У «жигулей» очень эффективные тормоза, благодаря которым можно уверенно вести машину и в плотном городском потоке, и на скоростном загородном шоссе. К этому привыкают не только водители «жигулей», но и все участники движения, рассчитывающие, что в нужный момент ваша машина затормозит и остановится как ей положено. И если происходит не так – возможны неприятности: либо вы кого-нибудь «достанете», либо вас стукнут. Поэтому тормоза должны не просто действовать, а работать всегда отлично.

О том, как устранять возможные неисправности в этой важнейшей системе автомобиля, рассказывает знакомый читателям автор – главный инженер одной из московских СТО А. Вайсман.

Из неисправностей тормозной системы выберем и рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Прежде всего – о вибрации и рывках автомобиля в момент торможения. При этом значительно снижается эффективность действия тормозов и увеличивается тормозной путь. Дело здесь, вероятнее всего, в том, что в полость тормозных барабанов попала грязь или здесь чрезмерно скопились продукты износа накладок.

Вибрация может возникать также из-за неисправности тормозного колесного цилиндра, когда при торможении одна из колодок не прижимается к поверхности барабана. Чтобы устранить дефект, снимите барабаны. Перед этой операцией желательно ослабить натяжение троса ручного тормоза. правда, сделать это не всегда просто: регулировочные гайки со временем основательно «привариваются» к наконечнику троса, и отвернуть их становится возможным только после хорошего «компресса» из тормозной жидкости или керосина. При отворачивании гаек короткий трос ручного тормоза нужно удерживать пассатижами, а если не удается – использовать ручные тисочки.

Способ снимать барабаны при помощи специальных установочных штифтов, как это предписывает инструкция, хорош только на новой машине. На старой же часто срывается резьба в барабане. Раскручивание барабана двигателем для демонтажа (на вывешенной машине) с последующим резким торможением при отсутствии навыков может вывести из строя и сам барабан – его посадочное кольцо, и дифференциал. Кроме того, этот метод далеко не безопасен, так как соскочивший с машины барабан может травмировать находящихся вблизи людей или повредить колесную нишу. Удобен для этой работы съемник, показанный в разделе «Советы бывалых» (1983, № 12).

Если машина стоит на осмотровой канаве, то лучше воспользоваться более надежным, хотя и более трудоемким способом. Обильно смочите посадочный поясок полуоси тормозной жидкостью или керосином и сделайте выдержку. Со стороны тормозного щита через деревянную проставку наносите удары по периметру барабана, пока он не сойдет с полуоси. Затем, поворачивая и покачивая его руками, снимите с колодок.

Тщательно очистите всю внутреннюю поверхность тормозного щита и полость барабана от пыли и грязи. Зашкурьте и промойте бензином рабочую поверхность накладок.

Чтобы проверить работоспособность колесного цилиндра, вставьте длинную отвертку под буртик, проходящий по периметру тормозного щита, упритесь в колодку и попробуйте сдвинуть ее внутрь. Если она и поршень тормозного цилиндра не перемещаются, значит его заклинило. Другой поршень ведет себя так же – цилиндр, увы, подлежит замене. Когда же один поршень все-таки проявляет признаки жизни, работоспособность цилиндра можно иногда восстановить.

Как это сделать? Снимите колодки. Разберите цилиндр, сняв пыльник, поршень, пружину и манжеты. Затем выколоткой из мягкого металла (алюминия, меди) осторожно выбейте застрявший поршень. В первую очередь очистите его наружную поверхность, используя для этой цели обратную сторону наждачной шкурки на тканевой основе или мелкозернистую, предварительно стертую наждачную бумагу. Чтобы в процессе этой операции исключить потерю тормозной жидкости, заглушите отверстие в корпусе цилиндра деревянной пробочкой. Таким же образом очистите внутреннюю поверхность рабочего цилиндра. После этого проверьте. несколько свободно поршень перемещается в его корпусе. Все в порядке – соберите цилиндр в обратной последовательности. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружатся глубокие коррозионные раковины, цилиндр лучше заменить, иначе он будет постоянно пропускать жидкость.

Теперь о порядке работ при замене тормозного цилиндра. Отверните два болта, которыми он крепится к тормозному щиту. Удерживая специальным ключом (см. «За рулем», 1981, № 4) штуцер на подводящем трубопроводе, другой рукой сворачивайте с него цилиндр. Попытка отвернуть штуцер на закрепленном цилиндре (особенно у старых автомобилей) часто приводит к поломке трубки.

