по всему носу. Эдик с Краснопролетарской такие взял почти новые в комке на Беговой за сороковник, повезло чуваку А третья Толя Жуков мечтал о собственном автомобиле, и не просто об автомобиле, а о жуке , о немецком горбатом , Volkswagen Beetle. (http://www.autocitychannel.com/st/1999/beetlevw.html)

2. Сколько же стоит перейти на газ? Многие автолюбители переводят машины на газовое топливо в первую очередь для экономии на горючем. Какая аппаратура

самая популярная? (http://www.autocitychannel.com/st/1999/gaz_am.html)

3. *Шестисотый* эпохи кризиса MERCEDES-BENZ S500

(http://www.autocitychannel.com/st/ap/mercede.htm)

4. Волшебная страна "Сбарро" - I

http://www.autocitychannel.com/st/1999/sba1_ab.html

Волшебная страна "Сбарро" - II

http://www.autocitychannel.com/st/1999/sbcoab.html

Волшебная страна "Сбарро" - III

http://www.autocitychannel.com/st/1999/sbarro-3a.html

5. Думайте сами, решайте сами... Тонирование стекол (снятие тонировки)

http://www.autocitychannel.com/st/bl/6-27.html

6. СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ ОТ "MEРCEДEС-БEНЦ" Впечатления корреспондента, взявшего несколько уроков в Школе вождения компании "Мерседес-Бенц"

http://www.autocitychannel.com/st/ab/20-21-5/v-mers.htm

7. Что такое аккумулятор?

Аккумулятор -- это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество. Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

(http://www.autocitychannel.com/st/bl/14-29.html)

8. Неслабые звуком

Немцы знают, что есть не только такая фамилия - Беккер, а что есть и престижная марка автомагнитол - Becker. Если в вашем гараже пока не стояло ни быстроходного BMW, ни могучего Mercedes с престижной аудиосистемой от Becker, то знайте, что такую же неслабую аудиосистему можно сотворить и самому.

(http://www.autocitychannel.com/st/ap/audiopil-5.htm)

9. Четыре средства от угона

О том, как лучше всего защитить автомобиль от угона, написано и сказано много. Да и в любой мастерской, где устанавливают сигнализации, с радостью дадут массу советов на эту тему и, конечно же, предложат установить на машину тот самый, заветный набор механических и электронных штуковин, который превратит машину в неприступную крепость. Что ж, любой специалист в области защитных средств вправе иметь свою точку зрения. Есть таковая и у нас. Осмелимся ее высказать.

(http://www.autocitychannel.com/st/ar/page1-91.htm)

"Совет рассылки"

"Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание):)))"

PS

Спасибо всем, кто помог найти телефоны Рязанского военного автомобильного института.

АВТОСИТИ
(admin@autocitychannel.com)