Не нарвись на кустаря!

Купить новые шаровые опоры не проблема, но ведь можно попасть впросак. Запчасти для автомобилей сегодня делают все, кому не лень. При этом часто нарушается технология, допускается брак, не соблюдаются технические нормативы. По каким признакам можно отличить заводскую деталь от кустарной (или восстановленной старой)? Читайте и запоминайте!

1. На заводской шаровой опоре корпусная часть не имеет следов токарной обработки в виде колец.

2. Если повернете палец относительно корпуса заводской опоры, то сразу увидите, что шаровая поверхность опоры блестит, как зеркало, и ровная, без шероховатостей.

3. Корпус заводской опоры не покрыт черной краской, у него желтовато-золотистый оттенок.

4. Верхняя часть крышки корпуса заводской опоры имеет центральное отверстие, залитое фенопластом - термореактивной смолой.

5. На фланце крышки корпуса заводской опоры вы заметите три точки. Это следы контактной сварки, они расположены на краях фланца в 120 градусах друг от друга по окружности.

Только наличие всех пяти признаков гарантирует вам безошибочный выбор заводской шаровой опоры.

... И масло превращается в желе

Можно ли смешивать импортные масла?

Этот и подобные ему вопросы интересуют многих автолюбителей. Ответ на первый - к сожалению, нет, даже если это масла фирм "с мировым именем" (Shell, Mobil, British Petroleum). Каждая фирма производит товарные масла, добавляя к масляной основе целый комплекс присадок, химический состав которых держится в большом секрете. Поэтому, много качественных масел одинакового назначения, изготовленных по требованиям относительно эксплуатационно-технических свойств международной классификации API и европейской спецификации ССМС-АСЕА, но по технологиям различных фирм, при смешивании способны создавать смеси низкого качества вследствие взаимодействия и взаимоуничтожения присадок, то есть "несовместимости" присадок. Масла разных фирм взаимозаменяемы, о возможности использования таких масел часто указывают моторостроители. Но это не значит, что их можно смешивать. Классификация API и спецификация АСЕА предполагают обязательные одинаковые методы испытания (лабораторные, стендовые - моторные и т.д.) масел разных фирм. При желании (или необходимости) моторостроители могут вводить дополнительные испытания (или более жесткие условия) к этим классификациям.

То же относится к смешиванию минеральных или синтетических масел (иногда - даже одной фирмы). Масла синтетические могут иметь состав углеводородного характера (в таких случаях масла одной фирмы можно смешивать, на что дает рекомендации фирма производитель масла и за что она несет ответственность), другого химического состава. К сожалению, нередки случаи, когда при смешивании масел ухудшается их качество. В результате этого может "застучать" двигатель, поскольку смесь несовместимых масел превращается в "желе".

Еще более отрицательный ответ на вопрос о возможности смешивания импортных и отечественных масел, особенно тех, которые изготовлены с добавкой "отечественных" присадок. Ни продавец, ни потребитель не знают состава присадок, которые есть в маслах. Некоторые масла "отечественного происхождения" производятся "фирмами", не имеющими даже элементарных знаний по нефтепродуктам. Иногда такими "специалистами" используются отработанные масла (даже без надлежащей регенерации) к производству "товарных". При этом и соответствующее качество. Поэтому советы по поводу возможности смешивания масел надо давать очень осторожно!

Никакие "очистители" ("Токрон" и др.) не способны повысить октановое число бензина. Для этого используют специальные присадки - антидетонаторы, которые добавляют в процессе изготовления бензина на нефтезаводах, или добавки. Причиной детонации (слышен металлический стук во время работы двигателя) и калильного зажигания (двигатель продолжает работать при выключенном зажигании) могут быть нагары в камере сгорания.

Повышение компрессии в системе "при введении некоторых добавок" происходит не за счет вязкостных присадок, так как они не имеют их в своем составе, а по другим причинам. Но это уже тема отдельного разговора.

