Увлекательные истории о странах мира Выпуск от 20.01.05

История ( http://worlds.ru ):

Дели     [Индия http://worlds.ru/asia/india/]

Индийская столица Дели – это, на самом деле, не один город, а два разных. Старый
Дели полон средневековой восточной экзотики. А Нью-Дели – это современный мегаполис,
застроенный банками, отелями, офисами корпораций.

Статья: Дели    http://www.vokrugsveta.ru/vsuser.exe/viewarticle?id=2870

Сайт: Вокруг Света## http://www.vokrugsveta.com.ua

Индийская столица Дели – это, на самом деле, не один город, а два разных. Старый
Дели полон средневековой восточной экзотики. А Нью-Дели – это современный мегаполис,
застроенный банками, отелями, офисами корпораций.

Самый популярный индийский автомобиль – «Амбассадор. Чем-то он похож на наш 407-й
«Москвич». На самом деле эта машина – главная гордость местного автопрома. Производится
она, если ничего не путаю, с конца сороковых годов и вплоть до наших дней. Вот
на таком антикварном чуде я собираюсь прокатиться по столице Индии.

Дели – огромный быстрорастущий город. Из четырнадцати миллионов его жителей больше
половины родом из провинции.

— Я из штата Пенджаб. Там живут сикхи. Я тоже сикх. Мы все носим тюрбаны и не
стрижом волосы. Браслет у меня на руке – тоже сикхский,— рассказывает мне таксист
Далип.

На приборной доске у Далипа изображение индуистского бога мудрости Ганеша с телом
человека и головой слона. Индусы верят, что он приносит удачу.

— А сколько лет этой машине?



— Пять.



— Всего пять?



— Да, будь она неладна.



— В смысле?



— Не очень хорошая машина.



— Почему?



— Все время что-то ломается.



— Но это же лучшая машина в Индии!



— Лучшая, но не хорошая.



«Амбассадор» – это слегка модифицированный британский «Моррис Оксфорд», выпускавшийся
в Туманном Альбионе в конце сороковых годов прошлого века.

«Амбассадор» в переводе с английского значит «посол», то есть уже в самом названии
этого автомобиля есть некая претензия чуть ли не на представительский класс.
Но это не более чем претензия. Я думаю, что никто из послов не согласится ездить
вот на этой машине. Она слишком узкая, тесная, здесь не развернешься. Но для
такси вполне нормально.

Еще пять лет назад жители столицы говорили: у нас нет неба. Смог от сотен тысяч
машин висел над городом днем и ночью. Когда в 1999 году я вместе со съемочной
группой работал в Дели, дышать в нем было абсолютно нечем. Чтобы решить эту проблему,
власти перевели автомобильный транспорт на природный газ, о чем свидетельствуют
надписи на «Абассадорах».

Дели – это два абсолютно разных города в одном. Олд-Дели –– шумный, грязный,
беспорядочный. И Нью-Дели — современный, по сути западный мегаполис с регулярной
планировкой.

Старый город невозможно представить себе без лабиринтов торговых рядов. Многие
улицы сплошь уставлены лотками. Протискиваясь меж ними, можно легко оказаться
на проезжей части и угодить под машину. Тем более что тротуары имеются отнюдь
не во всех районах города. Первая остановка – типичный делийский район, куда
свезли, кажется, старье со всей Южной Азии.

Этот район в Дели называется Сакэт. Несколько сот квадратных метров превращены
в сплошной базар, на котором продается все что угодно. Но главное даже не то,
что здесь продается, а то, как здесь пахнет. Пахнет какими-то благовониями, специями
и еще чем-то, не могу определить чем, но голова – кружится!

Не только ароматы, но и товары здесь все больше диковинные. Вот разложили свои
богатства продавцы гигантских чемоданов, явно не раз побывавших в употреблении.

Вот смесители, гайки и прочая сантехническая дребедень, древняя, как сама Индия.

Тут же продавцы пряностями вывалили на асфальт груды красного перца, который
индийцы потребляют в непомерных количествах.

Напротив торгуют обжаренными в масле хрустящими лепешками – своего рода «чипсами».
Тем, кто надумал ехать в Дели, могу сообщить: заведение с европейской кухней
сыскать здесь не так просто. А местную стряпню могут выдержать только луженые
желудки.

Потолкавшись на рынке, я двинулся в сторону центра, но увидев из окна мальчишку
с дрессированными обезьянками, притормозил.

Не могу сказать, что трюки, исполняемые зверьками, поразили мое воображение,
но, в любом случае, мальчик честно зарабатывает свой хлеб.

Снова забравшись в раскаленную машину, я понял, что долго в ней не выдержу. И
действительно, минут через десять пришлось попросить Далипа меня высадить.

Жара невероятная — градусов сорок, не меньше. Причем мне кажется, что в этом
чудесном «Амбассадоре» еще жарче, чем на улице. Поэтому дальше я лучше – пешком.