Передние колодки задних тормозов изнашиваются сильнее задних, поэтому, если толщина накладок не достигла минимально допустимой величины (1,5 мм), при установке их желательно поменять местами. Исключением являются ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, где они невзаимозаменямы.

В монтаже колодок трудной операцией считается установка верхней и нижней стяжных пружин. Чтобы облегчить эту работу, рекомендуем воспользоваться удобным приспособлением, которое легко изготовить из отвертки со стержнем диаметром 6–8 мм и длиной 160–180 мм. Его затачивают на конус (наподобие шила), длина которого должна быть 30–40 мм. Загнутый конец пружины цепляют за стержень отвертки, а заостренную часть его вставляют в отверстие на колодке. Действуя отверткой как рычагом, натягивают пружину до отверстия, куда и вталкивают конец ее легким нажатием подходящим инструментом. Подобным образом устанавливают нижнюю пружину. Можно также воспользоваться приспособлением, предложенным А. Кортсом («За рулем», 1983, № 11).

Перед установкой барабана на полуось его посадочный поясок нужно смазать графитовой смазкой или хотя бы «Литолом-24». После монтажа новых колодок сведите их внутрь, вращая эксцентрики с наружной стороны тормозного щита (передний справа и задний слева по часовой стрелке, а остальные два – наоборот, если смотреть на них из осмотровой канавы). Перед этим надо основательно ослабить натяжение троса ручного тормоза. Если эксцентрики не поворачиваются, придется смочить их керосином или тормозной жидкостью. Установленный барабан должен легко вращаться от руки, не задевая колодки.

Завершающая операция – прокачка тормозного цилиндра (в случае его ремонта или замены). Выпускать воздух нужно только через специальный штуцер, а не через штуцер, к которому подсоединена трубка.

Теперь на эстакаде или осмотровой канаве стоит убедиться в работоспособности регулятора давления. Для этого очистите защитный резиновый чехол от грязи, а затем осторожно снимите его. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Если поршень выдвигается относительно корпуса регулятора давления на 0,5–0,9 мм, значит он исправен. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на коррозию в корпусе и на поршне, не спешите сразу же менять регулятор. Потому что, во-первых, это достаточно сложная операция, требующая и определенных навыков и специального инструмента, а во-вторых, его иногда можно вернуть к жизни прямо на машине. Для этого смочите тормозной жидкостью поверхность поршня, а заодно и ось. Отведите вниз рычаг привода регулятора в месте контакта его с поршнем. В образовавшуюся между ними щель вставьте длинную отвертку или подходящий стержень. «Раскачайте» поршень, вращая его в ту и другую стороны. После того как он станет достаточно легко поворачиваться в корпусе, проверьте работу регулятора, нажимая на тормозную педаль. Если все в порядке, покройте тонким слоем «Литола-24» выступающую часть поршня и заложите немного смазки в резиновый чехол, который затем поставьте на место.

Практика эксплуатации «жигулей» показывает, что накладки передних тормозных колодок изнашиваются до минимально допустимой толщины (1,5 мм) за 20–35 тысяч километров пробега. На срок службы накладок в значительной степени влияют стиль езды и условия, в которых эксплуатируется машина. Доводить накладки до полного истирания ни в коем случае нельзя. Дело и в резком ухудшении эффективности торможения и в интенсивном износе тормозных дисков, сопровождаемом неприятным скрежетом. Поверхность дисков становится неровной, с глубокими бороздами, которые быстро «съедают» новые накладки.

Чтобы определить, насколько изношены накладки, поочередно снимите передние колеса и разверните каждую ступицу суппортом к себе. В таком положении хорошо видны колодки.

Замена колодок не представляет сложности, если знать некоторые приемы. Перед выполнением этой работы снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра, чтобы часть жидкости, поднявшейся наверх после утапливания поршней в цилиндры, имела свободный выход. Удалите из обоих пальцев фигурные шплинты. Сначала через прошивку из штатного набора инструмента молотком нанесите несколько ударов по торцу каждого пальца, чтобы стронуть его. Затем при помощи старого или запасного пальца выбейте пальцы из отверстий. Бывает, и нередко, когда они упорно не сдвигаются с места. В этом случае очистите их от грязи, обильно смочите тормозной или специальной жидкостью и через несколько часов повторите попытку демонтажа. Выколотку старайтесь держать соосно с пальцем, иначе при перекосе появится риск отломить ушко от цилиндра. Сдвинуть палец в противоположную сторону часто удается, ударяя сначала его по головке.