Уменьшить угар масла в старом двигателе и повысить компрессию в цилиндрах за счет использования высоковязкостных масел нецелесообразно, поскольку это приведет сначала действительно к повышению компрессии в цилиндрах, но ненадолго. В дальнейшем ремонт двигателя обойдется дороже.

Причиной "акустического шума" в старом двигателе является его износ. Поэтому, дешевле обойдется ремонт с последующим использованием высококачественного масла. Можно "уменьшить" зазоры добавками, но в целесообразности этого следует разобраться, чтобы не навредить двигателю.

Теперь по поводу "судовых масел" и возможности их использования в "дорожных дизелях". Есть разные масла. Специальные судовые масла для дизелей относятся к группе Е, например, М-16Е30, М-16Е60, М-20Е60, предназначенной для малооборотных дизелей, работающих на высокосерном высоковязкостном топливе - мазуте. Эти масла имеют технико-эксплуатационные свойства (показатели качества), отличающиеся от показателей качества масел "дорожных" дизелей, поэтому использование их в автомобильных дизелях невозможно. Имеются судовые масла группы Д, например, М-10ДЦЛ20, М-14ДЦЛ20, М-14ДЦЛ30, которые используются в дизелях, работающих на высокосерном топливе. Масла водостойкие, но имеют повышенное щелочное число и высокую зольность. Для "дорожных", то есть автомобильных дизелей это - повышенный износ двигателя, который со временем может не окупиться бесплатным маслом. Масло М-16ДР для судовых дизелей, которые работают на дистиллятном топливе - дизельном топливе с повышенной вязкостью сравнительно с вязкостью "автомобильного" и содержанием серы до 0,5%, могут использоваться в "дорожных" дизелях летом (для "тяжелых" грузовых, а не легковых автомобилей).

Надо взять за правило: использовать соответствующее двигателю высококачественное масло одной марки (по классификации) и не рисковать смешивать его с таким же синтетическим (или полусинтетическим) маслом. Двигатель за это отблагодарит надежной работой. Не покупайте масло с рук, так как упаковку легко подделать.

Из любого положенья выход есть в том нет сомненья

Из всякого затруднительного положения, как известно, есть, как минимум, два выхода. Скажем, начал поскрипывать трос спидометра. Что вы делаете? Или же меняете его, что под силу и начинающему водителю, или же ищите вариант избавления от неприятного звука. Их тоже два. Во-первых, осматриваете трос по всей его длине. Если где-то обнаружен слишком крутой изгиб, сразу же пытаетесь расположить трос так, чтобы все изгибы были как можно более пологими, иными словами, добиваетесь увеличения градусов дуги.

Второй вариант, если крутых изгибов не обнаружено, очень прост. Откручиваете трос со стороны спидометра и закапываете несколько капель моторного масла (можно и отработанного) или же трансмиссионного.

Но со спидометром случаются и другие неполадки. Вы едете и замечаете, что стрелка спидометра вдруг начинает прыгать, откидывается влево до нуля и замирает там. Но вы-то точно знаете, что едете со скоростью никак не меньшей сорока километров в час. И здесь есть опять же два варианта: заменить трос спидометра или же выяснить причину его отказа. Сам прибор может служить десятилетиями, а вот трос имеет привычку изнашиваться. Не весь, а на четырехгранном окончании.

У каждого автомобилиста наверняка не один такой трос. Хоть и изношен, а выбросить жалко. И правильно, он еще может послужить. Есть два способа восстановить работоспособность троса. Во-первых, можно хорошим молотком расклепать окончание троса, а потом придать ему четырехгранную форму. Во-вторых, напаять на изношенный четырехгранник олово, а затем напильником отточить до первоначальной формы.

Тосол вместо тормозухи

Если в пути вы восстановили вышедшую из строя из-за утечки рабочей жидкости гидросистему выключения сцепления, а необходимой тормозухи нет, то временно ее может заменить тосол. По окончании поездки систему нужно промыть и заполнить свежим составом.