До квартала старого Дели Чанди-чоук я добрался довольно быстро.

На хинди Чанди-чоук значит «Аллея лунного света». Эта шумная улица-базар, на
которой можно найти все, от булавок до бриллиантов, некогда действительно была
тенистой аллеей. Но деревья засохли, и их пришлось вырубить, а канал, здесь протекавший,
— засыпать. Местные торговцы сбрасывали в него столько мусора, что он превратился
в зловонную канаву.

Публика в Чанди-чоук отличается завидной экспансивностью. Глядя на эту бурлящую
толпу, я решил, что у кого-то вытащили кошелек. Оказалось, торговец распродает
ткань для сари, традиционной одежды индийских женщин. Выяснить это удалось не
сразу — английский здесь мало кто понимает, хотя он и входит в число официальных
языков Индии.

Район Чанди-чоук закрыт для въезда крупному транспорту, что неудивительно, —
на этих узких улицах могут развернуться либо моторикши, либо малолитражки. Но
в основном, конечно, здесь ходят пешком.

В центре Чанди-чоук высится купол сикхского храма Гурудвара Cиc Гандж. На входе
дежурит сикх, вооруженный копьем. Вид у него опереточный, но можно не сомневаться
– в случае необходимости он не задумываясь пустит свое оружие в ход.

В сорокаградусную жару без воды на улице долго не выдержишь. Спасают колонки,
которых на Аллее лунного света стоит несколько. Народ из них даже пьет.

Все-таки мне кажется, европейцу пить эту воду не стоит, а вот умыться – можно.

Единственное спасение для уставшего путника – это велорикши, которые здесь на
каждом шагу. За пять минут рикша довез меня до Джама Масджид – Пятничной, или
Соборной, мечети. Это одно из самых изящных культовых зданий, какие мне довелось
видеть. Белоснежные мраморные купола мечети в обрамлении сорокаметровых минаретов
кажутся невесомыми.

Поднявшись по ступеням, попадаешь в просторный молельный двор. Посреди него фонтан,
в котором верующие перед молитвой обмывают ноги.

Ходить по территории мечети – удовольствие не из приятных. На солнце камни нагреваются,
и такое впечатление, что ступаешь по раскаленным углям. А местные, представляете,
умудряются ходить здесь босиком. Впрочем, они люди привычные. А для тех, кто
не привычен, как я, по всей мечети выслали ковровые дорожки. Вот по ним можно
ходить, и не так обжигает.

В Дели два миллиона мусульман, поэтому в дни религиозных праздников во дворе
и в самой мечети собирается столько народу, что яблоку негде упасть.

Слоны на забитых транспортом улицах Дели в наши дни попадаются довольно редко.
Но мне повезло. По дороге в Красный форт я вдруг увидел этого гиганта, степенно
вышагивающего в потоке машин.

Красный форт, или Лал Кила, – символ Старого Дели. Своим названием он обязан
красному песчанику, из которого сложены его стены. Лал Кила был возведен по приказу
Шах-Джахана, одного из правителей империи Великих Моголов. Он намеревался перенести
в него свою резиденцию из Агры. Кроме форта Джахан построил еще одно грандиозное
сооружение. После смерти любимой жены Мумтаз Махал он воздвиг в Агре для нее
мавзолей – Тадж-Махал, ставший символом Индии.

Великие Моголы правили почти триста лет. Власть у них окончательно отобрали англичане,
которые на полтора столетия сделались хозяевами полуострова Индостан. Индусы
периодически поднимали восстания против колонизаторов, подавлявшиеся с неизменной
жестокостью.

Долгая борьба за независимость успешно закончилась в конце сороковых годов XX
века. 15 августа 1947 года Индия получила независимость, а на верхушке этой цитадели,
которая называется Красный форт, был поднят индийский флаг.

Прогуливаясь вокруг форта, я, к своему удивлению, обнаружил надпись Subway.

Оказывается в Дели есть метро! Как ни странно, ни в одном из путеводителей по
этому городу, которые я читал, об этом не было написано. Но надо обязательно
посмотреть, что такое делийское метро.

Однако надпись обманула – очутился я в обыкновенном подземном переходе. Но метро
в Дели все-таки есть. И станции выглядят ничуть не хуже лондонских или парижских.
Учитывая, что мы находимся в Индии, чистота здесь можно сказать хирургическая.
Плохо только, что фото-и видеосъемка строго запрещены. Пришлось действовать тихой
сапой.

От форта до центра Нью-Дели поезд домчал меня за каких-то двадцать минут.

Район Нью-Дели, то есть Новый Дели, выглядит совсем иначе. Здесь на каждом шагу
разбросаны торговые центры, банки, офисы крупных фирм, а за моей спиной находится
одно из самых высоких зданий в Дели — небоскреб Амба Дип.

Строительство Нью-Дели началось в 1911 году. Перенести в него столицу Британской
Индии из главного города Бенгалии Калькутты англичан вынудил подъем освободительного
движения в этом штате.