После того как пальцы извлечены, осторожно, чтобы не повредить резиновые чехлы (пыльники), втолкните поршни внутрь цилиндров, используя для этой цели отвертку диаметром 8–10 мм или другой подходящий инструмент. Вытащите старые колодки. Если какая-то из них сопротивляется, расшатайте ее при помощи пассатижей. Очистите от грязи паз в суппорте и установите на место новую колодку. Если она входит с трудом, то в процессе эксплуатации ее может заклинить. Чтобы этого не случилось, опилите верхнюю и нижнюю грани металлического основания колодки, обеспечив свободное перемещение ее в суппорте. Дабы впредь не мучиться при демонтаже пальцев, перед установкой хорошенько очистите их наждачной шкуркой до металлического блеска и покройте консервирующей смазкой. Если колодки снимались не для замены, а по другим причинам, то их обязательно нужно пометить, чтобы при сборке вернуть на свои места. После установки всех колодок, прежде чем тронуться в путь, нажмите несколько раз на педаль тормоза. Вначале она будет проваливаться, а когда колодки займут окончательное положение – станет привычно жесткой.

Бывает, что при торможении автомобиль начинает тянуть в сторону. Такое явление связано с тем, что неодинаково действуют тормоза, прежде всего передние. Если машину тянет влево, то неисправны тормоза переднего правого колеса, вправо – левого. Этот дефект особенно опасен на скользкой дороге, где машину даже при легком торможении может сильно занести. Поэтому в случае, если появятся даже незначительные признаки увода в при торможении, необходимо выяснить причину и устранить дефект. Обычно он состоит в том, что не работает – заклинил поршень (или оба) в цилиндре (цилиндрах» суппорта. Толщина накладки на колодке со стороны неисправного цилиндра будет больше, чем у другого.

Можно попытаться «разработать» заклинивший поршень. Для этого отверните пробку с бачка главного тормозного цилиндра. Обильно смочите «Невой» выступающую поверхность поршня, предварительно приподняв или сняв защитный резиновый чехол. Затем вставьте между колодкой и поршнем остро заточенную отвертку, отожмите его и извлеките колодку. Вставьте монтажную лопатку между поршнем и тормозным диском. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, а затем отпустить ее. Монтажной лопаткой втолкните поршень в цилиндр. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока поршень не будет свободно перемещаться в цилиндре. К поршню нельзя прилагать чрезмерные усилия, иначе монтажной лопаткой можно повредить тормозной диск, о который приходится опираться для перемещения поршня.

Однако надо иметь в виду, что и «реанимированный» цилиндр долго не прослужит. Через несколько тысяч километров пробега поршень снова заклинит. Поэтому неисправный цилиндр лучше сразу заменить новым.

Для этого снимите колодки. Отверните ключом «на 10» болт, которым к суппорту прикреплен кронштейн, фиксирующий наконечник тормозного шланга. Ключом «на 14» отверните штуцер и снимите две медные прокладки. Чтобы жидкость не вытекала из тормозного шланга, заглушите сквозное отверстие в его наконечнике болтом М8 длиной 20–25 мм, установив под головку и гайку резиновые шайбы наружным диаметром 16–18 мм.

Затем отогните усы стопорных пластин у болтов, крепящих суппорт, и отверните их, используя головку «на 17» и удлинитель, желательно с шарниром. Снимите суппорт и очистите цилиндры от грязи. Отверните специальным ключом «на 10» (см. «За рулем», 1981, № 4) штуцер перепускной трубки со стороны неисправного цилиндра, предварительно смочив его «Невой».

Чтобы снять цилиндр, необходимо сначала отверткой утопить фиксатор 3 (см. рисунок) в гнездо на корпусе цилиндра 5. Доступ к нему через паз 2, прорезанный на суппорте 1. Выбейте старый цилиндр. Извлекать из него фиксатор с пружинкой не обязательно: его роль только технологическая.