Замерла стрелка?

Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не хочет покидать начало шкалы, то этому могут быть разные причины: поврежден прибор, неисправен датчик прибора, повреждены провода или окислены их наконечники.

Определив причину, замените испорченные приборы, проверьте провода, восстановите их соединения.

Отверстие для рукоятки

Случается, что на двигателях автомобилей есть храповик для кривого стартера , но нет для него отверстий в бамперах. Все бамперы изготавливаются из пластика, и поэтому над номерным знаком в бампере легко просверлить отверстие для кривого стартера . Теперь можно, например, регулировать мотор, а также запускать его при необходимости заводной рукояткой.

Чтобы не стучали клапаны!..

Рано или поздно в двигателе появляется стук клапанов. Операция по их регулировке не так сложна, как может показаться.

Если вам автомобиль потерял былую прыть и греется , если под его капотом что-то застучало , пора заняться клапанами, которые в газораспределительном механизме двигателя вашего авто отвечают за полноценное наполнение цилиндров двигателя вашего рабочей смесью и освобождение цилиндров от отработанных газов. Работа клапанов происходит в тяжелых температурных условиях, ведь их тарелки находятся в камере сгорания. Естественно, что в подобных горячих цехах размеры деталей увеличиваются. Поэтому на холодном двигателе должен быть определенный зазор между рычагом (рокером), который открывает клапан, и кулачком распределительного вала. Для каждой модели двигателя существует своя величина зазора, и указана она в заводской инструкции. Например, для автомобилей ВАЗ (2101-2107) 0,15 мм.

Плохо и то, и другое

Когда зазор велик, то вы отчетливо слышите стук клапанов. Узнать его нетрудно, так как частота его меньше любого другого стука (распределительный вал вращается в два раза медленнее коленчатого). Если зазор мал, то это еще хуже: значит, клапан полностью не закрывается. Следствие уменьшение компрессии в цилиндрах, прогар клапанов. Так что если ваш автомобиль потерял свою резвость , двигатель перегревается, а подозрительный стук в движке услышала уже сама дражайшая супруга беритесь за регулировку зазоров клапанов.

За работу!

Вам понадобятся следующие инструменты: ключи на 17 и 13 мм, ключ трубчатый 8х10 мм, специальный ключ для гайки храповика коленчатого вала, плоский щуп 0,15 мм, а лучше специальное приспособление с индикаторной головкой, отвертка и пассатижи.

Не забудьте, что регулировку зазоров нужно выполнять на холодном двигателе!

Теперь начинаем готовить операционное поле :

- убираем все лишнее: снимаем кастрюлю воздушного фильтра;

- закрываем карбюратор, чтобы в него не попало ничего постороннего, бумагой или куском полиэтилена, надев их на шпильки карбюратора;

- отсоединяем трос привода воздушной заслонки;

- снимаем пластмассовые наконечники тяг привода дроссельной заслонки с рычага на клапанной крышке;

- отворачиваем трубчатым ключом гайки крепления клапанной крышки и аккуратно снимаем все шайбы со шпилек;

- осторожно, без лишних усилий, чтобы не повредить прокладку, снимаем клапанную крышку.

Чтобы не барахлило зажигание

Зачем и как можно самостоятельно отрегулировать зажигание?

Достаточно сказать, что система зажигания вашего автомобиля старается своевременно удовлетворять желания двигателя, изменяя угол опережения зажигания. Вам нужно лишь установить начальный момент, а дальше система все сделает сама, если, конечно, она исправна. Вам потребуются терпение и внимание, так как ошибка даст следующие результаты:

- при позднем зажигании рабочая смесь не успевает полностью сгореть, то есть двигатель не получает полноценного питания (ну какая работа на плохом питании?). В результате двигатель перегревается, теряет мощность, увеличивается расход топлива;

- при раннем зажигании вы будете слышать малоприятные детонационные стуки. Из-за того, что рабочая смесь воспламеняется еще до полного закрытия клапанов, возможен их прогар. Двигатель также теряет мощность и перегревается.