На закладку первого камня в Нью-Дели из метрополии прибыл сам король – Георг
V. Центральный проспект нового города в честь него был назван королевским, Кингзуэй.
После обретения независимости его переименовали в Раджпатх — проспект Государства.
Ведет он к Виджай Чоук – Площади Победы, с которой хорошо виден Президентский
дворец. Когда-то он служил резиденцией английскому вице-королю. На площади высится
триумфальная арка, установленная в честь индийских солдат, погибших в Первой
мировой войне.

Рынок, заполонивший старый город, постепенно распространяется и на улицы Нового
Дели. Типы, надо сказать, попадаются здесь наиколоритнейшие.

Коннаут Плэйс – площадь, где горожане делают покупки и просто прогуливаются в
свободное время. Здесь полно чистильщиков обуви, продавцов цветочных гирлянд.
За какие-то пару рупий, то есть за десять рублей, можно сделать массаж.

Чуть дороже стоит украсить себя традиционным рисунком, который наносится хной.
С таким, как у этой дамы, мастер-тату провозился, наверное, пару часов, не меньше.
К сожалению, через несколько недель от такой псевдотатуировки не останется и
следа.

Мужчине, пребывавшему в нерешительности, какой бы выбрать рисунок, я предложил
эмблему «Вокруг света». Он мигом согласился, и татуировщик точно скопировал картинку
с моей походной сумки.

На карте Нью-Дели я обнаружил улицу, не посетить которую русскому путешественнику
было бы просто грешно. Здесь есть улица Льва Толстого и даже памятник нашему
великому русскому классику. Попробуем выяснить, знают ли жители Дели, кто это?

— Знаете, кому этот памятник?



— Нет, не знаю.



— Нет.



— Не знаю.



— Не знаю.



— Нет, не могу вспомнить. Какой-то мусульманин.

— Это Рабиндранат Тагор!



Ну ничего страшного! С другой стороны, я вот сейчас подумал: а если в Москве
подойти к первому встречному и спросить: вы знаете, кто такой Рабиндранат Тагор?
Не каждый ответит.

В центре Нью-Дели есть даже «аллея звезд», сильно уменьшенная копия знаменитой
голливудской. На гранитных плитах выбиты имена звезд Болливуда. Эта индийская
фабрика грез находится на юге страны в Бомбее.

Индийское кино в представлении российскому зрителю не нуждается. Каких-то двадцать
лет назад вся наша страна с замиранием сердца смотрела фильмы, такие как «Танцор
Диско». В Индии до сих пор такие фильмы снимаются и, более того, пользуются феноменальным
успехом. Современные индийцы считают, что пойти посмотреть какую-нибудь свежую
слезоточивую мелодраму – это лучшее время препровождения.

Ностальгические воспоминания привели и меня в зрительный зал. В ожиданиях я не
обманулся – с первых же кадров стало ясно, что со времен моего детства индийское
кино не претерпело никаких изменений. Впрочем, мерить его нашими мерками вряд
ли правильно. Индусы ходят в кино за сказкой. Жизнь их не больно-то балует, поэтому
на экране они предпочитают видеть богатых и счастливых.


===========------------===========
Смешная история ( http://worlds.ru/humour/ ):


Шайтан, ТЫ ЕЩЁ И СТРЕЛЯЕШЬ?!! [Ангола http://worlds.ru/africa/angola/]

Ангола. Семидесятые годы прошлого века. Местных коммунистов поддерживает Советский
Союз. В стране - революция. До краха проамериканского правительства остается
буквально неделя. Компартия СССР посылает в Анголу спецкора, подполковника в
отставке, чтобы он подготовил репортаж о революции для заседания КПСС.


Спецкор приезжает вовремя. Столица взята восставшими. Горит президентский дворец.
На груде трупов из дворцовой охраны позирует для фотоаппарата огромный негр,
вождь местного племени. Весь в крови и боевой раскраске. В руках у вождя окровавленный
АК-47, тоже раскрашенный и обмотанный цветными лентами.


Спецкор: -Скажите, вам нравится "калашников", оружие советских воинов?


Негр: -Да, у него такой крепкий приклад - удобно разбивать врагам черепа, у него
такой острый штык - удобно вспарывать животы и выпускать кишки!


Спецкор, как бывший военный: -А как вам больше нравится из него стрелять - очередями
или одиночными?


Негр с благовейным ужасом смотрит на автомат в своих руках: -Шайтан, ТЫ ЕЩЁ И
СТРЕЛЯЕШЬ?!!
===========------------===========
СТРАНный анекдот ( http://worlds.ru/anekdot/ ):


Канада http://worlds.ru/america/canada/

В связи с присуждением титула "Мисс Вселенная" участнице из России, Канада объявила
о своем намерении обжаловать данное решение в ООН, если претендентке из Канады
не будет вручен второй комплект наград.
===========------------===========