Новый цилиндр (он без фиксатора) установите на место, постукивая по нему молотком через деревянную подкладку. Перемещать цилиндр по направляющим нужно до тех пор, пока отверстия для пальцев не совпадут в обоих цилиндрах. Это легко определяют по тому, как через них проходит палец. Затем все детали собирают в последовательности, обратной разборке. Завершающая операция – прокачка тормозов, как описано в инструкции.

Другая важнейшая деталь тормозов – шланги. Завод предписывает менять их после 100 тысяч километров пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, в зависимости от того, что наступит раньше. Обычно первые признаки «болезни» шлангов появляются раньше. Один из них – сетка трещин, образующаяся на резине шланга возле места заделки его в наконечник у суппорта. Чтобы не испытывать судьбу, лучше сразу заменить негодные детали.

Демонтаж начинают со стороны трубки, идущей от главного тормозного цилиндра. Монтажной лопаткой выдерните скобу, фиксирующую шланги. Отверните специальным ключом «на 10» штуцер подводящей трубки, одновременно ключом «на 17» удерживая наконечник. Если этого не сделать, можно деформировать кронштейн крепления шланга. Чтобы жидкость не вытекала из трубки, наденьте на конец ее резиновый колпачок, снятый со штуцера для выпуска воздуха. Затем освободите другой конец шланга.

Установку нового начинайте с места его крепления к тормозному цилиндру. Внимательно осмотрите медные прокладки. Они не должны иметь глубоких вмятин и рисок. Поставьте их на те же места, где они были раньше. и закрепите штуцер, не устанавливая пока фиксирующий кронштейн. Закрепите другой конец шланга. Прокачайте тормоза. При нажатой педали тормоза внимательно осмотрите места соединения шланга. Если обнаружите течь (чаще всего из-за неплотного прилегания медных прокладок), разъедините детали, отожгите прокладки, нагревая их в пламени газовой плиты, и соберите узел заново. Как правило, после этого течь прекращается. Теперь можно закрепить фиксирующий кронштейн.

При работе передних тормозов изнашиваются не только колодки, но и диски. Они, правда, намного долговечнее колодок. Как правило, новые диски ставят лишь после износа четырех-пяти комплектов колодок.

Заменяют тормозные диски только вместе со ступицами. Это требование обусловлено тем, что рабочую поверхность диска обрабатывают после соединения обеих деталей, что позволяет обеспечить перпендикулярность ее к оси вращения. Допустимое биение диска при замере по крайним точкам 0,15 мм.

В завершение несколько слов о тормозной жидкости «Нева» и периодичности ее замены. Практика эксплуатации «жигулей» показывает, что значительное число отказов тормозной системы – потеря подвижности поршней в цилиндрах, неисправность регулятора и других – связано в первую очередь с несвоевременной заменой жидкости.

«Нева» в силу своей гигроскопичности жадно поглощает воду из атмосферы. Когда содержание воды становится чрезмерным, начинается интенсивная коррозия деталей внутри тормозной системы, что, в свою очередь, способствует повышенному износу трущихся пар: поршней и цилиндров, резиновых уплотнителей. Кроме того, вода увеличивает низкотемпературную вязкость «Невы», что может привести к заклиниванию тормозов на морозе. Она же значительно снижает температуру кипения жидкости. Исследования показали, что за три года эксплуатации содержание воды возрастает до 5 % от общего объема, и, соответственно, температура кипения «Невы» снижается со 190 до 130^оС. А это предельные величины. Поэтому независимо от пробега автомобиля жидкость целесообразно менять через три года эксплуатации.

Порядок действий. Отверните штуцеры для выпуска воздуха на тормозах всех колес. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выгнать остатки жидкости из системы.

Заправьте систему свежей «Невой». По мере истечения ее из штуцеров закрывайте их. Прокачку системы проводите в такой последовательности: задние правое и левое колеса, затем передние правое и левое. Если после прокачки тормозная педаль осталась «мягкой», прокачайте систему, отворачивая одновременно штуцеры на тормозах у колес одной оси. Когда и это не поможет, прокачайте главный тормозной цилиндр, поочередно отворачивая и заворачивая штуцеры подходящих к нему трубок.

Устанавливая по окончании работы на место крышку бачка для тормозной жидкости, проследите, чтобы находящийся под ней резиновый стаканчик ровно лег своим буртиком на края бачка.