На автомобилях ВАЗ (2101-2107) установка момента зажигания выполняется следующим образом.

Вам понадобятся специальный ключ на 38 мм для гайки храповика, переносная лампа (12 V) или вольтметр и ключ на 13 мм.

1. Снимите крышку прерывателя-распределителя (трамблера). Протрите ее сухой и чистой тряпкой.

2. Если у вас трамблер с октан-корректором, то установите его в нулевое положение.

3. Вращая коленчатый вал за гайку храповика, добейтесь положения, при котором токоразностная пластина ротора трамблера направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке, а метка на шкиве коленчатого вала совпадает со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма. (Для удобства можно установить на трамблер ненужную крышку со спиленной верхней частью. Тогда вы будете хорошо видеть положение ротора относительно контактов крышки.) Такое положение будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в конце такта сжатия.

Вопрос - возможно ответ

Мнение

Спасибо что напечатали мое письмо!

Насчет опубликования моего адреса, все нормально, я не против:)

Все больше и больше появляется у нас желание иметь отдельную рассылку по автозвуку, я лично за эту превосходную идею. Действиельно эта тема может прикрыть тему этой расслылке, так как она неисчерпаемая. По поводу предложений, я думаю, что нужно сделать первый пробный выпуск, а там и что то добавить изменить, надеюсь у вас первый блин комом не получится.

Отдельно можно сделать рубрику "Сделай сам", так как мастеров на все руки у нас много и я думаю, что есть достаточно много находчивых людей, которые собирают сами сабвуферы и усилители !!! Вы не поверите, но это факт, переделывают наш к примеру пермский усилитель Морион - ставят туда блок питания на 12 вольт + дорабатывают систему управления, а именно выводят органы управления на переднюю панель салона (баланс, громкость, верхние и нижние частоты), звучит для этого уровня достаточно прилично и мощность достаточная (зал можно точно озвучить), как ни странно (как мне сказали спецы, можно к нему даже подключить Радиотехнику S-90 !! Действительно сильное, но не достаточно чистое звучание). Давайте по крайней мере будем развивать тему "Сделай сам", так как, нынешние цены на автозвук (усилители акустические системы и автомагнитолы) крайне высоки и недосягаемы нашим любителям крутого саунда, а желание я думаю возникнет при раскрутке именно этой темы. И еще есть одно предложение о системах безопасности авто, название пока не придумал, может кто то подкинет, тоже довольно обширная тема, как импортные так и собственные наши разработки (это факт у нас выпускают собственные отчественные системы), которых с каждым днем становится все больше (личнов нашей фирме на ВАЗ 99 поставлена наша российская охранная система. Работает примерно год. Пока не замечано проблем в эксплуатации).

Разумеется нужно будет, хотя бы мнение владельцев авто об используемых ими охранных системах (цена\качество\степень защищенности от угона\расчитаны ли они на нашу российскую действительность? Как установлена).

Всем спасибо...
Женя
г.Пермь

Вопрос

С интересом читаю Вашу рассылку, спасибо огромное!

У меня проблема - моя ВАЗ-21061 1994 г.в., когда я выхожу из нее и касаюсь ручки, чувствительно бъет током. В чем может быть дело?

С уважением Альберт.

(Прим. автора рассылки) Это огромная проблема и встречается она очень часто, причем в основном на чужих машинах:)).

Ответ на ранее заданный вопрос

Добрый день!

Как удобно и рационально разместить в багажнике "классики" инструмент, необходимые зап.части, аварийный знак, насос, канистру с водой (5-7л), противооткатные башмаки, трос, аптечку и другие полезные мелочи. Внутрь запаски укладываются башмаки, ремень вентилятора, шланг для бензина, моток провода, между запаской и задним левым фонарем запасная (Хорошая идея!) камера. Все это закрывается штатным чехлом зап.колеса. Остальное надо разместить в глубине на полке. Но как?

Вариант: доска (фанерный шит) с петлями из брезентового ремня. Или прочной резины. Ремень пришивается к доске саморезами с нужным шагом.

Если не лень, можно над петлями наклеить/нарисовать бумажные трафареты предметов, предназначенных для этой петли, чтобы не путаться что где.

Оставшийся "хвост" ремня лучше не обрезать короче полуметра - мало ли какие изменения понадобятся. Доска крепится вертикально к спинке заднего ряда сидений.

Автору рассылки пару предложений:

- можно, например в конце рассылки помещать короткие одну-две-три информационно-обучающе-развлекательные строчки, типа советов дня в майкрософтовских приложениях, например:

"Бензин проходит по карбюратору под действием разряжения создаваемого цилиндрами".

Замечательная идея. Ведь неплохо бы не только знать что подтянуть или подточить, если "не едет", но и представлять себе правильную работу всех узлов машины.

Всех благ, Антон

Мнение

Здравствуйте!

Несомнено следует создать новую рассылку на тему:"Музыка в авто...", иначе данная рассылка может быть просто задавлена. Я хоть и являюсь сторонником отличного звука в салоне, но все же хотелось бы поднатаскаться и в ремонте автомобиля, хотя бы в теории. Поэтому предлагаю в рассылке "Музыка в авто..." сделать разделы: обзор автомагнитол (не более 3 моделей для сравнения в каждой рассылке, обобщая их в цене), тоже самое относительно акустики. Думаю следует чередовать обзор новых моделей с не очень новыми, чтобы удовлетворить запросы как автовладельцев с достатком, так и с ограниченным бюджетом. Кстати, акустика может (должна) разделяться на низкочастотную (сабвуферы) и широкополосную (обязательное указание установочных размеров). В каждом разделе должны присутствовать советы и мнения читателей по приобретению, установке и т.д., а также вопросы по данному разделу.

Пожалуй не более того, иначе для осуществления всего этого придется создавать отдельную страницу в И-нете. Кстати, данную рассылку надо тоже как то упорядочить по разделам. Имеется пища для разговора, но подожду появления новой рассылки...

С уважением, Сергей.

Мнение

Для клуба музыки нужен форум и нужна отдельная рассылка. Так что дерзайте! Чем могу - помогу.

Анатоль.

Вопрос-Ответ

Здравствуйте уважаемый ведущий рубрики " Все об автомобилях ВАЗ..." !

Лично Вам: не знаю как правильно оформлять ответы на вопросы, чтобы они в рассылке попадали следом за вопросами. Может Вы будете каждому вопросу присваивать порядковый номер? Тогда и Вам легче будет работать с почтой и рубрика будет "удобочитаемой". Опубликуйте пожалуйста в ближайшей рассылке какие нибудь единые правила для отправки Вам и в рубрику сообщений. Некий "Стандарт рубрики на оформление почты". А пока буду копировать вопросы из предыдущей рубрики, а ниже писать свои ответы на них. И так...

(Прим. автора рассылки) Я думаю, что Ваш способ наиболее удобный для чтения рассылки. Самое главное виден ранее заданный вопрос и нет необходимости искать его в архиве. Я попрошу всех, кто пишет письма - пожалуйста копируйте вопрос перед ответом. Это пойдет на пользу всем нам.

Здравствуйте! ВАЗ 2108, пробег 80000 км.

1. Меня беспокоит следующее: при прогретом двигателе на средних оборотах (в натяг, особенно на 1-2 передаче) неравномерно работает двигатель - дергается, с провалами, чуть больше - меньше оборотов - все нормально. Карбюратор полностью разбирал, промывал, прочищал - не помогло. Фактически это было с самого начала эксплуатации машины.

2. После выключения прогретого двигателя, если пройдет 3-5 минут, то очень тяжело завести - гоняю почти 1 минуту. Пробывал подкачивать - бесполезно.

Если время проходит больше или меньше - заводится нормально.

Ответ

1) Попробуйте поменять коммутатор с исправной машины приятеля. Не могу гарантировать 100-процентное попадание, но в практике были похожие случаи.

Дело в том, что одна из редких неисправностей коммутаторов - это искажение формы выходного сигнала; бензин вроде-бы горит, а вот электронный блок ЭПХХ "дуреет" и начинает открывать-закрывать канал ХХ когда не попадя. Этот-же дефект визуально проявляется в "качании холостых", а также в остановке двигателя при торможении и переключении передачи.

2) Полностью согласен с ответом Вадима из предыдущей рубрики. Хочу только дополнить.Такой проблемой страдает половина автомобилей, просто не все придают ей значение. Особенно проявляется в жаркую погоду. В 98 случаев из 100 причина в запорной игле карбюратора. Это первый "звоночек", что ее пора менять. Обычно это сопровождается летом легким запахом бензина в салоне при движении 1-2 км на 1-2 передаче по проселку. Диагностику проводите сначала по совету Вадима - запуск с продувкой цилиндров; если поможет, то после остановки двигателя снимите крышку воздушного фильтра и пару минут понаблюдайте за второй камерой. Не исключено, что Вы увидите тонкую струйку бензина из распылителя и образование лужицы на заслонке(на "классике "видно отлично). Если так, то смело меняйте иглу (тем более,что по пробегу ей пора кончиться), хотя найти качественную сейчас очень трудно.

Вопрос

С интересом читаю вашу рассылку и решил задать вопрос.

У меня автомобиль ВАЗ 21013 88 г. выпуска. На прошлой неделе "вылезла" очередная неисправность. Может кто из читателей сталкивался с такой проблемой.

На средних оборотах двигателя машина дергается, добавишь подачу топлива все становится нормально, на холостых оборотах тоже работает как часы. Причем карбюратор весь прочищен, уровень топлива в норме. Посоветовали посмотреть распределитель зажигания, весь его разобрал - лишних люфтов нет, контакты в норме. Снова все отрегулировал - эффект "0". Странно, что у родственника примерно в это же время такая же беда приключилась на 2105. Посоветуйте.

Заранее благодарен.

Алексей

P.S. Свечи новые, высоковольтные провода менялись и т.д.

Ответ

Уважаемый Алексей вы на правильном пути! Осмотрите внимательно привод распределителя, так называемый "грибок" , а так же шлицы на валике. Возраст у Вашего авто солидный и шлицевое соединение могло сноситься, или детали с дефектом. Не вынимая распределителя попробуйте плавно и нежно вращать бегунок по часовой стрелке, если почуствуете легкие заедания или пощелкивания, то оно там. Хотя с непривычки почуять сложно. Или просто попробуйте сменить "грибок" (надеюсь, что Вы умеете его вынимать), тем более, что в запасе он необходим. Если поможет, а потом через 500-1000 км появится опять, то меняйте еще и валик. У Вашего родственника на 2105 кроме этого мог окислиться микровыключатель системы ЭПХХ. Если он не замыкается, то двигатель "качает" на 1400-1600 оборотах. Отключите ЭПХХ и проверьте.

С уважением. Михаил Золин

Мнение-Вопрос

Спасибо за интересную (и полезную) рассылку...

Не хочется повторять уже заданные вопросы, но проблема изложенная в вопросе Алексея (Выпуск рассылки с 10 от 21 апреля 2000 года) - провалы на средних оборотах при отсутсвии проблем на холостых и повышенных - мучает мою "копейку" 1977 года (пробег ~90000) уже пару лет, что только не делал - продувал, промывал, менял провода, свечи, распределитель (вплоть до карбюратора - правда на соседский и на время - у него кстати таких проблем нет) - ни черта не помогает. Месяц назад добавлась еще одна, похоже из того же источника - при торможении (с выжатым сцеплением) или движении накатом под горку - глохнет двигатель, если стоять на месте - без разницы под горку, в горку, на ровном месте - холостые работают как часы.

Ум за разум заходит...

С Уважением,
Вадим

P.S. По поводу трудностей с запуском двигателя после 3-5 минут стоянки, следут добавить, что "прожимать" педаль газа в пол при запуске в этой ситуации надо "плавненько-плавненько", дабы не сработал насос-ускоритель и влив порцию бензина не усугубил ситуацию с переобогащенной смесью.

Очень интересное мнение и вопрос. Советую прочитать всем!!!

Всем привет!

С удовольствием читаю рассылку, последнее время особенно интересовался темой выбора подержанного автомобиля. И вот я его купил. Вариант оказался очень удачным - нашелся старичок, которому уже по причине возраста управлять автомобилем нельзя. Ухаживал за ней он очень кропотливо, ездил немного. В итоге - тройка, 75 года выпуска, кузов не красился и не ремонтировался и при этом следы коррозии отсутствуют совсем! (исключение - несколько незначительных вмятинок, которые на первый взгляд и не заметны), даже молдинги родные!, пробег 120тыс., движок - полторашка, не ремонтировался, работает как часы, меняли недавно кольца и распредвал, новый аккумулятор стоит. А теперь о цене. В предыдущих выпусках речь шла о том, то стоимость копейки в нормальном состоянии примерно 20 тыс. Так оно в принципе и есть, но такую цену устанавливают люди, сознательно готовящие автомобиль к продаже. Желающим приобрести подержанный автомобиль я бы посоветовал попытаться поискать в городе (через знакомых, например) некого дедушку, который собирается продать машину не для того, чтобы заработать или избавиться от "металлолома", быстро отреставрировав его для придания товарного вида, а лишь по той простой причине, что, например, не может пройти медкомиссию для обмена водительскиз прав на новые. На такие поиски может уйти значительно больше времени, но результат будет налицо. 15 тыс. - сумма, которую я заплатил за эту машину. Эксперты утверждают, что базарная цена для неe: не меньше 25-и! Опыта эксплуатации автомобиля у меня пока очень мало, поэтому надеюсь в какой-то степени пополнить свои знания с помощью этой рассылки. Серьезных вопросов пока у меня не накопилось, купил я ее два дня назад, но есть один вопросик, по которому хотелось бы услышать компетентное мнение.

Вопрос:

При движении на небольшой скорости существует некая грань, при которой двигатель, работающий на 3-й передаче, имеет слишком большие обороты, появляется желание переключиться на 4-ю. Но на четвертой двигатель работает как-бы внатяг. Ясно, что в этом случае необходимо либо увеличить скорость и продолжать движение на 4-й передаче, либо снизить скорость и двигаться на 3-й. Но существуют моменты, когда изменение скорости невозможно (при движении в потоке, например). Какой в этом случае режим теоретически более предпочтителен для двигателя, режим с повышенными или пониженными оборотами?

Заранее благодарен.

Михаил,
г.Новочеркасск, Ростовская обл.

Вопрос

Хотя ГАЗ, это не ВАЗ, но раз пришел вопрос, опубликовать его надо.

Привет!

Очень интересная рубрика!

Хотелось бы получить ответ на такой вот вопрос. У меня "Газель" с 402 двигателем. При нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя. Не могу понять в чем причина, возможно причина в вакуумном усилителе тормозов? (Клапан ЭПХХ отключен).Если моя догадка правильна подскажите как устранить неисправность.

С ув.Олег.

"Совет рассылки"

"Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находиться между рисками "min" и "max" указателя:)))"